Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сузуки бандит 400 сероголовый регулировка клапанов

Сузуки бандит 400 сероголовый регулировка клапанов

SUZUKI GSF400 BANDIT

У читывая тот факт, что на Бандите отсутствует топливный фильтр (если не считать некоего подобия фильтра в топливном кранике бака) и если еще учесть качество нашего бензина, то карбюраторы просто необходимо периодически чистить.

Н а Бандитах устанавливают карбюраторы двух фирм — Mikuni и Keihen. В целом, по принципу действия они идентичны (карбюраторы постоянного разрежения), есть лишь некоторые конструктивные различия. Диаметр диффузора и в том и другом 32 мм. На моем Бандюке стоят Mikuni и дальнейший рассказ будет посвящен именно ему.

Карбюраторы

Снятие карбюраторов с двигателя:

Д ля того, чтобы снять карбы с мотоцикла, необходимо снять сиденье водителя и открутить бак. Далее нужно снять корпус воздушного фильтра, открутив его от рамы и ослабив хомуты в местах крепления воздушного фильтра с карбюраторами.

Карбюраторы

З атем отцепить тросик газа и подсоса. С тросом подсоса все понятно — при его снятии вряд ли возникнут проблемы, но вот с тросом газа — придется повозиться. Для этого надо открутить гайку, фиксирующую трос с карбюраторами, затем несколько ослабить натяжение троса в районе ручки газа и после этого вынуть хвостовик троса из его посадочного места.

К огда же все будет проделано снимите карбюраторы с двигателя.

Разборка карбюраторов:

Карбюраторы

Т еперь приступим непосредственно к разборке и чистке карбюраторов. Один совет: лучше разбирать карбюраторы поочередно, по одному — это облегчит работу и не появится вероятность того, что вы что-либо перепутаете и собирете не так, как надо. Также не следует менять местами детали из 1-го карба с деталями 4-го.

С низу карбов есть крышки поплавковых камер, которые крепятся двумя болтами.

О ткрутите данные болты и аккуратно выньте поплавки. Карбюраторы без крышек поплавковых камер Поплавки

Жиклеры

П од поплавками находятся главный топливный жиклер, жиклер холостого хода и пусковые каналы.

Карбюраторы

П еред отвинчиванием жиклеров (чтобы не сбить насройки карбюратора), узнайте на сколько оборотов они были закручены. Для этого полностью закрутите жиклер, посчитайте и запомните количество оборотов до полной закрутки. При постановке на место закрутите жиклер на место до упора и открутите его на положенное количество оборотов. Это позволит не нарушить первоначальную настройку карбюратора. Я несколько забежал вперед, вернемся к нашим баранам, в смысле карбам. Далее надо промыть жиклеры, чтобы удалить из них возможные отложения закоксовавшегося топлива. Промывать их можно старым дедовским способом в ацетоне, или же в специальных промывках для карбюраторов (которые, впрочем в большинстве своем тоже основаны на ацетоне). Не надо чистить жиклеры проволокой или чем либо подобным — вы можете увеличить пропускную способность жиклера, а это в свою очередь может сказаться на работе карбов и двигателя в целом. После промывки насосом тщательно продуйте каналы жиклеры, каналы в корпусе поплавка и каналы в карбюраторе. Также продуйте воздушные жиклеры — воздушный жиклер главной топливной системы и воздушный жиклер холостого хода.

Карбюраторы

Д алее необходимо осмотреть состояние диафрагм в вакуумной камере. Открутите два болта, крепящих вакуумную крышку.

Диафрагма Карб. без диафрагмы и иглыВ ыньте из вакуумной камеры диафрагму, поршень иглы и, собственно, саму иглу с пружиной.

Диафрагма, игла, поршень иглы, пружина

У бедитесь в том, что диафрагма находится в целости и сохранности. В случае, если одна из диафрагм порвана, как было у меня в одном из карбов — попытайтесь заклеить её. Но это в принципе не надолго — все равно её в конечном итоге нужно будет поменять. Промойте в полости вакуумной камеры, если в ней присутствует какая-либо грязь.

Suzuki GSF400 Bandit. Регулировка тепловых зазоров клапанов.

Привет , привет , ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА , ХОЧУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА ТОЧНО НА ТАКОМ ЖЕ МОТОРЕ ( И НЕ КАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК ВЫСТАВИТЬ РАЗПРЕДВАЛЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА ( ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА КАК МЕТКИ СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО

Sergey Butusov

1и2 , парень ход пошней 1.4 — 2.3 , почему первый и второй ? ты нормально заведешь его ? да при прокрутке стартера у тебя клапана загнет , очнись , не делай так больше , просто просматривал видео с системой VC и наткнулся первым делом на это , посмотрел , вроде все хорошо , но вот эта ошибка о_О я психанул заорал ппц

Василий Жалнин

Выставил на рф400 все как ты показал перед этим заменил кольца поставил новые новая прокладка протяжка по мануалу обясни что я сделал не так не заводится компесия по целиндрам максимум8 мн 4 , клапана проверил под керосин что может быть плоскость головы внорме .

dvaal

где нормальный мануал можно взять на 716 блок, оба распреда с суб рокерами. всю голову вынес уже.

Ст Мел

С математикой в школе совсем плохо было?

Light2702

Жаль про карб на сузуки бандит 400 видос не снял. Как его настроить, что чаще всего выходит из строя. Видео про эти карбы полно, вот только они все друг дружке противоречат.

Alex Google

GSX400 двиг тоже такие тепловые зазоры не вкурсе ?

Vladislav Rozhkov

Привет Будь добр, скажи. Сколько сейчас встанет капиталка такого двигателя? Хочу зимой свой движок отдать мастеру. У меня в третьем цилиндре 8-мь атмосфер еле натягивает.мастер выставил клапана и отсинхронил карбы. Но беда говорит с третьим цилиндром. Вот хотелось бы узнать примерно во что мне это встанет. Зарание благодарю. Лайк и подписка с меня

Читайте так же:
Регулировка клапанов мтз 80 д 240 зазор
ГОСТЬ временный

Только ша увидел твои видосы,и сразу подписка и лайк

Дима Кулаков

Спасибо за видео.
Нужен хороший мастер для регулировки клапанов в Санкт- Петербурге. Помогите.

Кирилл Алаев

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой зазор клапанов должен быть на Suzuki Bandit 250. Не могу найти информацию. На форумах писали 0.17-0.27 впуск и 0.20-0.30 впуск.

Алекс Лизенберг

Привет! Вопрос к тебе раз двигае делали. У бандитов болезнь плохо заводятся на холодную. На форумах говорили что это все карбы. Но какой то умник с ютуба говорил что дело не в карбах а в движке, тобишь клапана зазоры и тд типа износ. Поэтому когда горячий зазорчики расширяются и все это пропадает. Вот хочу у тебя и узнать так ли это? Вы с какой целью капиталили двиг. И хорошо ли заводиться на холодную

Дмитрий Петров

Привет,спасибо за видео,подскажи пожалуйста диаметр шайб и может подскажешь где их можно заказать?

Тимур Мингулов

Привет! Спасибо за видео, у меня именно этот красноголовик. Компрессия низкая, хочется верить, что из-за клапанов. И теперь я могу смело проверить это. Однозначно лайк и подписка!

Вадим Берестенников

Ролик очень нужный. Подскажите, пожалуйста, на выпуске при замере зазоров нужно выдвигать рокера или нет?

ZmeiGr

Вопрос а высокой скорости ты не настраивал? получаеться что выставил малой и зазаор суброкера.

Suzuki GSF400 Bandit

Вот и открывается мой первый бортовик! Машины пока что своей не имею, но транспорт приобрел) Им стал Suzuki GSF400 Bandit. Староват, но еще хорош, так что проблем в нем мне вместе с ним досталось не мало! Но к весне он будет полностью готов. Итак вот что мы сейчас имеем:

Страна: Япония
Выпуск: 1989-1997
Класс: Спорт/классик
ДВИГАТЕЛЬ
Число и расположение цилиндров: 4
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 398,00
Степень сжатия: 13,50
Система газораспределения: два распределительных вала в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр: 4
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 56х40,4
Мощность, кВт/об мин: 41,0/11000
Мощность, л.с./об мин: 59/12000
Крутящий момент, Нм/об мин: 39/10500
Число карбюраторов и диффузора, мм: 4
ТРАНСМИССИЯ
Число передач автоматической коробки: —
Число передач механической коробки: 6
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип подвески переднего колеса: телескопическая вилка
Тип подвески заднего колеса: маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой
Тип тормоза переднего колеса: дисковый
Тип тормоза заднего колеса: дисковый
Тип привода: цепь
Привод: на заднее колесо
РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина, мм: 2055
Высота по седлу, мм: 750
Ширина, мм: 700
Колесная база, мм: 1430
Клиренс, мм:
Размер шин спереди: 110/70-17
Размер шин сзади: 150/70-17
Сухая масса, кг: 172,00
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/час: 180
Разгон до 100 км/час, с: 5-6
Расход, л на 100 км: 5 — 6.5
Объем топливного бака, л: 15,00

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

#2 ДЕС

#3 Net_Prosto

#4 vlasss666

А теперь описывай проблемы.
Да и по секрету: зима — это тоже мото сезон :sf:
Злые шипы и на озера.

А проблемы в следующем, вначале завелся, пламя из глушака летело бодро)) но оказалось что это большая проблема с зажиганием! Скорее всего не исправен датчик холла, катушки надо поменять (скажу по секрету подходят от автомобиля ОКА), нужно синхронить и чистить карбы, но тут я столкнулся еще с тем что прокладки которые стоят на карбах, старые, и когда я снял поддон то обратно его поставить не удалось, надо покупать новые, в наших салонах как всегда нету ни чего подходящего. Только под заказ. Вот ждем прихода прокладок. Заказал его родное колесо, так как тут переднее стоит от GSF250 оно с одним тормозным диском, а меня что то не особо это устраивает. Пока что решил пластиком не заниматься, так как это мой первый мот после макси скутера, и падения обязательно будут

добавлено через 25 секунд

#5 prelude

#6 vlasss666

откуда вез? почем обошелся если не секрет?

Конечно не секрет)) Вез из Северной Осетии, город Владикавказ, стоимость мота 56,000 доставка 8200 тк Аттента. Доставили быстро но по частям, менеджер по запарке не добавил в отгрузку документы и ключи, по этому стоял неделю просто так в гараже. Через неделю привезли прямо домой вместе с утешительным сюрпризом. В нем была карта постоянного клиента и возврат денег в размере 15% от доставки

добавлено через 2 минут 54 секунд

А теперь описывай проблемы.
Да и по секрету: зима — это тоже мото сезон :sf:
Злые шипы и на озера.

#7 ДЕС

#8 vlasss666

59 лошадок имеет красноголовый бандос. В этом, скорее всего стандартные 53 лошадки.
Но и на фоне других производителей японоциклов эта моделька достаточно бодрая.
Посадка на вкус и цвет. По мне показалась сликом узковата. Возможно, такое ощущение после своего ямахолитра.
Судя по звезде и глушаку, его использовали для станта. Или пытались использовать.
Не могу так же сказать про ограничитель скорости. Есть он или нет. Только одну 400-ку разгонял на полную — ямаху FZR400RR. самый злой из всех 400-к массового выпуска. У него вообще никаких ограничений не было. Тахометр уходил в зашкал, 200 набирал в легкую. Остальные 400-ки, кроме 400-го жиксера версии SP, могут похвастаться скоростью 180-190, дальше сдуваются.

#9 ДЕС

А проблемы в следующем, вначале завелся, пламя из глушака летело бодро)) но оказалось что это большая проблема с зажиганием! Скорее всего не исправен датчик холла, катышки поменял (скажу по секрету подходят от автомобиля ОКА), нужно синхронить и чистить карбы, но тут я столкнулся еще с тем что прокладки которые стоят на карбах, старые, и когда я снял поддон то обратно его поставить не удалось, надо покупать новые, в наших салонах как всегда нету ни чего подходящего. Только под заказ. Вот ждем прихода прокладок. Заказал его родное колесо, так как тут переднее стоит от GSF250 оно с одним тормозным диском, а меня что то не особо это устраивает. Пока что решил пластиком не заниматься, так как это мой первый мот после макси скутера, и падения обязательно будут

Пламя из глушака — это еще не показатель неисправности зажигания. Явно стоит прямоток. Он будет стрелять при сбросе газа полюбому. Сейчас тебе надо снять и прочистить карбы. Отсинхронить. Поменять свечи.
На зиму поднять иглы в карбах до потолка. Сменить воздушный фильтр. Ну и дальше по расходникам типа масла.
Про озера:
Свой мотоцикл катаю в прицепе. Если поразмыслить, то можно и второй туда забросить.
Шипы:
мечта, конечно, это спидвейные раздобыть. Но их надо дофигищща. У меня 406 на заднем, 260 примерно на переднем. Точил из винтов М8. Такие в продаже вроде еще есть в метизах на Офицерской.
Заднюю резину под шипы придется искать на 150, если не на 140. Переднюю на 110.
камера вперед подойдет от ИЖа. Назад делается из нивовской камеры. Переносится сосок в центр.

Читайте так же:
Болт для регулировки клапанов скутера

добавлено через 3 минут 4 секунд

. а то что он бодрый это да, так как мотор у него от GSX-R400, вялый на низах но очень хорошо поднимает после 8000 тысяч, прям пинок под зад :good:

#10 vlasss666

А проблемы в следующем, вначале завелся, пламя из глушака летело бодро)) но оказалось что это большая проблема с зажиганием! Скорее всего не исправен датчик холла, катышки поменял (скажу по секрету подходят от автомобиля ОКА), нужно синхронить и чистить карбы, но тут я столкнулся еще с тем что прокладки которые стоят на карбах, старые, и когда я снял поддон то обратно его поставить не удалось, надо покупать новые, в наших салонах как всегда нету ни чего подходящего. Только под заказ. Вот ждем прихода прокладок. Заказал его родное колесо, так как тут переднее стоит от GSF250 оно с одним тормозным диском, а меня что то не особо это устраивает. Пока что решил пластиком не заниматься, так как это мой первый мот после макси скутера, и падения обязательно будут

Пламя из глушака — это еще не показатель неисправности зажигания. Явно стоит прямоток. Он будет стрелять при сбросе газа полюбому. Сейчас тебе надо снять и прочистить карбы. Отсинхронить. Поменять свечи.
На зиму поднять иглы в карбах до потолка. Сменить воздушный фильтр. Ну и дальше по расходникам типа масла.
Про озера:
Свой мотоцикл катаю в прицепе. Если поразмыслить, то можно и второй туда забросить.
Шипы:
мечта, конечно, это спидвейные раздобыть. Но их надо дофигищща. У меня 406 на заднем, 260 примерно на переднем. Точил из винтов М8. Такие в продаже вроде еще есть в метизах на Офицерской.
Заднюю резину под шипы придется искать на 150, если не на 140. Переднюю на 110.
камера вперед подойдет от ИЖа. Назад делается из нивовской камеры. Переносится сосок в центр.

добавлено через 3 минут 4 секунд

. а то что он бодрый это да, так как мотор у него от GSX-R400, вялый на низах но очень хорошо поднимает после 8000 тысяч, прям пинок под зад :good:

Спасибо за приглашения, но пока что он даже признаков жизни не подает, что то у него умерло там. пока не могу понять, с резиной спидвеевской попробую узнать у наших партнеров, думаю есть что то)) если появится похожее то сообщу обязательно

#11 ДЕС

#12 vlasss666

По секрету: в спидвеевском колесе всего около 150 шипов. Это придется 3-4 колеса раздербанить. Если ставить шипы редко, то если начать жечь, начнут ломаться.
Резину надо под шипы с хорошим слоем "мяса". Иначе будет постоянное ощущение спущенных колес. Соответственно и держать дорогу будет хуже.
Моток скорее всего залили. Если мотоцикл стоит в холодном гараже, то это может быть первопричиной. Будить получится только с толчка. Толкать придется очень долго. Или вывернуть свечи и покатать с закрытым краном.
Свечи все равно поменять не помешает.

Свечки поставил новые, двухконтактные NGK, я тоже думаю что проблемал в карбах, но когда выкрутил свечки то они оказались сухими, искра слабоватая, толкали мы его тоже долго, да и стоит он в теплом гараже на Тополиной, Утес

добавлено через 22 часов 36 минут 59 секунд

добавлено через 2 минут 13 секунд
Сегодня буду разбирать карбы, кстати кто знает из чего можно вырезать прокладки поддонов карбюраторов, а то старые ставить не хочется, а новые на него купить проблема, только заказывать :negative:

#13 ДЕС

Не из чего. Там прокладочки в виде трубочек. Или шнурка эдакого. Просто вырезать и поставить — могут сопливить.
Как экспресс вариант посадить со старыми прокладками на герметик.
В отличие от обыденного автомобильного карба или советских мотоциклетных, у японоциклов стык поддончиков идет наискось от линии уровня, а не параллельно и выше его.
Если сухие свечи, то проверяйте каналы обоготителя.
Изображение
Это мои карбы. У тебя устроены примерно однотипно.
1. — кочерга подсоса (обогатителя). К ней идет трос от рычага левого сундука (блока переключателей) Находится на самом правом краю и вертится как бы вокруг руля на себя.
2. — иглы обогатителей. Обычно используется отдельно на каждом карбе и общей кочергой открываются. Но есть отдельные случаи (крайне редкие), когда идет общий канал.

Читайте так же:
Регулировка сцепления мицубиси спейс гир

#14 vlasss666

Не из чего. Там прокладочки в виде трубочек. Или шнурка эдакого. Просто вырезать и поставить — могут сопливить.
Как экспресс вариант посадить со старыми прокладками на герметик.
В отличие от обыденного автомобильного карба или советских мотоциклетных, у японоциклов стык поддончиков идет наискось от линии уровня, а не параллельно и выше его.
Если сухие свечи, то проверяйте каналы обоготителя.
http://avtoportal.ru. _1358933614.jpg
Это мои карбы. У тебя устроены примерно однотипно.
1. — кочерга подсоса (обогатителя). К ней идет трос от рычага левого сундука (блока переключателей) Находится на самом правом краю и вертится как бы вокруг руля на себя.
2. — иглы обогатителей. Обычно используется отдельно на каждом карбе и общей кочергой открываются. Но есть отдельные случаи (крайне редкие), когда идет общий канал.

#15 ДЕС

На карбы идет 3 троса. 2 на дроссель (дать газ и обратка) и подсос.
Как я понял, мы вот об этой прокладке говорим.
Изображение

#16 vlasss666

На карбы идет 3 троса. 2 на дроссель (дать газ и обратка) и подсос.
Как я понял, мы вот об этой прокладке говорим.
http://avtoportal.ru. _1358954320.jpg

добавлено через 18 минут 35 секунд
А вот чем увенчался мой сегодняшний поход в гараж. Шел я туда в развалочку, ни чего ни предвещало беды)) Но как только я попытался раскупорить карбы тут меня настиг ужас, большинство болтов затянуты и прикипели так что поможет мне наверное только болгарка. :fuuuuu: Изображение

далее был еще один сирприз, хомуты которые держали карбы были привернуты таки образом что даже моему соседу по гаражу стало интересно, как их могли так закрутить. Изображение

винты находились на хамутах в таком положение что добратся туда просто не представляло возможным. Но, как говорится, мы народ Русский, приложив немного смекалки и фантазии мы стали их оттуда извлекать. Спустя буквально пару минут карбы были у меня в руках :good: раскрутить мне их так и не удалось, но вот что я увидел под ними
Изображение
ни знаю должно ли так быть, но там чернота. Откуда она.
Ну что ж подумали мы, делать то все равно нечего, раз она там уже есть, самому туда лазить как то особо не хотелось. Решили смотреть проблему с проводкой, и опять встал я тут в ступор. Искра СЦУКО появилась. оказалось что мои старые катушки полностью рабочие, проверил сопротивление, все в норме, так же как и в мануале.
Изображение
Изображение
Пошли далее, тут нас ждал датчик Холла, ну и он ни без задоринки)) Вместо трех болтов он был прикречен на один, да еще и какой то хитрый. Но и это ни стало нам помехой добратся до него
Изображение
Изображение
Проверили, все в нем нормально! новый стоит, как и говорил предыдущий хозяин. Ну думаю падлец, что же тебе надо то. Так как моя фантазия подходила к "Фиаско" думать особо нечего было, и решил я акум со скутера снять, и примерить его на Бандоса. Начал снимать акум, тут как ни странно все прошло гладко! Все открутилось без всяких проблем. Но беда поджидала в другом, акум ни то что говоря "сухой" он уже пластмассу разьедать начал, там куча какого окисления. Пахнет от него, даже сказать боюсь чем. Как мне подсказали форумчане, дело то может быть в акуме, что мол недает он нужной энергии, и надо его зарядить, боюсь что в моем случае просто заменить. Завтра будет продолжение: "Меняем акум"

Сузуки бандит 400 сероголовый регулировка клапанов

Группа: Участник
Сообщений: 477
Регистрация: 15.02.2005
Пользователь №: 6589

Ну вот, набравшись смелости, решил таки отрегулировать клапана своего SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года (как мне сказали – сам по себе шумный мотор, но уже настроился).

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:
— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)
— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),
— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,
— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),
— ключ на 8 (рожковый),
— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).
— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?
— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),
— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),
— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).
— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

Читайте так же:
Регулировка тормозов на фиат мареа

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).

Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).

Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).

Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.

Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» — но не сильно помешало.

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так !!!).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:
Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.

Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:

Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на снегоходе поларис

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? — я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).

Убираем мусор и инструмент, пока мот греется – переодеваемся. Шлем на бошку и вперед !

ЗЫ: Надеюсь помог кому-нибудь.
ЗЗЫ: На моте делал это в первый раз – поэтому не пинайте больно (за рулем 3 недели ). 1:32 27.04.2007 г. koyote.

Сузуки бандит 400 сероголовый регулировка клапанов

MAX-D » 09 фев 2015, 15:43

Продолжаем зимнее обслуживание Драги. теперь клапана.

После покупки мота клапана не регулировал. Пробег 22 тыс.км. Нужно всё-таки проверить.

Темы по регулировке клапанов конкретно для DragStar 400 на форуме не нашел.
Читаем мануал. в принципе, ничего сложного.

Регулируем клапана в гараже при комнатной температуре.

Разбираем.
Бак, воздушный фильтр, карбюратор, пластиковые крышки головок цилиндров, боковую крышку бардачка.
(Я разобрал практически весь мот, т.к. решил полностью обслужить, почистить, отрегулировать. начиная от передней вилки, заканчивая задними колодками).
Изображение alt=»Изображение» />

Далее. Перед нами четыре крышки клапанов на головках (по две на цилиндр).
Изображение

Раскручиваем на каждой крышке по два болта, снимаем крышки клапанов. Перед нами клапан на пружине и коромысло с толкателем.
Изображение

Выкручиваем свечи (чтоб убрать компрессию в цилиндрах).
Затем на левой боковой крышке двигателя выкручиваем две круглые заглушки (большую и маленькую). В большую — вставляем ключ на 14 на удлинителе, надеваем на болт коленвала и крутим коленвал против часовой стрелки. Нам нужно совместить метки на кромке коленвала в смотровом "маленьком" окошке : для переднего цилиндра метка " I ", для заднего цилиндра метка " T I ".
Изображение

Это означает, что поршень находится в верхней крайней точке .
Далее нам нужно определить " такт сжатия ", т.е. о ба клапана (впускной и выпускной) закрыты .
По мануалу нужно снять боковые крышки звездочек распредвалов на головках цилиндров и совместить метки на звездочке и головке.
Изображение

Но я считаю, что это лишнее (лишний раз разбирать детали головки, прокладки. ) Мы легко обойдемся метками на коленвале .
Просто прокручиваем коленвал, выставляем метку для нужного цилиндра (передний — " I " либо задний — " T I ") и просто проверяем рукой люфт коромысла с толкателем на обоих клапанах на соответствующем цилиндре. Если люфта нет хотя бы на одном клапане , то проворачиваем коленвал на один круг (360 градусов) и снова совмещаем метку . Люфт на коромыслах толкателей клапанов появился на обоих клапанах — значит это "такт сжатия" и оба клапана закрыты . Можно регулировать .

Теперь берём щупы для клапанов.
Для регулировки зазоров мануал выдает нам слудующее:
Впускные клапана: 0,07 — 0,12 мм
Выпускные клапана: 0,12 — 0,17 мм.
Я выбрал среднее значение: впуск — 0,10 мм, выпуск — 0,15 мм .

Вставляем соответствующий щуп между толкателем и клапаном, если зазор нормальный — хорошо, если нет — регулируем.
Раскручиваем ключом на 10 контрогайку толкателя, надеваем маленький шестигранник на толкатель и регулируем зазор. вставляем щуп, проверяем. зажимаем контрогайку толкателя.
Изображение alt=»Изображение» />

Отрегулировали. переходим к следующему цилиндру.
Совмещаем метки на коленвале. проверяем "такт сжатия" и т.д. . все как и для первого цилиндра.

Закрываем крышки клапанов. (я поменял ржавые болты крышек на болты из нержавейки под шестигранник).

Всё. клапана отрегулированы.
Собираем все детали в обратной последовательности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector