Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Передние тормозные колодки Рено Сандеро

Передние тормозные колодки Рено Сандеро

Рено Сандеро всех модификаций имеет комбинированную тормозную систему. На передней оси установлены дисковые тормоза, а на задних колесах – барабанного типа. Система является двухконтурной, где первый – рабочий контур, второй – стояночный.

Тормозная система хэтчбэка Рено Сандеро включает в себя следующие составные части: рабочие поверхности (барабаны, диски, колодки), усилитель тормозов вакуумного типа, тормозной цилиндр, патрубки с бочком, педальная система, индикатор за уровнем тормозной жидкости, блок ABS. Итак, в статье постараемся разобраться, как именно снимать и устанавливать передние, и конечно же, задние колодки.

тормозные колодки рено сандеро

Устанавливаем новые расходники для системы

Перед выполнением процедуры установки новых тормозных колодок на Рено Сандеро следует использовать домкрат для поднятия машины, при этом фиксация авто должна быть надежной. Затем, используя большую отвертку с плоским острием с определенным усилием отводят колодку на максимально возможное расстояние от диска. После этого снимается нижний болт, фиксирующий крепежный узел колеса передней оси. Применяется для этого ключ рожкового вида №17, придерживающий направляющую деталь. Ключ №13 используется для выкрутки самого болта. После откручивания болтов, необходимо вывернуть корпус суппорта вверх и снять со штатных мест отработанные тормозные колодки. Предварительно следует произвести зачистку поверхностей, где были тормозные колодки и обеспечить сохранность пружин для их распорки. Подобный перечень работ выполняется без проблем самостоятельно, в том числе и на передних колодках. При этом особого опыта и знания технологии выполнения процедуры не требуется. Замена устаревших тормозных колодок непосредственно на новые, совершенно не сложная. Заменить может владелец авто самостоятельно.

Вместо старых запчастей Renault Sandero монтируются новые тормозные колодки, как передние, так и задние, и процесс сборки выполняется в обратной последовательности. Современный рынок автомобильных запасных частей предлагает значительный выбор аналоговых деталей для системы.

Автовладельцы хэтчбека Рено Сандеро обычно используют тормозные колодки следующих брендов TEXTAR (TX 2146303/2146318234), RH (2141.32), Ferodo (FE fdb845) и TRW (gdb400).

Первично производиться снятие колеса на приподнятом авто при демонтаже задних барабанов. Тросик стояночного тормоза Renault Sandero должен быть попущен немного. Применяя широкую плоскую отвертку и молоток, выбивают заглушку из металла, необходимую для защиты фиксирующей гайки. Ключом рожкового типа на 30 выкручивается большая гайка и с использованием специального устройства демонтируется барабан. В этом случае следует исключить возможность разборки подшипников колеса. Иначе его придется заменить. Для демонтажа тормозных колодок с барабана на Рено Сандеро потребуется выполнить поворотные движения, ослабляющие их крепления. Они похожи на дюбеля с резьбой, которые фиксируют колодку на поверхности барабана. Производится развод, например, передних колодок в разные стороны с помощью отвертки и они вынимаются с барабана. Установленные новые запчасти сжимаются пружиной и размещаются в базовых местах. Сборка выполняется в обратной очередности.

Наибольшим спросом пользуются комплектующие тормозные колодки от следующих производителей запасных частей LPR (07490), NK (2739637), ABE (C0P014ABE). Таким образом, выполнена замена соответствующих запчастей. Из материала читателям должно быть понять, как заменить соответственно передние, так и задние колодки.

рено сандеро замена тормозных колодок

Замена тормозной жидкости в Сандеро

Замена жидкости для тормозной системы производится в периоды предусмотренные производителем (раз в три года) или при выполнении автомобилем километража в 30 тыс. км. Для откачивания тормозной жидкости следует использовать специальную грушу крупных размеров. В этом случае без помощи второго человека не обойтись.

Работы по откачке жидкости следует выполнять при выключенном моторе. Первично, с помощью груши, извлекается старая жидкость из специальной емкости в подкапотном пространстве, после чего происходит долив новой. Технология откачки жидкости предусматривает поконтурное ее выполнение. Видео показывает все детали подобных операций. Поначалу работы выполняются с левым колесом спереди, затем с задним правым, после с правой стороны на передней оси и потом на левом заднем. Сопла для прокачки расположены с внутренней части колесных ступиц. С них снимаются защитные пробки и немного попускаются при помощи ключа на 8.

Читайте так же:
Регулировка дросселя рено логан

Используя небольшую трубочку по длине, диаметр которой идентичен диаметру выпускного отверстия, производиться ее фиксация на штуцере, а второй конец помещается в бутыль с новой жидкостью. Второй человек резко делает 5-6 прокачек и оставляет педаль в нажатом положении. Штуцер выкручивается вполоборота до момента пока потечет жидкость с воздухом, после чего педаль тормоза провалиться и упрется полностью в пол, как показано на видео.

сандеро тормоза

Далее выполняется затягивание штуцера, а другой конец трубочки должен оставаться в емкости. Данную операцию следует выполнить не один раз в указанной очередности. Если пузырьки воздуха прекратили появляться при прокачке системы, то это говорит о завершении процедуры. При этом следует регулярно доливать жидкость в бачок Renault Sandero, чтобы исключить возможность появления воздушных масс в системе автомашины. Как видите, замена жидкости необходимая процедура, но тем немее замена не сложная, и ее можно вполне осуществить с напарником.

Штанной комплектующей является продукция от фирмы ELF FRELUB 650 (DOT 4). В качестве альтернативных вариантов можно применять марку FEBI (21754 или 23930).

Исходя из полученного материала, вы теперь понимаете, что не составит труда сменить жидкость в тормозной системе, а также поменять колодки, в том числе и передние.

Заменить барабанные тормоза на дисковые Renault Sandero

Дисковые тормоза на много эффективнее чем барабанные вот я и надумываю поменять их на своем Сандерике, а вот возможно ли это в инженерном плане. Встанут ли они вообще туда или нет? Кто знает, может кто уже менял?

А зачем вы хотите произвести такую замену, автомобиль то новый тормоза не должны еще придти в негодность, да и дилер не одобрит это точно.

Если хотите потерять гарантию от своего дилера то конечно вперед в путь, вам поставят какие вы хотите, только не дешево будет это стоить.

В чем отличие дисковый тормозов от барабанных ? Барабанные что тормозят хуже чем дисковые что ли? Но с гарантии думаю точно можно слететь.

to Veselushca:

Суть в том что барабанными уже ни кто почти не пользуется , все производители перешли на дисковые тормоза, только у нас наверно еще клипают их.

Дисковые в сырую погоду и дождь эффективнее.

Veselushca:

В чем отличие дисковый тормозов от барабанных ? Барабанные что тормозят хуже чем дисковые что ли? Но с гарантии думаю точно можно слететь.

По ходу во всем рунете никто подобного не делал.Заморачивался этим вопросом.пока каплю бабло.Можно поставить от рено клио,комплект стоит 7 тыр. вопрос цены за установку?

Тормоза барабанные уже подводили не однократно.На длительных поездках по трассе (с нашими горе автолюбителями) перегреваются и становятся не эффективными.Кроме того,амплитуда колебания авто на скорости 140 до 0 1.5 метра.В моем случае,беда миновала.А если отбойник или встречка?!Сражение за руль идет до последнего момента,пока нога на педали тормоза.С дисковыми тормазами все иначе.единственное,чаще колодки менять придется,но лично я готов платить за свою безопасность.

Читайте так же:
Регулировка сцепления рено твинго

Должен огорчить всех присутствующих. Дисковые тормоза самые неэффективные.

Представляю, как сейчас большинство стало заплевывать монитор, возмущаясь этому моему высказыванию. И главный аргумент, который мне могут привести — так почему же все автопроизводители перешли именно на дисковые тормоза?

Ответ прост. При своей невысокой эффективности, дисковый тормоз обладает очень высокой стабильностью. Т.е. остается работоспособным в любых условиях (в воде, при попадании масла и т.д.).

А самым эффективным тормозом является барабанный с сервоусилением. Ну это практически тот, что стоял на передних колесах первых ГАЗ-24 и всех предыдущих советских авто 70х годов.

Не соглашусь.У Газ-24 были отвратительные тормоза,ситуация изменилась,когда был поставлен другой вакуумный усилитель начиная с Газ-24 М,а потом такой же ставили на Газ 24-10. Говорю не по наслышке,самому приходилось работать на этих авто. Так же меня убивает фраза "не высокая эффективность". Если в барабанные тормоза попадает вода,то можно ехать километр,держа ногу на педали тормоза,пока они не высохнут,так о какой высокой их эффективности может идти речь. Или они эффективны только в лабораторных идеальных условиях? А вот то,что вы называете стабильной работой во всех условиях и есть реальная эффективность.

Это называется другим словом: стабильность.

И, если Вы обратите внимание, выше я именно это и написал:

При своей невысокой эффективности, дисковый тормоз обладает очень высокой стабильностью. Т.е. остается работоспособным в любых условиях (в воде, при попадании масла и т.д.).

А вот эффективность — это получение тормозного эффекта при затрате меньших усилий. Попробуйте затормозить авто с дисковым и с барабанным тормозом без усилителя.

Это называется словоблудием.У современных авто тормозная система должна обеспечивать надёжное и эффективное торможение в любых условиях,что с успехом и обеспечивают дисковые тормоза.Не знаю зачем вы вбили себе в голову обратное и ещё пытаетесь убедить в этом всех.Так давайте ещё вспомним ленточные тормозные системы и заменим дисковые тормоза ими,вот безопасности будет куча.

Без нормального усилителя вы замучаетесь тормозить,что с той тормозной системой,что и с другой.

При прочих равных условиях, к барабанному тормозу прикладывается меньшее усилие.

С чего вы это решили? Это очень спорный вопрос.

Это элементарное распределение сил. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что при вращении на колодку действует дополнительное усиление (серво). Если Вы знаете устройство заднего барабанного тормоза той же ГАЗ-24, то наверняка помните, что одна колодка, та что по ходу движения, всегда изнашивается сильнее и быстрее. Это активная колодка. И происходит это потому, что действие тормозной силы от рабочего цилиндра усиливается вектором скорости, направленым по касательной к окружности.

В случае же с пассивной колодкой, этот же вектор скорости направлен против действия тормозной силы.

В дисковых тормозах существует только тормозная сила. И все.

Я прекрасно знаю устройство заднего тормозного барабана и переднего тоже,не раз собирал и разбирал своими руками Вот Вы и сами ответили на свой вопрос.В барабанных тормозах активной является одна колодка,которая и изнашивается быстрее.В дисковых же тормозах активными являются обе колодки,что позволяет осуществлять более высокий КПД тормозов.

Нет. Вы невнимательно читаете.

В дисковых тормозах существует только тормозная сила. И все.

Вектор скорости, направленный по касательной к окружности, в дисковом тормозе направлен перпендикулярно тормозной силе. А следовательно, он никакого участия в процессе не принимает.

Это элементарная вещи. В дисковом тормозе нет активных колодок вообще

Читайте так же:
Регулировка сцепления рено мастер

Если опять же взять для примера нашу ГАЗ-24, то в переднем колесе обе колодки активные, в заднем — только одна.

Что значит- нет вообще? А тормозит там святой дух,по вашему? Вы опять занимаетесь словоблудием.

Ошибаетесь,Messir.На ГАЗ-24 и перед и зад имел барабанные тормоза.Учите матчасть.

Ваша фраза "опять занимаетесь словоблудием" наводит на мысль, что в автомобиле Вы разбираетесь на уровне хорошего автослесаря, но никак не выше. Оттого и все Ваши доводы не имеют под собой никакой технической основы, а всего лишь интуицию. Вашу причем.

Ну-с, обо все по порядку.

Тормозит там не дух святой, а тормозная сила, получающаяся от давления жидкости на тормозные колодки в поперечном к диску направлению. Само же колесо вращается, следовательно вектор скорости направлен по касательной к траектории вращения. А теперь представьте себе вектор (ну в школе изучали наверное — это такая прямая со стрелочкой), направленный в сторону диска и второй вектор, идущий поперек первому. Получается, что вектора эти пересекаются, а значит никоим образом друг другу не помогают.

В барабанных тормозах оба эти векторы направлены в одну сторону (в случае с активной колодкой — той, которая быстрее изнашивается), следовательно вектор скорости при вращении колеса "увеличивает" значение вектора тормозной силы. Ибо (я повторю!) они равнонаправленны и действуют в одной плоскости.

Я нисколько не ошибаюсь. Это Вы неправильно меня читаете — наверное торопитесь съязвить.

Если опять же взять для примера нашу ГАЗ-24, то в переднем колесе обе колодки активные, в заднем — только одна

В переднем колесе установлено 2 рабочих цилиндра. И вектор тормозной силы каждого из них направлен в одном направлении с вектором скорости, возникающем при вращении колеса. И в этом случае, обе колодки активны и этот тормозной механизм более эффективен, нежели задний, где так же стоит 2 колодки, но тормозные силы в них разнонаправлены.

Как прокачать сцепление на Рено Сандеро

Воздух в гидроприводе и магистралях сцепления в автомобиле Renault Sandero может привести к неправильной работе трансмиссии. В таком случае необходимо прокачать сцепление на Рено Сандеро, используя техническую жидкость и простое приспособление. Если эту процедуру выполнить неправильно, то возникнут ошибки при диагностике и последует необоснованная замена исправных деталей.

Когда нужна прокачка на Sandero

В французских авто Renault используется тормозная жидкость из общего бачка — нижний патрубок уходит на контур тормозов, а верхний на сцепление. Нагнетание давления обеспечивает главный цилиндр, расположенный сразу под этим резервуаром. Когда водитель нажимает на педаль в салоне, запускается циркуляция DOT‐жидкости, воздействующая на рабочий гидропривод. Он размыкает диски, передающие крутящий момент от двигателя к коробке.

Схема работы гидропривода сцепленияСхема работы гидропривода сцепления современного автомобиля

Это вещество требуется заменить раз в 3 года, независимо от пробега, поскольку жидкость натягивает влагу из воздуха. В результате она становится менее плотная, быстрее перегревается в тормозном контуре, а в трансмиссии приводит к поломкам. При заправке новой жидкости и понадобится прокачать сцепление Рено Сандеро.

Еще удаление воздуха через системный штуцер проводится внепланово при:

  • установке нового главного цилиндра;
  • замене выжимного подшипника;
  • разрыве магистралей и трубок;
  • установке нового бачка.

Если не выполнить удаление пузырьков, то будут проблемы с переключением передач. Диск с фрикционными накладками станет не полностью разъединяться с корзиной, и «скорости» смогут включаться только с хрустом. При сильной завоздушенности порой нельзя включить передачу совсем.

Готовим авто к прокачке

Перед процедурой удаления воздушных пробок важно проверить плотность и цвет самой жидкости. Если она очень мутная и темная, то нет смысла в прокачивании — потребуется полная замена. В моделях Renault Sandero используется вещество DOT4. Это техническое средство золотистого и почти прозрачного цвета. В основе средства линейные полиэфиры с добавками полиалкиленгликоля. Присадки обеспечивают связывание воды, чтобы продлить эксплуатацию вещества под давлением в гидравлике. Цвет DOT‐жидкости проверяется визуально в бачке, а плотность определяется специальным прибором.

Читайте так же:
Регулировка клапанов рено премиум 400 своими руками

Тормозная жидкость ДОТ 4Тормозная жидкость ДОТ 4

Дальше важно убедиться в отсутствии утечек. Это самая распространенная причина завоздушивания магистралей сцепления. Уровень техжидкости в бачке падает и она начинает циркулировать с воздухом. Течь может быть на резьбовых соединениях или манжетах гидропривода. Если трубки терлись друг о друга в процессе эксплуатации, то возможны трещины и потеки. Осмотреть автомобиль нужно не только сверху, под капотом, но и снизу, подняв его на подъемнике, или из ямы. Замените все протекающие трубки и устраните негерметичность в соединениях гидропривода и других деталей.

Готовим инструмент

Специального инструмента здесь не требуется. Для прокачки сцепления понадобится несколько простых вещей. Запаситесь прозрачной трубкой, которая присоединяется к штуцеру гидропривода сцепления. Оптимальная длина — 60–100 см. Слишком большая трубка не нужна, поскольку потребуется много жидкости для ее наполнения. Короткая окажется неудобной, ведь действия проходят снизу моторного отсека и придется стоять в наклоненной позе. Купите в аптеке капельницу и отрежьте нужный размер прозрачной трубки.

Еще понадобится шприц. Чем его емкость больше, тем лучше. Оптимально — 200 мл. Шприц будет создавать вакуум для удаления пузырьков. С его помощью выполнить процедуру получится без помощников.

Шприц с трубкойПодойдет такая трубка и шприц для присоединения к штуцеру гидроузла сцепления

Приобретите бутылку DOT4. Жидкость необходима для восполнения объема в бачке, поскольку при удалении шприцем вещества с воздухом, уровень будет подать и контур может снова завоздушиться.

Прокачка: пошаговая инструкция

Все готово и можно приступать к прокачке. Ремонт происходит на заглушенном двигателе. Откройте капот и отверните пробку бачка тормозной жидкости. Он расположен в правой части моторного отсека, ближе к перегородке с салоном.

На пластиковой стенке указаны метки MAX и MIN. Пока игнорируйте их и долейте вещество до самого верха. Это обеспечит защиту от повторного завоздушивания при удалении пробок.

Под аккумулятором, между корпусами ДВС и КПП, есть выход шланга привода сцепления со штуцером. Он находится на стороне, ближней к радиатору охлаждения. Это и есть гидропривод сцепления. Чтобы вести работы было удобнее, рекомендуем снять АКБ.

На патрубке предусмотрен фиксатор в виде металлической петли. Потяните ее вверх и сдвиньте штуцер вправо. Он имеет внутри две резинки, перекрывающие спускной канал для удаления пузырьков. Смещение вправо открывает ремонтный проход.

Штуцер сцепленияСхема разблокировки штуцера

Сверху на патрубке есть резиновый колпачок. Снимите его и наденьте прозрачную трубку с капельницы. Во второй конец шланга вставьте носик шприца. Все готово для прокачки.

Постепенно вытягивайте шток шприца на себя. Это создаст вакуум и заставит техжидкость двигаться в шлангах и гидроприводе. В бачке уровень начнет опускаться, а шприц постепенно наполнится. Вместе со старой DOT4 произойдет удаление воздуха. Это заметно по пузырькам в трубке и шприце.

Откачка жидкости шприцемЧерез трубку в шприц поступает чистая жидкость

Когда они выйдут полностью, прекратите процесс. Надвиньте штуцер обратно на свое место, перекрыв спускной канал. Снимите прозрачную трубку и заглушите сопло резиновым колпачком. Проверьте уровень в бачке и, при необходимости, долейте жидкость до отметки MAX. Прокачка окончена.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов на рено кангу

Проверка и регулировка педали тормоза Renault Logan 2004-2015

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм.

3. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя» ).

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 9.7);

– неправильно отрегулирован размер Х (см. рис. 9.7) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.

9.7. Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы» ) или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса» ; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса» ), диски (см. «Замена тормозного диска» ) или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана» ).

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector