Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

К20А Регулировка клапанов

К20А Регулировка клапанов

К20А Регулировка клапанов ⇐ Stepwgn RF3-8. Двигатель

  • Версия для печати
  • Страница 1 из 9
  • Перейти на страницу:
  • Цитата

Сообщение Данияр » 16 янв 2008, 07:25

  • Цитата

Сообщение pavlin » 27 апр 2008, 08:01

  • Цитата

Сообщение minus80 » 29 апр 2008, 14:56

  • Цитата

Сообщение Ленид » 29 апр 2008, 14:59

  • Цитата

Сообщение minus80 » 29 апр 2008, 15:08

думаю теперь все сомнения развеяны, нужно или нет регулировать зазоры на К20А.
прочедура несложная, но опыт нужен. У меня подобная процедура на подобном механизме получилась с 3-го раза. Но это как обычно, на двигателях с приличным пробегом с широким щупом, да и ваабще щупом без стрелочного индикатора ловить нечего.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а дальше?

Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Ленид

БУдь любезен, разделайся и с этим файлом.

  • Цитата

Сообщение Ленид » 29 апр 2008, 15:16

  • Цитата

Сообщение Kapsyl » 24 сен 2008, 19:28

  • Цитата

Сообщение SashKo » 11 окт 2009, 16:52

Регулировка клапанов ГРМ двигатель К20А
фоты в большом размере (всего около 30 Мб) тут http://www.photoshare.ru/album172540.html
перед началом выполнения работ неплохо бы помыть двигатель.
если под рукой есть пылесос – и так сойдет
снимаем крышку впускного коллектора. На этом же этапе имеет смысл снять и кронштейн крышки – потом будет гораздо удобней регулировать впускные на 1-ом и 2-ом цилиндрах

снимаем крышку катушек зажигания и сами катушки. Смотрим что внутри, катушка внутри живая, не обгорела? Заодно проверяем свечи (если лениво или времени мало – не обязательно. На зазоры в клапанах не влияет. Свечи на фото 25 ткм никто не трогал, зазор был в норме, 1,1 мм.
При установке свечей наносим пару капель антизадирного аэрозоля, хуже не будет

Снимаем клапанную крышку

Выставляем валы в ВМТ 1-го цил и регулируем клапаны на 1-м цилиндре.
отверстия на муфте VTC и на звездочке распредвала смотрят вверх, метки ВМТ смотрят друг на друга

Далее проворачиваем коленвал на 180 градусов и регулируем на 3-ем цилиндре
Зазоры : впускные 0,21-0,25 мм, момент затяжки 20 Нм
Выпускные 0,28-0,32, момент затяжки 14 Нм

Далее еще на 180 градусов и на –ом цилиндре

И еще 180 градусов и на 2-ом цилиндре

Если уверены в результате, наносим маслостойкий герметик в 4-х местах и собираем все в обратной последовательности

Если нет желания еще раз разбирать. после завершения регулировки проворачиваем коленвал еще на 180 градусов и проверяем зазоры на первом цилиндре, затем далее повторяем, как при регулировке

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

В предыдущей статье было описано, как добраться до клапанов. Сейчас буду описывать, как прошла регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит. Для замера зазоров использовал автомобильный набор щупов толщиной от 0.05 до 1 мм с шагом в 0.05 мм. По документации на Хонду Фит зазоры клапанов замеряют при температуре двигателя 10 — 40 ⁰С и должны быть в пределах:

  • Впускных от 0.15 до 0.19 мм
  • Выпускных от 0.26 до 0.30 мм

Я применял щупы толщиной 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 мм. Алгоритм такой. Для впускного клапана щуп 0.15 проходит, а 0.20 не проходит. Поэтому и получаем нужный зазор, который находится в пределах от 0.15 до 0.19 мм. Для выпускного клапана, щуп 0.25 проходит, а щуп 0.30 с очень большим натягом в результате получим нужный зазор, который находится в пределах от 0.26 до 0.30 мм.

Читайте так же:
Регулировка кулис на матизе

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Начнем проверку и регулировку клапанов с откручивания свечей зажигания переднего ряда, чтобы легче было крутить коленвал, так нам не будет мешать компрессия.

Подготовка к замерам и регулировке зазоров клапанов

Подготовка к замерам и регулировке зазоров клапанов

В Интернете встречал описание регулировки клапанов с помощью рожкового ключа, но у меня такой метод не прошёл. Так как когда вставляешь ключ на шестигранник, то повернуть его уже некуда, ключ упирается в корпус блока. Поэтому я решил поворачивать за коленвал. Для этого ставим машину на домкрат со стороны водителя. Снимаем колесо. Вытаскиваем два пистона крепящих грязезащитный щиток. Отгибаем его и одеваем головку на 19 мм на болт крепящий шкив на коленвале. Отпускаем щиток и в имеющее отверстие вставляем ключ удлинитель, а уже его и будем крутить ключом.

Так будем вращать коленвал

Так будем вращать коленвал

Для начала выставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку можно конечно старым дедовским способом, с помощью отвертки. Вставляем отвертку в свечной колодец нужного цилиндра и крутим по часовой стрелке, как только отвертка перестала подниматься, значит цилиндр в верхней мертвой точке), но мы с Вами будем использовать метки которые имеются на звёздочке коленвала. Итак, крутим коленвал по часовой стрелке пока не увидим метку «UP» на звёздочке. И выравниваем две риски в плоскости головки цилиндров. Для контроля я использовал маленькое зеркало, по фотографии я думаю понятно.

Первый цилиндр в верхней мертвой точке

Выставление первого цилиндра в верхней мертвой точке

После выравнивания рисок первого цилиндра, берём щуп и проверяем зазоры на впускном и выпускном клапанах. Если зазоры отличаются от требуемых, ослабьте контр гайку и отрегулируйте отверткой зазор, после этого подтяните контр гайку и ещё раз проверьте зазор. Если зазор «поймали» подтяните контр гайку с усилием 14 Н*м (или 1.4 кгс*м) капнув каплю моторного масла на гайку и проверьте зазор ещё раз.

Поверните коленвал по часовой стрелке на 180⁰ и установите третий цилиндр в мертвую точку. Поймав метку «3» в верхнем уровне, а риска должна быть в плоскости головки цилиндров. Проверьте зазоры впускных и выпускных клапанов.

Третий цилиндр в верхней мертвой точке

Выставление третьего цилиндра в верхней мертвой точке

Затем поверните коленвал по часовой стрелке поймав цифру «4» в верхней точке на звёздочке и совместите риску с плоскостью головки блока. Проверьте зазоры четвёртого клапана.

И останется проверить второй цилиндр. Поворачиваем коленвал по часовой стрелке «ловим» цифру два и риску в плоскости головки. И также проверяем зазоры. Не лишним будет повторить операцию ещё раз со всеми цилиндрами 1-3-4-2, чтобы удостовериться в правильности тепловых зазоров.

После проверки и регулировки всех зазоров можно заняться сборкой. Меняем прокладку клапанной крышки, её парт номер 12341-PWA-000 (это на кузов DBA-GD1), не лишним будет промазать тонким слоем солидола или циатима контактную поверхность прокладки.

Прокладка клапанной крышки

Прокладка клапанной крышки (не оригинал)

Если резиновые втулки, которыми притягивается клапанная крышка, пришли в негодность их парт номер 90442-P0A-000, то лучше заменить. Устанавливаем клапанную крышку на место, вставляем восемь болтов (парт номер болтов 90011-PWA-000) наживляем. Пошевелим крышку, чтобы она встала на место, и протягиваем крышку в 2 – 3 прохода с усилием 12 Н*м (1.2 кгс*м) в последовательности как на фото.

Читайте так же:
Синхронизация времени на компьютере с другим компьютером

На этом регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит можно считать законченной, читаем далее, как проходила сборка.

Если Вам понравилась статья, комментарии приветствуются и порекомендуйте статью другим.

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:

Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:

Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:

Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.

Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.

Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:

Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:

Вытащите щуп контроля уровня масла. Снимите крышку головки блока цилиндров вместе с резиновой прокладкой, аккуратно приподнимая её. На автомобилях с МКПП необходимо установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, если у вас АКПП то селектор переводите либо в режим «Паркинг», либо в «Нейтраль».

Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:

Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.

Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.

Читайте так же:
Винт регулировки холостого хода не работает

В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:

Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :

В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.

Зазоры в клапанах (двигатели GA)

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия по отметке на шкиве коленчатого вала.

Толкатели клапанов 1-го цилиндра должны быть свободны (клапаны закрыты), а толкатели 4-го цилиндра нажаты (клапаны открыты). Если это не так, поверните коленчатый вал на один оборот и снова совместите отметку на шкиве с указателем.

4. В этом положен и и коленчатого вала проверьте зазоры клапанов, показанных на рисунке.

Для проверки вставьте туп между толкателем клапана и затылком кулачка распределительного вала. Запишите величины зазоров, которые не лежат в допустимых пределах. Они потребуются вам при подборе регулировочных шайб.

  • Впускные клапаны — 0,21-0,49 мм
  • Выпускные клапаны — 0,30-0,58 мм

6. Проверьте зазоры клапанов, показанных на рисунке.

7. Если все зазоры в норме, установите обратно крышку головки цилиндров и свечи зажигания.

Регулировка

Регулировка зазоров выполняется па холодном двигателе.

1. Поверните коленчатый вал в положение, при котором кулачок клапана, подлежащего регулировке, направлен вверх.

2. Обхватите распределительный вал специальным приспособлением (А). Перед этим поверните толкатель гак, чтобы вырез был обращен к центру головки цилиндров. Это облегчит удаление шайбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить распределительный вал приспособлением (А).

3. Поверните приспособление (А), как показано на рисунке, чтобы отжать толкатель вниз.

4. Установите приспособление (В) между толкателем и распределительным валом, чтобы зафиксировать толкатель в нажатом положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приспособление (В) должно устанавливаться как можно ближе к крышке подшипника. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность кулачка приспособлением (В).

5. Снимите приспособление (А).

6. Удалите регулировочную шайбу с помощью небольшой отвертки и магнитного захвата.

7. Определите необходимую толщину новой шайбы по формуле:

N = R + [М — 0,37 мм] для впускных клапанов или
N = R + [М — 0,40 мм] для выпускных клапанов,
где R — толщина старой шайбы, N — толщина новой шайбы, М — измеренный зазор клапана.

Для определения толщины снятой шайбы используйте микрометр.

В запасные части поставляются шайбы 50 размеров от 2,00 мм до 2,98 мм с шагом 0,02 мм.

Подберите новую шайбу с толщиной, наиболее близкой к вычисленному значению.

8. Установите новую шайбу с помощью подходящего инструмента. Поверхность с выбитыми цифрами должна быть обращена вниз.

Читайте так же:
Регулировка подачи масла на цепь бензопилы видео

9. Установите приспособление (А), как было описано в пунктах 2 и 3.

10. Удалите приспособление (В).

11. Удалите приспособление (А).

12. Проверьте зазор.

После регулировки зазоров на холодном двигателе необходимо проверить их величину на прогретом двигателе и при необходимости повторить регулировку.

Двигатель Honda D15B (A, Y, Z) 1.5 л.

Неисправности и ремонт двигателя Хонда Цивик D15B (A, Y, Z)

Honda D15

Двигатель D15 это полуторалитровый представитель серии D (D12, D13, D14, D16, D17, ZC) моторов Honda, в основе которого лежит алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, распредвал один, но количество клапанов 8, 12 или 16 (в зависимости от модификации), самый популярный и массовый двс серии D15 — D15B 16 клапанный. Привод ГРМ ременной, замена ремня производится каждые 100 тыс. км., в случае обрыве ремня, D15B гнет клапана. Гидрокомпенсаторов здесь нет, регулировка клапанов проводится каждые 40 тыс. км. Зазоры клапанов на D15B для впускных — 0.2 мм, для выпускных 0.25 мм. Система подачи топлива инжекторная (первые модели были карбюраторными), с течением времени появилась система изменения фаз газораспределения VTEC на впускных клапанах.

С 2002 года этот мотор начали заменять на L15.

О пути эволюции двс D15 смотрим ниже.

Модификации двигателя Honda D15

1. D15A1 — первый двигатель серии, карбюраторный, 12 клапанный, степень сжатия 9.2, мощность 76 сил. Выпуск прекращен в 1987 году.
2. D15A2 — 8-ми клапанная версия со степенью сжатия 10 и мощностью 60 л.с. Производство прекращено в 1987 году
3. D15A3 — 12 клапанный мотор с инжектором, степень сжатия 8.7, мощность 91 и 99 л.с. Выпуск был прекращен в 87-ом.
4. D15B — 16 клапанный карбюраторный (Dual Carb), позже инжекторный двигатель, степень сжатия 9.2, мощность 103 л.с. В производстве находился с 1988 по 2001 год. (Самый массовый мотор в серии)
5. D15B VTEC — аналог инжекторного D15B с системой изменения фаз газораспределения VTEC, степень сжатия 9.3, мощность 130 л.с. Выпускался с 1992 по 1998 год. С 1995 года производилась версия с 3-Stage VTEC,
6. D15B1 — впрысковый 8 клапанник, изменена ШПГ, степень сжатия 9.2, мощность 71 л.с. В производстве находился с 1988 по 1991 год.
7. D15B2 — 16 клапанный мотор с инжектором, ШПГ от D15B1, степень сжатия 9.2, мощность 92 силы. Выпускался с 1988 по 1995 год.
8. D15B3 — 16 клапанный мотор с карбюратором, степень 9.2, мощность 106 л.с. Выпускался с 1988 по 1996 год.
9. D15B4 — аналог D15B3 с двойным карбюратором, мощность 101 л.с. Производство началось в 1989 году, закончилось в 1993 г.
10. D15B5 — изменена ШПГ, ГБЦ, VTEC-E.
11. D15B6 — 8 клапанный инжекторный мотор, ШПГ от D15B1, степень сжатия 9.1, мощность 62/72 л.с. Выпускался с 88-го по 91-й год.
12. D15B7 — 16V инжекторный, ШПГ от D15B6, степень сжатия 9.2, мощность 103 л.с. Выпускался с 1992 по 2000-й год.
13. D15B8 — инжекторный двигатель, 8 клапанов, ШПГ от D15B6, степень 9.1, мощность 71 л.с. Выпускался с 1992 по 1995 год.
14. D15Z1 — 16 клапанный двигатель, инжектор, доработанная VTEC-E, иная ШПГ, степень сжатия 9.3, мощность 90 л.с. На конвейере с 92-го по 95-й год.
15. D15Z3 — аналог D15Z1, изменена система VTEC, прошивка. Производился с 1995 по 1997 год.
16. D15Z4 — 16 клапанный мотор с измененными поршнями и ГБЦ, мощность от 90 до 105 л.с. Годы производства: 1994-2000.
17. D15Z6 — аналог D15Z4, изменена головка, VTEC, степень сжатия 9.6, мощность 114 л.с. Производство с 1995 по 2000 год.
18. D15Z7 — аналог D15Z6, система Lean Burn, доработанная система VTEC, мощность 130 л.с. Производился с 1996 по 1999 год.
19. D15Z8 — аналог D15Z6, немного сдвинута система VTEC, немного подкорректирована головка. Производился с 1997 по 2000 год.
20. D15Y3 — 16 клапанный двигатель, инжектор, без VTEC, 117 сил. Производство: 2001-2006.
21. D15Y4 — аналог D15Y3 с VTEC-E.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора мотоцикла ява 634

Слабые места D15, неисправности и их причины

1. Шкив коленвала. На D15B нередко ломаются шкивы коленвала, проблема решается, в зависимости от того как все произошло, от замены шкива до замены коленвала.
2. Плавают обороты. Явление не частое, но случается, типичная причина — грязная дроссельная заслонка и датчик (клапан) холостого хода. Чистка спасет, если не поможет, смотрите датчик кислорода (лямбда зонд).
3. Выпускной коллектор. Дизельный звук на D15B признак трещины в выпускном коллекторе, проверяйте. Сварка не спасет, лопнет рядом, ищите контрактный коллектор или альтернативы.

Кроме того, на D15B часто умирают трамблеры, двигатель начинает дергаться, всячески тупить, отказываться заводиться и прочее. Лямбда зонды не слишком долговечны, датчик давления масла изредка может потечь, в принципе, сам по себе двигатель существенных недостатков не имеет и при должном обслуживании, надежен как молоток, а основная масса проблем связана с возрастом мотора. Ресурс D15B приличный, до 250 тыс. км проблем быть не должно, лейте хорошее масло и будет работать долго и беспроблемно.

Тюнинг двигателя Honda D15B (A, Z, Y)

Атмосферник

Овощные версии D15 тюнятся просто: ставится ГБЦ от D15B VTEC 130 сильного и портируется, совмещаются каналы, организовывается простой холодный впуск, заслонка 60 мм, спортивный ресивер, злой распредвал от D16 (BrianCrower, Skunk2, COMPCams и т.д.) с фазой 272+, пружинки, разрезная шестерня, выхлоп на трубе 51 мм с пауком 4-2-1, вся мишура настраивается на Январе. На выходе получим более 160 л.с., можно поставить вал по злее, паук 4-1 и подружить 4 дроссельный впуск от Toyota Levin с нашим D15B, в итоге получим еще больше мощности, запредельные обороты, потребуются работы по балансировке… в общем, денег будет зарыто немало, а в итоге получится корч, не совсем пригодный для городской эксплуатации и не слишком быстрый.

Турбина на D15B (A, Z, Y)

Это довольно неплохой вариант по увеличению мощность стандартного D15B, ищется недорогой турбо кит с интеркулером, вешается на стандартную поршневую, насос вальбро 255, форсунки 440 сс, выхлоп на 63 мм трубе, настройка на Январе (или на чем удобно), в итоге дуем не более 0.5 бар и получаем около 200 л.с. С течением времени такой мотор (на стандартной поршневой) развалится, меняем его на контрактный двигатель D15B и ездим дальше.
Безусловно, можно поставить кованую поршневую понизить степень, дунуть побольше, но на полторашке объема далеко не уедешь и фанатично выжимать последние соки из него, нерационально. Если мощность ну очень хочется, тогда вас спасет свап двигателя B20, с последующим его турбированием.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector