Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма

Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.


Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.


Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Натяжной ролик ГРМ: ВАЗ, Ниссан

Натяжным устройством или натяжным роликом для авто называют дополнительный элемент ременного привода газораспределительного механизма (ГРМ). Он предназначен для обеспечения должного натяжения ремня, которое необходимо для нормальной работы связанных с ним механизмов и систем транспортного средства.
Кроме того, натяжные ролики для легковой а/м могут выполнять функции обводного устройства. Они представляют собой шкив с гладкой поверхностью, который выполнен из металла или пластика. Его установка производится на одно- или двухрядном радиальном шариковом подшипнике.

ООО «АТИ» уже более 20-ти лет занимается поставками на отечественный рынок запасных частей и сопутствующих товаров для российских и зарубежных автомобилей. Сегодня мы заслуженно пользуемся высокой репутацией надежного партнера и занимаем лидирующие позиции в данной сфере деятельности. Интернет магазин ati-auto.ru предлагает своим клиентам самый широкий в стане ассортимент товаров, среди которых ролики натяжителя ВАЗ и Ниссан представлены ведущими производителями.

Мы прекрасно осведомлены о тенденциях развития рынка запасных частей в мире и стране и внимательно следим за появлением новинок. Нашими партнерами на условиях прямых поставок роликов натяжителя Ниссан и ВАЗ являются такие , «Люк-Сервис», «ГПЗ-34», NTN-SNR, Gates, SNR, Ruville, INA, MAGNETI MARELLI, SKF, HYUNDAI-KIA, QUATTRO FRENI, UNION, Optimal, TRIALLI, DENCKERMANN, HDE, DAYCO, Caffaro, Masuma, Meyle, MITSUBISHI, PARTS-MALL, LYNX, Nissan и другие.

Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам качества.

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

  • шариковый подшипник внутри
  • пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
  • посадочная втулка внутри ролика


Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.


Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.


Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука


Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Снимок

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

Многим водителям зачастую некогда вникать в особенности конструкции и тонкости ремонта того или иного узла автомобиля. И если назначение и обслуживание основных элементов (к примеру, двигателя, радиатора, моста, аккумулятора и прочих) не вызывает труда, то с более мелкими деталями могут возникнуть проблемы. Так, на практике мало кто знает, для чего нужен натяжной ролик ГРМ, к чему может привести его неисправность и как его менять. Информация в этой статье заполнит ваши пробелы в знаниях.

Назначение

Натяжной ролик – это один из основных элементов газораспределительного механизма. От его исправности зависит качество натяжения ремня ГРМ, объединяющего коленвал двигателя и генератор автомобиля. Как следствие, обеспечивается стабильность напряжения бортовой сети и нормальный заряд аккумулятора.

Читайте так же:
Регулировка клапанов ваз 2110 автосервис

Как это работает? При заглушенном двигателе генератор обездвижен, поэтому всю нагрузку берет на себя АКБ. После заводки двигателя коленчатый вал (посредством ремня ГРМ) передает вращение на ротор генератора. С этого момента бортовая сеть переключается на новый источник питания.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

  • перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
  • попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
  • жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
  • износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
  • провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
  • отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

  • болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
  • вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.


Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Замена подшипников в роликах натяжителях

Практически у всех двигателей внутреннего сгорания имеется различное навесное оборудование (генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и др.) Это навесное оборудование приводится от коленвала двигателя через ременную передачу. Для того, чтобы обеспечить натяжение приводных ремней часто используются натяжные ролики. Для придания ходу ремня нужных очертаний используются направляющие ролики. В процессе эксплуатации автомобиля возникает естественный износ роликов натяжителей и направляющих роликов. В каталожных программах практически всех производителей автомобилей указывается, что ролики меняются целиком, часто даже с сопряженными деталями (кронштейнами и пружинными натяжителями). Стоимость таких узлов не вызывает радости у владельцев автомобилей. В некоторых случаях в изношенном ролике удаётся заменить только подшипник, оставив остальные элементы (корпус ролика, кронштейны, пружинные натяжители) на месте. Такой подход позволяет экономить финансовые средства, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, что не мало важно в текущих экономических обстоятельствах. Рассмотрим конкретные примеры. Toyota Land Cruiser Prado GRJ120 4.0L бензин. На схеме изображен один натяжной ролик 16620 (поставляется вместе с кронштейном и встроенным в него пружинным натяжителем) и три обводных ролика: один 16603 и два одинаковых 16604.


Оригинальные ролики выглядят следующим образом. Натяжной ролик (16620) 16620-31012.

Стоимость этого ролика составляет 5000-6000 руб. В этот ролик можно установить подшипник 6203 с размерами 17*40*12

Стоимость этого подшипника составляет 200-300 руб.

Обводной ролик (16603) 16603-31040.

и обводной ролик (16604) 16604-31010

В эти ролики устанавливается подшипник 6302RMX с размерами 10*42*13. Для ролика 16603-31040 требуется два таких подшипника, для ролика 16604-31010 — один.

Следующий пример: Suzuki Grand Vitara TD54W J20A 2.0L бензин. На схеме изображен один натяжной ролик 10 (поставляется вместе с кронштейном и встроенным в него пружинным натяжителем) и один обводной ролик 7. Ролики выглядят следующим образом: Натяжной ролик 10 (17540-77E10)


Стоимость этого ролика составляет 7000-8000 руб. В этот ролик можно установить подшипник 6203 с размерами 17*40*12. Фото подшипника см. выше.

Обводной ролик 7 (17530-77E00) в дубликатном исполнении имеет номер ZA85SPF0508DDUL1 (NSK) и стоимость порядка 2000руб.

В него можно установить подшипник 6005 с размерами 25*47*12 по цене порядка 400 руб.

Таким образом становится понятно, что иногда можно не тратить значительных денежных средств на приобретение дорогостоящих роликов, а обойтись заменой изношенных подшипников. Однако такой подход удаётся реализовать не всегда. Производители автомобилей работают над тем, чтобы хозяева автомобилей покупали ролики в сборе, для этого разрабатывают конструкции роликов не позволяющие заменить подшипник. Например: изготавливают ролики разобрать, которые без повреждения конструкции невозможно.

или изготавливают корпуса роликов из пластмассы, что делает невозможным замену подшипника.

В нашем магазине Вы найдете большой выбор как роликов натяжителей (оригинальных и дубликатных производителей), так и подшипников к ним.

Также наши продавцы с радостью проконсультируют Вас по всем техническим вопросам!

Как проверить натяжку ремня грм

Проверка ремня привода ГРМ на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


Проверка ремня привода ГРМ проводится раз за 15 тысяч км пробега. Проверяется следующее:
— степень износа ремня ГРМ;

— степень натяжения ремня ГРМ.

Подготовительный работы

— Снимаем крышку привода газораспределительного механизма.

— Запасаемся специальным ключом для вращения натяжного ролика ремня.

Читайте так же:
Набор для регулировки газовых форсунок микрометр

Проверка ремня привода ГРМ

  • Проверяем износ ремня. Визуально осматриваем ремень по всей его длине. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке (отверткой за шлицы маховика в лючке картера сцепления). При обнаружении трещин на ремне, его расслоении, отрыве зубцов, замасливании заменяем ремень новым.

  • Проверяем натяжение ремня. Ремень не должен быть перетянут, либо ослаблен. Двумя пальцами руки поворачиваем ремень на 90º (см. фото вверху). Усилие поворота должно быть в пределах 15-20Н.м (1,5-2,0 кгс.м), что не слишком большое.

Если прилагаемого усилия не хватает чтобы развернуть ремень, значит он перетянут и его необходимо ослабить, если ремень можно развернуть на больший угол, значит он натянут недостаточно и его необходимо подтянуть.

Для этого ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

Специальным ключом вращаем натяжной ролик, ослабляя или наоборот натягивая ремень.

Еще раз проверяем натяжения ремня и затягиваем гайку крепления ролика. Момент затяжки 33,2 – 41,2 Н.М (3,4-4,2 кгс.м). Большее усилие прилагать не стоит, так как можно погнуть шпильку ролика и тогда ремень будет сгонять со шкива.

    Проверяем совпадение установочных меток ГРМ двигателя. См. «Метки ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108».

— Сгоняет ремень со шкива вперед или назад. Причины неисправности и методы устранения в статье «Сгоняет ремень ГРМ со шкива распредвала, причины неисправности, методы устранения».

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099


Натяжка ремня на 8-ми клапанных моторах ВАЗ


Перед тем, как натянуть ремень ГРМ на ВАЗ, следует выполнить следующие подготовительные работы:

  • Вывесить и снять правое переднее колесо;
  • Выкрутить 3 болта крепления передней крышки привода ГРМ;
  • Снять крышку;
  • Ключом «на 17» ослабить затяжку натяжного ролика.

После этого следует сверить метки привода. Одна из них, расположенная на шкиве коленвала, должна совпадать с установочным усиком задней крышки. Одновременно с этим сверяют метку на маховике. Она должна быть на одном уровне с установочной меткой на приливе блока.

ВАЖНО! В реальности достичь точного совпадения меток удается не всегда. Поэтому механизм настраивают с погрешностью +/- 1-2 мм. Это не оказывает заметного влияния на ходовые качества автомобиля.


Если метки совпадают, вопрос о том, как натянуть ремень ГРМ, можно считать решенным. Не снимая ремня, необходимо подвинуть ослабленный натяжной ролик вправо таким образом, чтобы возникло необходимое натяжение. После этого ролик намертво затягивают. Для регулировки ролика используется специальный «рогатый» ключ. При его отсутствии можно воспользоваться двумя крестовыми отвертками, которые вставляют в специальные отверстия на ролике.

При несовпадении меток ремень ГРМ на ВАЗ-2109 необходимо снять со шкивов. После этого сами шкивы по отдельности выставляются по меткам. Обратный монтаж ремня лучше начинать с задней ветви. После его установки ролик затягивают.

ВАЖНО! Шкивы, расположенные по меткам, при установке ремня ГРМ ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделей, могут смещаться на 1-2 зуба. Если подобное происходит, выставлять метки следует с погрешностью влево, позволяющей компенсировать смещение. После установки ремня шкивы сами встанут в необходимое положение.

Необходимо закончить натяжку и фиксацию ремня, после чего вручную провернуть двигатель на 2-3 оборота за шкив коленвала. Для этого удобно использовать головку «на 19» с удлинителем. КПП должна стоять на «нейтрали». Если после проворачивания метки не сместились относительно друг друга, процедуру можно считать оконченной. Сборку производят в обратной последовательности. » alt=»»> Следует ответить на вопрос о том, как проверить состоятельность натяжения. Для этого необходимо зажать ремень между большим и указательным пальцем и повернуть на 90°. Мастер должен быть в состоянии сделать это, иначе ремень считают чрезмерно натянутым.

Натяжка ремня ГРМ: алгоритм действий

Ремень ГРМ – элемент в конструкции двигателя, который соединяет распредвал и коленвал, организуя своевременное открытие и аналогичное закрытие клапанов. Ременный привод должен быть всегда хорошо натянут, вследствие этого инженеры ввели в конструкцию газораспределительного механизма специальные натяжители. Мало кто знает, но от грамотной настройки натяжения зависит не только срок службы самого ремня, но и узла в целом. Более подробно о том, как натянуть ремень ГРМ, и когда такая операция может потребоваться, поговорим в приведённой сегодня статье.

Натяжка ремня на 16-ти клапанных моторах ВАЗ

Натяжка ремня ГРМ на приоре и других автомобилях, оборудованных 16-ти клапанными моторами, в целом производится аналогичным образом.

Однако есть небольшие отличия. Так, крышка газораспределительного механизма этих двигателей крепится на 6-ти, а не на 3-х болтах, как в предыдущем случае.

Помимо этого, натяжка ремня ГРМ на силовых агрегатах «ВАЗ-2112» (16 клапанов) осуществляется с помощью двух роликов. Один из них подвижный, использующийся для натяжения. Второй — опорный. » alt=»»> Натягивая ремень «приоровского» мотора или мотора 2112, необходимо соблюдать особую осторожность. Надев и натянув его, необходимо в обязательном порядке попытаться провернуть двигатель вручную.

Если коленвал не удается прокрутить, следует еще раз проверить правильность установки меток. На этих моторах ошибка практически всегда приводит к повреждению клапанов и поршневой группы.

Пара слов о важности правильной натяжки

Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

Читайте так же:
Регулировка газа на карбюраторной газели

Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

  • непосредственно сам ременный привод;
  • ролики;
  • крутящие фрикционы;
  • направляющие;
  • натяжитель.

Когда требуется натяжка ремня

Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода. К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

  • При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
  • При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

В ситуациях, не соответствующих отмеченным выше, трогать ременный привод механизма попросту не стоит. Особенно, если мотор работает стабильно, без ярко выраженных проблем.

Почему ремень должен натягивается?

Поскольку он работает под высоким напряжением, со временем шина, из которой сделан ремень, начинает слегка расслабляться и растягиваться. И когда он растягивается, начинаются проблемы с компонентами двигателя, потому что без привода ремня они не могут выполнять свои функции.

Свободный ремень катушки может не только поставить под угрозу производительность компонентов двигателя, но и вызвать внутреннее повреждение самого двигателя, и тогда вам придется полностью отремонтировать двигатель автомобиля или, что еще хуже, купить новое транспортное средство.

Как понять, что ремень гусеницы растянулся?

Посмотрите на сигнальную лампу на приборной панели вашего автомобиля — большинство современных автомобилей имеют сигнальную лампочку, которая показывает напряжение аккумулятора при запуске двигателя. Если ремень не натянут, он не сможет вращать шкив генератора, что приведет к падению электрического тока в двигателе автомобиля, что, в свою очередь, приведет к включению сигнальной лампы на приборной панели. Внимание! Лампа может гореть не из-за натяжения ремня, а из-за проблем с аккумулятором или генератором переменного тока.

Обратите внимание на температуру двигателя — если ремень ГРМ слишком натянут, он может не подавать достаточное количество воды на водяной насос, и это приведет к повышению температуры двигателя, которая не сможет эффективно охлаждаться. Слушайте необычные шумы или скрипы в области двигателя — скрипы являются одним из первых признаков того, что ремень ослаблен, и если вы слышите их, когда заводите автомобиль на холодном двигателе, или слышите их при ускорении, то пришло время подумать о натяжении ремня.

Проверка состояния и замена ремня ГРМ двигателя К4М

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) – крайне важная составляющая двигателя в каждом автомобиле. Любое повреждение, а тем более разрыв ремня, приведёт к поломке, после которой транспорт больше не заведётся. Поэтому ремень ГРМ требует регулярной диагностики и замены. Ниже речь пойдёт о том, как происходит замена ремня ГРМ на «Рено Логан» с 8-клапанными двигателями объёмом 1,4–1,6.

Периодичность замены ремня грм на «Рено Логан»

По регламенту, ремень ГРМ необходимо менять каждые 60 000 км пробега или через 4 года активной эксплуатации. Ничего страшного не случится, если замена произойдёт и на 70 000 км, утверждает регламент. Но на практике всё зависит от манеры езды: у одних автолюбителей ремень сдаёт позиции уже на 50 000 км, у других спокойно живёт до 100 000 км. Автомобилисты рекомендуют менять ремень после 45 000 км пробега, немного корректируя эту цифру по результатам диагностики.

Когда точно надо менять ремень

Согласно регламенту, через каждые 15 000 км пробега Logan должен проходить техническое обслуживание. Даже если до плановой замены ремня ГРМ ещё далеко, во время ТО его нужно тщательно осмотреть. О том, что он скоро выйдет из строя, сигнализируют:

  • расслоение резино-металлической основы;
  • появление трещин и порезов;
  • отделившиеся кордовые нити;
  • складки, изгибы, вмятины и прочие деформации;
  • повреждённые зубцы;
  • замасленный материал ремня.

Если ремень в порядке, а до плановой замены ещё далеко, его просто подтягивают и оставляют до следующей диагностики.

Что будет, если не поменять ремень вовремя

Результатом несвоевременной замены ремня ГРМ может стать сильная деформация клапанов в головке блока цилиндров. В этом случае ремонт может стоить очень дорого. Клапана гнутся на обеих версиях 8-клапанных двигателей, устанавливаемых на Логан, и на K7M, и на K7J.

Схема ремня ГРМ

Система газораспределительного механизма выглядит таким образом:

  1. Комплект ГРМ
  2. Распредвал
  3. Упорная шайба
  4. Шкив распредвала
  5. Ремень ГРМ
  6. Натяжной ролик
  7. Болт М6
  8. Болт шкива распредвала 8200651816
  9. Гайка
  10. Шпилька
  11. Шайба



Пробег смешной, но срок подошел. Нужно ли менять ремень ГРМ?

«В 2012 году купил Renault Sandero 1.6, 16-кл. двигатель. Прошло 4 года. По рекомендации официального автосервиса нужно менять ремень ГРМ раз в 4 года либо при пробеге 60 тыс. км. Машина снята с гарантии. На данный момент пробег — 25 тыс. км. Возможно мне еще поездить год или два и не менять ремень ГРМ? Или лучше прислушаться к официальному дилеру и поменять? Правда, что в европейском варианте (Dacia Sandero) по регламенту меняется ГРМ раз в 6 лет, либо при 120 тыс. км?»

Для начала заметим, что заявляемый срок службы узлов и деталей, требующих периодической замены, – показатель такой же важный, как и допустимый ресурс по пробегу. Безусловно, это касается и привода ГРМ, ведь резиновый ремень не только изнашивается, но и стареет, а его обрыв может быть чреват серьезными последствиями. В случае с 16-клапанником Renault это «встреча» поршней с клапанами и, как следствие, повреждение последних.

Читайте так же:
Регулировка стояночного тормоза уаз патриот 2015 модельного года

Двигатель К4М, о котором идет речь в письме, помимо Logan/Sandero/Duster в свое время в различных модификациях устанавливался и на другие модели Renault (например, Clio, Megane, Scenic и т.д.), и в европейских руководствах действительно указан интервал замены 120 тыс км, или раз в 6 лет. Можно предположить, что условия эксплуатации в нашем регионе рассматриваются как более тяжелые, отсюда и сокращение по пробегу в два раза и по сроку до 4 лет.

Этой политике, правда, противоречит сервисный план для Lada Largus с точно таким же мотором: замена привода ГРМ для двигателя К4М требуется каждые 120 тыс. км, или раз в 6 лет, то есть соответствует «европейскому» регламенту. Как же так? В свое время в процессе неформального общения с представителями Renault Russia я задавал им этот вопрос – и они посоветовали перенаправить его в Тольятти, дав понять, что для наших условий «европейский» интервал замены они считают слишком большим.

Перестраховка? Возможно. Но при этом гарантируется безотказная работа узлов автомобиля. В конце концов, при определении межсервисных интервалов (не только замены привода ГРМ, но и того же моторного масла или свечей зажигания) всегда закладывается определенный запас, ведь относительно усредненного режима эксплуатации имеются случаи как более мягких, таки более жестких условий.

Стоит ли в таком случае идти на риск и превышать определенный официальным сервисом срок замены привода ГРМ? Тем более что эксплуатация автомобиля была далека от интенсивной. С одной стороны, есть регламент, который официальный сервис обязан соблюдать. Соответственно, и наша рекомендация будет аналогичной: необходимо придерживаться заявленных интервалов.

С другой стороны, нам известны случаи превышения срока/пробега по замене привода ГРМ на автомобилях Renault K4M без каких-либо последствий. А тут еще эта история с Lada Largus… Но давайте так: если вы готовы «дотянуть» до пяти-шести лет, то должны понимать, что будете это делать на свой страх и риск и своим кошельком отвечать за возможные последствия. Вы согласны?

Иван КРИШКЕВИЧ ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом.

Что потребуется для замены ремня

Новый ремень ГРМ

Для моторов объёмом 1,4 и 1,6 литра всегда используют один и тот же набор: ремень и натяжной ролик. Поэтому производители продают их в комплекте. В таблице приведены артикул оригинального ремня ГРМ для Рено «Логан» с 8-ю клапанами, артикулы нескольких популярных аналогов, а также примерные цены на них.

ПроизводительАртикулПримерная цена, руб.
Renault (оригинал)77014770242 100
Contitech, Германия (аналог)CT988K21 800
Dayco, Италия (аналог)KTB2591 510
Amd, Корея (аналог)AMDKITBR631 340

Инструменты

Для работы понадобится:

  • головки и ключи на 8, 10, 16, 18;
  • удлинитель;
  • домкрат;
  • подпорка для двигателя;
  • трещотка с головкой на 10;
  • вилка для натяжения ролика.

Подготовительный этап

Начальный этап работ одинаков для обоих способов и сводится он к обеспечению доступа к приводному ремню.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Обновленная LADA Granta шокировала низкими ценами, новый прайс лист

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, обездвиживаем и обесточиваем бортовую сеть путем снятия «минусовой» клеммы с АКБ;
  2. Для удобства работ снимаем с авто правое переднее колесо (по ходу движения), демонтируем защитные элементы моторного отсека – нижний и грязезащитный;
  3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого с помощью накидного ключа отжимаем натяжной ролик ремня, выводим приводной элемент, а далее полностью его снимаем со шкивов оборудования;


Если же проводиться замена ремня, то продолжаем разбирать силовую установку дальше;


В полученное отверстие вставляем монтировку так, чтобы она вошла между зубьями венца маховика (венец стартера).


Не допускается, чтобы для упора использовались зубья, которые используются датчиком положения коленчатого вала (они крупнее), их ни в коем случае нельзя повредить. Таким образом, уперев монтировку в картер маховика, стопорим коленчатый вал от проворота и откручиваем болт, а затем снимаем шкив;

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

Если всё подготовлено, пора приступать к процедуре. Как правило, она занимает около 2,5 часов. У новичков — чуть больше, у опытных водителей — чуть меньше.

Видео: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4–1,6 8V (K7J, K7M) до 2010 г.в. Логан, Сандеро

Процедура происходит по следующему алгоритму:

  1. Поддомкратить переднее правое колесо и снять его. Затем отщёлкнуть грязезащитный пластиковый кожух, под которым спрятан ремень привода генератора. Снять ремень.
  2. Далее нужно открутить шкив коленвала, который держится болтом на 18. Если есть пневматический гайковёрт, процедура пройдёт без проблем. В противном случае нужно остановить маховик большой плоской отвёрткой, после чего открутить болт. Лучше привлечь к процессу помощника.

Другой конец бруска упирается в пол

Легче показывать на снятом двигателе

Ремонт всего комплекта запчастей

Модификация мотора К9К у dci 1.5 и 1.6 есть не только у Рено, поэтому суть вопроса будет интересна не только любителям этого «француза». Причин для смены ГРМ много – это плохая работа двигателя, разрыв ремня и прочие поломки. Прежде всего, запаситесь инструментами – фиксатор BMT вала Mot. 1489, распредвал. Последний можно поменять на болт M8x80. Не забудьте «звездочку» E14, чтоб можно было откручивать запорки под деталью фиксатора.

Что делаем в первую очередь?

  • Полностью убираете весь корпус над стыком лобового и капота;
  • Ставим машину на домкрат на переднее правое колесо. Если вы в боксе будете делать, страховка не понадобится. Нужно потом залезть под «пузо» машины и снять защиту;
  • Кожухи убираем через верх, немного качая;
  • С движка убираем полностью защиту и поднимаем домкратом выше;
  • Между поддоном и подрамником можно проложить брусок или грузик;
  • Когда откручиваете опору сверху, двигатель сам спустится на опорный спуск. (Но будет тяжело достать болты снизу, так как упор идет на крыло);
  • Верхняя опора двигателя снимается;
  • Оба фиксатора убираем вместе с крышкой защиты ГРМ;
  • Распредвал датчик тоже уберем в сторону.

внешний вид ремня грм

Убедитесь, что Рено dci 1.5 не качается и плотно и уверенно стоит без колебаний. Далее обращаемся к запасу инструментов. Для начала возьмем простой ключ на 19 и повернем им впритык корпус натяжителя, поворот делаем по часовой стрелке. Ключ держим в таком же состоянии, одновременно снимая газораспределительную установку.
На коробке имеется защита ремня – отстегиваете ее и достаете пластмассовый винт из пистона. Если достать не получается, можно слегка согнуть ее – жесткий корпус не позволит ей сломаться.

Замена и регулировка натяжения ремня ривода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика

Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Также заменяйте ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:

– следы масла на любой поверхности ремня;

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.

Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.

Вам потребуются: торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 12», «на 17», ключ «на 24», ключ-шестигранник «на 5», раздвижные клещи, отвертка с плоским лезвием, герметик.

1. Снимите ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления») и ремень привода компрессора кондиционера (см. «Замена ремня привода компрессора кондиционера»).

2. Для облегчения доступа снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра, глушителя шума впуска и воздуховода»).

3. Снимите правое переднее колесо.

4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

5. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала…
6. …и снимите шкив.

Болт крепления шкива коленчатого вала затянут очень большим моментом. Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и нажмите на педаль тормоза (это должен сделать помощник).

7. Выверните три болта крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма…

7. Выверните три болта крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма…
8. …и снимите крышку.

9. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).

11. Ослабьте натяжение ремня, для чего отверткой, преодолевая усилие пружины, поверните по часовой стрелке подвижную планку ролика до момента совмещения отверстий в ней и кронштейне ролика, затем вставьте в отверстия штифт подходящего диаметра, зафиксировав тем самым ролик.

12. Снимите ремень с зубчатого шкива коленчатого вала, с натяжного ролика и шкивов водяного насоса и распределительного вала

13. Для замены натяжного ролика выверните болт его крепления к блоку цилиндров…

14. …и снимите ролик.

Если разбираете привод механизма газораспределения только для замены натяжного ролика, ремень привода можно не снимать.

15. Установите ролик в порядке, обратном снятию, предварительно зафиксировав его бородком (см. п. 11).

16. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

17. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Заднюю ветвь ремня заведите за натяжной ролик и последовательно, натягивая переднюю ветвь, наденьте ремень на шкивы распределительного вала и водяного насоса.

Рис. 4.7. Схема контроля натяжения ремня привода газораспределительного механизма: а – положение натяжителя при регулировке натяжения ремня; б – положение натяжителя при контроле совпадения установочных меток на шкивах коленчатого и распределительного валов; 1 – кронштейн натяжного ролика; 2 – подвижная планка натяжителя; 3 – ролик натяжителя; 4 – ремень привода газораспределительного механизма; А – установочное отверстие натяжителя

18. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и проверните за болт коленчатый вал на два оборота. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При несовпадении повторите установку ремня.

19. Выньте бородок из отверстий кронштейна и подвижной планки, затем проверните коленчатый вал на два оборота. Если указатель на подвижной планке 2 (рис. 4.7) натяжного ролика совпал с прорезью на кронштейне 1, ремень натянут нормально.

20. Если указатель на подвижной планке не совпал с прорезью на кронштейне, ослабьте два винта крепления водяного насоса снизу…

21. …и один сверху.

Так расположены три винта крепления водяного насоса.

22. Отрегулируйте натяжение ремня поворотом корпуса водяного насоса, поворачивая его по часовой стрелке и контролируя степень натяжения ремня по указателям натяжного ролика.

23. Если натяжение ремня регулировали поворотом корпуса водяного насоса, проконтролируйте отсутствие течи из-под корпуса водяного насоса. При необходимости замените его уплотнительное кольцо (см. «Замена водяного насоса»).

24. Установите детали в порядке, обратном снятию.

25. Отрегулируйте натяжение ремня привода компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера») и ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector