Каких поломок ждать от подержанного Volkswagen Tiguan за 700 000 рублей

Каких поломок ждать от подержанного Volkswagen Tiguan за 700 000 рублей

Марка Volkswagen традиционно считается одной из самых любимых у российских автомобилистов. Легендарные модели из 90-х после советских «жигулей» казались нашим водителям эталоном надежности и эргономики. В 2000-е годы отечественный рынок был уже перенасыщен различными марками, но даже во время этого изобилия немецкий бренд продолжал уверенно держать позиции и продаваться многотысячными тиражами. Журнал «Движок» совместно с профильной сервисной станцией «Дилижанс» решил выяснить, каких проблем стоит ждать от одного из самых продаваемых кроссоверов своего времени.

Двигатель

На Volkswagen Tiguan устанавливалось три двигателя — и все турбированные. Бензиновые 1.4TSI и 2.0TSI, а также дизельный 2.0TDI.

Самым проблемным оказался бензиновый двухлитровый мотор. В первую очередь, слабым элементом оказалась цепь ГРМ, которая из-за специфической конструкции и привода очень быстро стирается и растягивается. 100-120 тысяч километров и весь механизм нужно менять. Невнимательность или агрессивная езда могут привести к проскакиванию цепи, загибу клапанов и дорогостоящему ремонту ГБЦ.

Еще одна беда мотора, особенно на автомобилях до 2012 года выпуска — жор масла. В запущенных случаях двигатель может потреблять чудовищное количество — литр на несколько сотен километров. Проблема конструктивном просчете при создании поршневых колец, из-за которых масло засасывается в большом количестве, закоксовывается и забивает все протоки, после чего потребление увеличивается еще больше. Результат — замена поршневой на модернизированную.

Кстати, первым сигналом может стать выход из строя турбины. Сам по себе турбонаддув на всех моторах Volkswagen достаточно надежен, однако масляного голодания его подшипники долго не выдержат. Если накрылась турбина или подшипники коленчатого вала — готовьтесь разбирать и двигатель.

У базового двигателя 1.4TSI основной причиной проблем является неправильная эксплуатация. Достаточно тяговитый мотор многие использовали, что называется, на все деньги. Газ в пол на непрогретой машине и прочая агрессивная езда с низких оборотов на немаленьком кроссовере приводили к появлению детонации и преждевременному износу многих деталей. Собственно, и проблем с цепью ГРМ мотору избежать тоже не удалось.

Привет и всем любителям чип-тюнинга. Форсированные моторы TSI склонны к облому поршней из-за усталости металла. Над торцом поршневого пальца иногда просто выпадает кусок вместе с кольцами и мотор теряет компрессию.

Лучшим из двигателей Tiguan является 2.0-литровый дизель. На кроссовер попал уже модернизированный мотор серии EA189, а потому многих застарелых проблем удалось избежать. До 2009 года выпускалась версия с балансирными валами, где встречается неисправность масляного насоса. Если дело пропустить, падает давление масла со всеми вытекающими. После 2009 года пошли версии мотора с вихревыми заслонками, которые, собственно, со временем могут клинить. Так что не реже раза в 100 000 км их лучше чистить или менять.

Отдельное внимание стоит уделить популярному чип-тюнингу турбомоторов TSI и TDI. Как уже было сказано мотор 2.0 вообще лучше не подвергать форсировке — обламывает поршни. Двигатель 1.8TSI к этой процедуре менее критичен, однако другие агрегаты авто, не рассчитанные на возросшую нагрузку, например трансмиссия, могут пострадать. Именно поэтому для такой процедуры нужны очень глубокие знания и грамотные специалисты. Неоднократно были случаи, когда машина приезжает на СТО с кривым «чипом» и массой проблем, в том числе разрушением двигателя.

Трансмиссия

Базовая 6-ступенчатая «механика» весьма надежна. Иногда на морозе встречаются затруднения при переходе с первой на вторую передачу. Проблема уходит, если дать машине прогреться. С 2,0-литровым моторами (что с дизелем, что с бензином) идет надежный 6-ступенчатый «автомат». Бывают, конечно, толчки в АКПП, однако проблема практически всегда решается с помощью регулярной замены масла и перепрошивки «автомата». В более сложных, но довольно редких случаях может потребоваться замена блока клапанов в коробке.

На рестайлинговых автомобилях с 2011 года ставится также роботизированная коробка DSG-6. Главная особенность и проблема этого узла заключается в едином масляном контуре на сцепление и саму трансмиссию, из-за чего продукты износа фрикционов попадают в основной отсек. Ну и, естественно, масло в такой коробке нужно менять чаще, чем написано в регламенте.

В полноприводных Volkswagen Tiguan с муфтой Haldex частенько выходит из строя насос и блок управления, который находится в самой муфте и поэтому отдельно не меняется. Чаще всего о такой неисправности говорят посторонние механические звуки на поворотах. В остальном муфта считается весьма надежной.

Подвеска

Подвеска полностью независимая: традиционный «макферсон» спереди и «многорычажка» сзади. В зону уязвимости здесь попадают, в общем-то, стандартные для российской эксплуатации детали: стойки стабилизатора, сайлент-блоки, которые, кстати, можно менять отдельно от рычага, ступичные подшипники. Не очень долго проходят амортизаторы и опорные подшипники. Все это может потребовать замены в промежутке от 50 до 80 тыс. км. Нежность подвески многие владельцы лечат путем установки шин с высоким профилем, которые лучше амортизируют дорожные изъяны. Задняя подвеска достаточно прочная, многие из деталей выхаживают не менее 100 тыс. км.

Электрика

Увы, тотальная экономия на издержках не прошла мимо концерна Volkswagen. Если у 30-летней Audi 80 зачистить проводку, то мы увидим блестящие медные провода. А если возьмем 10-летнюю машину того же бренда — обнаружим окислившийся, а то и просто черный провод. Это значит, что сделан он из переработанной меди с добавками либо качество изоляции настолько плохое, что она пропускает влагу. Специалисты сервиса «Дилижанс» часто встречаются с гниением проводов всего модельного ряда концерна VAG, и Tiguan тут не исключение.

Основная проблема — в проводке между кузовом и мотором, так как она не обмотана изолентой. Таким образом, происходит постоянная вибрация проводов и трение внутри гофры, что со временем приводит к разнообразным неприятностям по электрической части.

Также довольно распространенная проблема — с блоком управления электроникой. Нередки случаи сбоев, когда система сообщает о том, что половина лампочек перегорели, а они целы, или наоборот. Очень часто подобная проблема возникает в период перехода от плюсовой температуры к отрицательной.

Кузов

Коррозионная стойкость Volkswaen Tiguan — на достойном уровне. Признаки коррозии, скорее всего, говорят о кузовном ремонте. Кроме того, места скопления грязи весьма активно провоцируют ржавчину. Появляется она и на кромке двери багажника из-за особенностей аэродинамики. Жалуются владельцы и на провисающий мат капота, который в свое время меняли по гарантии, однако проблема все равно актуальна. Очень специфическая особенность — хрупкий металл педали газа, который в суровые зимы может треснуть, а педаль — отвалиться при резком нажатии.

Салон

Часто владельцы Tiguan жалуются на ткань сидений, которая очень быстро изнашивается и через довольно короткий промежуток времени уже выглядит сильно потрепанной. Чаще всего второму владельцу доставался салон с уже перетянутым водительским сиденьем по гарантии. Пластик в Volkswagen Tiguan очень мягкий, что хорошо для тактильных ощущений, но отрицательно сказывается на его износостойкости — довольно глубокие царапины подчас появляются даже при самых незначительных прикосновениях.

Редакция журнал «Движок» выражает благодарность СТО «Дилижанс» за помощь в подготовке материала.

Регулировка зазоров капота тигуан

Volkswagen Tiguan (2018 год). Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Шумоизоляция Фольксваген Тигуан (Volkswagen Tiguan 2)

Шумоизоляция Volkswagen Tiguan 2 в Сергиевом Посаде. Современный интерьер, положительные изменения в плане технического оснащения — новый автомобиль стал настоящим открытием в своем сегменте рынка. Но многие покупатели жалуются на проблему с заводской шумоизоляцией. К счастью, мы давно работаем в данном направлении, поэтому готовы помочь вам справиться с появившейся проблемой.

Благодаря наличию качественных материалов, мы готовы эффективно выполнить все шумоизоляционные работы. Располагаем не только премиальными демпферами от лучших производителей данного сегмента. В целом, у нас есть все необходимо из инструментов, чтобы грамотно выполнить поставленную задачу. Предварительно готовимся к приезду нашего клиента, нарезая материалы, прогревая их в специальной печи.

Каждый клиент нашей мастерской может лично удостовериться в том, насколько профессионально мы работаем, для этого есть комната ожидания с удобными диванами, чаем, кофе и интернетом.

Шумка капота Тигуан

Здесь все сводится к использованию Comfort mat Dark D3 — весьма легкого, но надежного виброизолятора. Также мы оставляем слой теплоизоляции от производителей, он здесь размещен весьма корректно.

Звукоизоляция потолка (крыши) Тигуан 2

Изначально приступаем к поэтапному демонтажу обшивки — это весьма сложный процесс, который требует определенных навыков. Необходимо сделать все для того, чтобы избежать любых зацепов и мелких повреждений.

Получив доступ к металлу, наносим слой Comfort mat Dark D3, а также Felton. Это материалы, которые обеспечивают отличную защиту от вибраций и стука.

Шумоизоляция дверей Тигуан 2

Здесь все также начинается с момента разбора обшивки. Первоначально наносим на очищенный металл Comfort mat Dark D3. Далее Comfort mat Vision 6 — современный шумоизоляционный материал, который устойчив к механическим повреждениям, а также воздействию влаги.

Дверной каркас будет закрыт Comfort mat Dark D3 — это позволит улучшить показатели штатной акустики. И в качестве финального штриха — Comfort mat Soft Wave, это «пирамидки», которые навсегда уберут проблему скрипа и сверчков в дверях.

Шумка пола (днища) и багажника VW Tiguan II

Разобрав салон, мы видим, что производители пытались сделать шумоизоляцию, но удалось у них не очень. Поэтому эта машина сейчас у нас.

Мы для начала наносим четырехслойный виброизолятор Comfort mat Extreme PRO 6.5 мм — это уникальный виброизоляционный материал, который поставляют нам производители.

Давно сотрудничаем с этим премиальным брендом, поэтому готовы гарантировать его качество. Далее следует серия войлочных материалов, они обеспечивают грамотную шумоизоляцию.

На финальном этапе мы приняли решение вернуть на место штатный войлочный ковер — это отличная возможность обеспечить данному автомобилю оптимальные шумоизоляционные характеристики.

Четвертым слоем наносим звукоизоляционную мембрану Блокатор, уникальную разработку, дополнительно снижающую шум в салоне.

Шумка колесных арок и подкрылок Tiguan 2

Наша особо популярная и эффективная дополнительная услуга в Сергиевом Посаде, служашая для снижения шума от колес, подвески и резины (особенно зимней).

Обрабатываем поверхность в 2 слоя влагостойкими материалами после тщательной очистки поверхности.

Шумоизоляция торпедо и моторного щита Тигуан II

Торпедо и моторный щит так же проклеиваем по просьбе клиента, чтобы дополнительно снизить шум с передней части автомобиля от вдигателя и колес.

Пластик обрабатываем вибро и шумо изоляторами что бы они не издавали посторонних звуков.

Все шумоизоляционные работы заканчиваются обратной сборкой салона. Мы обязательно проверим качество сборки, чтобы удостовериться в том, что нам удалось грамотно справиться с поставленной задачей. Гарантируем качество услуг всем своим клиентам, ведь работаем исключительно с премиальными материалами.

Volkswagen Tiguan – скользкий зверек

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

Фольксваген Тигуан — яркий представитель класса компактных кроссоверов с внедорожными амбициями. Автомобиль построен на платформе Volkswagen Golf. Свое название Tiguan получил путем сложения немецких слов Tiger – тигр и Leguan – ящерица игуана. Производство модели началось в 2007 году на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. Позже сборка Российских кроссоверов была налажена в Калуге. В 2011 году Tiguan подвергся рестайлингу, в процессе которого была подретуширована внешность и расширена линейка двигателей.

Двигатели

Дорестайлинговый VW Tiguan комплектовался бензиновыми двигателями с механическим нагнетателем и турбонаддувом 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (170 л.с.). Был доступен и турбодизель 2.0 TDI (140 л.с.). После рестайлинга в линейке бензиновых агрегатов появились: 1.4 TSI без механического нагнетателя (122 л.с.) и 2.0 TSI форсированный до 200 л.с. Все моторы имеют цепной привод ГРМ, за исключением дизельного — использует зубчатый ремень. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической или 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Двигатели 1.4 TSI (150 л.с.) иногда доставляли серьезные проблемы своим владельцам. Причина – большие нагрузки на поршневую группу на малых оборотах. В результате имели место случаи рассыпания поршневых колец, прогара перегородок поршня и разрушения самих поршней (при пробеге более 60 – 100 тыс. км). После применения в 2013 году более прочных материалов и изменения программы управления работой двигателя проблем пока не возникает. Ремонт двигателя при подобных неприятностях потребует около 100 – 150 тыс. рублей.

Неустойчивая работа мотора при пробеге более 20 – 30 тыс. км может быть вызвана растянувшейся цепью. Но иногда признаки проблемы не столь очевидны, и на отрезке 100-200 тысяч километров отдельные владельцы столкнулись с перескоком цепи. Замена привода ГРМ у официалов обойдется в 40 – 50 тыс. рублей, в сторонних сервисах — около 15 – 20 тыс. рублей (вместе с работой). Порой изнашивается и звездочка привода масляного насоса.

Проблемы с турбонагнетателями могут возникнуть из-за ослабления гайки крепления насосного колеса, замасливания полости турбины или разрушения вала нагнетателя (от 40 000 рублей за турбину). Случаи редкие, но о возможной проблеме забывать не стоит.

Двигатели 1.4 TSI (122 л.с.) без механического нагнетателя с одним лишь турбонагнетателем менее «раздутые», а значит и нагружены меньше, поэтому проблем с ними практически не возникает.

Для 2.0 TSI характерно «запотевание» разъемного соединения воздухозаборного патрубка, идущего к турбине (при пробеге более 30 – 60 тыс. км). Данное явление не является неисправностью. Причина появления масла – масляный туман, попадающий во впускной тракт через систему вентиляции картерных газов. Этот эффект усиливается при длительной работе двигателя на режиме холостого хода.

Встречаются неисправности и топливного насоса высокого давления (10-15 тыс. рублей). Иногда возникают проблемы с подклинивающими заслонками впускного коллектора, или начинает стучать опора двигателя.

На машинах с 2.0 TSI, собранных до 2015 года, после 60-100 тыс. км наблюдались проблемы с цепным приводом ГРМ. Кроме того, известны случаи заклинивания балансирных валов. Забиваются сеточки в маслоканалах (внутри валов), и смазка к валам не поступает. При печальном исходе для ремонта понадобится от 50 до 100 тысяч рублей. Спустя 100-150 тыс. км может выйти из строя маслоотделитель (около 6 000 рублей), что приводит к течи масла через сальники и из-под крышки ГРМ.

Дизельный 2.0 TDI с системой впрыска Common Rail требователен к качеству топлива. Но при использовании качественного топлива легко пройдет более 200-300 тыс. км. ГРМ 2-литрового турбодизеля приводится в действие зубчатым ремнем, менять который рекомендуется раз в 90 000 км. Проблемы с запуском прогретого двигателя могут возникнуть спустя 100 000 км из-за отказа редукционного или нагнетательного клапанов. Встречается проблема и с дроссельной заслонкой из-за износа ее пластикового привода (съедает шестеренку). Новый дроссельный узел обойдется в 8 – 9 тыс. рублей за оригинал и 3 – 4 тыс. рублей за аналог. Работа по замене стоит около 2 – 3 тыс. рублей. Мотор TDI попадал под отзывную кампанию для доработки трубки подачи топлива в двигатель.

Замечен и ряд проблем, общих для всех типов двигателей. Например, насос системы жидкостного охлаждения может зазвучать (писк или свист) уже на первом десятке тысяч километров. Новый насос стоит около 13-15 тыс. рублей. Часто при пробеге более 20 – 40 тыс. км в морозы возникает проблема с «исчезновением» антифриза. Причина в подтекающем тройнике нижнего патрубка на выходе из радиатора, реже в подтекании радиатора на стыке пластика с металлом.

При пробеге более 100 000 км могут возникнуть проблемы с устойчивой работой двигателя из-за окисления контактов в месте нарушения изоляции устройства Gateway, разделяющего CAN-шины.

Так же встречаются проблемы со стартером из-за втягивающего, чаще зимой. Выход из строя насоса ТНВД может спровоцировать «уставший» насос в топливном баке. Иногда на новых автомобилях «залипает» датчик уровня топлива, позже показания восстанавливаются, и проблема не повторяется.

Трансмиссия

Проблем с 6-ступенчатой «механикой» 0А6 пока не выявлено. С «автоматом» Aisin дела обстоят несколько иначе. Нередко жалобы появляются уже при пробеге более 20 – 40 тыс. км. Владельцы отмечают толчки или рывки при переключениях передач. Как правило, все обходится малой кровью – перепрошивкой ЭБУ коробки. Если же толчки продолжают возникать при разгоне, то возможно необходима замены блока клапанов АКПП (40 – 50 тыс. рублей). Однако, владельцы не спешат посещать сервис, а коробка так и продолжает работать, изредка пинаясь при переходе между 2-ой и 3-ей передачей. Появление вибраций на 6-ой передаче подскажет о необходимости замены гидротрансформатора. Стоит отметить, что реальные случаи капитального ремонта автомата встречаются лишь после 250-300 тыс. км.

Вопреки самым худшим ожиданиям, не донимает пресловутыми проблемами и 7-ступенчатый робот DSG.

Причиной глухих ударов при проезде неровностей нередко является подушка коробки передач — стучит резинка о металл. Звук похож на стук втулок стабилизатора. Найти его источник не просто. При внешнем осмотре опоры, она подозрений не вызывает.

За подключение задних колес отвечает муфта Haldex IV поколения. Первые проблемы могут возникнуть при пробеге более 50 – 100 тыс. км из-за заскрипевшего подвесного подшипника карданного вала или выхода из строя электрического подкачивающего насоса. Подвесной подшипник (8 – 10 тыс. рублей) рекомендуется менять только в сборе с карданным валом (45 – 55 тыс. рублей). Ремонтный комплект для насоса муфты обойдется в 10 000 рублей. Муфта 5-го поколения не позволяет выполнить восстановительный ремонт. Приходится менять моторчик муфты (13 000 рублей). Чтобы продлить жизнь муфте, рекомендуется обновлять рабочую жидкость каждые 30-40 тыс. км.

Ходовая

Первыми в подвеске сдаются опорные подшипники (600 – 800 рублей за штуку), которые начинают скрипеть при повороте колес или греметь на неровностях (при пробеге более 30 – 60 тыс. км). Спустя 40 – 70 тыс. км могут заскрипеть сайлентблоки передних рычагов, чаще с наступлением холодов. Дилеры производят их замену по гарантии. Рычаги подвески сдаются к 100 – 150 тыс. км.

Амортизаторы ходят более 100 – 120 тыс. км. Ступичные подшипники прослужат не менее 60 – 80 тыс. км. Передние обойдутся в 6 – 7 тыс. рублей, а задние в 9 – 10 тыс. рублей. Работа по замене стоит около 1 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости изнашиваются при пробеге более 100 – 140 тыс. км. Меняются они только в сборе со стабилизатором – 5-6 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 70 тыс. км, задние 40 – 90 тыс. км.

На машинах, выпущенных до 2012 года, встречается затяжеление руля и загорание красного сигнализатора неисправности ЭУР после запуска двигателя и попытки тронуться. Чаще недуг возникает зимой. В подобной ситуации необходимо выключить зажигание и снова запустить двигатель. Неисправность лечится перепрошивкой блока электроусилителя руля. Если же отказ происходит во время движения, то новое программное обеспечение в таком случае не поможет — ЭУР придется заменить.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Фольксваген не слишком крепкое. К счастью, железо на месте сколов «цвести» не торопится. Иногда появляются вспучивания краски на задней двери багажника. На автомобилях Калужской сборки нередко плохо «подгоняют» двери, из-за чего они плохо закрываются, а из-под уплотнителей сквозит. Попытка открыть капот в сильные морозы может привести к поломке пластикового кронштейна — в месте упора троса управления замком капота. Проблема запотевания фар встречается нечасто.

Лобовые стекла плохо противостоят механическим воздействиям. А малейший скол сразу же расползается по стеклу паутиной трещин.

Посторонние звуки в салоне могут вызывать замок задней двери, задняя полка или фальшпол. На многих Tiguan похрустывают или поскрипывают уплотнители дверей при проезде неровностей с перекатом.

Свист моторчика отопителя распространенное явление, усиливающееся в морозы или при разгоне. Причина в пыли, попадающей на втулки вентилятора. Официальные сервисы производят замену «свистуна» по гарантии. Если же она закончилась, необходимо снять вентилятор, прочистить и смазать его втулки.

Из-за отказа контактной группы замка зажигания может самопроизвольно включаться или выключаться магнитола, а так же не загорается свет при выключении зажигания. Проблема со светом может вызвать оплавление предохранителя в блоке. Омыватели стекол и стеклоочистители не откликаются при выходе из строя блока управления бортовой сетью (14 тыс. рублей). Если не снимается стояночный тормоз, или постоянно высвечивается сигнализация открытых дверей, необходимо на несколько секунд сбросить клемму с аккумулятора.

Заключение

Чудо зверь — Фольксваген Тигуан оказался не без изъянов. К счастью, все болячки хорошо знакомы по другим автомобилям группы VAG. Стоит отметить, что производитель постоянно работал над устранением просчетов.

Какие датчики давления стоят в шинах Фольксваген Тигуан

В Тигуане для контроля давление в колесах использовалась система ABS. Она имела недостаток — не указывала присутствие неисправности у конкретного ската. Второе поколение автомобилей выпускается с новой системой. Присутствующие датчики давления в покрышках Volkswagen Tiguan, указывают на неполадку определенного катка, что намного лучше.

Чтобы поддерживать необходимую норму накачки, каждый измеритель устанавливается на определенный скат и закрепляется с обратной стороны диска гайкой. Регулировка ниппеля ведется с помощью вентиля. Благодаря такой усовершенствованной системе водитель сразу получает полную информацию о неисправном колесе, которая передается на блок управления. На панели приборов высвечиваются сведениями о скорости выхода воздуха из шины, что позволяет человеку спланировать действия по устранению поломки.

Устройство датчика

Измеритель для Tiguan поставляется в упакованном виде. В комплекте идут:

• ниппель;
• уплотнительная шайба;
• уплотнительное резиновое кольцо;
• накидная гайка;
• колпачок вентиля.

Внутри датчика установлена несъемная батарейка.

В процессе работы постоянно осуществляется связь между измерителями и блоком управления. В дальнейшем информация поступает на дисплей системы.

Датчик давления в резине Тигуан: принцип работы

На автомобилях Volkswagen с объемом двигателя 2 литра стала устанавливаться система контроля — TPMS. Принцип работы заключается в следующем:

1. Датчик, установленный на диске, ведет сбор информации о скорости, давлении и направлении вращения колеса.
2. Данные передаются на блок управления, который имеет встроенную приемную антенну.
3. После обработки сведений идет отображение показателей на экране приборки. Поступление информации идет конкретно о каждом колесе.

Если давление в покрышке понизилось, то на дисплее загорается значок. Водитель видит информацию и это знак, что в определенном колесе присутствуют неполадки.

Установка датчиков давления в скаты Tiguan

Начиная с 2013 года, на автомобилях Фольксваген используется система TPMS. В дальнейших модификациях 2018 и 2019 г она усовершенствовалась. Присутствующий блок управления считывает показания в реальном времени. Информация на него поступает с датчиков, которые устанавливаются на колесах. Их монтаж имеет следующий порядок:

1. Вместе с измерителем поставляется винт, имеющий квадратную головку. Он монтируется в корпус, а с другой стороны закручивается вентиль. Его нельзя сильно затягивать, потому что в дальнейшем необходимо будет выровнять высоту ниппеля.
2. Весь собранный узел вставляется в боковое отверстие диска колеса. Необходимо следить, чтобы датчик плотно касался обода и не перекашивался. Герметичность соединению обеспечивает уплотнительное резиновое кольцо.
3. Ведется регулировка ниппеля по высоте.
4. На последнем этапе измеритель фиксируется на скате. Придерживается рукой, а на другой стороне закручивается гайка.

После окончания работы нужно проверить, чтобы кольцо ниппеля плотно обжало отверстие диска с обратной стороны.

Как прописать для колес Тигуана

После покупки нового датчика необходимо его соединить с программой. К каждому элементу в комплекте идет техническая документация, где указана его маркировка. Предварительно нужно выписать на отдельный листочек.

После установки датчика — прописать его можно с помощью специальной программы. Одной из них является Launch. Из раздела «шасси» нужно перейти в систему TPMS. Здесь необходимо прописать маркировку новых измерителей.

Активация датчиков

Установленные приборы необходимо активировать. Делается с помощью ноутбука, который подключается к автомобилю. Затем включается зажигание. Зайдя в кодирование, необходимо установить радиус колеса и давление.

После установки параметров машина заводится и на панели загорается значок, фиксирующий активацию. Для гарантии качества проведения процедуры необходимо на автомобиле проехать 100 км.

Адаптация датчиков давления в покрышках Тигуана

После смены резины или перестановки колес на экран дисплея перестает поддаваться информация. Датчики нужно адаптировать к новым условиям. Для покрышек Tiguan это можно сделать так:

1. На брелке нажимаются и удерживаются кнопки открытия и закрытия дверей.
2. Включается поиск расположения покрышек.
3. Из ниппеля одного из колес водителем ведется стравливание воздуха. Делается до тех пор, пока автомобиль не подаст сигнал, означающий, что колесо найдено.
4. Такая же процедура проводится со всеми скатами.

После завершения работы измерители будут адаптированы.

Не работает датчик накачки в колесах Tiguan

Если перестал функционировать прибор в автомобиле Volkswagen — проведите действия:

1. Визуальный осмотр испорченного элемента. Возможно, на поверхности будут наблюдаться трещины или сколы. Посмотрите на целостность колпачка, которой служит передающей антенной. Если в нем заметны нарушения, то это часть узла требует замены.
2. Проверить давлением. Это специальная металлическая барокамера, в которую помещается датчик. Воздух в ящик накачивается через специальный резиновый шланг. Информация подается на монитор, с которым соединена барокамера.
3. С помощью специализированных средств. Работа проводится в сервисных центрах. Используются диагностические сканеры с целью проверки давления.
4. Замена питающего элемента. Батарейку требуется заменить. Если корпус имеет неразборную конструкцию — нужно распилить или расплавить паяльником.

После ремонта измерителя, его необходимо адаптировать в системе.

Ошибки датчиков

Иногда система контроля выдает сбой. Причина в неисправности датчика, которую нужно обязательно устранить. Причинами неполадок могут быть:

1. Радиопомехи, которые мешают передаче сигнала.
2. Наличие вблизи высоковольтных линий передач.
3. Поломка датчика.

Если такое происходит, мигающий индикатор постоянно выдает ошибку. Для устранения можно:

1. Отъехать на некоторое расстояние от данного места.
2. Остановиться и визуально осмотреть датчик.
3. Провести диагностику колес на шиномонтажной станции для нахождения утечки воздуха.
4. Провести перезагрузку бортового компьютера с целью сброса показаний датчиков.

Если способы не дали положительного результата, необходимо обратиться в сервисный центр. В худшем случае придется поменять полностью измерители.

Горит значок давления в резине Тигуана

Если в автомобиле постоянно мигает символ, то сначала проверьте наличие ошибки. Возможно, какое-то колесо спущено. Если давление в порядке, то устранить неисправность можно несколькими способами:

1. Проехать отрезок пути в 15 км со скоростью 80 км/ч. Выключить двигатель и запустить вновь. Предупреждение о низком давлении исчезнет.
2. Перезапустить систему контроля и завести автомобиль. Дать поработать на протяжении 20 минут. Компьютер откалибрует каждый датчик.
3. Сбросить давление во всех шинах, а затем накачать вновь. Проехать от 3 до 5 км со скоростью 25 км/ч.
4. Выключить и включить аккумулятор. Это перезагрузит бортовой компьютер и значок погаснет.

Иногда причиной служит запасное колесо, где тоже установлен измеритель, который может перестать работать. Такое наблюдается в автомобилях последних поколений.

Тигуан не видит датчик накачки шин

Если дисплей не фиксирует показания измерителей, то причины и их решения могут носить следующий характер:

1. Наличие в кабине дисплея, который по беспроводному каналу принимает сигналы от внешнего датчика температуры. Такое устройство и TPMS работают на одной и той же частоте. Создаются помехи передачи сигналов от измерителей давления. Потребуется выключить электронный прибор и извлечь батарею.
2. Наличие в автомобиле электроники спутникового оборудования. Она должна располагаться на расстоянии больше, чем 30 см от дисплея.

Для улучшения сигнала от измерителей можно воспользоваться репитером, который усиливает электромагнитные импульсы и стабилизирует работу аппаратуры.

Сброс датчика давления

В автомобилях Tiguan после фиксации уменьшения накачки шин и устранения неполадки необходимо убрать загоревшийся значок. Если его не сбросить — он так и будет продолжать гореть. Это характерно для автомобилей второго поколения.

Для этого с пульта управления нужно зайти в меню и выйти в раздел «давления в шинах». Здесь указать на необходимость сохранения накачки во всех колесах. После этого значок пропадет.

Отключение датчиков давления в бескамерках Тигуана

Деактивировать измеритель можно с помощью многофункциональных клавиш на рулевом колесе. Порядок следующий:

1. После включения зажигания с помощью клавиш 2 и 4 выйти в «настройки».
2. Нажать клавишу 1 и выйти в подменю «Система контроля».
3. Нажать на клавишу 5, что означает «запомнить значение давления». Еще раз подтвердить запрос той же клавишей 5.

После значок погаснет.

Оригинал датчика Тигуана продается с артикулом 5Q0998270В комплектом из 4 штук. Цена за упаковку колеблется в пределах от 10000 до 12000 руб.

Также используются аналоги, которые продаются по 1 штуке. Они имеют множество разновидностей. Цены на некоторые изделия указаны в таблице.

Номер аналога	Стоимость за 1 шт в руб
ZZVF ZVAD011	3079
Roers Parts RPPSA0036	1725
Quattro Freni QF05C00013	2937

Поскольку данные элементы не являются сложными, допустимо вместо оригинала датчика ставить аналоги.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.