Yamaha TTR 250

Yamaha TTR 250

Модель эндуро-мотоцикла Yamaha TTR 250 появилась в 1993 году и выпускалась вплоть до 2006 года. Особенностью модели является 1-цилиндровый 4-тактный двигатель воздушного охлаждения объемом 249 куб. см., выдающий 30 л.с. мощности и 27,5 Нм крутящего момента. Всего на рынке было представлено 2 модификации мотоцикла Yamaha TT-R 250:

• Yamaha TT-R250R Open Enduro — классический легкий эндуро.
• Yamaha TT-R250R Raid — эндуро для дорог общего пользования и дальних поездок.

Основные внешние отличия данный модификаций: Yamaha TT-R250R Raid имеет круглую фару спереди, бак на 16 л, немного другие элементы пластика и массо-габаритные размеры. Модель Yamaha TT-R250R Open Enduro имеет вид классического внедорожного эндуро.

Из особенностей серии Yamaha TTR250 следует выделить стальную раму, простые подвески в виде обычной телескопической вилки с диаметром 43 мм и моноамортизатора, 6-ступенчатую КПП, дисковые тормоза, топливный бак на 9,5 (Open Enduro) и 16 л (Raid) и всего 124 кг снаряженной массы (у версии Raid — 141 кг).

Основные конкуренты Yamaha TT-R250R Raid в классе:

• Honda XR 250 Baja
• Suzuki Djebel 250
• Kawasaki KLR 250

Основные конкуренты Yamaha TT-R250R Open Enduro в классе:

• Kawasaki KLX 250
• Honda XR 250
• Suzuki DR 250

Технические характеристики

Сравнительные технические характеристики Yamaha TT-R250R Raid и Yamaha TT-R250R Open Enduro:

Расход топлива

Средний заявленный расход топлива на Yamaha TT-R250 составляет 3-4 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и технической исправности мотоцикла.

Цена на Yamaha TT-R250 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет примерно $3000. Стоимость моделей с пробегом по РФ начинается примерно от 100 000 руб.

Видео

• Езда по легкому бездорожью на Yamaha TTR 250.

Yamaha TTR 250, мотоцикл класса эндуро, выпускался с 1993 по 2006 год. Столь долгой жизнью он обязан своей популярности, которой добился благодаря доступной цене, высокой надёжности и ремонтопригодности. Не представляя с технической точки зрения ничего особенно выдающегося, эта модель завоевала сердца любителей внедорожных покатушек на мотоциклах именно своей простотой и выносливостью, успешно конкурируя с такими не менее известными эндуро, как Honda XR 250 и Suzuki Djebel 250.

250 куб. см., пожалуй, самый распространённый в этом классе мотоциклов объём. 125сс — мало, а 400 и больше — уже много, учитывая, что 400-кубовые эндуро весят уже намного больше своих 250-кубовых собратьев, и потому предъявляют гораздо более высокие требования к физической подготовке мотоциклиста. Про ещё более тяжёлые эндуро вроде Suzuki DR 800 и говорить не приходится. Именно поэтому Yamaha TTR 250 так метко попала в цель своей универсальностью, ну и тем, что этот байк отлично подходит практически для всех категорий байкеров, как для новичков, так и для опытных покорителей бездорожья.

Все тринадцать лет этот мотоцикл производился без каких-либо существенных изменений, видимо, его создатели руководствовались принципом, что лучшее — враг хорошего. Но существовало две версии этого байка, собственно, Yamaha TTR 250 и TTR 250 Raid. Первый — классический эндуро для бездорожья, о котором сейчас и пойдёт речь, а второй — его адаптированная до сходства с классом туристических эндуро версия. TTR 250 Raid отличается от обычной версии другим обвесом, другой светооптикой, увеличенным до 16 литров бензобаком и другими деталями. В России, впрочем, этот байк встречается очень редко.

Одноцилиндровый 4-тактный мотор мотоцикла выдаёт 30 л.с. и 27,5 Нм крутящего момента. Это, конечно, не самые выдающиеся показатели, но они соответствуют уровню технических характеристик аналогичных мотоциклов других производителей. Мотор TTR 250 отлично тянет в нижнем и среднем диапазоне оборотов, но на верхах теряет свой задор очень быстро. Кроме того, как и большинство «одностволок», при высоких оборотах он очень сильно вибрирует, доставляя дискомфорт. Коробка передач насчитывает 5 ступеней работает грубовато, но надёжно.

Сухая масса Yamaha TTR 250 — всего около 130кг, но высота по седлу весьма значительна, да и центр тяжести расположен высоко. В бензобак влезает 9,5 литров бензина. На дороге мотоцикл расходует 3-4 литра бензина, но при условиях жёсткой эксплуатации на бездорожье расход вырастает в несколько раз. По асфальту максимальная скорость составляет 130 км/ч, но последние остатки динамики улетучиваются уже после 90-100 км/ч. Впрочем, это мотоцикл не для скорости, а для покорения лесов и полей, верно?

В силу простоты и продуманности конструкции Yamaha TTR 250 заслуженно считается очень надёжным мотоциклом, хотя и она не лишена слабых мест. Так, двигатель имеет воздушное охлаждение, и при агрессивной езде за пределами дорог его порой не хватает, что чревато перегревом мотора со всеми вытекающими отсюда нехорошими последствиями. Проблема эта, впрочем, не критична, и решается установкой масляного радиатора. Прыжки с трамплинов TTR 250 тоже противопоказаны — они не рассчитаны на подобные экстремальные нагрузки. В остальном же это действительно сбалансированный и универсальный лёгкий эндуро.

Yamaha ttr 250 регулировка карбюратора

» Статьи » Что есть Yamaha TTR250, и с чем его едят?

24.03.2016

Модель эндуро-мотоцикла Yamaha TTR 250 появилась в 1993 году и выпускалась вплоть до 2006 года. Особенностью модели является 1-цилиндровый 4-тактный двигатель воздушного охлаждения объемом 249 куб. см., выдающий 30 л.с. мощности и 27,5 Нм крутящего момента. Всего на рынке было представлено 2 модификации мотоцикла Yamaha TT-R 250:

• Yamaha TT-R250R Open Enduro — классический легкий эндуро.
• Yamaha TT-R250R Raid — эндуро для дорог общего пользования и дальних поездок.

Основные внешние отличия данный модификаций: Yamaha TT-R250R Raid имеет круглую фару спереди, бак на 16 л, немного другие элементы пластика и массо-габаритные размеры. Модель Yamaha TT-R250R Open Enduro имеет вид классического внедорожного эндуро.

Основные конкуренты Yamaha TT-R250R Raid в классе:

• Honda XR 250 Baja
• Suzuki Djebel 250
• Kawasaki KLR 250

Основные конкуренты Yamaha TT-R250R Open Enduro в классе:

• Kawasaki KLX 250
• Honda XR 250
• Suzuki DR 250

Технические характеристики

Сравнительные технические характеристики Yamaha TT-R250R Raid и Yamaha TT-R250R Open Enduro:

Расход топлива

Средний заявленный расход топлива на Yamaha TT-R250 составляет 3-4 л на 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и технической исправности мотоцикла.

Видео

Цена на Yamaha TT-R250 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет примерно $3000. Стоимость моделей с пробегом по РФ начинается примерно от 100 000 руб.

О надежности

Модели Yamaha TT-R250R Open Enduro и Yamaha TT-R250R Raid являются довольно надежными мотоциклами, несмотря на их возраст. Из возможных проблем и "болезней" следует отметить следующие:

• Воздушное охлаждение — для простой прогулочной езды его хватает, для жесткой езды по бездорожью желательно установить улучшенный масляный радиатор, иначе велик риск перегрева двигателя с последующим выходом из строя. Ресурс мотора: 50 000 — 70 000 км;
• При жесткой эксплуатации на бездорожье быстро выходит из строя сцепление;
• Штатный выхлоп склонен к коррозии;
• Подвески рассчитаны на езду по легкому бездорожью и не рассчитаны на прыжки, от которых они быстро выходят из строя.

Отзывы

Отзывы о Yamaha TT-R250:

Yamaha TT-R 250. Надежный,неприхотливый. Малый расход 5 литров на 100. Большой бак. Форсировать можно броды по сидуху без проблем. Максималка 120 км/ч. Отменная проходимость, малый вес. Широкое удобное сиденье, брал специально под поездки вдвоем. Мой рост 195, вес 110, все очень удобно и с пассажиром не обломно. Искал специально с киком и элетро стартером, очень хороший свет-большая фара). Не убиваем, защита рук. Тяга на низах присутствует, но хуже чем у одноклассника Honda XR 250. За сезон проехал, по дорогам, болотам, лесам и разным блуднякам 5000 км. тьфу-тьфу без проблем. Менял колодки и масло.

Первые прогулки продемонстрировали нормальную работу подвесок, хорошую жесткость рамы, все тело мотоцикла напоминало жилистого бойца, не боящегося даже кроссовой трассы. Тормоза достаточны и позволяют реально регулировать зацепление колеса с дорогой, что для новичка первично обкатывающего японскую мотоциклетную технику не подложило сомнения, что тормоза могут быть и хуже. Не порадовала скорость в прямолинейном движении по асфальту. Реальной крейсерской скоростью можно назвать скорость 95 км в час, при более высокой скорости двигатель начинал демонстрировать большую частоту оборотов, что вызывало некоторое сомнение в работоспособности двигателя длительное время на данном режиме без сокращения моторесурса.

Мотоцикл Yamaha TT250R порадовал крутящим моментом, так как имевшийся опыт езды на мотоциклах и двухтактными двигателями даже с более крупными объемами, предполагал раскрутку двигателя при начале движения с места, на мотоцикле Yamaha TT250R этого не требовалось, тяга двигателя напоминала плавно распределенную по оборотам мощность дизельного автомобиля.

Передняя подвеска имеет регулировки, которыми мне так и не представилась возможность подрегулировать. Светотехника достаточна, что не скажешь об основной фаре. Об этом недостатке написано во всех статьях. Панель приборов приятная на восприятие, электронный спидометр имеет хорошую благородную зеленую подсветку, цифры на табло большие. Управление на руле удобное, ручки переключения светоприборов удобны и их внешний вид вызывает уважение.

Как я стал заядлым мотоциклистом (Irbis ttr 250 R красный)! Часть 2

После чего начались долгие поиски достойного экземпляра .
И вот наконец то я нашёл Irbis ttr 250 R . Мотоцикл стоял во Владимирской области, это больше 100 км от моего дома .

Мужчина ездил на нем в основном по деревне .Мотоцикл был в идеальном состояние и на него была установлена ксеноновая лампа ) смотрелась шикарно, да и светила отлично .
Перегонял его мой отец, так как прав у меня не было, а по пути была два стационарных поста ДПС, проехал он на нем без остановки до самого дома-100 км и держал скорость 100-110км/ч . В этот день я был очень рад такому приобретению, ну прям очень .
Ну и как всегда начались доработки, планов было очень много на него .
Первым делом я занялся успокоителем приводной цепи, а изготовил я его из ролика натяжителя ремня грм от ваз-классики и первой попавшейся пружины из гаража.

Стандартный-резиновый ролик быстро изнашивался, а стандартная пружина лопнула .
Естественно, с таким мотоциклом в нашей мото-компании я стал далеко не на последнем месте .
С Irbis ttr 250 R я открыл новые горизонты и кучу новых мест для покатушек . Все поля, леса и болота которые находились на расстояние 50 км от дома, мы с ним изучили ).
* Следующей доработкой стало внедрение поролонового воздушного фильтра, так как бумажный фильтр, для эндуро мотоцикла-это просто шедевр инженеров . От фильтр бокса избавляться не собирался, так как считаю что с нулевиком без короба, мотор просто напросто сразу умрет .

Мотоцикл с такой доработкой задышал, выровнялся холостой ход и сократился провал при резком открытие газа .
Время шло, погода менялась и мы с парнями решили выехать помесить грязь, сразу же после дождичка, да к тому же забрели в небольшое болотце неподалеку от деревни Лесуново .
Естественно после каждой грязной покатушки мотоцикл нужно мыть, чистить и смазывать цепь . Но так как я только недавно поставил новый воздушный фильтр, то я и решил проверить, как он там поживает . После того как я снял
сидение, я был просто в ШОКЕ .

Так дальше ездить было нельзя !
* Естественно я всё вычистил и решил доработать задний подкрылок .
Грязь летела, просто, отовсюду : Она была на проводах, на аккумуляторе, на амортизаторе, в воздушном фильтре и дабы этого всего избежать, я откопал в гараже здоровую Луазовскую камеру . Из неё я вырезал кусочки определенного размера и закрыл все провода, все щели и предотвратил попадания какой либо грязи в воздушный фильтр и амортизатор .

Сразу же поехал тестить . Все просто супепр, очень герметично получилось, всё чистенько, так как грязь дальше подкрылка никуда не пробралась ))) Вскрываю фильтр и там чистота . Результатом доволен )
* Ну так что же я имею, мотор хорошо дышит, но упирается всё в выхлопную трубу !
Нашёл на Авито прямоток от кроссовой версии irbis, съездил, забрал .
Снял выпускной коллектор, если его так можно назвать, а там сразу же на выходе, выхлопные газы упираются в кольцо, специально наваренное на заводе . Естественно, это заужение мне не нужно и я его благополучно сточил шарошками ))) Далее отрезаю выхлопную трубу и начинаю подгонять прямоток . Решил расположить его на стандартное крепление, но нужно наращивать кусок трубы и естественно внутри не должно быть никаких ступений . Долго я с этим мучился, но в итоге все хорошо приварили, газовой сваркой .Снова спасибо моему Папе )

Сезон подходил к концу (((
Вот наступила Зима и я решил перетряхнуть всю подвеску, так же от прямотока был не очень приятный звук .
Решил вскрыть прямоточную банку и снова ШОК . Никакой флейты я там не обнаружил .
Было решено сделать флейту самостоятельно . Взял алюминиевый лист, насверлил 1000 дырок и согнул его на черенке . Подогнул в размер и получился конус, что бы по ходу движения выхлопных газов не было ступеней . Вокруг флейты набил в прямоток стекловаты . Звук получился просто бомбический ) Он был в меру громкий и достаточно басовитым, я просто кайфовал от него .

Дальше стал разбираться с подвеской . Демонтировал задний амортизатор . Он регулируется только по сжатию пружины . Снял пружину и всё смотрел и смотрел на него, так и не поняв как его разобрать ( В итоге решил просверлить внизу амортизатора отверстие, нарезал в нём резьбу под болт М8, слил пару капелек масла, ну и залил туда трансмиссионки .Завернул всё это болтом с резиновой шайбочкой . Я думал что амортизатор течёт, для этого и был сделан лёгкий доступ, для заливки масла в амортизатор .Но моё виденье оказалось ложным и амортизатор не тёк ) В итоге я получил обслуживаемую заднюю подвеску !)
С передней подвеской всё намного хуже . Я демонтировал перья вилки и очень сильно удивился когда с двух перьев слили 260 грамм чёрной, водянистой жижи . При этом передняя подвеска не отбивала и была лишь немного мягковатой . Внутренности промыл, залил в каждое перо по 290 грамм и прокачал ) установил на мотоцикл и вуаля . Снова восторг . Я прям угадал с количеством масла . Так как реденько, но всё же заезжал на кроссовую трассу, при не высоких прыжках она отрабатывала на ура . В поворотах пропала расхлябоность ))) Встал на старт против yamaha yz 450, естественно проиграл по мотору, куда уж там мне со своими пони ) ехал сзади и ловил ошмётки из под его заднего колеса ) Ну я старался !

Купил защиту рук с Алюминиевым основанием . Заказал у деда проставки под руль, что бы в стойке было ездить удобнее . Ну и раз уж разобрал весь мотоцикл то решил проверить патрубок между карбом и цилиндром . Ну этого я и ожидал . На патрубке черный налёт по диаметру отверстия в карбюраторе . Решил его расточить чуть большего размера чем нагар от карбюратора + плюс сам карбюратор . Так же этот патрубок меньшего отверстия чем входной диаметр отверстия в головке . Всё расточил всё собрал и как завел немного испугался . Так как мотоцикл отказывался работать ((( Пришлось настроить карб . После этого мотоцикл поехал на ура . Появилась ярко-выраженная отсечка, как на кроссовом мотоцикле . 1-2-3 скорости крутились в отсечку . Я был очень доволен проделанной работой )
На радостях прикупил новую покрышку Michlen AC 10 cross, с радостью теперь всем её рекомендую . Она универсальная . Держак отменный на любом покрытие, а так же она очень стойкая к асфальту .

Ну и остался алюминиевый лист из которого я делал флейту в глушак, из него я смастерил защиту для движка, закрепил её на обычные хомуты и просверлил в ней отверстия для охлаждения и слива масла .
Время шло и неприятности мне доставляли цепи китайского качества, он их просто рвал, кучу денег на них перевел и в итоге решил купить один раз, но на всегда ! Взял за 2800 золотую, сальниковую, усиленую цепь которая прослужила мне на ура ) почти не тянулась, но и уход за ней был соответствующий . Всегда чистая и смазанная, вот залог её здоровья .
Так же купил ведущие звезды на 15, 16 и 17 зубьев . Попробовал и решил остаться на 15 звезде, так как после её установки мотоцикл свой просто не узнал, такая бешеная тяга, как будто второй мотор к мотоциклу добавили, но естественно я потерял в максимальной скорости (80 — 90 км/ч ), но она мне была не к чему, данной скорости мне хватало за глаза .
Дальше поплыли следующие косяки, начало обрывать шпильки крепления ведомой звезды на заднем колесе, видимо из за того что он неплохо поехал, если сравнивать его со стоком . Снова обратился к деду за помощью, он мне выточил стальные втулки, вместо резиновых, которые я запрессовал в заранее нагретое посадочное место . С торцов просверлил отверстия и нарезал там резьбу, для того что бы закрепить втулки в задней ступице . Посадил на болты заднюю звезду, всё получилось просто идеально и ровненько .
Я катался, много катался, и после очередного проезда по вспаханному полю у меня разболталось заднее колесо . Снимаем колесо и вновь та же картина . После замены резиновых втулок крепления ведомой звезды на стальные, получилось жесткое соединение, из за которого подшипник со стороны звезды получал огромную нагрузку . От уже третьего подшипника, после установки стальных втулок крепления звезд, разбилось посадочное место подшипника ((( это было бедой (((
В голове крутились разные мысли : наварить на подшипник бобышки и забить его туда, забить его туда с заранее вырезанными из банки жестяные прокладочки и многое другое . Но я понимал что это была бы последняя замена подшипника ( в итоге поговорил с токорем и отдал ему своё заднее колесо ) Он сказал что для меня это будет сюрприз .Когда он привез мне его обратно, счастью не было границ . Он сделал мне посадочные места под 3 подшипника ))) я купил 3 японских подшипника и запрессовал их туда, так же новые сальники ! Всё собрал и поехал тестить !)
Я забыл про поломки и головные боли с задним колесом, я катался и тупо наслаждался мотоциклом .
Дальше меня подвела задняя тормозная машинка, которую я заменил на японскую от yamaha r1, разницы никакой не почувствовал .
Теперь вновь зима и начинается ломка . Я решил доработать выхлопную систему по максимуму, откопал чертежи и начал сначала делать бумажный макет, а после чего изготавливать резонатор из нержавейки .
Это было долго, это было не просто .Попасть в размер, сделать все ровно, аккуратно и так что бы не создать ступений по ходу выхлопных газов )
Я считаю что у меня и моего папы — сварщика всё получилось!

Это как минимум красиво, естественно после зимы мотоцикл валил как никогда, ну это и естественно ведь за всю зиму я его забыл, забыл как он ехал . Даже если это что то и дало, то я думаю что не совсем значительно .
Дальше пришла беда откуда не ждали . Ехали на очередные покатушки и мой друган остановился поболтать по телефону, как вдруг подскочила пятнашка, вышли оттуда два полицейских и так как у него не было прав и мотоцикл не стоял на учёте, они вызвали наряд .Я развернулся, подъехал к своему другу, машина была абсолютно гражданская .они были тоже в гражданской форме, ну я и остановился, а дальше после их представления я испугался, ну и пошли протоколы, штрафы и всё такое (((

Очень очень жаль что так вышло, но я уже с опаской стал ездить и постоянно шугался, никак не мог отойти ( Грубо говоря сам попался в руки полиции .
В начале 2016 года решил по приколу поставить свой мотоцикл на продажу за 80 тысяч рублей . Ушёл на первой же недели, первому же покупателю . Я сомневался что кто то позвонит, но у меня не было сомнений, что после просмотра они его заберут, ведь в него вложено моя душа, я делал его под себя, я его очень сильно любил, при продаже чуть не расплакался (
Рама, маятник, а особенно мотор очень живучие . В каких местах я только не бывал, они всё перенесли . А в момент продажи компрессометор показал давления в двигателе в 11 очков ) Не сомневаюсь если он до сих пор ездит, лишь бы за ним ухаживали !

Yamaha ttr 250 регулировка карбюратора

Приветствую, значит топливная камера переполнена, нужно опять разобрать и подкорректировать, снять карбюратор вместе с бензином, выкрутить три болтика нижних и посмотреть на уровень топлива, он должен быть по риски в поплавочной камере. А с низу винт сливной затянуть, он должен быть закрытым!

Mercedes w202

1:16 как раз наоборот,если задраны так как ты показываеш, будет недолив, поплавки опущены в камеру, значит раньше закрывают запорную иглу, 2:25 опять ошибка, винт ,,качества,, откручивая добавляет готовую смесь холостого хода, которая готовится жиклёрами, топливным и воздушным, это в СССРовских карбюраторах винт качества открывал воздух, на этом карбе невозможно изменить бедность или богатость смеси х.х. только объём, и да ,обагатить можно закрыв воздушную заслонку

Mercedes w202

@Lewis Oliver what have you forgotten here? clowns .

5 месяцев назад

Lewis Oliver

@Marcelo Jamari yup, I’ve been using flixzone> for years myself 😀

5 месяцев назад

Marcelo Jamari

pro tip: watch movies at Flixzone. Me and my gf have been using it for watching all kinds of movies lately.

5 месяцев назад

Евгений Иванов

Когда рассказывал имел ввиду правильно расположеный карбюратор, то есть топливной камерой вниз.

8 месяцев назад

Юрий Шишкин

Да, я тоже заметил эти косяки авто этого видоса.

9 месяцев назад

ПРАВДА В ГЛАЗА

Хуе. хин это, а не кейхин?

из россии

Так а подсос? Открыть или закрыть?

Евгений Иванов

Воздушная заслонка нужна для пуска не прогретого двигателя, на прогретом моторе заслонка открыта!

Ivan Berbega

Для чего сбивать настройки корба, если он исправно работал? А при заводке на холодную нужно закрывать воздушную заслонку. И не придётся десять раз стартером мослать.

Tashkent Bo

чтобы наверное его почистить? после чего он будет работать стабильней

Евгений Иванов

Заслонка нужна для пуска в холодную погоду, если карбюратор настроен.

Юрий Морозов

А регулировать то как? Тут два витка тут 3 и всё? Так не пойдёт ) и не сказал как ты сложил своё мнение что всё впорядке с карбюратором?

Евгений Иванов

Белый цвет электрода свечи — это бедная смесь, а черная или мокрая еще с чернотой бывает — это обогащенная смесь. Вот и крути винтом в ту или другую сторону. Но цвет смотрят после того как на моте прокатишься км 5 хотя бы на нормальных оборотах, чтобы цвет электрода соответствовал именно этой топливной смеси.

Юрий Морозов

@Евгений Иванов вообщем всё сложно))

Евгений Иванов

Дело не только в одном винте, все сбалансировано в карбюраторе должно быть, я же пояснил. Чистота карбюратора, уровень топлива в поплавковой камере, расположение иглы, эти все параметры должны быть такими и относиться как раз к 2,3 оборота на винте качества (можно по свече это посмотреть, по ее цвету и нагару)

Юрий Морозов

@Евгений Иванов вот и хотелось бы увидеть как именно подобрать правильное положения винта качества,, т к даже такому же карбу может не подойти 2,3 оборота т к это индивидуально. Вы сказали что установили 2.3 оборота и для вашего карба это идепльно но вот хотелось бы видеть как определить это идеальное значение )

Евгений Иванов

С такой регулировкой, ни каких проблем нет с мотором. Все четко работает, подхватывает, не чихает, не тупит. Все на высшем уровне. Про регулировки я пояснил. И про уровень топлива в поплавковой камере как и чего делать. И про винт качества сказал 2,3 оборота, сколько оборотов нужно выставить (при откручивании смесь- бедная, при закручивании- богатая), холостой ход на рабочем двигателе можно отрегулировать. Для каждого мотоцикла регулировки могут немного изменяться, это зависит от многого: воздушного фильтра, топлива, системы зажигания и наконец даже износа поршневой группы.

Регулировка карбюратора ямаха джог

Многие владельцы скутеров сталкиваются с проблемой, как отрегулировать карбюратор. С первого взгляда может казаться, что это очень сложная задача, но карбюратор скутера Ямаха Джог имеет конструкцию, с которой разберется даже новичок.

Регулировка карбюратора скутера ямаха не выполняется на холодный движок. Самый оптимальный вариант – отрегулировать карбюратор после поездки, пока двигатель еще не остыл или же предварительно его прогреть. Режим работы непрогретого двигателя будет влиять на качество регулировки карбюратора.

Регулировку карбюратора следует проводить, если состояние свеч вызывает подозрение, если двигатель не тянет или постоянно глохнет. Проблем может быть несколько. Это и качество смеси, которая подается в двигатель, и загрязненность воздушного фильтра и каналов карбюратора и проблемы с искрой.

Первым делом необходимо промыть карбюратор и продуть все каналы, а также, по возможности, заменить свечу зажигания. Также следует почистить или заменить воздушный фильтр. После того, как все физические проблемы устранены, переходим к регулированию качества смеси. О том, насколько правильно или неправильно отрегулирована смесь, свидетельствует налет на старой свече.

Если свеча белая, значить смесь бедная. Результатом этого может быть более быстрый износ двигателя. Если свеча черная, наоборот – смесь богатая. А это дополнительные расходы топлива и забивание каналов.
Разбор карбюратора следует выполнять в определенном порядке:

• 1 действие – необходимо остановить поступление бензина в карбюратор. Для этого отсоединяем топливный шланг, открываем сливное отверстие и сливаем бензин в заранее подготовленную емкость.
• 2 действие – откручиваем винт качества смеси. Далее откручиваем винт дросселя.
• 3 действие – снимаем пружину, диффузор и сам дроссель.
• 4 действие – удаляем пусковой обогатитель.
• 5 действие – снимаем поплавковую камеры.

Сбор карбюратора проводится в порядке, обратному разбору. Разбирать карбюратор следует, если есть подозрения, что каналы забились. Признаком засоренности является рывки, хлопки в карбюраторе, двигатель может плохо заводиться.

Первое, что следует сделать, это завести двигатель на холостых оборотах. Если таких оборот по конструкции не предусмотрено, их можно выставить с помощью винта оборотов. Этим же винтом увеличиваем обороты до максимальных, параллельно поворачивая винт смеси на максимум. Обороты снижаем поворотом винта у поворачиваем винт смеси на ¼ оборота и наблюдаем, как ведет себя двигатель, если ли провалы в работе.

Если проблема не решена, поворачиваем винт смеси еще на ¼ оборота. Поворачивая винт смеси, не следует забывать и о регулировании холостых оборотов.

Более детальное регулирование можно произвести с помощью иголки золотника. Если появился перерасход топлива, иголку следует опустить на одно деление, а затем снова отрегулировать обороты. Если же двигатель «не тянет», иглу необходимо поднять на одно деление, а затем снова выставить обороты.

Как показывает практика, какими бы глубокими знаниями не обладал новичок, точно отрегулировать карбюратор с первого раза у него не получится. Точность приходит с опытом.

Несмотря на то, что скутер ямаха джог имеет несколько иную конструкцию, чем скутеры других производителей, принцип действия остается тот же. Поэтому регулировка карбюратора ямаха не должна вызывать трудностей у людей, которые имеют опыт настройки других моделей.
Более подробно посмотреть, как производиться регулировка карбюратора скутера ямаха джог можно на видео.