Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять заднее колесо на скутере: пошаговая инструкция

Как снять заднее колесо на скутере: пошаговая инструкция

Рано или поздно каждый водитель мопеда задается вопросом как снять колесо на скутере. Причин для снятия колеса может быть много, самые распространенные из них (по ссылкам есть интересные статьи, рекомендую прочесть):

  • Если спустило колесо на скутере
  • Требуется обслуживание тормозного механизма (читайте статью Обслуживание барабанного тормоза на скутере)
  • Иногда для регулировки барабанных тормозов
  • Разборка редуктора
  • Замена тормозных колодок
  • Для балансировки колеса скутера (рекомендую прочитать Балансировка колеса скутера своими руками)
  • И конечно для замены колеса

Снять заднее колесо на мопеде дело не такое уж сложное, как кажется, но и, прямо скажем, не простое. Этот процесс очень отличается от аналогичной операции с автомобилем ввиду того, что снятию заднего ската с диском в скутере препятствуют много других конструктивных элементов мотороллера, таких как выхлопная труба, амортизатор и другие детали. Хотя само колесо скутера зафиксировано всего одной гайкой.

Пошаговая инструкция

Для начала следует подготовить необходимые инструменты:

  • торцевой ключ,
  • чистую ткань,
  • деревянную планку или брусок.

Как снять заднее колесо на скутере:


Расположение основных узлов на скутере

  • Выбрать ровное место, где будет проводиться вся работа. Из-за неустойчивой поверхности есть риск завалить мопед на одну сторону. Установить на центральной подножке скутер. Если подобная процедура в последний раз проводилась давно, следует смазать резьбовые участки деталей аэрозольным средством ВД-40. Оно поможет облегчить манипуляции с окисленными ржавыми деталями. Иначе могут появиться трудности при попытке откручивания гаек.
  • Перед тем как открутить гайки, следует извлечь глушитель вместе с выхлопной трубой. Для этого снимают сиденье и нижний пластиковый каркас. Затем не до конца откручивают болты, соединяющие раму с глушителем. Количество крепежей зависит от моделей — 2 или 3 штуки. С помощью торцевого ключа снимают крепления к цилиндру. На этом этапе можно убрать болты. При этом следует проконтролировать наличие резиновых прокладок, которые могут выпасть при перемещении глушителя. Если в устройстве окажется черная сажа, стоит прочистить с помощью нагретой паяльной лампы и металлической щетки.
  • Чтобы колесо не прокручивалось, фиксируют тормозные ручки ремнем, тем самым прижав колодки. Заблокировать можно и с помощью деревянной планки, просунув ее в диск. Теперь можно переходить непосредственно к запланированному ремонту. После завершения процедуры детали собираются в обратном порядке.

Важно!
Если во время демонтажа обнаружены крупные дефекты деталей, лучше обратиться в мастерскую.


Для снятия заднего колеса потребуется торцевой ключ

Причины снятия

Причин, по которым владельцу приходится демонтировать колесо, как правило, несколько:

  • после длительной езды требуется балансировка;
  • треснул или согнулся диск;
  • барабанные тормоза перестали нормально работать (изношены колодки, проблемы с тормозной системой и так далее);
  • полная замена запчасти;
  • восстановление покрышки после прокола, либо полная ее замена;
  • плановое техническое обслуживание;
  • выход из строя внутренних подшипников;
  • снятие редуктора;
  • треснула ось втулки.

Колесо в разобраном виде

Устройство заднего колеса с тормозными колодками.


Разбортировка колеса скутера «Хонда Дио»

Многие городские начинающие водители самостоятельно не могут поменять камеру и отделить покрышку от обода, надеясь на шиномонтажные мастерские. Однако никто не застрахован от валяющего на дороге гвоздя и прокола шины. С процедурой разбортировки японских мопедов можно справиться, не обращаясь за помощью к мастерам. Однако следует иметь в виду, что самым сложным в процессе является посадка на обод шины.

Вам это будет интересно Обзор зимних шипованных шин Йокогама

За время использования покрышка настолько прочно присоединена, что оторвать ее можно только при помощи станков. У обычного любителя мототехники такой агрегат отсутствует. Поэтому придется использовать подручные средства — уголки.

Некоторые модели скутеров «Хонда Дио» идут с дисковыми тормозами. Чтобы ничего не погнуть, важно перед монтажом шины снять тормозной диск.

Как разбортировать переднее колесо на скутере?

  • Следует стравить воздух из шины, положить металлический угол под ободок и отбить покрышку молотком. При этом важно не попадать много раз по одному месту. Есть вероятность повредить диск и пробить дыру. Правильно будет после пары ударов смещать угол по кругу и повторять движение. Манипуляции продолжать, пока покрышка не отсоединится. Затем процедура повторяется с другой стороной переднего колеса.
  • На данном этапе потребуются заводские инструменты для монтажа шин. Лом просунуть под резину и вывернуть так, чтобы она не выскочила наверх. Еще немного отодвинуть и наконец вытащить наружу шину. Лом при этом остается на месте. Такие же движения проделать по кругу, используя необходимое количество «монтажек». Как правило, резина легко снимается уже на половине пути.
Читайте так же:
Регулировка карбюратора бензопилы карвер 252


Покрышки не бортируют ключами и отвертками

Необходимый инструмент

Замену колеса на хонда дио сделать несложно. Даже неопытный новичок не спеша справится с задачей за 20 – 40 минут.

Для этого нужен скромный набор инструментов:

— шестигранные головки на 24, 12, 10

— вороток и небольшой удлинитель для воротка.

Как снять и поставить заднее колесо на скутере: делюсь своим опытом

Если потребуется шиномонтаж покрышки и вы сами захотите ее отремонтировать, то еще понадобятся следующие инструменты:

— металлический колпачок для выкручивания ниппеля (золотника),

— тиски для сдавливания покрышки и снятия ее с посадочных мест колесного диска,

— 2 – 3 мотоциклетные монтажки для демонтажа покрышки,

— компрессор для накачивания бескамерной покрышки, а если покрышка с камерой, то достаточно обычного насоса.

Забортировка колес

В каких случаях требуется замена резины:

  • Изношенность изделия и несоответствие нормам высоты протектора. Обычно стандарт равен 0,8 мм.
  • На шинах есть дефекты: трещины из-за устаревания или механические повреждения и проколы.
  • Наличие бугорков. Вздутия появляются во время езды при большом давлении либо при ударе. Нормальный показатель 2 атм.

Как установить новую резину:

  • Один борт шины надевают на обод. Если используется камера, далее посыпают ее тальком и укладывают внутрь. Отверстие должно полностью перекрыться вентилем без смещений. Теперь можно забортировать шину с помощью монтажных ломов. Далее накачивают резину обычным насосом до нормы, рекомендуемой заводом конкретной модели скутера. Не следует увеличивать эти показатели давления.
  • Если шина без камеры, требуется специальный компрессор. Для проведения процедуры нужно доставить большое количество воздуха за малый отрезок времени.

Зимой при гололеде следует уменьшить давление в шинах.


Для накачивания бескамерных шин требуется компрессионный насос

Итоги

Каждый скутер время от времени нуждается в ремонте. Неисправная работа транспортного средства не только мешает комфортной езде, но и подвергает опасности жизнь своего водителя. Отремонтировать скутер своими руками достаточно просто, если перед этим сесть и как следует разобраться в деталях. Иногда на каком-то элементе процесс может застопориться, тогда рекомендуется внимательно проследить всю последовательность шагов с самого начала – возможно, где-то была допущена ошибка. При замене заднего колеса нужно не торопиться и быть внимательным, и тогда у вас все получится.

Успехов в ремонте и удачи на дорогах!

Как демонтировать колесо, не снимая глушитель

Если на скутере пробито колесо, его можно заменить, не снимая глушитель. Обычно он закреплен на двигателе 4 болтами. Выхлопная система некоторых моделей мопедов китайского производства состоит из нескольких частей, которые соединены крепежами. Их можно демонтировать по одной детали, что упрощает замену шины. Данной рекомендацией можно воспользоваться, если нет времени или возможности провести полную процедуру по правилам. В том случае, когда глушитель выполнен в виде цельного блока, единственный вариант — отогнуть его в сторону. Так можно сделать при экстренной замене пробитого колеса.

Вам это будет интересно О пластиковых и резиновых накладках на колесные арки

Если глушитель состоит из нескольких отделений, следует снять те детали, которые мешают. Это могут быть боковые крепления, колено и пластик. Существуют вариации конструкций, когда достаточно отодвинуть ослабленный патрубок к цилиндру через прокладку. Далее откручивают крепления по бокам и убирают, чтобы ничего лишнее не мешалось.

Перед установкой всех деталей обратно следует проконтролировать состояние прокладки. Если она сжалась и потрескалась, требуется замена.

Как снять резину с обода

Разбортировать диски автомобиля с помощью самодельного станка можно с такой последовательностью:

  • снимите колесо и установите его на фланец шиномонтажного станка, зафиксируйте используя хомут;
  • узким концом монтировки выведите край резины за пределы диска;
  • завершите снятие покрышки, полностью сняв ее с обода;
  • не допускайте деформации края диска, в противном случае будет очень сложно одеть новую шину;
  • желательно смазать солидолом края обода, это позволит сохранить целостность шины во снятия;
  • при установке новой шины своими руками можно воспользоваться мыльным раствором, который поможет выполнить операцию с меньшими физическими усилиями;
  • при работе стоит использовать специальные комплекты инструментов.
Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на мотоцикле урал имз

Еще несколько советов. Перед тем, как снимать покрышку, обмотайте профили, на которые будет ложиться диск, мягким материалом. Так вы защитите его от царапин и повреждений.

Станок, созданный своими руками, может иметь неказистый вид, однако он обладает рядом преимуществ.

Во-первых, владельцу автомобиля не нужно будет постоянно ездить на СТО, чтобы выполнить простую работу. Это экономит время и деньги.

Во-вторых, стоимость такого станка минимальная, его можно сделать из подручных материалов своими руками. Также преимуществом является простота сборки, компактность.

Кроме того, такой станок является универсальным и подходит для автомобилей любого вида, в том числе грузовых.

К минусам станка, созданного своими руками, стоит отнести невозможность балансировки, можно только снимать резину с диска.

Указанный выше вариант станка является только лишь одним из многих конструкций, предназначенных для того, чтобы снимать шины с обода в домашних условиях без применения профессионального оборудования.

Приступаем к делу

Перед началом ремонта скутер желательно помыть.

Затем устанавливаем скутер на подножку на ровную и твердую поверхность.

Сначала снимаем выхлопную трубу. Например, у старых моделей хонда дио, таких как af 18 и af 27, для этого убираем багажный отсек вместе с сидушкой.

После откручиваем две гайки от цилиндра и два болта от двигателя и снимаем глушитель. Начиная с af 34 до последних моделей Honda, а также у моделей Suzuki багажный отсек с сидушкой снимать не надо, доступ к откручиванию приемной трубы глушителя есть снизу возле центральной подножки.

Отсоединяем глушитель от цилиндра. Для этого откручиваем две гайки с помощью головки на 10 и воротка с удлинителем, предварительно смазав резьбу шпилек проникающей смазкой.

Откручиваем два боковых болта крепления глушителя диаметром 8 мм с помощью шестигранной головки на 12 и снимаем трубу.

Обязательно проверьте состояние уплотнительного кольца между цилиндром и глушителем. Оно должно быть целое, без следов прогара. А если есть дефекты уплотнительного кольца, то его лучше заменить на новое, или промазать соединение при сборке высокотемпературным герметиком.

Чтобы не испортить резьбу при откручивании, обрабатываем ось и гайку заднего колеса смазкой — жидкий ключ или WD-40.

После этого ставим задний ручной тормоз на защелку, а если его нет, то завязываем зажатую ручку заднего тормоза тряпкой или веревкой, что есть под рукой.

Обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла

Принцип действия гидравлического привода дисковых тормозов мотоцикла достаточно прост, опишу его коротко. Нажатие на ручку тормоза передается поршню под расширительным бачком, который толкает тормозную жидкость к колесу в главный тормозной цилиндр через шланг. А поршень главного тормозного цилиндра, в свою очередь, прижимает колодку к тормозному диску мотоцикла. Главные преимущества дискового тормоза на мотоцикле — это эффективность и предсказуемость.

Необходимость проверки тормозной системы

Думаю, что не стоит особо рассказывать, к чему может привести отказ тормозов на мотоцикле. Остается вопрос, как часто необходимо проверять тормоза и какие проблемы с ними бывают.

1) Проверять тормоза необходимо сразу после покупки, особенно если Вы приобрели подержанный мотоцикл. Хотя и на новом аппарате такая процедура не будет лишней, ведь никто не застрахован от производственного брака.

2) Очень удобно проверять тормозную систему мотоцикла весной в качестве профилактики, во время общей подготовки к сезону.

3) Если вы заметили, что эффективность тормозов снизилась, тогда не стоит затягивать с осмотром. А если торможения совсем нет, то тут и говорить не стоит.

4) Заедание или скрежет подскажет Вам, что пришло время взять в руки ключи и глянуть состояние тормозов.

Обслуживание и ремонт дисковых тормозов мотоцикла

Тормозной диск

Главный элемент тормозной системы мотоцикла. Какие проблемы могут с ним возникнуть? Самое распространенное — это износ. Замер производится обычным штангенциркулем в центре диска. Для замера снимите защитный кожух, если он есть. У большинства малокубатурных мотоциклов и скутеров предельный износ 3 мм. Не рекомендуется использовать его при меньших значениях, не дай бог, лопнет от перегрузок. Данное значение лучше уточнить в документации к Вашему мотоциклу.

Неглубокие продольные волны по всей поверхности — это естественный износ тормозного диска мотоцикла. Они образуются при попадании песка и камней между колодками и диском. Но это не относится к поперечным насечкам, зазубринам и ржавчине. Их быть не должно, иначе Ваши колодки будут интенсивно превращаться в порошок. Диск должен быть гладким и блестящим.

Читайте так же:
Регулировка расширительного клапана кондиционера

Если тормозной диск Вашего мотоцикла или скутера имеет синеватый оттенок — это верный признак перегрева, от чего может повести весь диск. В этом случае лучше обратиться в мастерскую, где Вам смогут проверить ровность тормозного диска. Биение не должно превышать 0,3 мм. В случае перегрева стоит уделить внимание главному тормозному цилиндру, возможно он сильно изношен и подклинивает, что приводит к постоянному торможению во время езды.

Тормозные колодки мотоцикла

У мотоцикла тормозные колодки — это расходный материал, как масло и фильтры. Проверить их состояние можно через окно, ничего не снимая и не откручивая. Это окно находится в противоположной от центра диска части суппорта и закрыто резиновой заглушкой.

Толщина фрикционного слоя не должна быть тоньше 0,8 мм, иначе вместо торможения Вы будете стирать диск металлической основой колодки. Это выражается в сильном металлическом скрежете во время торможения. Так же скрип может быть из-за камня или проволоки, которые вбились в фрикционный слой. Их необходимо удалить.

Хорошие колодки

Изношенные колодки

Чтоб заменить тормозные колодки мотоцикла или скутера не нужно снимать весь суппорт. Необходимо выкрутить один болт, который находится сбоку, и откинуть суппорт вверх. Если вы сняли колодки и ставите их же обратно, не перепутайте местами левую и правую. Они уже притерлись к неровностям диска и их не нужно притирать, как новые.

Выбор новых колодок сейчас велик: от дешевых китайских до дорогих брендовых. Как показала практика, хорошие колодки не обязательно самые дорогие, а от дешевых вариантов с подозрительным китайским названием, я бы посоветовал отказаться. Даже если у Вас китайский мотоцикл. Есть еще один вариант, который не стоит использовать — это, так называемое «наваривание» колодок. Точнее это приклеивание фрикционного материала к старым основаниям колодок. Согласитесь, что Семен, который это сделал для Вас, не несет никакой гарантии за такое изделие. Из печального личного опыта, хочу заметить, что не стоит ставить сильно жесткие колодки, если вы не спортсмен. Эффективное торможение такими колодками сопровождается стружкой от вашего тормозного диска, а его замена — это уже другие деньги.

Тормозные шланги

Тормозной шланг — это артерия тормозной системы мотоцикла. Он не должен быть старым или поврежденным.

Появление на шланге тормозной жидкости в скором времени приводит к проваливанию ручки тормоза, т. е. отсутствию торможения из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Конечно механические повреждения не так часты, но все же встречаются. Например, перетирание колесом из-за неправильного расположения.

Более распространенная проблема — старение и растягивание тормозного шланга. Это очень легко проверить. Нажмите на ручку тормоза до упора. Сначала должен быть свободный ход от 2 до 5 мм (настраивается болтом под ручкой, на фото он закрыт резинкой), потом короткий ход блокировки тормозов. Если после блокировки вы можете вжимать ручку тормоза значительно дальше, значит тормозные шланги Вашего мотоцикла растянуты и их нужно менять. На фото показан недопустимый ход тормозной ручки, когда она прижимает пальцы к грипсе руля.

При выборе нового шланга лучше отдать предпочтение армированному. Металлическая сетка вокруг армированного тормозного шланга удерживает его от растягивания.

Тормозная жидкость передает давление поршня от тормозной ручки в главный тормозной цилиндр. Чаще всего в мотоциклах используется тормозная жидкость DOT 4. Замена ее производится раз в сезон, а после, периодический контроль за уровнем.

Уровень указан в окне расширительного бачка на тормозной ручке. На заднем тормозе бачек расположен выше над педалью. Замер нужно проводить на ровно поставленном мотоцикле. Если уровень тормозной жидкости ниже, то просто долейте необходимое количество. Будьте осторожны и избегайте попадания на себя и мотоцикл! Жидкость легко разъедает краску.

Если Вы приобрели подержанный мотоцикл, то сразу замените тормозную жидкость. Она имеет свой срок годности, а если мотоцикл из Японии, то в ней, от старости, может плавать непонятная субстанция.

Промывка тормозной системы и замена жидкости производится без слива старой следующим образом:

Читайте так же:
Мотоблок ока регулировка клапанов

1) Откройте крышку расширительного бачка.

2) Найдите на суппорте сливной сосок и наденьте на него трубку, которая отведет тормозную жидкость от мотоцикла.

3) Добавьте немного тормозной жидкости в бачек и нажимайте ручку тормоза пока не выйдут пузыри воздуха.

4) Зажмите и держите ручку тормоза, кратковременно открутите сосок и сразу закройте гаечным ключом (обычно №8). Следите, чтоб вся жидкость не ушла из бачка.

Повторяйте пункты 3 и 4 пока из шланга не пойдет свежая тормозная жидкость. Для экономии сил можете подъехать на любой автосервис, где вам протянут жидкость специальным компрессором.

В данной статье были рассмотрены основные способы ухода за тормозной системой мотоцикла. Более сложные поломки (проблемы с супортом или тормозной ручкой) лучше доверять профессионалам.

Как прокачать тормоза на квадроцикле?

Тормоза мотовездехода – базовая система безопасности, поэтому она должна работать идеально. И если вы заметили малейшее проскальзывание или снижение эффективности узлов, систему нужно проверить. Поэтому давайте разберемся, как прокачать тормоза на квадроцикле и провести диагностику всех комплектующих.

Когда нужно менять «тормозуху»?

Первую замену жидкости рекомендуется выполнять сразу после того, как райдер купил квадроцикл. Дело в том, что многие производители заливают самый дешевый состав, который не отличается высоким эксплуатационным ресурсом.

После покупки подержанного мотовездехода также нужно провести обслуживание тормозной системы: поменять жидкость, проверить шланги и колодки. Помните, что при эксплуатации техники в состав попадает влага и воздух. Это приводит к образованию коррозии и даже заморозке жидкости зимой. К примеру, если состав будет содержать всего 3% воды, его рабочая температура упадает с 230 до 165 градусов.

Разобраться, как прокачать передний и задний тормоз квадроцикла нужно и при их «провалах». Если рычаг потерял свою упругость, значит, в системе собрался воздух или влага, которая повлияла на характеристики жидкости.

Что нужно для обслуживания системы?

Перед тем, как отрегулировать тормоза на квадроцикле подготовьте необходимые инструменты. Для прокачки системы понадобится:

  • Емкость для сбора отработанной жидкости. Лучше всего взять бутылку и трубку от капельницы, которая можно будет подключить к сливному штуцеру. Таким образом отработанный состав не попадет на детали мотовездехода.
  • Ключ на 8. Это стандартный инструмент для откручивания сливного штуцера. Хотя для некоторых аппаратов требуется ключ другого размера.
  • «Свежая» тормозуха. Выбирайте только качественный состав, ведь от этого зависит работа всей системы.
  • Отвертка. С ее помощью вы сможете открыть бачок на руле.
  • Тряпка для удаления излишков состава.

Стоит отметить, что для прокачки квадроцикла нужен напарник, который будет зажимать рычаг тормоза. Если помощника нет, фиксировать положение ручки тормоза можно при помощи ремня.

Прокачка квадроцикла: передние и задние тормоза

Прокачка тормозов пугает многих мотолюбителей. Однако сама процедура очень проста, поэтому с ее выполнением справится даже начинающий квадроциклист. Райдеру нужно только:

  • Демонтировать колеса. Перед тем как прокачать передние тормоза на квадроцикле убедитесь, что у вас есть доступ к суппорту. Если добраться до узла не получается, нужно снять колеса.
  • Слить старую тормозуху. Для этого нужно скрутить сливной штуцер на суппорте, и несколько раз нажать на тормоза. Когда состав перестанет течь, райдеру нужно закрутить штуцер.
  • Снять крышку бака для тормозной жидкости. Емкость находится возле руля.
  • Залить «свежую» жидкость. Доливая состав, периодически нажимайте рычаг тормоза. Таким образом жидкость разойдется по системе. Однако не допускайте полного опустошения бачка и постепенно доливайте тормозуху. Процедура выполняется до тех пор, пока жидкость не перестанет уходить.
  • Зафиксировать рычаг тормоза при помощи ремня (если вы выполняете процедуру самостоятельно).
  • Открутить сливной штуцер. Это нужно, чтобы выпустить из системы весь воздух.
  • Отпустить тормоз, и заново залить жидкость. После этого повторите предыдущее действие. Такая прокачка выполняется, пока рычаг не станет упругим.
  • Закрутить крышку бачка.

Такая процедура выполняется для всех суппортов (передних и задних). А вот если тормоза на квадроцикле не прокачиваются, тогда нужно найти в системе места скопления воздуха и устранить их.

Основные рекомендации при прокачке системы

Опытные мотолюбители рекомендуют использовать только качественную «тормозуху», которая подходит для конкретных температурных показателей. Это значит, что для лета и зимы нужно выбирать разные составы.

Также райдеры советуют:

  • Прокачивать систему 1-2 раза в сезон. При активной эксплуатации мотовездехода происходит завоздушивание тормозов.
  • Не допускать полное опустошение цилиндра. Если это произойдет, в тормозную систему мотовездехода попадет воздух. И, чтобы убрать завоздушивание придется полностью разбирать этот узел квадрика.
  • Изучать документацию квадроцикла. В инструкции к мотовездеходу указывается с какого суппорта лучше начать прокачку, и какое масло следует заливать в систему.
Читайте так же:
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки гольф 3

Также покупайте «тормозуху» с запасом. Если в документации указано, что для прокачки системы нужно 0,5 л жидкости, купите 1 л состава. Дело в том, что рекомендуемый объем указывается исходя из опыта специалистов. Начинающий квадроциклист может потратить больше «тормозухи».

Барабанные тормоза на скутере. Устройство и ремонт.

Несмотря на архаичность конструкции барабанных тормозов, которая практически не претерпела никаких изменений за последние сто лет, этот механизм и по сей день используется во многих линейках бюджетных мотоциклов и скутеров.

Внедрение в массовое производство барабанных тормозов ознаменовано 1902 годом.

Правда, в то время еще не было гидравлики, поэтому привод осуществлялся посредством троса, что и сохранилось до наших дней на большинстве мотоциклетной техники прошлого века.

Кроме того, отсутствовала автоматическая регулировка положения колодок, поэтому мотовладелец должен был периодически регулировать зазор между колодками и тормозным барабаном.

Конструкция барабанных тормозов скутера.

По большому счету она очень примитивна.
Так, в классическом варианте на кожухе заднего колеса крепится тормозной щиток, который остается неподвижным при вращении колеса.
Тормозной барабан же закреплен на ступице, поэтому он вращается вместе с колесом. Колодки устанавливаются непосредственно на тормозном щитке.

Они приводятся в действие при выжимании тормозных ручек или нажатии на педаль тормоза ( для заднего колеса).
Чтобы колодки оставались неподвижными, они фиксируются специальными прижимными пружинами.

Не все знают, что тормозные колодки в барабанных тормозах делятся на активные и пассивные. И если активную колодку барабан как бы подклинивает во время торможения, то пассивную, наоборот, отталкивает. В связи с этим толщина фрикционной накладки на активной колодке больше. Этот момент крайне важен при замене колодок.

Когда торможение завершено, а водитель отпустил педаль, колодки возвращаются в исходную позицию посредством возвратных пружин.

Саморегуляция барабанных тормозов скутера.

Важно знать, что на всех современных машинах барабанный тормозной механизм является саморегулируемым, то есть не нужно постоянно измерять зазор между колодками и самим барабаном.

Несмотря на тот факт, что площадь рабочей поверхности колодок барабанных тормозов больше, чем у дисковых, эффективность торможения первых значительно ниже.

К слову, для улучшения продуктивности тормозного механизма на грузовых авто увеличивают площадь рабочих поверхностей путем расширения барабана.

Дисковые тормоза, к сожалению, не могут похвастаться подобной модернизацией, поскольку в силу конструктивных особенностей она попросту невозможна.

Преимущества тормозного барабана.

Говоря о преимуществах тормозов барабанного типа, следует отметить, что они герметично закрыты от попадания внутрь механизма грязи и пыли из окружающей среды. В то же время продукты износа колодок, опять же, благодаря герметичности остаются внутри.

Недостатки тормозного барабана.

регулировка барабанного тормоза

Среди недостатков конструкции следует отметить тот факт, что после проезда глубокой лужи барабанные тормоза необходимо просушить путем нескольких нажатий на педаль тормоза. В противном случае эффекта от торможения просто не будет. Похожая ситуация и с перегревом барабана.

После интенсивного торможения тормозной механизм будет очень долго охлаждаться набегающим потоком воздуха. На протяжении этого времени эффективность торможения также значительно снизится.

Как уже говорилось ранее, динамика барабанного тормозного механизма значительно ниже, чем у дискового. Кроме того, при чрезмерном давлении на колодки можно попросту «порвать» барабан.

Если мотовладелец не уследил за толщиной фрикционных накладок, и они стерлись до предела, велика вероятность, что при очередном нажатии на тормоз или выжимные ручки, не хватит длины тормозного троса , чтобы с должным усилием надавить колодкой на барабан, что приведет к невозможности остановить быстро транспортное средство.

Поэтому каждые 100-300 км, взависимости от интенсивности торможения необходимо проводить регламентые работы по обслуживанию тормозов и следить за длиной троса, легкостью его хода ( при необходимости можно доливать масло внутрь кожуха тросика при помощи шприца) и проверять износ тормозных накладок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector