УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

———- Сообщение добавлено в 15:33 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 13:05 ———-

Еще спрошу, если я планирую ездить на 92 бензине, лучше поставить 2 градуса попозже угол как я понимаю, да?

Прикол с этим углом в городе, подьехжал к разным электрикам. грю "скок раз уж лазил в двиг сам, выставите для спокойстивие УО". мне уже 3 сказали одно и тоже

зачем? у тебя же мозг есть. он сам добивает нужный УО. так что не парься. вот и не парюсь. не знаю и не парюсь. а УО сто пудово надо выставить. как бороться хз.

сторобоскоп тоже надо найти правильный — есть и с 2 и 3 и 4 проводами. а последнее время из магазинов и вовсе они пропали. безобрабразие.

EFancy,
Купи самый простой стробоскоп, я вот себе за триста с лишним рубелей взял, настраивается элементарно, кидаешь на провод первого целиндр, светишь и крутишь, я еще диагностический разъем замыкал, как метка сойдется заварачивай, только смотри, что когда заворачивать будешь метка немного уйдет, поэтому нужно запас оставить в одну или другую сторону. Но скажу так, ремень у меня не меняный и метки могли выставить предидущие хозяева хреново, единственное от чего избавился более менее так это от дитанации.

P.S. Кто с Химок, что за странный знак на перекрестке с круговым движением возле лиги на Юбелейном? какойта египитский знак на белом фоне, я аж испугался и ушел вправо

Сообщение от neoline

nubovshik, я хотел сказать, что на 6м поколении и на предыдущих. БАЗОВЫЙ угол устанавливается положением трамблера, но во время работы мотора он может корректироваться блоком управления. Там где нет трамблера угол всегда устанавливается блоком управления. При замкнутом разъеме УОЗ не регулируется компом. Так же УОЗ настраивается при замкнутом разъеме.

На Д моторе угол 12 градусов на Б 16 градусов. Ставьте зажигание по меткам и не парьтесь. Метки на шкиве, ставить надо по средней из 3х сгруппированных. Если ремень стоит правильно, то трамблер при таком раскладе в среднем положении и зажигание регулируется даже если чуток двинуть его. Если ремень стоит не верно зажигание вы не настроите хоть что делайте.

Сообщение от neoline

nubovshik, я хотел сказать, что на 6м поколении и на предыдущих. БАЗОВЫЙ угол устанавливается положением трамблера, но во время работы мотора он может корректироваться блоком управления. Там где нет трамблера угол всегда устанавливается блоком управления. При замкнутом разъеме УОЗ не регулируется компом. Так же УОЗ настраивается при замкнутом разъеме.

На Д моторе угол 12 градусов на Б 16 градусов. Ставьте зажигание по меткам и не парьтесь. Метки на шкиве, ставить надо по средней из 3х сгруппированных. Если ремень стоит правильно, то трамблер при таком раскладе в среднем положении и зажигание регулируется даже если чуток двинуть его. Если ремень стоит не верно зажигание вы не настроите хоть что делайте.

всё правильно!! мне на сервисе неправильно поставили ремень, немог уоз настроить долго. ) ремень перекинул и вуаля.

всё же интересно, у нас работает способ — "50км в час, резко тапком в пол на прямой передаче (4ая я так понимаю). должна произойти кратковременная детонация, тут же пройти и машина должна резво набирать скорость." ?? это вроде считается что уоз оптимален для данного бенза, и смесь воспламеняется в нужный момент.

Регулировка зажигания хонда срв 1996г

Редуктор холостого хода — диагностика и замена
Если система диагностики выдаёт код неисправности регулятора холостого хода (см. с. 171, «система управления двигателем — диагностика технического состояния») или силовой агрегат работает неустойчиво на холостом ходу, надлежит проконтролировать редуктор холостого хода и его электрическую цепь.
Для осуществления работы понадобятся:
— мультиметр;
— отрезки кабелей длиной около 50 см;
— средство для очистки подающего патрубка мотора.
Очередность осуществления
1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы (см. с. 50, «подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Контролируем состояние шлангов, надёжность фиксации соединительной колодки жгута кабелей.
3. Прогреваем силовой агрегат автомобиля Honda CR-V 1995- 2001 до рабочей температуры. Во время работы мотора на холостом ходу отделяем колодку кабелей от регулятора холостого хода (см. с. 74, «обороты холостого хода — проверка»).

Если редуктор и цепь его питания исправны, а также правильно отрегулированы обороты холостого хода, после отсоединения регулятора холостого хода частота вращения коленчатого вала мотора обязана гораздо уменьшиться.
4. Выключив зажигание, подсоединяем мультиметр (в режиме вольтметра) к выводам колодки проводов, отсоединённой от регулятора холостого хода.
5. Включив зажигание, измеряем напряжение на выводах колодки жгута кабелей.

Напряжение обязано быть не меньше 12 В. Если напряжение не подается на колодку
или оно меньше 12 В, значит, разряжена ккумуляторная батарея, неисправна цепь
питания или испорчен Эбу. По окончании измерения напряжения
выключите зажигание.
6. Торцовым ключом на 12 мм отвинчиваем 2 болта фиксации регулятора холостого хода к корпусу дроссельной заслонки.
7. Убираем редуктор холостого хода автомобиля Хонда CR-V 1995- 2001 с ресивера.
8. Мультиметром в режиме омметра, измеряя сопротивление меж выводами регулятора, контролируем его обмотку на обрыв. Подаём напряжение 12 В от аккумуляторной батареи на выводы регулятора холостого хода и по характерному щелчку открывшегося клапана убеждаемся в работоспособности регулятора.
Испорченный редуктор нужно сменить.
9. Распыляя любое метода для очистки подающего патрубка (см. с. 47, «эксплуатационные и ремонтные материалы»), смываем отложения с сетчатого фильтра и стенок канала регулятора холостого хода.
10. Подцепив отвёрткой, вынимаем резиновые уплотнительные кольца и заменяем их.
Уплотнительные кольца надлежит подменять при каждом демонтаже регулятора холостого хода.
11. Очищаем привалочную плоскость ресивера от грязи и отложений. Распыляем в каналы ресивера комплект для очистки подающего патрубка.
12. Монтируем редуктор холостого хода автомобиля Honda CR-V 1995- 2001 на ресивер и крепим его болтами. Подсоединяем к редуктору колодку кабелей.
13. Убираем код неисправности регулятора холостого хода из памяти Эбу (см. с. 171, «проверка технического состояния системы управления двигателем»).

"Семейный Доктор" для Вашей Хонды

Публикую электросхемы для CR-V второго поколения. Пока основные, по мере необходимости буду добавлять. Если нужную схему не найдёте — пишите в «Обратную связь» или на E-mail.

Часть схем на русском язые, часть на английском — что есть (хоть я сам в английском не силён, но лично предпочитаю англоязычные схемы, т.к. в них нет ошибок перевода).

Для того, что бы открыть схему в отдельном окне, кликните на картинку.

Общие электросхемы CR-V 02-04 г.в. для рынка Европы. На русском языке. Большинство схем применимы и к «американкам» и к «рестайлинговым» CR-V 05-06 годов выпуска.

Применимость схем указана по каждой части. Ниже выложу недостающие схемы для «рестайлинга» и «американок». Тема будет пополняться!

Часть 2. Приборная панель (только 02-04 г.в.): стрелочные приборы, индикаторы, управление яркостью подсветки.

Часть 3. Приборная панель (только 02-04 г.в.): индикаторы (в т.ч. ABS, SRS). На а/м для американского рынка присутствует индикатор круиз-контроля, на а/м для Европы вместо него индикатор передних ПТФ. На данной схеме изображены оба.

Часть 4. Приборная панель (только 02-04 г.в.): индикаторы режима АКПП; датчик положения селектора АКПП, круиз-контроль.

Часть 5. Головной свет (только 02-04 г.в.), габаритные огни (с оранжевыми «габаритами» для Америки), передние ПТФ (только для Европы), подсветка «бардачка».

Часть 6. Головной свет (только 02-04 г.в.), габаритные огни (для Европы), управление задним ПТФ (только для Европы), подсветка «бардачка».

Часть 7. Головной свет (только 02-04 г.в.), габаритные огни (для Европы), передние ПТФ и задний ПТФ (только для Европы), подсветка «бардачка».

Часть 8. Головной свет с автоматическим включением ближнего света (только 02-04 г.в.), габаритные огни (для Европы), управление задним ПТФ (только для Европы).

Часть 9. Фонари заднего хода, «стоп-сигналы», указатели поворота и аварийная сигнализация.

Часть 10. Корректор фар (только для Европы), освещение салона, звуковые сигналы.

Часть 11. Зеркала заднего вида: вариант с подогревом и вариант с приводом складывания.

Часть 12. Привод люка, стеклоподъёмники (водительский с режимом AUTO вверх и вниз).

Часть 13. Стеклоподъёмники (водительский с режимом AUTOтолько вниз), прикуриватель (для «американцев» 05-06 г.в. схема отличается) , розетка багажника, подсветка пепельницы.

Часть 15. Подогрев сидений, омыватель фар.

Часть 16. Стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла, стеклоочиститель /омыватель заднего стекла.

Часть 17. Мультиплексорная система (MCU): датчики уровня тормозной жидкости, стояночного тормоза, замка ремня безопасности водителя (только для Европы), датчики дверей, стекла багажника, блокировка ручки селектора АКПП, блокировка ключа зажигания, подсветка замка зажигания, управление прерывистым режимом переднего стеклоочистителя.

Часть 18. Центральный замок с дистанционным управлением с системой «суперблокировки» (интегрирован в MCU

По моим сведениям в Европе таких комплектаций не было.

С 2005 года приёмник ДУ из отдельного блока переместился в блок иммобимлайзера.

Часть 19. Центральный замок без «суперблокировки» (интегрирован в MCU).

С 2005 года приёмник ДУ из отдельного блока переместился в блок иммобилайзера.

Часть 20. Сигнализация с центральным замком с системой «суперблокировки» (только 02-04 г.в.). На английском языке!

Часть 21. Сигнализация без «суперблокировки» (только 02-04 г.в.).

Часть 22. Блокировка ручки селектора АКПП и замка зажигания выполненная не в блоке MCU (для некоторых комплектаций), ABS(только 02-04 г.в.).

Часть 23. SRS(только для Европы, только 02-04 г.в.).

Часть 24. Климат-контроль (для Европы и Канады), обогрев заднего стекла.

Часть 25. Блок управления двигателем (только для Европы 02-04 г.в.): бензонасос, форсунки, датчики и клапаны двигателя, управление катушками зажигания, диагностический разъём, иммобилайзер.

Часть 26. Блок управления двигателем (только для Европы 02-04 г.в.), продолжение: датчики и клапаны двигателя.

Часть 27. Блок управления двигателем (только для Европы 02-04 г.в.), продолжение: секция управления АКПП.

Схема ECM/PCM (система управления двигателем) CR-V 02-04 г.в. для рынка Америки.

Отличаются от «европеек» распиновкой блока, управлением системой EVAP, наличием датчика положения клапана IMRC, схемой питания датчика «воздух/топливо».

Дополнительные схемы электропроводки «рестайлинговых» CR-V второго поколения 05-06 г.в. (тех систем, где имеются отличия от машин 02-04 г.в.)

Головной свет с раздельными лампами ближнего и дальнего света, габариты. Схема от CR-V для рынка америки, но применима и к «европейкам» без автоматического включения.

Язык английский.

Головной свет и габариты с раздельными лампами ближнего и дальнего света с системой DRL, габариты. Схема от CR-V для Канады!

Язык английский.

Система ABS/VSA. Схема применима ко всем CR-V 05-06 г.в.

Язык русский/английский.

(Тут яркий пример качества перевода на русский язык — смешной «элемент управления маслёнкой» на самом деле CAN controller).

Схема от «американок», но применима и к «европейкам». Отличия «европеек» следующие: в них нет OPDS, одинарные газогенераторы фронтальных подушек ваместо двойных и отсутствуют датчики в замках ремней.

ECM/PCM (система управления двигателем и АКПП) CR-V 05-06 г.в. с электрическим приводом ДЗ для рынка Америки. Язык английский.

Часть 1 из 6: форсунки, датчик положения выпускного распредвала, датчик положения коленвала, клапан VTEC с датчиком давления, датчик MAP, датчик детонации, клапан VTC.

Новинка! Добавлено 15.03.2021 г.

Схема управления дизельным двигателем (модификация RD9)

Ремонт замка зажигания Хонда

Написать очередную статью про ремонт замка зажигания автомобилей Хонда, сподвигло множество ложных и откровенно вредных советов на эту тему в сети интернет. Особенно на различных профильных форумах Honda (Хонда) есть множество обсуждений на тему, как самому отремонтировать личинку замка зажигания хонда. Народ у нас слишком рукастый, и не являясь специалистами в области замков и ключей, лезут в ремонт своих автомобилей.
Да что там говорить, встречаются индивидуумы, которые свои мерседесы и бмв пытаются чинить самостоятельно, под лозунгами: ни копейки не заплатим специалистам — слишком много они просят за ремонт, мы не боимся сделать ещё хуже, нам не жалко своего времени и автомобиля, идем читать интернет, сейчас быстренько научимся и будем делать всё сами. Ага, затем прочитаем, как зубы самим лечить на дому, телевизоры чинить и т.д. Зачем столько специальностей существует и люди годами нарабатывают опыт? Будем всё делать сами. А потом такие горе — мастера начинают ещё давать вредные советы, как отремонтировать замок зажигания honda.
Отдельно хочется отметить некоторых мастеров, которые снимают и выкладывают в youtube ролики на тему как разобрать и ремонтировать замок зажигания Хонда. делается это под эгидой якобы просвещения и помощи автолюбителям, а на самом деле цель таких видео роликов одна — раскручивание своего канала или интернет странички для зарабатывания популярности и денег. Вред от таких знаний, которые передаются простым пользователям в том, что такие мастера делятся своими ложными суждениями и фактически учат владельцев авто марки Хонда, как сделать лже ремонт замка зажигания, вместо настоящего. Разве настоящий мастер будет в прямом эфире говорить о том, что у него нет запчастей для ремонта замка honda, и будет советовать просто выкинуть из замка зажигания изношенные элементы? Сейчас я напишу главную аксиому о том, что же необходимо, чтобы решить проблему с заедающим и заклинившим замком зажигания хонда, а дальше уже подробно объясню почему именно так, а не иначе.

Внимание! Касается тех, кто привык все делать самостоятельно: мы не продаем запчасти для ремонта замков зажигания и не консультируем по их ремонту. Если вы предпочитаете своими руками ремонтировать замки, удалять зубы и аппендициты, лезть с паяльником в телевизор и заниматься другой подобной ерундой — не звоните нам пожалуйста, мы ничего не продаем и не консультируем таких «самоделкиных».

2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГО КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ХОНДА

Итак, начинаю объяснять, почему невыполнение обоих пунктов, делает ремонт замка бессмысленным.
Общий вид снятого замка зажигания Honda (Хонда):

Замок зажигания крепится в автомобиле двумя болтами со срывной головкой.

Когда мы производим ремонт замка зажигания хонда в своей мастерской со снятием с автомобиля, то стараемся устанавливать замок обратно в авто используя такие болты. Это необходимо, чтобы не уменьшить противоугонную стойкость автомобиля.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО на нашем канале о том что такое срывные (секретные) болты и как их открутить по ссылке ==>>

Начинаем разбирать замок зажигания и вытащим личинку хонда. Забыл сказать, что данная статья не является пособием и самоучителем по ремонту хондовских замков зажигания, а написана лишь для ознакомления и развенчания мифов и вредных советов. По этому не буду рассказывать никаких тонкостей и учить чему либо — нечего лезть в ту область, в которой ты не являешься специалистом. Буду, как в старых советских фильмах: в березках побегали и дальше показывают уже дети года по 3 бегают:) Вот и здесь так же: замок в сборе, потом раз — и вот личинка уже вытащена 🙂

ВИДЕО о том как разобрать замок зажигания HONDA CIVIC смотрите на нашем канале по ссылке ===>>>

Ещё одно мгновение, и разобрана уже личинка. Вынимаем сердечник:

Обратите внимание, безобразие — всё сплошь в смазке! Никогда не смазывайте замки зажигания, только лишняя работа потом по его чистке! Далее будет понятно, что совершенно бессмысленно лить в замок зажигания WD-40 или любую другую . Если хондовский замок заклинил, то это износ металла и «вэдэшка» никоим образом не сможет нарастить металл. Представьте, что закрыт дверной засов, задвижка, шпингалет. Если мы выльем на него целый балон «ведэшки» он же не откроется сам ! Так и в ситуации с заклинившим замком honda.
Клин замка вызывается совокупностью двух причин: износ кодовых элементов замка и износом ключа зажигания.

Кодовые элементы в замке хонда представляют из себя разрезанные на две части рамки. В дальнейшем будем их называть «половинчатые рамки».

Вот сердечник замка после отмытия от смазки и грязи.

Если присмотреться, то видно, что многие половинчатые кодовые рамки торчат или возвышаются над поверхностью сердечника. А должны быть с ней заподлицо. Значит при вставлении ключа и повороте его в замке зажигания, рамки будут цепляться за внутреннюю поверхность барабана личинки и вызывать заедание. Замок ещё будет поворачиваться, но это уже начало конца.
В нашем случае, замок был совершенно заклинен и совсем не поворачивался, как не лил вэдэшку в него хозяин — всё бесполезно. Перевернем сердечник и увидим главную причину клина нашего замка. Вот он наш «шпингалет» — самые изношенные половинчатые рамки, которые вытолкнула пружина.

Все кодовые элементы в замке подпружинены и имеют разный размер. Они утапливаются ключом каждая на свою глубину, согласно конфигурации нарезки ключа и при этом верх каждой рамки в идеале должен быть заподлицо с поверхностью сердечника. Каждая рамка имеет небольшой выступ, именно которым и цепляется за поверхность фрезеровки ключа хонда. То есть нужна нормальная поверхность фрезеровки ключа и нормального размера выступ рамки.

Вот так выглядит изношенный ключ хонда:

Когда фрезеруется новый ключ, то это происходит под углом 90 градусов и поверхность нарезки получается под этим же углом. На фото показано зеленым цветом. Но, постепенно при износе ключа и его контакте с изношенными рамками, поверхность нарезки изнашивается и наклоняется, что показано красной плоскостью. Так же красными стрелками показано утоньшение перемычки между сторонами ключа, которая на новом ключе = 1мм. На изношенном ключе она тоньше, и ключ больше нормы люфтует в замке и помогает рамкам вставать в перекос и стремиться к закусыванию. Строго говоря, возможность рамок вставать в перекос — является расчетным и заложенным явлением, которое обеспечивает стойкость замка к вскрытию отмычками. При вскрытии отмычкам, рамки перекашиваются, встают в зацеп одна за другую, высовываются из сердечника и замок не поворачивается. Но это обратимое явление на новом замке и ключе! Если вставить правильный ключ в свой замок, рамки занимают своё нормальное положение и можно пользоваться.
Но в случае изношенного ключа и самих рамок, такой закус является фатальным.

Вот фото новой рамки и той, которая явилась причиной клина нашего замка:

На рамках, которые и заклинили наш замок, износ выступа рамки привел к полному исчезновению самого выступа!
Теперь рамкам нечем было цепляться за нарезку ключа, или взглянем с другой стороны — ключ не мог утопить рамки, так как в рамке нет выступа!

Вот фото, на котором это наглядно объясняется:

Зеленой линией показана воображаемая поверхность сердечника. Слева новая исправная рамка, которая выступом держится на ключе и высовывается ровно на нужную высоту, а именно заподлицо с поверхностью сердечника, если всё это собрать.
Справа показана изношенная рамка, выступ которой в следствии износа отсутствует и ей нечем цепляться за нарезку ключа и она перекашиваясь в сердечнике, выталкивается пружиной выше поверхности воображаемого сердечника Всё, рамка «выстрелила», вы попались. На фото еще показан новый ключ с идеальной нарезкой и её поверхностью 90 градусов к плоскости ключа. В реальности же и нарезка изношенного ключа уже не 90 градусов, и рамка, подталкиваемая пружиной, просто с удовольствием проскользит по этой «горке» вверх. Чтобы вылезти над поверхностью сердечника и застопорить его от поворота.
Теперь понятно, почему нужно не только менять рамки на новые, но и изготавливать новый ключ с нормальной геометрией нарезки ?

При ремонте мы меняем все рамки, независимо от степени их износа и изготавливаем новый ключ зажигания.
Вот фото нашего замка, с вставленным новым ключом и полностью замененными всеми рамками.

Есть конечно некоторые горе-деятели ( мастерами их назвать язык не поворачивается ), которые просто напильником снимают выступающие над поверхностью сердечника части изношенных рамок и считают это ремонтом! Если немного подумать, то будет понятно, что процесс износа напильником не остановлен, и рамка и нарезка ключа, дальше будут изнашиваться. Торчащий и срезанный напильником верх рамки, постепенно всё больше и больше, опять будет выступать над сердечником, пока опять не наступит заедание. Да и другие рамки, все это время тоже не будут стоять на месте и постепенно изнашиваясь и принимая приглашение от изношенного ключа, в итоге его примут и «выстрелят» — перекосятся и высунутся над сердечником. Опять приехали!

Есть индивидуумы , которые просто удаляют изношенные рамки! Да, мешать уже она не будет, но на подходе уже остальные рамки. Удалить их все? Легко! И ключ новый делать будет не нужно. Потому что замок вообще будет поворачиваться любым другим похожим ключом или вообще отверткой. Вы на это согласны, или может всё таки это ваш автомобиль и вам не все равно в каком он состоянии?
Был у нас клиент с жалобой на то, что ключ выпадает из замка зажигания во время движения, после такого «недоремонта». Какой-то деятель объявил себя мастером по ремонту замков зажигания и «помог» — разобрал и замок зажигания и выкинул оттуда все рамки. А что, задача типа выполнена, ключ больше не заедает. Пришлось нам выполнить ремонт замка зажигания его хонды срв заново: установили новые кодовые элементы с пружинами и изготовили новый ключ зажигания взамен изношенного.
Понятно, что некоторые так экономят, что вообще умудряются ставить запчасти от ВАЗа на иномарки и воротить другой подобный колхоз. Некоторых устроит ремонт замка хонда напильником за 1000 руб, за то дешево! Тогда вам не к нам, сочувствуем. вашему автомобилю, что у него такой хозяин.
Если же нужен нормальный, качественный и профессиональный ремонт замка хонда, то обращайтесь в нашу мастерскую. Мы сможем не только выполнить ремонт замка и изготовить новый ключ, но и выполняем работы с иммобилайзерами и программированием ключей для автомобилей Хонда.
Автор: Жуков Сергей

Запись на ремонт замков зажигания хонда в Н.Новгороде по телефону 8(903) 602-64-06

Предохранители и реле Honda CR-V 1, 1995 — 2001 г.в.

Реле включения и плавкие предохранители основных цепей электрооборудования расположены в блоке. На автомобилях с левым расположением рулевого колеса, основной блок предохранителей установлен в моторном отсеке с правой стороны, а с правым расположением рулевого колеса — с левой стороны. На крышке блока указаны номинальный ток предохранителей, защищаемые ими цепи и включаемое через реле электрооборудование. Плавкие предохранители отдельных участков цепи электрооборудования расположены в дополнительном блоке, установленном в панель приборов. Номера предохранителей указаны на корпусе блока.

Дополнительный монтажный блок предохранителей и реле: 1 — щипцы для извлечения предохранителей; 2 — предохранители F23-F33; 3 — предохранители F12-F22; 4 — предохранители F 1 — F U ; 5 — гнездо для установки запасного предохранителя; 6 — три гнезда для установки запасных предохранителей

Блок предохранителей и реле АБС (в моторном отсеке): 1 — реле включения насоса АБС (PUMP MOTOR RELAY); 2 — предохранитель на 7,5 А цепи электронасоса АБС (MTR CHECK); 3 — предохранитель на 20 А цепи электрооборудования АБС (ABS+B); 4 — предохранитель на 40 А цепи электронасоса АБС (PUMP MOTOR)

Перед заменой предохранителя необходимо определить и устранить причину его перегорания. Во избежание выхода из строя элементов электрооборудования нельзя устанавливать предохранители, рассчитанные на больший ток или заменять их на самодельные.

Проверка и замена 1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 2. На автомобилях с правым расположением органов управления для доступа к монтажному блоку, установленному в панели приборов, открываем ящик для монет. Чуть приподняв, выводим нижнюю часть из зацепления с панелью приборов. Смещая ящик вниз, выводим его верхний ограничительный выступ и снимаем ящик. На автомобилях с левым расположением органов управления открываем крышку блока.

В блоке предохранителей, расположенном в панели приборов, находится пинцет для извлечения малогабаритных предохранителей штекерного типа из гнёзд. Сила тока и защищаемые цепи предохранителей указаны на крышке и задней стенке ящика для монет.

3. Для доступа к предохранителям и реле основного монтажного блока, нажимаем на два фиксатора и открываем крышку блока. 4. Сжимаем пинцетом корпус предохранителя и вынимаем предохранитель из блока. 5. Неисправный предохранитель определяем по перегоревшей нити.

Иногда нить предохранителя остаётся целой, в то время как её соединение с выводами внутри предохранителя нарушено. Визуально определить такую неисправность невозможно. В этом случае оценить состояние предохранителя следует при помощи омметра.

6. Устанавливаем новый предохранитель соответствующего номинала. 7. Предохранители, встроенные в прямоугольные корпуса (MAXFUSE/в переводной литературе их называют «плавкие вставки»), извлекаем пальцами или плоскогубцами. 8. Для замены предохранителя, рассчитанного на большой ток, крестовой отвёрткой отворачиваем два винта его крепления. 9. Извлекаем предохранитель из монтажного блока.

При установке такого предохранителя, его необходимо надёжно закрепить, затянув винты крепления.

10. Для замены реле, извлекаем его пальцами. 5. Неисправный предохранитель определяем по перегоревшей нити.

Иногда нить предохранителя остаётся целой, в то время как её соединение с выводами внутри предохранителя нарушено. Визуально определить такую неисправность невозможно. В этом случае оценить состояние предохранителя следует при помощи омметра.

6. Устанавливаем новый предохранитель соответствующего номинала. 7. Предохранители, встроенные в прямоугольные корпуса (MAXFUSE/в переводной литературе их называют «плавкие вставки»), извлекаем пальцами или плоскогубцами. 8. Для замены предохранителя, рассчитанного на большой ток, крестовой отвёрткой отворачиваем два винта его крепления. 9. Извлекаем предохранитель из монтажного блока.

При установке такого предохранителя, его необходимо надёжно закрепить, затянув винты крепления.

10. Для замены реле, извлекаем его пальцами.

Убедиться в неисправности реле можно, если установить на его место другое — заведомо исправное.

11. Устанавливаем новое реле аналогичного типа. 12. По окончании работы закрываем крышку монтажного блока (или устанавливаем ящик для монет в панель приборов) и подсоединяем аккумуляторную батарею.

Информация актуальна для моделей Хонда ЦРВ 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.