Перенос рычага КПП. 4-х ступенчатая коробка на классике

Перенос рычага КПП. 4-х ступенчатая коробка на классике

Вот и настало время нового блога, в котором я хочу рассказать как перенести рычаг на четырех ступенчатой коробке передач.

Делается это для удобства и короткого хода рычага. В моём случае ход остался таким же, может быть чуть меньше. Но удобства значительно прибавилось = )

Сделать это можно как с помощью болтового соединения или же при помощи сварки. В ходе рассказа всё узнаете = )

Необходимо купить следующее:

1.Механизм переключения передач 2108 ( я отхватил со скидкой за 300 рублей )
2.Карданчик кулисы 2108 ( 170 рублей )
3.Болт для карданчика ( 8 рублей )
4.Болты М6 5 штук + шайбы + гайки (30 рублей )

Можно увидеть, что дело это не затратное! Так же один из положительных моментов то, что не придётся снимать коробку, всё делается из салона.

Итак, откручиваем пластиковую штуковину, снимаем рычаг ( путём выковыривания из него пластикого кружка ), откручиваем кулису.
Снять нам её помешает пружинка, возвращающая рычаг обратно

По началу я схватил её и закрепил вот таким образом:

Но это оказалось немного бессмысленно, так как при последующих подгонках придется снимать-вытаскивать кулису часто, поэтому я эту пружинку просто на просто вытащил.
После того как достали кулису нужно доработать её следующим образом:

Это делается для того, чтобы задняя передача включалась без утапливания, она как бы автоматически будет утапливаться при сдвиге рычага вправо.
На рисунке показан идеальный срез, у меня получилось не очень, тем не менее всё работает и так

Так же спиливаем рычаг и делаем надрез (2-3 миллиметра) болгаркой как показано на фотографии

Делается он в месте, где болтик карданчика будет упираться в рычаг, чтоб он не соскочил (нарисовано схематично, смотрите по месту где резать). С кулисой всё)
Теперь немного работ с самим карданчиком.
Так как он не сгибается полноценно под 90 градусов пришлось сделать так, чтобы сгибался

Затем убрал люфт путём забивания тонких металлических пластинок

Операции с карданчиком закончены)
Затем располагаем рычаг кпп как удобно, для меня этим место оказалось вот таким:

Всё прикрутил опять же из салона, под машину лезть не пришлось.
Отмеряем сколько нужно отрезать трубки, режем.
В начале я решил не прибегать к использованию сварки, сделать всё на болтах. Нашел трубочку подходящую. В магазинах лежит еще подходящая трубка называется вроде палец тяги. Вот она лучше подойдет, правда её нужно будет по длине подточить, так как она чуть толще чем надо. Если решили делать болтами, то сверлить всё надо крайне аккуратно, чтобы потом не было люфтов и в качестве соединителя использовать трубку не полую!
И обязательно сверлим отверстие и вставляем болт там, где трубка соединяется с карданчиком, никакой хомут её не удержит.
Так же «П» образный конец, который крепится к рычагу новому не совсем «П» образный, его нужно тоже будет слегка согнуть, на деле увидите и поймете)

В итоге покатавшись соединение разболталось, так как, видимо, соединительная трубка была полой. Если бы была цельной и отверстия всё же были более точные, думаю всё бы работало. Так что я заварил. Получилось и на болтах и на сварке = ) Двойная защита)

Немного поездив скорее всего начнёт немного скрипеть карданчик и всё что может скрипеть) ) Так что я убрал эту резинку + смазал карданчик + там где рычаг вращается. Теперь ничего не скрипит.
Еще под конец решил проклеить его виброй и теплошумоизоляцией для труб, чтоб меньше слышать звуки переключения:

В салоне пока что бардак, но к сезону всё сделаю лучше чем было!)

Отвечу пожалуй на часто задаваемые вопросы
1.Почему карданчик 2108? Почему не от калины? И не от рулевого вала классики? Карданчик от калины сгибается лишь градусов на 130 вместо нужных 90, доработать чтобы он сгибался 90 его никак нельзя. Карданчик от рулевого вала нигде не нашел. Так что лучшим вариантом оказался 2108 хоть и требующий стольких доработок.
2.Надежен ли он? Первое время не сделал прорезь на рычаге кулисы для болта карданчика и случилось следующее:

Из-за того что перетянул. Сейчас новый карданчик держится и работает идеально и не сдаёт свои позиции пока что!
3.Не будет ли болтаться рычаг без возвращающей пружинки? Вообще я хотел её оставить, думал будет не удобно. Но как оказалось всё вполне без неё работает нормально, рычаг не болтается из-за сопротивления конструкции так сказать.
4.Мы срезаем ограничитель чтобы задняя включалась без утапливания, не включим ли случайно заднюю скорость во время движения? Ответ нет. Во-первых, 4 передача намного ближе чем задняя включается. Во-вторых, попробуйте включить заднюю хотя бы двигаясь 10 км/ч, у вас ничего не выйдет кроме ужасных звуков, так что лучше не пробуйте)
5.Что нужно сделать чтобы был короткоход? Просто «П» образник крепите выше. Чем выше вы его закрепите, тем передачи будут короче, но включаться с большими усилиями.

6.Если у меня 5-ступка. Что изменится? Тут всё гораздо проще, идёте в магазин, покупаете кулису от шеви нивы, откручиваете родную и прикручиваете шевунивовскую. Операции с кулисой описанные тут вас не будут касаться)

Спасибо таким сайтам как ваз2101.ру, лада.сс и лада-вфтс.ру за кучу полезной информации!

И конечно же читателям, за поддержку и комментарии)

Добавлено 11.11.2012! Переделал систему на карданчик с субару импреза, так же короткоход получился, за счет смещения вверх!

Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
1. Течи масла.
2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
4. Прочие редкие неисправности.
Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
Всем спасибо!

Коробка передач ВАЗ 2106

Советский союз – это не просто государство, а целая эпоха, длившаяся более 70 лет. Государство стремилось стать одним из лидеров на мировой арене, поэтому крайне важно было, чтобы автомобильная промышленность была не хуже, чем в странах западного мира. Одним из ярких представителей такой гонки автопрома стал легендарный автомобиль ВАЗ 2106. Выросло несколько поколений наших граждан, которые считают шестерку лучшим отечественным автомобилем. И это не лишено здравого смысла, ведь инженеры автозавода в Тольятти создавали простой и оттого надёжный автомобиль.

Коробка передач авто ВАЗ 2106 также отличалась высокой степенью надёжности и качества. Впрочем, без высококачественного трансмиссионного масла работа КПП была бы недолгой. КПП шестерки – это основной элемент трансмиссии, с помощью которого передается крутящий момент с силового агрегата через сцепление на привод ведущих колес, регулируя скорость их вращения.

КПП ВАЗ 2106 и их устройство

На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.

Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.

Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.

Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.

Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.

Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.

Устройство КПП ВАЗ 2106

Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.

Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.

Основные неисправности на КПП ВАЗ 2106 и как их устранить

Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.

Причина неисправности

Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления)

Шумов нет, но скорости включаются с трудом

Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче

Самопроизвольное отключение передач

При переключении передач слышен шум, треск или визг

Течь масла

Стоит учитывать, что часть неисправностей связана с другими узлами и агрегатами автомобиля.

Как заменить КПП на ВАЗ 2106

Перед тем как приступать к демонтажу коробки передач и дальнейшему разбору, необходимо убедиться, что причина неисправности в самой КПП, а не связана с другими элементами. Например, возможны следующие варианты.

1. Масло в коробке ниже минимального уровня или вовсе отсутствует. Как правило, в такой ситуации передачи будут включаться с сильным хрустом и большим трудом.
2. Ослабли крепления коробки, и она болтается. В основном ослабленная коробка заметна на ходу при езде по кочкам.
3. Неисправности сцепления. Вышел из строя привод сцепления, в таком случае если выжать педаль сцепления до упора, то передачи также будут включаться с трудом и сильным хрустом.

Если же есть точная уверенность в том, что причина неисправности кроется непосредственно в коробке передач, то можно переходить к процессу ее снятия.

Демонтаж КПП

Автомобиль нужно разместить над смотровой ямой (если, конечно, нет возможности воспользоваться подъемником). Под задние колеса обязательно надо положить противооткатные упоры, рычаг стояночного тормоза должен быть опущен вниз. Рычаг переключения передач подлежит снятию.

Снять рычаг недостаточно, так как на кулисе (основной рычаг переключения скоростей) остаётся ещё три втулки, которые нужно отвернуть.

Для этого необходимо, воспользовавшись двумя отвертками, аккуратно развести лепестки верхней втулки. После этого ее надо снять. Затем, приложив небольшие усилия, можно снять втулки А и Б с рычага.

Открутить два винта, крепящих крышку к полу и демонтировать её. Воспользовавшись отвёрткой, ослабить два винта, держащих чехол рычага ручного тормоза и снять его. Открутить винты под передними сидениями, с помощью которых закреплены коврики спереди к полу.

Отодвинуть передние сиденья до упора назад и отогнуть края ковриков.

Открутить гайки на передних сидениях, с помощью которых салазки прикреплены к кронштейнам.

Открутить четыре самореза, крепящих накладку к порогу, и снять её (накладки снимаются с обеих сторон).

Поднять коврик пола и отодвинуть максимально вперед, при этом кольцо коврика (А) должно быть продетой через кулису (Б).

Открутить винты, с помощью которых закреплена пластиковая крышка кулисы, и снять её.

Снять шланг, с помощью которого в корпус воздушного фильтра поступает теплый воздух. После отсоединения шланга подвода теплого воздуха нужно, вооружившись гаечным ключом, открутить все болты, с помощью которых крепится стартер, и отодвинуть его вперёд. Отсоединить сливную пробку картера и слить масло в любую подходящую ёмкость.

Снять выхлопную систему, начиная с выпускного коллектора. От фланца коробки передач нужно отсоединить муфту карданного вала (после снятия глушителя). Отсоединить колодку проводов (смотрите фото) от датчика включения сигнала заднего хода (находится непосредственно на КПП в правой ее части).

Подручным инструментом (плоскогубцы или же просто руками) ослабить гайку спидометра и отсоединить конец тросика от редуктора.

Демонтировать рабочий цилиндр сцепления (снимать его полностью не нужно, достаточно достать из кронштейна; шланг цилиндра снимать не обязательно). Открутить четыре болта, с помощью которых крепится крышка картера сцепления

Воспользовавшись любым подходящим деревянным бруском, необходимо подпереть кронштейн, установив брусок одной стороной на поперечину, а другой на землю.

Открутить гайки, с помощью которых поперечина крепится к кузову. Убрать брусок и свести кормовую часть коробки передач. С помощью того же бруска нужно подпереть переднюю часть двигателя, обязательно в месте, указанном на фото.

Отвернуть верхние болты, которыми картер сцепления закреплён к двигателю. Помощник должен поддерживать корму КПП, а в это время нужно отвернуть нижние болты крепления картера коробки передач к двигателю. После всех проделанных манипуляций нужно вместе с помощником вывести коробку передач назад по ходу движения до тех пор, пока первичный вал не выйдет из зацепления с маховиком двигателя. На самом деле ничего сложного в замене данного узла нет, особых знаний и навыков не требуется.

Установка КПП

Прежде чем приступать к этому процессу, необходимо шлицы первичного вала смазать «Литолом» или другой подходящей смазкой.

Далее надо включить первую или третью передачу, после чего можно устанавливать коробку передач в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание, что, когда очередь дойдет до глушителя, гайки крепления к коробке приемной трубы затягивать не стоит. Сначала лучше затянуть место соединения приемной трубы и выпускного коллектора, после чего затягивать крепление кронштейна КПП и приемной трубы выхлопной системы.

После установки КПП на ее место нужно залить новое трансмиссионное масло и в ручном режиме проверить включение передач. Любая из них должна включаться легко. Далее можно проверить работоспособность коробки на ходу, при движении автомобиля.

Монтаж и демонтаж коробки передач лучше проводить с помощником. Во-первых, так поставить коробку удобнее и быстрее. А во-вторых, узел весит достаточно много. Один человек в условиях ограниченного пространства может попросту его уронить на себя.

Конечно, ВАЗ 2106 – далеко не современный автомобиль. А значит и технологии производства, и работы всех его узлов давно морально устарели. Единственное, что отличает их, в том числе и коробку передач, так это надёжность и относительная простота конструкции.

По сравнению с современным трансмиссиями, особенно АКПП (автомат), коробка шестерки, неважно 5- или 4-ступенчатая, выглядит примитивной. Но зато она действительно надёжная, а ремонт может осуществляться буквально «на коленке», своими руками. Собственно, за это классика от АвтоВАЗа и ценится, причем до сих пор. К тому же комплектующие стоят не так уж и дорого.

КОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106

Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками. И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни. В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.

Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5 Передаточное число соответственно 3,9 4,1 4,3 4,44

Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1. Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13. Посмотрим теперь на график (фото1) зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем). Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый)

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :). Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый)

Сравните: 1-длиннее alt=»:)» height=»» />2,3-короче, 4-короче! То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед. Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей. То есть при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг КПП и редуктора заключается в том, чтобы: 1 вариант — поставить коробку 2106 с 5 передачей. — Поставить редуктор 2102 (4,44). А если движок форсирован, то можно 2 вариант: — коробка 2106. — Редуктор 3,9 Или 1й, если хочется рвать всех по городу. Вобщем огромное поле для творчества. Всем удачи на дорогах! alt=»:)» height=»» />

Пятиступенчатая МКПП

На «Жигулях» седьмой модели установлена пятиступенчатая коробка передач, имеющая пять скоростей вперед и одну назад.

Изготовлена она из дюралюминия, имеет аналогичные крышки спереди и сзади. Спереди к коробке при помощи шпилек крепится кожух сцепления. Снизу на устройстве установлена крышка из стали. Между корпусом коробки и каждой крышкой уложены уплотнительные прокладки.

Передняя крышка соединена с кожухом сцепления при помощи запрессовки. В ней отверстие для выхода первичного вала и установки манжеты.

Внутри коробки в определенном порядке установлены валы с шестернями, синхронизаторами и устройствами для переключения передач. Справа имеется заливное отверстие для масла, снизу — сливное отверстие с магнитной пробкой.

Внизу слева на крышке выходит трос спидометра, который приводится вторичным валом при помощи шестеренчатого зацепления.

Рычаг переключения скоростей находится сверху. Состоит из устройства выбора передач, штоков и механизма фиксации. К рычагу сверху крепится рукоятка. Вся эта конструкция крепится к крышке при помощи трех шпилек.

Вид коробки передач:

Детали в разобранном виде:

Движущие части коробки передач:

Трансмиссионное масло для КПП

Для выбора трансмиссионного масла в коробку передач «Лады», нужно учесть регион, где будет эксплуатироваться машина.

Лучшим масло — синтетическое, но полусинтетическое и минеральное не принесут вреда для трансмиссии «Семерки». Количество масла в КПП ВАЗ 2107 около 1,6 литра. Время смены масла производится согласно указанию в технической инструкции, прилагаемой к автомобилю.

Уровень масла в МКПП

Уровень масла в коробке проверяется следующим образом:

Смена масла

Смену масла лучше производить на эстакаде или яме при тёплом двигателе, так масло быстрее стечет. Заранее приготовить инструмент, емкость под отработку не менее двух литров, масло для смены.

Сальники КПП и их замена

Сальники в любом механизме, где они есть, исполняют роль прокладок. В данном случае они предназначены для герметизации отверстий, откуда выходят первичный и вторичный валы. Ранее сальники отливались из резины.

В настоящее время из современных композитных материалов, более устойчивых к смене температурного режима и агрессивной среде.

Сальник первичного вала

Сальник, который устанавливается на первичный вал, имеет размеры:

Установлен он в отверстии выхода вала в кожухе сцепления и служит для предотвращения протекания смазывающей жидкости через вал.

Сложности в замене сальника нет, но коробку передач снять придется.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая:

Сальник вторичного вала

Сальник, который устанавливается на вторичный вал больше и имеет размеры:

Установлен он на выходе вторичного вала сзади коробки.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая.

Неисправности КПП

Коробка на «Жигулях» седьмой модели считается надежным узлом. Если ее во время обслуживать и бережливо относиться при эксплуатации, то длительное время ремонт не понадобится. Однако, все узлы и детали подвергаются износу. Причин этому множество. В любом случае при обнаружении нарушения работы в коробке передач необходимо сделать диагностику и ремонт.

В большинстве неисправности возникают следующих видов.

Одна из передач не включается

Не вскрывая коробки можно предположить что:

Выбивает передачу при езде

Бывает, что при включении какой-либо передачи она не произвольно выключается. Возможные причины:

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Эта неприятность появляется по следующим причинам:

Течь смазки из коробки

Коробка переключения передач устроена так, что смазка не может вытекать самопроизвольно. Но если под автомобилем образовалось масляное пятно, следует произвести ревизию и устранить течь.

Причиной может быть:

Конструктивные особенности

Схема КПП ВАЗ-2101 показывает, что весь узел состоит из трех валов, которые помещены в корпус КПП. Несмотря на большое количество составных частей, КПП является сравнительно компактной. Отметим, что схема эта не полная, поскольку на ней не видно ползунов, фиксаторов и вилок переключения. Они располагаются в картере с другой стороны КПП.

Первичный вал принимает крутящий момент от коленчатого вала. Чтобы обеспечить возможность разъединения КПП с силовой установкой, это соединение осуществляется не напрямую, а через механизм сцепления. Для обеспечения соединения с ведомым диском механизма сцепления на перв. валу сделаны шлицы.

Закреплен первичный вал на 2-х подшипниках. Причем один из них (передний) расположен в коленвалу, и вал КПП вставляется в него своим концевиком. Другой размещен в передней части картера.

На втором конце перв. вала имеется шестеренка, и сам вал сделан с ней заодно. Шестеренка эта имеет постоянное сцепление с шестеренкой пром. вала. Для исключения вытекания масла, задний подшипник этого вала прикрыт сальником.

Передний конец втор. вала входит в первичный. Для исключения осевого смещения и соблюдения центровки их относительно друг друга, вторичный вал посажен на 3 подшипника. Передний – игольчатого типа, установлен в отверстии торца перв. вала, куда входит концевик втор. вала.

Второй подшипник – промежуточный, является шариковым и установлен он за шестеренкой 1-й ступени. Третий – тоже шариковый, располагается на задней части втор. вала в крышке картера.

Ниже этих валов располагается еще один – промежуточный. С ним на одном уровне находится механизм, обеспечивающий движение автомобиля назад.

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим более конкретно отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-2105, а их несколько:

на 5-скоростной коробке используется несколько иная задняя крышка КПП, где и размещается блок шестерен 5-й скорости;

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

Что касается управления КПП ВАЗ-2105, то схема переключения не отличается от ВАЗ-2106 или любой другой модификации с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП для включения последней скорости достаточно максимально вправо сдвинуть рычаг КПП и толкнуть его вперед, то есть в противоположную задней скорости сторону. Ниже показаны схемы переключения обеих модификаций КПП:

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин. При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов. Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

Замена шестеренок и синхронизаторов

Работа по замене шестерен и синхронизаторов одна из сложных при ремонте коробки. Существует стандартный ремкомплект, содержащий все необходимые детали, помогающий справиться с поставленной задачей. Желательно подготовить специальный инструмент.

Меняются шестерни и синхронизаторы на первичном и вторичном валах практически одинаково.

Процесс происходит следующим образом:

Снятие и замена шестерни пятой передачи происходит иначе.

На видео хорошо показано и рассказано как это сделать:

Ремонт КПП

При обнаружении одной из неисправностей коробку следует отремонтировать, чтобы предотвратить ее полный выход из строя.

Перед ремонтом надо подготовить место, инструмент, промывочную жидкость, лучше керосин, ветошь, коробочки для мелких деталей.

Снятие КПП лучше проводить на эстакаде или яме.

Подготовка инструментов

При снятии и ремонте коробки передач потребуется следующий инструмент:

Демонтаж коробки с автомобиля

Прежде чем демонтировать КПП, необходимо автомобиль поставить на эстакаду, подпереть колеса, чтобы не двигался. Отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе или выключить массу, если есть. Слить трансмиссионное масло.

Далее по порядку, в салоне:

Снятие этого агрегата лучше проводить вдвоем, так как его вес 23 кг. Вариант снятия можно посмотреть на видео:

Разборка коробки

Прежде чем разбирать коробку, ее необходимо тщательно промыть керосином или уайт-спиритом.

Разборку лучше делать на верстаке с достаточной площадью столешницы, имея рядом коробочки для складирования мелких деталей.

При работе нужно быть внимательным и запоминать, что где находится, потому что предстоит ее еще собирать.

Процесс разборки коробки показан на видео. Мастер от начала до конца показывает и рассказывает, как это сделать:

Смена подшипника

Одна из частых и серьезных неисправностей коробки — это износ подшипников. Эти детали устроены так, что не подлежат ремонту. Поэтому их меняют на новые той же марки.

В коробке передач «Жигулей» установлены четыре вида подшипников. У каждого вала свои, разные в исполнении и размерах.

Процесс снятия подшипников подробно показан на видео в главе «разборка коробки». Подшипники первичного вала, можно поменять, не разбирая КПП.

Как поменять подшипник первичного вала, показано на этом видео, на примере коробки от «Нивы»: