Сварочный аппарат своими руками

Сварочный аппарат своими руками

Под блоком питания дуги в общем случае подразумевается схема состоящая из силового трансформатора и регулирующих элементов, улучшающих характеристику дуги а также выпрямитель и другие устройства. В самом простом варианте, если рассматривать схемы изготовления сварочного аппарата своими руками, то источником питания для дуги является только один силовой трансформатор, без использования дополнительных блоков и узлов.

Блок питания заключается в корпус и оборудуется всеми необходимыми мелочами: соединительными разъемами и клеммами, специальными выключателями и регуляторами. Корпус сварочника можно оборудовать ручками для переноски и колесиками.

Подобную конструкцию достаточно хорошего качества сварки можно изготовить самостоятельно и своими руками. Главный секрет самодельного аппарата это небольшое понимание процесса сварки, правильный выбор материала, ну и вложить в процесс изготовления устройства кусочек своей души, мастерства и терпения.

Однако, если вы решились на самостоятельную сборку аппарата, вам будет гораздо легче, если свы поймете основные базовые теоретические навыки, касающиеся момента горения сварочной дуги и плавления электрода, характеристик трансформаторов, магнитопроводов.

Сварочный аппарат своими руками. Сварочный трансформатор

Это главный элемент любой схемы сварочного устройства, он понижает сетевое напряжение до 50. 80 В. Работает трансформатор в особых условиях, их называют дуговом режиме при этом происходит максимальная отдача мощности. Поэтому трансформаторы должны спокойно выдерживать протекание больших токов до 200 А. Силовые характеристики трансформаторов должны сочетаться с их динамическими — ВАХ трансформатора должна соответствовать определенным требованиям, иначе ее нельзя будет использовать для ручной сварки.

Конструкции типовых трансформаторов сильно отличаются друг от друга. Разнообразие самодельных сварочных трансформаторов огромное, так как в их конструкциях много уникальных решений, но помимо этого самодельные конструкции трансформаторов очень просты: в них отсутствуют дополнительные элементы для регулировки тока, а регулировка происходит путем переключения витков катушек или с помощью других внешних специализированных устройств.

Трансформатор состоит из магнитопровода, состоящего из наборных пластин специальной трансформаторной стали, первичной и вторичной обмотки, часто собранных с отводами для регулировки или схемы устройства. Если трансформатор рассчитан на заданный ток, то варить можно сразу с выхода вторичной обмотки, без дополнительных схемных решений ограничения тока. Первичную обмотку рекомендуется изготавливать с отводами — это позволяет немного изменять сварочный ток, а при некоторых условиях поднастроить трансформатор под просевшее напряжение сети.

Главной частью трансформатора является магнитопровод. В большинстве случаев при изготовлении своими руками применяют магнитопроводы со списанных силовых и старых телевизионных трансформаторов, а также статоров электродвигателей. Этим объясняется огромное разнообразие изготовленных народными умельцами различных типов магнитопроводов сварочных трансформаторов.

Кроме основных параметров трансформатора таких как геометрические размеры магнитопровода, число витков его обмоток, величина уровня входного и выходного напряжения, потребляемый и максимальный на выходе ток имеются еще ряд характеристик для электросварочной системы, которые трудно оценить в домашних условиях или измерить с помощью самодельных измерительных приборов, однако именно эти характеристики определяют степень годности сварочного трансформатора в качестве источника питания для ручной сварки, в том числе и для формирования качественного шва. Что напрямую зависит от способности трансформатора стабильно держать ток, что описывается таким тезническим параметром, как внешняя вольт амперная характеристика (ВАХ) источника питания.

Внешней ВАХ называется зависимость напряжения на разъемах источника от величины сварочного тока. Сварочный ток зависит от нагрузочных свойств трансформатора и от электрической дуги.

Для ручной сварки используется только крутопадающая характеристика (3), жесткая и пологопадающая используются только в автоматах.

Характеристики сварочной дуги. Дуга это длительный электрический разряд на конце электрода и области дуговой зоны металла. При зажигании дуги сначала произойдет пробой газового промежутка электронами, а затем процесс стабилизируется и в дуговом промежутке появится также ионная проводимость. Помимо этого, стабилизатором горения дуги считается плавящаяся и испаряющаяся обмазка электродов.

В процессе соединения металом плавящимся электродом, под воздействием высоких температур, осуществляется плавление металла и формирование капли, а затем ее отрыв от электрода и перенос на металл конструкцию. Диаметр формирующихся капель и скорость их появления зависят от силы тока, диаметра электрода, длины дуги.

Если трансформатор работает хорошо, дуга горит стабильно, а наплавленный металл ложитсяровно — значит, все сделано правильно; если нет, то характеристика ВАХ трансформатора близка к жесткой. Тогда можно это исправить включив в цепь балластное сопротивление резистора номиналом в сотые доли ома, например кусочек проволоки из нихрома. Балластный резистор немного ограничит максимальный ток трансформатора, что подправит его внешнюю характеристику.

Так можно получить хорошие результаты горения дуги при сварке в ручном режиме. Улучшения крутизны внешней характеристики трансформатора можно также добится увеличив его выходное напряжения холостого хода, хотя при этом снизится КПД трансформатора.

Еще один полезный технический параметр, характеризующий работу устройства — Динамическая характеристика источника питания. Как известно, источник питания дуги должен обладать быстрой реакцией на изменения тока и напряжения в дуге. Это зависит от времени восстановления напряжения от нулевых показаний в режиме короткого замыкания до напряжения повторного появления дуги. Это время и считается динамической характеристикой источника питания. Оно не должно быть более 0,05 с на 25 Вольт. Эта особенно значимо при замыкании капель расплавленного металла дугового промежутка, то есть в момент перехода трансформатора в режим короткого замыкания.

Сила тока короткого замыкании во вторичной обмотке может быть выше сварочного тока в два раза. Для режима ручной в самодельных сварочных аппаратах своими руками, малое отношение токов могут оказаться отрицательным фактором.

Для устойчивого горения сварочной дуги важное свойство имеет так называемая эластичность дуги , т.е она продолжает гореть при увеличении ее длины. Эластичность дуги величина колличественная, ее критерием является ее максимальная длина, при которой дуга способна существовать.

Дуга способна загореться только при достижении в начале полупериода необходимого напряжения. Дуга переменного тока может зажигатся и гаснуть по 100 раз за секунду и гореть отдельными вспышками. Это зависит от напряжение холостого хода и фазового сдвига между напряжением холостого хода и током дуги. Сократить паузы в горении дуги можно повысив напряжения холостого хода. Однако не следует повышать его выше уровня 80 В с точки зрения электробезопасности. Лучше это решить с помощью схемотехнических возможностей, включив в цепь дросселя, приводящие к фазовому сдвигу между током и напряжением.

Сварочная дуга после этого может не иметь перерывов в горении вообще, так как она поддерживается ЭДС самоиндукцией.

На постоянном токе дуга более стабильна, швы получаются более лучшими. Постоянный ток в сварочных аппаратах собранными своими руками появляется после выпрямления его переменным током с помощью мощных выпрямительных мостов. Например на основе мощных диодов типа В-200 с максимальным ток до 200 Ампер).

Эти диоды обладают большими размерами, а их корпус необходимо установить на радиаторы. Лучше будет если вместо отдельных диодов использовать уже готовый диодный мост.

Диодные мосты в случае необходимости можно соединить параллельно для увеличения предела максимального тока.

Форму постоянного напряжения легко сгладить, использовав на выходе конденсатор емкостью от 10000 мкФ. При этом емкость подключается через сопротивление, который необходим, т.к в момент зажигания дуги происходит касание электрода к металлу и создается короткое замыкание.

Специфика расчета заключается в том, что при изготовлении самодельного аппарата параметры необходимо подстраивать под имеющийся магнитопровод. Часто трансформатор собирается не из самого лучшего материала для магнитопровода, и наматывается не лучшим проводом.

Достоинства аппаратов постоянного тока перед их «переменнотоковыми аналогами хорошо известны. Это мягкое и плавное зажигание дуги, возможность соединять тонкостенные детали, меньшее разбрызгивание металла, отсутствие непровариваемых участков.

Выходное переменное напряжение со вторичной обмотки силового трансформатора — 54 вольта. Использованы мощные тиристоры — Т161 — 160, управляемые оптотиристорами типа ТО125 — 12,5. Диоды мощные типа Д151 — 160. Это схема позволяет варить электродами до 3-4мм. После выпрямителя в схеме имеються три конденсатора по 15000 микрофарад на напряжение 80 вольт, и дроссель. Дроссель изготавливае5тся на ш-образном сердечнике с немагнитным зазором 0,5 — 1,0мм, площадь сечения которого 25 см 2 . Намотка осуществляется толстым медным проводом до заполнения каркаса.

Блок управления тиристорами выполнен на двух биполярных транзисторах, это стандартный релаксационный генератор с аналогом динистора. Стабилитрон VD1 типа Д814Д. Выпрямительный мост КЦ405Е или его аналог.

Самодельный сварочный полуавтомат-2 (Электрическая часть). Подробный отчет.

Вот и схема, максимально упрощеная, без лишних наворотов, проверена годами.
РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО ТРАНСА НЕ СТАВИЛ! Прекрасно обхожусь без него, никаких дуг после остановки подачи нет!
РЕЛЕ ТОРМОЗА ДВИГАТЕЛЯ ПОДАЧИ НЕ СТАВИЛ! Это лишнее роскошество и затраты, после отпускания кнопки, и без тормоза останавливается за пол секунды! Были бы с этим неудобства, давно бы все это добавил! Годами много всего переварил шов получается отличный. Заборы варю без газа, а ответственные места варю с газом, из углекислотного огнетушителя с редуктором) Об Этом и о механизме подачи в следуюшей статье.

Коментарии и критика приветствуется)

Силовой трансформатор намотан на ЛАТР 10А

Силовые диоды 250А на радиаторах, всегда чуть теплые.

Дроссель намотан на сердечнике от трансформатора ТС-270, от старого лампового цветного телевизора и принрученный к нему кондер на 47000 мкф.

Дополнительный трансформатор питания двигателя и электроники.

Плата управления оборотами двигателя подачи проволоки.

Разъем горелки, мамка самодельная из сантехники, со встроенным гетинаксом, такую запчасть нигде не нашел)

Механизм подачи, тоже из подручного материала, подробности в следующей статье.

Электромотор от дворников с капейки, стоит на гетинаксовой пластине, для изоляции от корпуса.

Ну и если кто хочет по сложнее аппарат, есть много интересных идей и схемотехники здесь: Самодельные сварочные аппараты, полуавтоматы, схемы

Силовой трансформатор намотан на ЛАТР 10А

Комментарии 57

Здравствуйте. Пришлось мне собирать регулятор тока по первичное обмотке, на опытах только третий регулятор заработал как положенно. Прошло уже полтора года и навесной монтаж дал сбой. Перенес все на плату, подключил, настроек 5 минут и все работает. Если интересно, вот ссылка hommad.ru/regulyator-pere…oka-dlya-svarochnogo.html, тут полное описание со схемой
С ув. Эдуард

кто подскажет как рассчитать сопротивление резистора параллельно подключенное к конденсатору на 47000мкФ, за сколько он должен разряжаться?

Это в принципе полуавтомат "Питон", сейчас два таких привезли, но у них в разных партиях ставили разные платы управления…

У тебя проволовка сама не разматываеться?

механизм подачи проволоки работает стабильно?

вопрос кто знает как это все будет работать (механизм подачи проволоки)с инвертором ресанта 160а

спасибо буду смотреть

Доброго дня, маю до вас парочку питань по напівавтомату, скажіть будь ласка яку функцію виконує конденсатор на 47000мф і чи він обов"язковий а то у моєму його немає і варить не важно не прогріває металу шви відриваються коли вистигають, підкажіть в чому причина.

клева получилось! я тоже решил сделать себе полуавтомат, только без силовой части, вместо неё я буду использовать инвертор. я постараюсь снять видео как делаю сварочник делаю и выложу у себя на страничке.

Как успехи ? Я хочу вообще инвертор переделать, собираю информацию и запчасти…svarkalegko.com/oborudova…avtomat-iz-invertora.html

здравствуйте! хочу собрать для себя полуавтомат по вашей схеме. не могли бы вы мне ответить на некоторые вопросы?:
1) на 5 и 14 фото как мне показалось 3й трансформатор, для чего он?
2) На чем закрепили отводы для регулировки на силовом трансформаторе?
3) Между трансформатором и регулировочным тумблером требуются ли дополнительные приспособления?
4) Что использовали в качестве регулировочного тумблера?

Вы бы не могли бы обьянить как вы включаете аппарат в работу, , что включает трансформатор, нажимаете кнопку на рукаве и .

Общее питание включается на передней панели, далее нажимаем кнопку на горелке, включается мотор подачи проволоки и варим. Силовой трансформатор работает постоянно без отключения, и вспомогательный без отключения, питающий мотор подачи и охлаждения.

Хотел купить себе полуавтомат. но у меня уже есть два, переменных, но оч.надёжных трнтрнсформатора, один медный другой брат его, алюминивый, по легче.
Буду делать по Вашему.
и сэкономлю и автомат будет надёжный.=)

ЛАТРы разные 3-5-8-10-15А и другие, я использовал 10А, от тока зависит толщина свариваемых деталей.

Подойдет ли провод на первичную обмотку алюминий 3 мм диаметр?

Можно и алюминий, надо только расчитать чтобы обмотки поместились на сердечнике, расчеты можно найти в интернете, из расчета на выходе 30в, =<50а

уважаемие подскажите плиз, дроссель можно мотать проводом медним 20кв но в обичной пластмассовой изоляции. очень нужен ответ. спс.

Можно, если удастся намотать 30 витков)

Здравствуйте, очень заинтересовал и понравился ваш аппарат, нужда в п/автомате из-за кузовных робот своего а/м привела к тому что начал интересоватся и искать схемы и описания таких аппаратов, бо покупать как-то не вариант)), ваш понравился простотой и доступностью конструкции, разбираясь в вашей эл.схеме у меня появились несколько вопросов, так как по электрической части я не особо силен:
1.диоды D1 и D2 — это ж выпрямитель так?)) я как-то всегда думал что он состоит из 4-х диодов соединенных ромбиком и все такое))
2.после трансформатора Tr2 я не вижу выпрямителя(по идее-то он там есть, тыкните мордой где)))

это что по схеме,

3. еще прочитал такую штуку, что трансформаторы для РДС имеют падающую вольт-амперную характеристику, а полуавтомат жесткую — и как определить ее, характеристику? я-то хочу использовать готовый трансформатор…

4.у вас на схеме есть отводы для регулировки тока, я бы не хотел лезть в свой тр-тор))) можно ли будет регулировать ток реостатом и если да то куда его вставить(на вашей схеме я имею ввиду) — за дросселем или сразу после диода или я совсем не туда его сую?))

буду благодарен за ответ и ваше внимание, они бы мне сильно помогли)).

Вы же обратили что тут стоит два по триздцать вольт и конденсатор и дросель, это как бы псевдо постоянка, идёт к примеру минус по одной обмотке когд авключается переменка, ;то этот минус уже идёт через другой диод с других 30 волт так всё идёт 50 раз в секунду, а дризиль сглаживает с ко, ндинсатором эту частотную смену, Можно сделать одну обмотку и поставить уже 4 диода, и так же всё за ним как и здеть так как на одно фазном переменном получить идиальную постоянку нельзя даже четырьмя диодами, как в трёх фазном

Здравствуйте, очень заинтересовал и понравился ваш аппарат, нужда в п/автомате из-за кузовных робот своего а/м привела к тому что начал интересоватся и искать схемы и описания таких аппаратов, бо покупать как-то не вариант)), ваш понравился простотой и доступностью конструкции, разбираясь в вашей эл.схеме у меня появились несколько вопросов, так как по электрической части я не особо силен:
1.диоды D1 и D2 — это ж выпрямитель так?)) я как-то всегда думал что он состоит из 4-х диодов соединенных ромбиком и все такое))
2.после трансформатора Tr2 я не вижу выпрямителя(по идее-то он там есть, тыкните мордой где)))

это что по схеме,

3. еще прочитал такую штуку, что трансформаторы для РДС имеют падающую вольт-амперную характеристику, а полуавтомат жесткую — и как определить ее, характеристику? я-то хочу использовать готовый трансформатор…

4.у вас на схеме есть отводы для регулировки тока, я бы не хотел лезть в свой тр-тор))) можно ли будет регулировать ток реостатом и если да то куда его вставить(на вашей схеме я имею ввиду) — за дросселем или сразу после диода или я совсем не туда его сую?))

буду благодарен за ответ и ваше внимание, они бы мне сильно помогли)).

Регулировка реостатом возможна, но нужен реостат согласно мощьности вашего трансформатора.

Здравствуйте, очень заинтересовал и понравился ваш аппарат, нужда в п/автомате из-за кузовных робот своего а/м привела к тому что начал интересоватся и искать схемы и описания таких аппаратов, бо покупать как-то не вариант)), ваш понравился простотой и доступностью конструкции, разбираясь в вашей эл.схеме у меня появились несколько вопросов, так как по электрической части я не особо силен:
1.диоды D1 и D2 — это ж выпрямитель так?)) я как-то всегда думал что он состоит из 4-х диодов соединенных ромбиком и все такое))
2.после трансформатора Tr2 я не вижу выпрямителя(по идее-то он там есть, тыкните мордой где)))

это что по схеме,

3. еще прочитал такую штуку, что трансформаторы для РДС имеют падающую вольт-амперную характеристику, а полуавтомат жесткую — и как определить ее, характеристику? я-то хочу использовать готовый трансформатор…

4.у вас на схеме есть отводы для регулировки тока, я бы не хотел лезть в свой тр-тор))) можно ли будет регулировать ток реостатом и если да то куда его вставить(на вашей схеме я имею ввиду) — за дросселем или сразу после диода или я совсем не туда его сую?))

буду благодарен за ответ и ваше внимание, они бы мне сильно помогли)).

Реостат должен стоять перед первичной обмотки, где 220. Конечно же лучше пакетник, можно и установить тиристорный регулятор

Самодельная сварка регулировка тока

	Большой Воронежский Форум » Компьютеры и все, что с ними связано » »Радиолюбитель
Как можно уменьшить мощность сварочного аппарата

Как разместить платную(важную.коммерческую) тему — ИНСТРУКЦИЯ ЗДЕСЬ!

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Сварочный ток

Как-то в самодельном аппарате видел следующий способ регулировки сварочного тока. В провод, идущий к электроду (или к корпусу – точно не помню) был включен змеевик из стальной проволоки диаметром примерно 6 – 8 мм, общая длина змеевика была метров 4 – 5. Для регулировки тока сварщик подключал провод к разным точкам змеевика, т.е. менял сопротивление в цепи сварки. При работе змеевик, иногда, разогревался до красна. Наверное для длительной работы это не подойдет, но эффект регулировки был на лицо.

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Не в сети

Сварочный ток

Как-то в самодельном аппарате видел следующий способ регулировки сварочного тока. В провод, идущий к электроду (или к корпусу – точно не помню) был включен змеевик из стальной проволоки диаметром примерно 6 – 8 мм, общая длина змеевика была метров 4 – 5. Для регулировки тока сварщик подключал провод к разным точкам змеевика, т.е. менял сопротивление в цепи сварки. При работе змеевик, иногда, разогревался до красна. Наверное для длительной работы это не подойдет, но эффект регулировки был на лицо.

Не в сети

В различных “школах” нас учили, что есть металлы и сплавы с повышенным сопротивлением, например вольфрам или нихром, а в основном все металлы хорошо проводят ток — почти как медь.
Смотрю справочник по удельному сопротивлению металлов:
Медь 1.673*10е-2 Ом*мм2/м.
Железо 9.71*10е-2 Ом*мм2/м.
Нихром 1.12 Ом*мм2/м.
Железо в 5.8 раза сильнее сопротивляется току, чем медь, а нихром почти в 67 раз. У нихрома преимущество, но и железо — не медь!

И здесь не перестаешь удивляться гаражным “Кулибиным” как они точно выходят на оптимальные конструкции. Ведь для сварочного тока порядка 80-150 А требуется резистор не более 0.5 — 1 Ом с рассеиваемой мощностью до 6 кВт и если такой резистор сделать из стали, то при одинаковом диаметре с нихромом он получается в 11 раз длиннее – значит, он охлаждается во столько же раз лучше, его температура в месте соединения с медным сварочным “рукавом ” во столько же раз меньше, а это решает проблему соединения токоограничителя с медным сварочным “рукавом” (мы то, радиолюбители, знаем, как выгорает медь при температуре 300 град. — достаточно посмотреть на жало паяльника).
Так что, применение стали для ограничения больших токов может быть оптимальным решением с точки зрения конструкции сварочных аппаратов и доступности используемых материалов.

Сварочный полуавтомат 30А — 160А своими руками

Технические данные нашего сварочного аппарата — полуавтомата:
Напряжение питающей сети: 220 В
Потребляемая мощность: не более 3 кВа
Режим работы: повторно-кратковременный
Регулирование рабочего напряжения: ступенчатое от 19 В до 26 В
Скорость подачи сварочной проволоки: 0-7 м/мин
Диаметр проволоки: 0.8 мм
Величина сварочного тока: ПВ 40% — 160 А, ПВ 100% — 80 А
Предел регулирования сварочного тока: 30 А — 160 А

Всего с 2003 года было сделано шесть подобных аппаратов. Аппарат, представленный далее на фото, работает с 2003 года в автосервисе и ни разу не подвергался ремонту.

Содержание / Contents

↑ Внешний вид сварочного полуавтомата

Вообще

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

В качестве сварочной проволоки используется стандартная
5кг катушка проволоки диаметром 0,8мм

Сварочная горелка 180 А вместе с евроразъемом
была куплена в магазине сварочного оборудования.

↑ Схема и детали сварочника

Вид на монтаж

Плата управления

В качестве выключателя питания и защиты применен однофазный автомат типа АЕ на 16А. SA1 — переключатель режимов сварки типа ПКУ-3-12-2037 на 5 положений.

Резисторы R3, R4 — ПЭВ-25, но их можно не ставить (у меня не стоят). Они предназначены для быстрой разрядки конденсаторов дросселя.

Теперь по конденсатору С7. В паре с дросселем он обеспечивает стабилизацию горения и поддержания дуги. Минимальная емкость его должна быть не менее 20000 мкф, оптимальная 30000 мкф. Были испробованы несколько типов конденсаторов с меньшими габаритами и большей емкостью, например CapXon, Misuda, но они себя проявили не надежно, выгорали.

В итоге были применены советские конденсаторы, которые работают по сей день, К50-18 на 10000 мкф х 50В в количестве трёх штук в параллель.

Силовые тиристоры на 200А взяты с хорошим запасом. Можно поставить и на 160 А, но они будут работать на пределе, потребуется применение хороших радиаторов и вентиляторов. Примененные В200 стоят на не большой алюминиевой пластине.

Реле К1 типа РП21 на 24В, переменный резистор R10 проволочный типа ППБ.

При нажатии на горелке кнопки SB1 подается напряжение на схему управления. Срабатывает реле К1, тем самым через контакты К1-1 подается напряжение на электромагнитный клапан ЭМ1 подачи кислоты, и К1-2 — на схему питания двигателя протяжки проволоки, и К1-3 — на открытие силовых тиристоров.

Переключателем SA1 выставляют рабочее напряжение в диапазоне от 19 до 26 Вольт (с учетом добавки 3 витков на плечо до 30 Вольт). Резистором R10 регулируют подачу сварочной проволоки, меняют ток сварки от 30А до 160 А.

При настройке резистор R12 подбирают таким образом, чтобы при выкрученном R10 на минимум скорости двигатель все же продолжал вращаться, а не стоял.

При отпускании кнопки SB1 на горелке — реле отпускает, останавливается мотор и закрываются тиристоры, электромагнитный клапан за счет заряда конденсатора С2 еще продолжает оставаться открытым подавая кислоту в зону сварки.

При закрытии тиристоров исчезает напряжение дуги, но за счет дросселя и конденсаторов С7 напряжение снимается плавно, не давая сварочной проволоке прилипнуть в зоне сварки.

↑ Мотаем сварочный трансформатор

Стеклоткань — на мой взгляд, самая лучшая изоляция получается

Начинаем намотку — первичка. Первичка содержит 164 + 15 + 15 + 15 + 15 витков. Между слоями делаем изоляцию из тонкой стеклоткани. Провод укладывать как можно плотнее, иначе не влезет, но у меня обычно с этим проблем не было. Я брал стеклоткань с останков всё того же дизель-генератора. Все, первичка готова.

Продолжаем мотать — вторичка. Берем алюминиевую шину в стеклянной изоляции размером 2,8×4,75 мм, (можно купить у обмотчиков). Нужно примерно 8 м, но лучше иметь небольшой запас. Начинаем мотать, укладывая как можно плотнее, мотаем 19 витков, далее делаем петлю под болт М6, и снова 19 витков, Начала и концы делаем по 30 см, для дальнейшего монтажа.
Тут небольшое отступление, лично мне для сварки крупных деталей при таком напряжении было маловато току, в процессе эксплуатации я перемотал вторичную обмотку, прибавив по 3 витка на плечо, итого у меня получилось 22+22.
Обмотка влезает впритык, поэтому если мотать аккуратно, все должно получиться.
Если на первичку брать эмальпровод, то потом обязательно пропитка лаком, я держал катушку в лаке 6 часов.

Собираем трансформатор, включаем в розетку и замеряем ток холостого хода около 0,5 А, напряжение на вторичке от 19 до 26 Вольт . Если все так, то трансформатор можно отложить в сторону, он пока нам больше не нужен.

Вместо ОСМ-1 для силового трансформатора можно взять 4шт ТС-270, правда там немного другие размеры, и я делал на нем только 1 сварочный аппарат, то данные для намотки уже не помню, но это можно посчитать.

↑ Будем мотать дроссель

Берем трансформатор ОСМ-0,4 (400Вт), берем эмальпровод диаметром не менее 1,5 мм (у меня 1,8). Мотаем 2 слоя с изоляцией между слоями, укладываем плотненько. Дальше берем алюминиевую шину 2,8×4,75 мм. и мотаем 24 витка, свободные концы шины делаем по 30 см. Собираем сердечник с зазором 1 мм (проложить кусочки текстолита).
Дроссель также можно намотать на железе от цветного лампового телевизора типа ТС-270. На него ставится только одна катушка.

У нас остался еще один трансформатор для питания схемы управления (я брал готовый). Он должен выдавать 24 вольта при токе около 6А.

↑ Корпус и механика

Мотор М применен от стеклоочистителя ВАЗ-2101.
Убран концевик возврата в крайнее положение.

В подкатушечнике для создания тормозного усилия применена пружина, первая попавшаяся под руку. Тормозной эффект увеличивается сжиманием пружины (т. е. закручиванием гайки).

Дроссель для сварочного аппарата своими руками

Электросварка широко применяется на крупных производствах и в мелких мастерских. Аппараты для соединения металлов электрической дугой тоже бывают разными по размерам и мощности. Но всех их объединяет одна возможная проблема — падение напряжения мешает розжигу дуги и ведению шва. Еще бывает трудно настроить нужную величину тока для конкретной толщины металла. Для решения всего этого используется дроссель в составе оборудования. Что это такое? Как он функционирует? Как сделать дроссель самому на свой аппарат?

Что это такое?

Дроссель для сварочного аппарата своими руками смастерить вполне возможно. Он состоит из сердечника и двух обмоток с определенным сечением, рассчитанным на работу с конкретной величиной тока. Дроссель от крупного сварочного оборудования не подойдет к маленькому агрегату, и наоборот, маленькая модель будет не эффективна на большом сварочном аппарате.

Дроссель получает и накапливает в себе ток от понижающего трансформатора, чем содействует плавному розжигу электрода. Во время ведения шва дуга горит более мягко и меньше разбрызгивается металл сварочной ванны. Если поступающее напряжение слишком велико, то дроссель берет на себя часть функции сопротивления. Это позволяет более точно настраивать аппарат и варить тонкий металл.

Преимущество самодельного дросселя

Для сварки металла различной толщины применяется несколько способов регулировки силы тока:

• Изменение расстояния между элементами трансформатора. В устройстве сварочных аппаратов имеется две обмотки, между которыми происходит электромагнитная индукция. Благодаря этому понижаются Вольты, и повышаются Амперы. Если сила тока слишком велика, для нормального ведения шва на заданной толщине материала, то обмотки разводятся между собой при помощи винта с резьбой. Это рассеивает индукцию и уменьшает силу тока. Степень регулировки зависит от длины винта и размеров корпуса аппарат. Чем шире настройки этого параметра, тем крупнее сам сварочный агрегат.
• Ступенчатая регулировка на обмотке трансформатора позволяет отсекать часть катушки, пуская ток по более коротком пути. Для уменьшения силы сварочной дуги устанавливают максимально длинный путь напряжению. Но это зависит от количества витков понижающего трансформатора.
• Сопротивление из стальной пружины с креплением клемм через определенный интервал позволяет регулировать силу тока мелкими «шагами», но имеет существенный недостаток в виде быстрого перегрева сопротивления, которое постоянно находится под ногами у сварщика.

Внедрение в схему дросселя решает все эти проблемы одновременно. Это небольшое электротехническое приспособление частично компенсирует недостающее сопротивление, поэтому нет необходимости использовать большие трансформаторы с широкими параметрами регулировки. Настройка тока происходит плавно без ступеней, а под ногами нет раскаленной пружины.

Применение

Сделанный самостоятельно дроссель хорошо взаимодействует на трансформаторах. Поскольку переменный ток отличается треском и разбрызгиванием металла, то добавление в схему этого элемента позволит варить более мягко. Особенно это чувствуется при работе на трубах отопления, где продолжает подтекать вода из системы.

Дроссель для сварочного инвертора и полуавтомата полезен и содействием быстрого розжига дуги. Например, если инвертор должен выдавать 48 V холостого хода, то при падении или скачках напряжения в сети, это значение будет еще меньше. Когда требуется варить электродом МР-3, оптимальное значение тока для которого составляет 70 V, а при 48 V он зажигается с трудом, то в случае падения напряжения дугу будет возбудить очень сложно. В результате, запланированные сварочные работы придется отложить до восстановления нормального напряжения.

Дроссель, в сочетании с выпрямителем, способен производить ЭДС самоиндукции, которая пронизывает воздушное пространство и легко поджигает электрод. В случае полуавтомата это содействует легкому началу работ при малейшем поднесении к изделию подающейся из сопла проволоки.

Сочетая в себе две функции (компенсация сопротивления и стабилизация дуги) это устройство позволяет варить тонкий металл в условиях скачущего напряжения. Так, аппараты с дросселем широко используются для сварки кузовов автомобилей на СТО, или нержавеющих тонких емкостей.

Дроссель своими руками

Чтобы знать как намотать дроссель правильно, важно разобраться в его устройстве. Хотя оно простое, поэтапное точное выполнение каждой части обеспечит качественный результат. Для полуавтомата или инвертора, используемых в частном доме и на даче, подойдет дроссель, сделанный следующим образом:

1. За основу берется старый трансформатор. Оптимальная модель — это повышающий элемент на ламповом телевизоре с маркировкой «ТСА 270-1». Подобные можно найти у пожилых знакомых в гараже. Размеры его внутренней части идеально подходят под сварочный аппарат для домашнего использования.
2. Разборка трансформатора производится путем срезания болтов для освобождения катушек. Или можно повернуть ряд головок в верхней части устройства, и снять катушки напрямую.
3. На пустые подковы необходимо установить прокладки, которые будут образовывать индуктивный зазор дросселя. Их можно изготовить из картона с толщиной листа от 0.8 до 1.0 мм. Прокладки приклеиваются на основание подковы.
4. Обмотка производится мягким алюминиевым проводом с сечением 36 мм. На каждую катушку следует нанести по 24 витка. С использованием указанного сердечника от старого телевизора получится сделать три слоя по восемь витков в каждом. Между слоями необходимо выполнить качественную изоляцию бумагой и бакелитовым лаком. Это делается ввиду способности устройства к выработке ЭДС самоиндукции, которая появляется при разрыве дуги. Тогда разряд идет по пути наименьшего сопротивления и пробивает воздух, чем возобновляет горение электрода. Если наименьшее сопротивление окажется между витками обмотки, то пробой случится там, что повлечет порчу элемента.
5. Наматывать провод нужно в одну сторону на каждой катушке. Благодаря одинаковому направлению получится конструкция, на которой вверху будет перемычка между отводами, соединяющая катушки, а внизу расположатся вход и выход.
6. Если при наматывании была допущена ошибка, и катушки получились противоположными по направлению намотки, то выйти из положения можно установкой косой перемычки между верхним и нижним отводами по диагонали. Вторая пара отводов образует вход и выход.
7. Устанавливать дроссель в цепь рекомендуется уже после диодов. Ко входу подключается кабель с диодного моста, а к выходу крепится кабель массы, подающийся на изделие.

Проверка дросселя

После сборки происходит тестирование устройства. Для этого необходимо выполнить сварку на металле, толщина которого будет применяться чаще всего в повседневной работе. Проверяется сила тока, которой должно быть достаточно для хорошего провара, но без прожогов.

Обращать внимание необходимо и на поведение сварочной дуги, ее стабильность, умеренный треск, и плавность горения без чрезмерных брызг. Легкий поджиг электрода и хорошие характеристики дуги будут показателем правильной сборки. Если сила тока значительно упала, то стоит перемотать устройство и удалить несколько витков обмотки на каждой катушке.

Внедрение дросселя в схему полуавтомата, инвертора или обычного трансформатора, облегчает работу с устройством. Накладывать швы становится более удобно, а поджиг электрода происходит плавно и стабильно. Особенно это практично в частном секторе, где скачки напряжения — привычное дело. Самодельное изготовление устройства легко выполнить придерживаясь последовательности приведенной в статье.