Спицовка колеса: 36 спиц

Спицовка колеса: 36 спиц

В настоящее время рынок велосипедных деталей предоставляет огромный выбор самых разнообразных колес, поэтому сейчас очень легко можно найти подходящую по качеству и размеру модель, однако иногда всё-таки возникает необходимость собирать колёса самостоятельно. Это необходимо в случае, если нужно перебрать уже готовое, отремонтировать его, произвести замену сломанной спицы, либо остаётся много качественных деталей от старых колёс, и можно собрать новое.

К тому же, если вы хотите самостоятельно собрать свой собственный велосипед с нуля, либо просто его самостоятельно обслуживать и ремонтировать, вам не помешают навыки спицевания колёс. Также умение правильно собирать колеса даёт хороший способ научиться правильно настраивать велосипед, менять натяжение спиц, да и даёт возможность лучше узнать и прочувствовать собственный байк.

Стоковые модели зачастую имеют несбалансированную комплектацию, то есть, некоторые довольно простые и дешёвые детали вполне могут идти в комплектации наряду с весьма качественными запчастями. Например, хорошая втулка со слабыми и легко деформирующимися спицами. В таком случае пересборка колеса значительно увеличит прочность и эксплуатационные возможности велосипеда, а также улучшит качество езды.

Как собрать?

Процесс сборки колеса является достаточно медленным и требует большой внимательности и усидчивости. Работать со спицами следует предельно аккуратно, к тому же стоит и чётко следить за процессом их установки, потому что неправильное положение даже одной из спиц может сильно повлиять на работу всего колеса, а также привести к поломке этой спицы.

Чаще всего работу по спицовке колеса приходится проводить в несколько этапов, потому что за один раз невозможно успеть сделать абсолютно всё. К тому же, в таком случае нередко возникновение раздражения от того, что данный процесс является слишком медленным и трудоемким.

Очень важно при процессе сборки колеса соблюдать несколько правил. Чтобы спицы не повредили обод, не стоит очень сильно и туго натягивать спицы, так это создаёт повышенную нагрузку на все детали, включая втулку и даже ниппели. В то же время, если спицы сильно ослаблены, они могу сломаться в процессе езды. При правильной настройке колеса необходимо ослабить тугие спицы или подтянуть слабые, а также не забыть про соседние, так как в большом количестве случаев они так же нуждаются в правке.

Что понадобится?

Детали, которые необходимы для спицовки колеса:

• Втулка. Качественные втулки чаще всего бывают произведены из алюминия. У хороших втулок, как правило, идут толстые фланцы и раззенкованные отверстия под спицы;
• 36 cпиц. Хорошие изготавливают из нержавеющей стали или титана. Большинство велосипедистов предпочитают колёса именно с 36 спицами, так как это считается оптимальным количеством в плане прочности. Размер спиц должен подбираться из учёта типа спицовки;
• Обод. Лучше всего выбирать обод из алюминия. Такой материал делает колесо прочнее и легче, к тому же алюминий не ржавеет, что увеличивает срок службы обода;
• Ниппель. Ниппели производятся из никелированной бронзы или же из алюминия. Главное, не использовать алюминиевые ниппели с ободами из такого же материала, потому что в таком случае они могут прикипеть друг к другу, так как произойдёт химическая сварка.

Необходимые инструменты для правильной спицовки колеса:

• Небольшая плоская отвёртка;
• Стенд для колеса;
• Спицевой ключ;
• Станок для правки колёс;
• Приспособления для измерения «зонта».

Прежде чем начать непосредственное спицевание колеса, необходимо сначала подготовить детали к работе. Для этого следует обработать резьбу спиц и отверстия обода маслом или специальной смазкой. Это позволит спицам лучше вращаться при закручивании, а, следовательно, способствует их более прочной и крепкой установке, позволит их сильнее натянуть, чтобы они впоследствии не болтались.

Типы спицевания

Существует несколько разных способов спицовки колёс. Они отличаются видом и количеством перекрещиваний, однако все они базируются на двух основных типах: радиальном и крестовом.

Спицами регулировка колеса велосипед

И все-таки, как определить до какой степени нужно натягивать спицы?
Я покопался в инете — в основном ссылки на статью Брауна по сборке колес или
глубокомысленные замечания о том, что лучше, конечно, посильнее, но главное — не перетянуть.

То есть вариантов получается всего три:
1. Тензометром
2. Пальцами по аналогии с уже собранным (эталонным) колесом
3. По звуку спицы — опять же по аналогии с эталоном.

все варианты кроме п.1 мне видятся достаточно спорными — во-первых нужен эталон, который сам по себе может раскручиваться. Да и кстати, как тогда сделать протяжку на новом байке — ведь оба колеса немного расстроятся?
По звуку — вобще странно. Ведь он зависит от самого обода, втулки, от длинны и толщины спицы. В общем, неоднозначно.

Кстати, вопрос по тензометру: как меряется натяжение? Имеется в виду натяжение чего? Двух соседних спиц? Или еще как? И где, так сказать, точка приложения? Если кто пользовался объясните, плиз, принцип «на пальцах»
Нашел вот фотку http://velocityk.magazinchik.ru/private . tenzio.jpg но как-то все равно темно. То что там глубиномер — понятно, а вот куда сувать сам прибор? [/url]

• Цитата

Особенно прмечательна таблица тонов для спиц в конце

• Цитата

• Цитата

• Цитата

• Цитата

Ну вот, зарубили такое мегасуперское устройство

ладно, чувствую теория теорией, но придется все пробовать на практике

• Цитата

[quote= «nik1»]Для того чтобы понять, натянуто колесо, или нет, достаточно пощупать.
Никаких дополнительных устройств не надо. . [/quote]

Тензометр — как единое объективное средство для определения усилия натяжения спицы. И никаких органометрические средства (я имею ввиду ваши пальцы) — будут не корректны.

P.S. Вроде бы Трям все пытался намекнуть, что нельзя Вам, nik1, давать советы в технозоне.

• Цитата

Так вот и я говорю об объективности.
Но судя по всему народ все-таки в большинстве пальцами меряет.

Я тут пока зима, потихоньку перебираю вел и попутно теоретизирую.
А с натяжением меня сльно вопрос заинтересовал. Настоящий тензометр смысла нет покупать с учетом цены/к-ва собираемых колес, а вот что-то соорудить из подручных средств для более объективной оценки хотелось бы.
Только нужно измыслить устройство, которое у всех людей, его собравших выдаст одинаковые результаты. Устройства, в которых есть пружина отпадают, т.к. подобрать одинаковую жесткость оной — проблема. То есть пружиной должна служить сама спица.
Можно еще объектино говорить коэффициентами. Скажем так:
берем спицу и меряя ее натяжение (пальцем, грузом, как угодно) натягиваем до первых признаков разрушения (слизываются шлицы, срывается резьба итд). Делаем это в какой-нибудь типа стальной рамке по конструкции повторяющей крепления втулки/обода. Так вот от величины разрушения высчитываем коэффициент натяжения, скажем 1/3 (ну это так, с потолка). Кстати в этом случае можно и на слух определять. Можно микрофоном записывать, а потом, вычислив частоту, загенерировать от нее эталонную согласно коэффициента и через колонки проиграть.
Но это так, мысли. Я просто думаю что у народа есть свои секреты мастерства — вот и предлагаю обсудить. Или измыслить что-то достойное всем честным народом

Самостоятельная сборка колес велосипеда, натяжка спиц, юстировка

Самостоятельная натяжка спиц, настройка колеса велосипеда. Полная сборка колеса своими руками Колесо является одной из самых важных частей велосипеда . Если взять два велосипеда — один супер-пупер а другой дешевый десяти-скоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Но найти хорошие колеса не так-то просто. Да и то, что колесо отбалансировано в момент покупки, вовсе не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Сам процесс юстировки колес требует высокой квалификации и, как следствие, большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому, Вы должны быть готовы к тому,что с первого раза может не получится сделать юстировку хорошо. Для работы вам понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц).

Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц.

И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза. Обычно описываются действия по шагам: первый шаг, второй и т.д. В данном случае, больше всего, что некоторые операции надо будет повторить несколько раз . Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки: Боковое смещение Радиальное смещение Сила натяжения спиц Центрирование относительно втулки Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается. Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен».

Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их подтянуть. Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или на ощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант. Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность.

Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом: А. Набор 1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко. 2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы. 3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны.

Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки. 4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия. 5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой. 6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий: а. Нарезная часть втулки обращена к работающему; b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него; с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки: d. Между спицами три свободных отверстия. 8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе. 9. Переверните колесо.

Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец. 10.

Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие. Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия.

При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу. 11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными.

Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов. 13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца.

Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую. При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий.

Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота. В. Предварительное натяжение 15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину.

Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты. 16.

В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота. 17. Приступаем к равномерному натяжению спиц.

Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и вкручиваем все ниппеля на пол оборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки 19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому.

Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального. 20.

Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик.

Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса. D. Правка эллипса 21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки.

Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый.

Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку. 22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом.

Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже. 23. До какой степени следует подтягивать спицы?

Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому. 24.

Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность. 25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот.

Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота. Е. Зонтик 26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто).

В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось. 28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота).

Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса. F. Окончательная настройка 29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика.

Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы. G. Окончательное натяжения 30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы.

Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса. 31. Есть несколько способов усадки спиц.

Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы.

Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук. 32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц.

При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота.

Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить. 34.

Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры! 35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь.

Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

2 простых способа исправления восьмерки на колесе велосипеда.

В весенне-осенний период велотранспорт является основным средством перемещения большого количества людей. Один едет на дачу, другой, на работу, а третий просто прогуливается. Находясь в движении, колесо подвергается постоянной нагрузке, под воздействием которых происходят некоторые изменения.

Одно из них – восьмёрка. Поговорим о том, как убрать на колесе велосипеда восьмёрку более подробно.

Деформация типа восьмерка, что это

Деформация типа восьмерка – изменение плоскости обода колеса. Проще говоря, поверхность обода теряет первоначальную форму круга.

Наиболее распространённый вариант – отклонение части обода от заданной траектории.

При вращении деформированные области описывают траекторию, напоминающую восьмёрку. Езда на велосипеде с таким дефектом сопровождается существенным биением либо вилянием по сторонам во время движения.

Перемещаться на восьмёрке можно, но это не комфортно.

Также важно понимать, что деформированное колесо больше подвержено нагрузке, которая может вывести его со строя.

Проблема решаема, она может быть устранена как самостоятельно, так и с помощью специалиста. Несомненно, если вы делаете это первый раз, то лучше воспользоваться услугами профессионала, а если есть опыт, то можно сделать самостоятельно.

Определение искривления на колёсах

При подозрении на образование такого дефекта или ощущении биения при движении, можете не сомневаться – колесо восьмёркой. Для того чтобы понять так ли это, следует определить участок, в котором образовалось искривление.

Ставим велосипед на руль, колёсами вверх и выполняем проверку одним из двух способов:

1. Визуальный. Он может быть применён для определения средних и крупных отклонений. Колесо следует сильно раскрутить руками и выявить повреждённый участок. Если это заднее колесо, то ему можно предать ускорение путём вращения педалей. Участок колеса с искривлением при вращении виляет в сторону. Необходимо подобрать момент и ухватиться рукой за это место. Да, это небезопасно, поэтому лучше использовать описанный ниже способ. Он немного сложнее в выполнении, но полностью безопасный и эффективный.
2. Контактный. Его суть в нанесении отметки на контактную область. Для индикатора можно использовать обычный маркер или мелок белого цвета. Не спеша подводим мелок к ободу колеса. В том месте, где точка обода колеса велосипеда и мелка соприкоснутся, будет вершина дефекта. Далее придаём колесу ускорение и подводим мелок ещё ближе. Место контакта будет областью искривления. Восьмёрка на колесе будет чётко видна. Её белая полоса значительно толще. Начальная и конечная нанесённого рисунка будут концом и началом изгиба, которые должны учитываться при выполнении регулировки спиц.

Причины появления дефекта

Во время движения на велосипеде основная нагрузка приходится на колёса. Любой камень или глубокая ямка может деформировать обод и стать причиной образования восьмёрки, которая может повлечь за собой ряд последствий.

Существует два вида нагрузок – постоянные и динамические.

Постоянные нагрузки

Стабильное состояние колеса обеспечивается статической нагрузкой, которая регулируется силой натяжения спиц.

Оно зависит от ряда факторов, среди которых: одинаковый уровень натяжения спиц по всему ободу, целостность и работоспособность фланцев втулки, отсутствие признаков усталости, трещин и деформаций.

Немаловажным показателем является давление в шине. Данный фактор зависит от модели велосипеда и от типа его колёс.

При неравномерном натягивании спиц после накачивания шин обод может погнуться, образовав восьмёрку.

Довольно часто, для исправления сложившейся ситуацию необходимо перетягивать все спицы на колесе.

Динамические нагрузки

Данный вид нагрузок оказывает воздействие на колесо в момент его вращения, что в результате делает его непригодным к использованию. Пример динамических нагрузок:

• Торможение. Выполнение такого действия вызывает торсионный тип нагрузки, вследствие которого выполняется её перераспределение.
• Преодоление любого вида препятствий. Радиальный вид нагрузки, под воздействием которого верхняя часть спиц испытывает увеличенную нагрузку, а нижняя ослабляется ещё больше.
• Вес велосипедиста. В любом случае даже при езде по идеально ровной поверхности возникает усталость металла. Даже при простом сидении на велосипеде две нижние спицы оказываются в повышенном напряжении, а две верхние, наоборот – расслаблены. Чем выше вес ездока, тем больше возникающий дисбаланс.
• Поперечные нагрузки. Возникают при выполнении манёвров и поворотах. Значительно увеличиваются при торможении с заносом.

Все указанные выше факторы являются причинами образования восьмёрки. С задним колесом следует быть особо внимательным, так как конструкции с параллельным переключателем могут принести ряд неудобств.

Для его правильной установки необходимо разместить систему звёзд в соответствии с существующими нормами и расположить спицы в асимметрическом порядке.

Необходимые инструменты для ремонта

Исправить восьмёрку на колесе велосипеда можно используя ключ для спиц.

Он может быть двух вариантов – штампованный и фрезерованный.

Второй вариант применяется более часто, так как имеет чёткие грани и является более качественным.

Также может быть использована стойка для велосипеда, позволяющая надёжно зафиксировать необходимую для выполнения работы позицию. При её отсутствии достаточно поставить велотранспорт на руль.

Как выправить восьмёрку на колесе

После того как был определён участок искривления, необходимо его выровнять.

Как выпрямить колесо? Нет ничего сложного, решить эту проблему может абсолютно каждый.

Устранение данного дефекта выполняется одним из двух способов:

1. Путём ослабления и подтяжки спиц.
2. Силовое выпрямление.

Поговорим о каждом из них подробнее.

Силовое выпрямление

Для того чтобы устранить дефект данным способом, следует демонтировать колесо с рамы.

Камера с покрышкой – не снимается.

Ставим обод выпуклостью к себе.

Руки размещаем на цифры 10 и 14 (относительно часового циферблата) и давим от себя.

Если у вас достаточно сильные ноги, то можно выполнять действие на весу.

Если же нет, то нужно позвать напарника, который зафиксирует поставленное дефектом вверх колесо и прилагая усилие, выровнять обод. Далее нужно монтировать колесо обратно и проверить наличие восьмёрки методом вращения.

Существует ряд причин, по которым этот метод считается неэффективным. К ним относятся:

• Невозможность устранения небольших дефектов начальной стадии;
• Возможность перегиба обода на другую сторону.
• Неудобство и низкий уровень точности (всё делается наугад).
• Не каждый качественный обод может быть выгнут путём применения ручной силы.

Этот метод больше подходит для нештатных ситуаций, когда восьмёрка образовалась из-за попадания в большую яму или наезда на препятствие, а движение должно быть продолжено до приезда в пункт назначения.

Регулировка колёсных спиц

Применение второго варианта устранения восьмёрки на велосипеде более практично. Процесс регулировки спиц заключается в их попеременном ослаблении и подтягивании. Для выполнения данной работы будет необходим ключ для спиц.

Он представляет собой небольшой железный круг с квадратными отверстиями разного размера для регулировки разного размера спиц. Он продаётся в любом веломагазине.

Для ремонта колеса велосипеда данным способом необходимо снять шины.

Далее следует выполнить проверку натяжения абсолютно всех спиц. Довольно часто восьмёрка образовывается из-за того, что они расслаблены.

Выполнить проверку довольно просто. Нужно взяться пальцами за спицу и пошатать её.

Если она двигается, то нужно выполнить подтягивание на один оборот ключа по всему колесу. Если люфта нет, то можно ничего не делать, чтобы не сделать ещё хуже.

Далее определяем область дефекта и начинаем с центральной спицы относительно начала повреждённой области.

Вращаем её в противоположную от выпуклости сторону. Находящиеся сбоку от неё спицы пока что не трогаем.

При ремонте восьмёрки на колесе в три спицы необходимо выполнить следующий порядок действий:

• Центральную спицу подтянуть на 1/4 оборота ключа.
• Соседние единицы ослабить на восьмую часть.

Как исправить восьмёрку на 7 спиц:

• Натянуть центр на 1/2 оборота.
• Ослабить 2 и 3 боковые спицы на 1/4 оборота.
• Пятую и четвёртую затянуть на 1/8 оборота.
• Ослабить крайние – 6 и 7 на 1/8 оборота.

Натяжение и ослабление следует делать так, чтобы по завершении ремонтных работ крайние спицы были ослаблены.

Для проверки полученного результата колесо монтируется на своё место в рабочее положение и проверяется путём вращений вокруг своей оси.

Если восьмёрка появилась с другой стороны, то необходимо повторить вышеуказанную очерёдность, только с применением меньшей силы.

Профилактика

Как-то повлиять на образование восьмёрки на колесе велосипеда невозможно, но оттянуть его до более поздних сроков – реально.

При появлении дефекта не стоит паниковать, важно понимать, что всё ремонтируется, так же как и пробитая покрышка.

Но, несмотря на это, всё равно рекомендуются профилактические меры для минемализации шанса появления восьмёрки, которые подразумевают:

• Спокойную и аккуратную езду.
• Спешивание при преодолении таких препятствий, как ступеньки или бордюры.
• Использование качественных материалов при выполнении спицовки больших колёс.
• Использование двойного обода.
• Регулярное выполнение ТО, позволяющее заметить отклонение на ранних стадиях.

Если вы любите агрессивный стиль езды, запрыгиваете на бордюры и съезжаете по ступенькам, то проводите подтяжку спиц как минимум один раз в месяц, а лучше каждые две недели – при регулярном использовании.

В случае, если куда-то врезались, на что-то наехали, то осмотрите колесо сразу же и при необходимости выполните регулировку.

Также важно помнить, что образование восьмёрки на заднем или переднем колесе имеет ряд последствий как для самого велотранспорта, так и для вашего здоровья.

Езда на колёсах с деформированным ободом имеет ряд последствий, среди которых:

• Поломка тормозов в самый неподходящий момент.
• Расшатывание втулки колеса, что впоследствии может привести к серьёзным техническим проблемам.
• При длительной езде может стать причиной поломки всех спиц.

Устранить самостоятельно восьмёрку на велосипеде путём регулировки спиц довольно сложно, так как нужно разобраться, как определить точку обода колеса велосипеда, куда и насколько крутить спицы.

Поэтому, при возникновении такого отклонения следует сходить в мастерскую, где работают квалифицированные специалисты, которые помогут вам и расскажут, как выправить восьмёрку на колесе самостоятельно.