Станок для регулировки колес велосипеда

Станок для регулировки колес велосипеда

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

Главная />SKI блог />Каретка велосипеда — уход, ремонт, виды и размеры

Каретка велосипеда — уход, ремонт, виды и размеры

Каретка – это фактически сердце велосипеда, которое позволяет преобразовать энергию вращения педалей в обороты заднего колеса.

Содержание:

Узел включает несколько компонентов:

• Ось, на которой фиксируются педали и звездочки;
• Корпус с резьбой для фиксации на посадочном месте рамы;
• Подшипники, минимизирующие трение при вращении.

В зависимости от типа и конструкции комплект может различаться. Рассмотрим основные типы и особенности, в том числе обслуживание данного узла.

Конструкция

Для установки каретки на раме предусмотрено посадочное место с резьбой, по которой вкручивается узел. Через корпус насквозь проходит ось для крепления шатунов. Чтобы минимизировать трение при вращении она опирается на подшипники, которые запрессовываются в каретку.

Первые признаки износа компонентов:

• Похрустывание, скрип при вращении педалей. Начинается при износе подшипников, в этом случае следует разобрать узел и вытащить испорченные компоненты. Немного продлить срок их службы можно за счет обслуживания;
• Затрудненное вращение педалей. Часто происходит, если подвижные элементы сильно стерты или внутрь попала грязь, абразив с дороги;
• Заклинивание. Если степень износа такова, что сепаратор, обойма и шарики рассыпались, шатуны просто заклинивает в одном положении. До такой степени будет заметно биение и люфты при вращении педалей.

Обслужить промышленный подшипник можно после его демонтажа. Этот метод не является панацеей, но поможет проехать несколько сотен километров до ближайшего сервиса, где уже будет произведена замена. Мы прокате велосипедов , обслуживаем этот узел каждый сезон.

Этапы:

• На боковых сторонах корпуса есть кольца, металлические или пластиковые. При помощи тонкой отвертки или шила его можно поддеть с любого торца и снять. Нужно действовать осторожно, чтобы не проколоть крышку, иначе в отверстие начнет проникать абразив и влага и подшипник очень быстро окончательно развалится;
• Старая смазка удаляется до получения чистой металлической поверхности. Главное убрать из подвижных частей абразив и грязь с дороги, металлическую стружку, которая образуется в процессе износа;
• Внутрь набивается густая смазка, по консистенции можно ориентироваться на Литол-24. Саму эту ГСМ применять не рекомендуется, так как быстро портится под действием влаги.

Состояние подшипника легко оценить, покачав внутреннюю обойму (стальное кольцо) относительно внешней.

Наличие люфта говорит об износе шариков, в запущенном состоянии расходник просто рассыпается

Колечки из металла/пластика защищают подвижные элементы в работе, но стопроцентную герметичность обеспечить не могут. Поэтому используются сальники или дополнительные крышки на корпусе каретки, которые блокируют большую часть грязи с дороги.

Существует 3 вида рассматриваемых узлов по конструктивным особенностям:

• Открытые. В этой форме подвижные части не закрываются дополнительными колпачками и остаются незащищенными для грязи и абразива с дороги. В итоге даже поднятая пыль скапливается на поверхностях, постепенно проникает внутрь подшипников и начинает воздействовать, как наждак, ускоряя стирание шариков, канавок на обоймах, сепаратора. Преимущество этого типа в простоте конструкции и дешевизне. Для обслуживания понадобится буквально несколько ключей;
• Интегрированные. Мало распространенный вариант, встречается на велосипедах советской эпохи. В данном случае на заводе шатуны (соединенные с валом в неразборную деталь) вводятся в посадочное место на раме. Трудности с заменой исключили распространение такого класса, но это не мешало им быть долговечными и надежными;
• Закрытые. В такой форме подшипники находятся в отдельном корпусе, который встраивается в раму. Снаружи все притягивается и закрывается крышками, что дает дополнительную защиту, сам картридж также хорошо гидроизолирован. Обслуживание или замена расходников в узле исключена, потому при ТО его обычно меняют на новый. Защищенность этого типа максимальна, элементы без труда ходят несколько сезонов.

Что касается типа используемых подшипников, то здесь выделяют несколько стандартов, в частности насыпные и промышленные. В любом случае основным элементом, снижающим трение, являются шарики.

Они катятся без взаимосвязи друг с другом по канавкам прижимающихся «конусов», шары могут объединяться в открытом сепараторе. Промышленные имеют корпус: внешнюю и внутреннюю обойму, на которой имеются полукруглые канавки для этих шариков.

Конструкция может быть открытой или оснащаться кольцом с обеих сторон, закрывающих шары

Типы:

• Насыпные. Это наиболее бюджетный вариант, который подразумевает точную настройку (которая периодически сбивается). За счет прижима выставляется оптимальное усилие качения, необходимо при этом не допустить появления большого люфта, зазора, через который в механизм будет проникать грязь и влага. Для регулировки используется гайка, если свободное вращение каретки исключено, значит узел перетянут, если в поперечном направлении есть «болтание», то недотянут;
• Промышленные. Этот тип не нуждается в регулировке, новые расходники просто запрессовываются в посадочные места. Главное установить их до того момента, пока обойма не упрется в основание.

Существует несколько типовых размеров, которые могут различаться в зависимости от типа каретки и особенностей конструкции. Маркировку можно посмотреть на обойме или защитной крышке после снятия. Насыпные шары тоже нужно подбирать в соответствии с размерами, измерить точное значение просто при помощи штангенциркуля.

Типовые размеры

Основной размер каретки – это ее длина, которая измеряется по продольной оси.

Распространенные варианты ширины корпуса:

• 68, 73 мм. Компоненты шире всего распространены в среде МТВ. При использовании 3 дополнительных колец-проставок, большая каретка (73 мм) устанавливается в 68-миллиметровую раму без проблем;
• 83 мм. Этот типоразмер обладает повышенным запасом прочности, потому чаще используется райдерами на профессиональных экстремальных велах. С предыдущим типоразмером не совместим;
• 100, 120 мм. Сравнительно новый тип, встречается на фэтах и экстремальных байках.

Второй важный показатель – это длина оси, на которой будут фиксироваться шатуны.

Встречается множество типоразмеров:

• 110 мм;
• 113;
• 118,5;
• 122,5.

Измерение ширины проводится от края резьбовой части без упорного выступа до этого выступа на противоположной стороне детали. Этой площадкой при закручивании узел надежно прижимается к посадочному месту на раме. Длина оси измеряется между крайними ее точками.

На большинстве кареток эти два показателя указываются подробно, что существенно снижает риск ошибки

Тип и размер оси является другим важным аспектом при выборе подходящей каретки. Стоит учитывать форм-фактор шатунов, которые предполагается установить. В основном различия касаются наконечников, которые обрабатываются на производстве для получения нескольких шлицов (их задача в неподвижной фиксации шатунов, которые не должны прокручиваться при педалировании).

Стандарты вала:

• Клин. В данном случае на оси изготовлены пазы, в которых при помощи гаек фиксируются клинья. Существует несколько невзаимозаменяемых стандартов, которые внешне схожи. Однако, подбирать нужно идентичные посадочным местам на прочих компонентах велосипеда;
• SQR или квадрат. Наиболее распространенный вариант, при котором на оси предусмотрены квадратные наконечниками, которые расширяются к каретке, образуя конус. Практически вся линейка бюджетных велосипедов комплектуются в стоке такими узлами. На шатунах имеется квадратное отверстие, притягивается гайкой в торец вала. Есть несколько типоразмеров, но взаимозаменяемы они только частично;
• Octalink. Распространенный тип для навесного оборудования «Шимано». Форма наконечников предполагает наличие 8 шлицов, надежно фиксирующих шатун. Каретки картриджные с полым валом, призваны снизить вес конструкции без потери прочностных характеристик;
• IsisDrive – одна из альтернатив с шлицевым соединением. Часто встречается на брендах средней ценовой категории;
• Howitzer. Отличается максимальной надежностью и прочностью из-за особой конструкции и положения подшипников. Можно встретить на экстремальных велосипедах, которые должны выдерживать максимальные нагрузки, например, при приземлениях после прыжков;
• Hollowtech II. Данная технология используется в качественных линейках «Шимано». В таком виде подшипники запрессовываются только с одной стороны каретки. Метод позволили увеличить жесткость и надежность, но снизить массу компонентов;
• GigaXPipe – этот тип является альтернативой предыдущему, к сожалению, они не взаимозаменяемы.

При выборе комплекта можно столкнуться со множеством обозначений, которые указывают на комплектацию и размерности использованных компонентов:

• PF30. Комплектация с подшипниками, запрессованными в чашки, не оснащающиеся резьбой. Стакан имеет стандартный диаметр в 46 миллиметров;
• Испанка. Распространенный формат с запрессовкой подшипников в корпус, диаметр 37 мм. Оптимальное соотношение качества и стоимости;
• BB90. От Испанки отличается лишь диаметром оси, который составляет 24 мм;
• MID. Усиленная альтернатива Испанки, которая увеличена в диаметре до 41 мм. Отличается большей массой;
• BB86. Распространенный вариант с двумя типоразмерами, диаметром 68 и 70 мм. Подшипники могут быть расположены внутри корпуса или быть вынесенными снаружи;
• ВВ92. Альтернатива предыдущего класса, но посадочными диаметрами 68 или 73 мм. Считается, что компоненты быстрее приходят в негодность;
• ВВ30. Каретка диаметром 42 мм, появилась сравнительно недавно, но успела стать практически обязательным атрибутом горных моделей велов.

Метод разборки

Для демонтажа детали необходимо выполнить несколько этапов:

Роллерный станок для велосипеда своими руками

Зимой тоже хочется прокатиться на велосипеде. И как раз роллерный станок или велотренажер поможет Вам в этом начинании. В спортивных магазинах можно найти самые различные модели. Но мы постараемся смастерить подобную конструкцию своими силами, ориентируясь на советы зарубежных мастеров.

Шаг 1: Материалы

1. ПВХ-трубки на 7,5 см диаметром и длиной 46 см (3 шт.).
2. Веревка (2,5 м).
3. 6 или больше подшипников от скейтборда или шарикоподшипников.
4. Стальная балка длиной 53 см (3 шт.).
5. Фанера.
6. Шурупы.
7. Древесина для рамы.
8. Антипробуксовочная лента.

Шаг 2: Измерения

На картинке все размеры даны в дюймах. Необязательно в точности следовать представленным цифрам. Достаточно лишь учесть, что колеса велосипеда должны находиться на соответствующих валиках. Причем заднее колесо опирается сразу на 2 валика.

Шаг 3: Роллеры

ПВХ-трубки отлично подходят в качестве роллеров.

Посмотреть их в действии можно в данном видео ролике.

Шаг 4: Подшипники

Подшипники от скейтборда установлены в деревянные колеса. Вставим ПВХ-трубку между 2-мя такими дисками, чтобы получить роллерную конструкцию.

Вам придется самостоятельно выпилить диски из фанеры и проделать в них 2 углубления для шурупов (см. фото 2). С помощью увеличенных шайб нужно зафиксировать положение подшипников.

Шаг 5: Рама

Она состоит из 2-х продолговатых деревянных платформ.

Шаг 6: Связь

Для соединения рамы и роллеров нужно сшить приводный ремень. Для этого можно использовать веревку, резиновую ленту или что-то другое.

Центральное и переднее колесо должны быть связаны между собой. Главное – создать натяжение. Также ремень не должен выскользнуть из-под роллеров.

Шаг 7: Сборка

Ориентируясь на фото, собираем роллерный станок своими руками. Сверяем результат с картинками.

Шаг 8: Вариации

Существует множество подобных тренажеров, изготовленных в несколько ином ключе.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Что такое велосипедный станок и для чего он нужен

Как тренироваться на велосипеде или просто кататься, когда за окном -15°C, снега поколена, проливной дождь, сильный ветер, гололед, хамство водителей авто? Ответ – велосипедный станок.

С велосипедным станком – ни ограничений по времени, ни трат на спортзал. Не тренировка, а сказка!

Но в интернетах велосипедных станков – великое множество. Какой именно выбирать? На что обращать внимание? Об этом сегодня и поговорим.

Итак, велосипедный станок (далее – велостанок) – специальное приспособление, с которым можете крутить педали любимого велосипеда, не покидая пределы любимой квартиры. Велостанок позволяет регулировать нагрузку, выбирать характер тренировки, стоит дешевле полноценного велотренажера (иногда) и занимает мало места.

Такие станки бывают двух типов: роллерные (roller) и трейнеры (trainer). Расскажем детальнее.

Роллерный велосипедный станок

Это рама, на которой размещены 3 продолговатых ролика. Ставите на них велосипед, крутите педали и пытаетесь удержаться. Такая вещь имитирует езду по ровной поверхности, тренирует чувство равновесия и навыки руления.

А еще роллерный велосипедный станок учит плавному принципу кругового вращения педалей – без рывков и раскачивания корпуса. Такая вещь отлично подходит для работы на баланс и значительно улучшает навыки обращения с велосипедом.

Но есть и недостатки. Главный: роллерный велостанок не обеспечивает никакого сопротивления. Вы постепенно разгоняетесь-переключаетесь на самую быструю передачу и просто продолжаете крутить педали.

Трейнер. Виды

Это более компактный и более распространенный вариант станка. Дает больше возможностей, но есть нюансы. Расскажем о них.

1. Для того, чтобы установить велосипед вtrainer, нужно заменить эксцентрик заднего колеса велосипеда на тот, что идет в комплекте со станком. Ставите велосипед в станок, надежно зажимаете гайки эксцентрика муфтами станка с обеих сторон.
2. Покрышку на заднее колесо нужно ставить абсолютно лысую. Накачивать ее – в зависимости от вашего веса (ни в коем случае не на максимум, указанный на покрышке).
3. Вал станка – гладкий. Сила его прижима фиксируется винтом. Сильно не прижимайте: вал будет шуметь даже при низких скоростях, покрышка велосипеда и подшипники вала быстро износятся. При правильном прижиме вал будет шуметь только на скорости от 40-45 км / час. Как определить силу прижима: в самом начале езды должно быть легкое проскальзывание покрышки по валу. Его нет – пережали. Слишком скользит – недожали. Еще один способ: обратите внимание на ширину соприкосновения покрышки с валом.

Детальнее о том, как выглядит трейнер и как правильно его устанавливать, рассказывает герой следующего видео:

А теперь – о видах трейнеров.

Воздушный трейнер

Самый недорогой среди трейнеров. Сопротивление оказывает за счет лопастей маховика, который вращается, когда вы крутите педали. Чем быстрее будете вращать – тем больше будет сопротивление. Главные недостатки:

• ограниченный диапазон сопротивления;
• высокий уровень шума.

Воздушный трейнер. Сопротивление оказывает за счет вращающихся лопастей. И много шумит

Магнитный трейнер

Очень тихий. Сопротивление достигается за счет электромагнита, может быть линейным (неизменяемым) и переменным. Имеет 7-10 «уровней сложности», которые можно переключать либо непосредственно на маховике, либо дистанционно (специальная дополнительная манетка, устанавливаемая на руль).

Магнитный трейнер. Его сопротивление достигается за счет электромагнита

Жидкостный трейнер

Это самый тихий и самый дорогой вид велосипедных станков. Обладает прогрессивным сопротивлением: чем быстрее вращаете шатуны, тем выше сопротивление. Такой станок идеален для интервальных тренировок.

В жидкостном велостанке используются синтетические силиконовые масла. Они устойчивы к нагреванию, благодаря чему вязкость жидкости остается постоянной в течение всего срока службы девайса. В сочетании с объемистым маховиком, жидкостный велостанок дает самые реалистичные ощущения езды.

Жидкостный трейнер. Самый дорогой вид велосипедных станков. Дарит самые реалистичные ощущения езды

Роллеры и трейнеры. Сравнение

• Устойчивость: в роллерах достигается за счет движения. Трейнер и без человека удерживает велосипед в вертикальном положении.
• Размеры: роллер занимает больше места.
• Установка велосипеда: с роллером – «поставил и поехал». Трейнер требует некоторых манипуляций.
• Шум: очевидная победа за трейнерами.
• Переднее колесо: в роллере ставится на вал и тоже крутится. В трейнере вовсе не задействовано.
• Заднее колесо: в роллере можно кататься на той же покрышке, что и везде. В трейнер – только слик (полностью «лысая» покрышка).
• Сопротивление: в роллерах напрочь отсутствует. Можно покупать дополнительные аксессуары и усложнять, но все равно это не сравнится с тем, что гарантируют трейнеры.
• Велокомпьютер: в роллере можете оставить его на переднем колесе, так как оно тоже задействовано. В трейнере же датчик придется перекручивать на заднее колесо. И этот вариант с беспроводными велокомпьютерами не прокатит.

Аксессуары

К трейнерам можно докупать специальные подставки под переднее колесо. Пустяк, но приятно. А вот специальные покрышки – must have. Если не хотите заляпать дорогой ламинат или паркет потом – покупайте специальные коврики. Для самых отъявленных фанатов – компакт-диски с видео-имитацией езды по городу, лесу и т.п. Не лишними будут пульсометр и вычислитель каденса – вы же не просто крутите педали, вы тренируетесь!

В общем, аксессуаров полно – на любой вкус и цвет: чтобы ваша тренировка была комфортнее, а кошелек – более «тощим».

Хотите более реальную езду — докупайте к велосипедному станку диски с имитацией дороги

Советы редакции

Обязательно занимайтесь в традиционной велоодежде, с памперсом и отводящей влагу. И ставьте велосипедный станок на балкон или же открывайте все окна в комнате, так как при кислород в помещении будет «съедаться» с неимоверной скоростью.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Станок для регулировки колес велосипеда

Кому из велосипедистов не приходилось с огорчением смотреть на перекосы колес, так называемую «восьмерку», после неудачной фигуры или наезда. Особенно страдают начинающие спортсмены. Не так-то просто неопытному велосипедисту исправить повреждения. Еще большего труда требуют замена спиц, втулки и исправление обода колеса.

Предлагаем вашему вниманию станок-стойку для правки велосипедных колес. Станок прост в изготовлении, не требует никаких дефицитных материалов. Рекомендуем эту конструкцию для спортивных секций и велосипедистов-любителей.

Устройство

Основная часть станка — металлическая П-образная стойка, согнутая из 50—60-миллиметрового полосового железа толщиной 5—10 мм. Высота вертикальной части П-образной стойки выбирается несколько больше половины диаметра велосипедного колеса — примерно 500—600 мм. Расстояние между вертикальными планками П-образной стойки выбирается по ширине втулки колеса. На верхних концах планок выпиливаются два паза для установки оси колеса и сверлятся отверстия для крепления других деталей.

В нижней части стойки укрепляется планка 1 из 50-миллиметрового уголкового железа, причем по бокам уголок подрезается и выгибается по ширине стойки. В горизонтальной части подвижной планки вырезаются три отверстия: одно круглое — для подъемного винта 4 и два овальных — для винтов 7, закрепляющих установочные щечки 8.

Ниже подвижной планки находится задерживающая планка 6, сделанная из полосового железа. В ней сверлятся четыре боковых отверстия для винтов, крепящих планку к стойке, и одно круглое посередине.

Под планкой 6 располагается фигурная гайка 5, выточенная на токарном станке в виде усеченного диска с внутренней резьбой под подъемный винт 4. Эту гайку можно заменить обычной машинной гайкой с подходящей резьбой.

Для дополнительного крепления П-образной стойки на столе или верстаке из полосового железа сгибается скоба 9 с отверстиями для крепящих винтов.

Сборка

Станок собирается на рабочем столе или верстаке при помощи двух винтов с гайками, навинчивающимися под крышкой стола. На винтах укрепляется задерживающая планка 6.

Подвижная планка 1 собирается так. В круглое отверстие планки 1 вставляется подъемный винт 4. На него навинчивается и прижимается гаечным ключом машинная гайка 3. В овальных отверстиях планки 1 при помощи винтов 7 и фигурных гаек-барашков 2 закрепляются установочные щечки 8.

Собранная подвижная планка 1 с укрепленными на ней деталями надвигается на вертикальные планки П-образной стойки. Затем нижний конец подъемного винта 4 пропускается через круглое отверстие планки 6 и на него навинчивается фигурная гайка 5. Дальнейшее опускание подвижной планки 1 осуществляется вращением фигурной гайки 5.

После того как основные детали станка собраны, на столе при помощи винтов и гаек закрепляется дополнительная скоба 9. Верхние концы скобы 9 закрепляются в планках П-образной стойки на резьбе при помощи винтов.

Установка колеса для правки

Ось колеса закрепляется барашками в пазах П-образной стойки. Вращением фигурной гайки 5 подвижная планка 1 подводится к колесу. Колесо прокручивается, подгоняется и настраивается «овальность» обода колеса. К ободу подводятся и закрепляются барашками установочные щечки 8. Выравнивается перекос («восьмерка») колеса. По мере исправления перекоса установочные щечки сдвигаются все ближе, пока дефект не будет устранен полностью.