Задний тормоз на велосипеде

Задний тормоз на велосипеде

Тормоза на велосипеде играют основную роль в процессе езды. Это нетрудно заметить на спусках и прочих неровностях. Именно поэтому так важно уделять им особое внимание. Это касается как переднего тормоза, так и заднего. Хотя дальше речь пойдет, в основном, о заднем.

Первым делом, стоит отметить то, что тормоза бывают дисковыми и ободными. У механических дисковых тормозов, как и у ободных, есть свои особенности, и от того, какие именно вы собираетесь использовать, зависит очень многое. Обычно настройка – излишняя предосторожность, однако бывают случаи, когда ремонт просто необходим. В любом случае, забота об этих деталях велосипеда, и умение их вовремя отрегулировать – это забота о вашей собственной безопасности.

Настройка ободных тормозов требует соблюдения определенных правил, и включает в себя два этапа. На первом нужно правильно расположить тормозные колодки, а на втором – подтянуть тросы и отрегулировать рычаг.

Проверка и настройка

Не каждая из существующих систем требует регулярный ремонт. Бывает и такое, что тормоза на велосипеде исправно служат многие годы, и не настройка им не нужна. Однако, такое явление — редкость, особенно если у вас механические дисковые тормоза. Если же все сложилось не самым приятным образом, настроить ротор и рычаг можно по следующей схеме:

• Первым делом нужно определиться с типом – гидравлические, механические, дисковые или ободные тормоза.
• Следующий шаг: поднимается переднее колесо, и прокручивается. Через руль зажимается левая ручка, и, если колесо останавливается медленно, подтягивается трос. Для этого можно использовать специальные жидкости.
• Далее поднимаем заднее колесо, и прокручиваем его. Далее заднее колесо проверяется аналогично описанной выше проверке переднего тормоза.
• Подтянуть трос можно при помощи фигурных болтов на ручке. В случае, если тормоза гидравлические, подтягиваются болты простым движением руки.
• В случае если простые механические действия не помогают, нужно использовать калипер. Он, как своего рода рычаг, поможет подтянуть трос, не повредив работе всей системы. Необходимо найти конец троса (как правило, это не трудно, так как он выступает за границы системы), и затянуть находящийся там болт плоскогубцами.
• Далее – тормозные колодки. Их ремонт куда сложнее, чем в случае с тросом. Поэтому забывать об этой детали на велосипеде не стоит. Регулярное использование специальной жидкости поможет избежать большинства возможных пробоин, связанных с перебоями клапанной системы.
• Если проблему колодок решить одной лишь жидкостью не удается, следует обратить внимание на переднее колесо. Возможно, колодки там неисправны, и их придется заменить. Если проверка переднего тормоза прошла успешно, переходим на заднее колесо: производится проверка и настройка заднего тормоза.

Разные детали на велосипеде проверяются и настраиваются по-разному. Для настройки ободных тормозов используются одни колодки, для дисковых – другие. Для дисковых тормозов одни вращающиеся части, для ободных – другие. На этом отличия не заканчиваются, и, посмотрев на весь велосипед «через руль», давайте рассмотрим каждый тип в отдельности.

Ободные тормоза

Ободные конструкции все чаще используются в конструировании современных моделей велосипедов. Особенно это касается горных и скоростных байков. Правило их настройки одно – внимательность. При серьезном отношении к этому важному элементу, проблем с ними не возникнет, а если и возникнет, решить их будет не трудно.

Перед тем, как поднимать переднее колесо в поисках возможных причин неполадки, следует ознакомиться с основными шагами по настройке заднего и переднего тормоза на велосипеде. Пошаговая инструкция выглядит примерно следующим образом:

1. Начать ремонт нужно с поисков шестигранной гайки, фиксирующей колодки. Ее необходимо расслабить и расположить так, как нужно. Как правило, здесь задействовано переднее колесо – нужно нажать на ручку, и затем посмотреть, как гайка себя поведет. Здесь важно уловить механизм ее движения, и выставить колодку нужным образом.
2. Далее смотрим «через руль» на заднее колесо. Необходимо отрегулировать расстояние от колодки до обода. На этом этапе настраивается также ротор и калипер. Важно понимать, что все расстояния как на переднем, так и на заднем колесе, должны быть одинаковыми и симметричными. Торможение должно происходить при малейшем нажатии на рычаг. Если для того, чтобы остановить велосипед, вы прикладываете невероятные усилия – это уже серьезный сбой внутри системы.
3. Проверить, насколько правильно вы все сделали, и насколько быстро реагируют тормозные колодки, можно перевернув байк «через руль», и прокручивая по очереди переднее и заднее колесо. После такой проверки, механизм нужно испробовать в езде. Зажимайте рычаги через каждые пять метров, и если система реагирует быстро, вы должным образом справились с задачей.

Дисковые тормоза

Что касается дисковых тормозов, их настройка производится посредством регулировки троса. Однако не стоит останавливаться на этом. Тормозные колодки нужно заменять до того, как они полностью выйдут из строя, поэтому за ними нужно регулярно следить. Несмотря на то, что дисковые конструкции намного выносливее ободных, следить нужно также и за состояние ротора, а также клипера и всех тросов. Некоторые гидравлические аналоги могут сами следить за состоянием колодок, однако лучше на это не рассчитывать.

Чтобы не приходилось прежде времени перекидывать байк через руль, и покупать новые колодки, важно время от времени следить именно за состояние троса. Это поможет вам избежать множества проблем и расходов, которые повлечет за собой ремонт этой сложной системы.

Колодки, как и в случае с ободными системами, должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от тросов и самих дисков. Проверка дисковых тормозов должны быть произведена не только в искусственных, но и в реальных условиях. Надежность и исправность калипера можно проверить только поездив несколько сотен метров. Да и в целом, сама система лучше всего узнается во время поездки. Не стоит резко останавливаться сразу после настройки колодок.

Как сменить дисковые тормоза?

Бывает такое, что какая-то деталь приходят в неисправное состояние, и их нужно заменить на новые. Однако случается подобное довольно редко. Чаще бывает так, что просто появляются новые, более современные и быстрые, удобные и качественные системы. Когда появляется что-то «круче», вовсе необязательно покупать новый байк. Достаточно просто заменить их на те, что больше нравятся.

Для того, чтобы установить дисковые тормоза, нужно сначала убрать старые. Сделать это можно, следуя несложным правилам и инструкциям. Когда же с этим делом покончено, можно приступать к установке новых.

Первое, что нужно сделать – убедиться в том, что на колесах установлены диски. Если их нет, смысла в «дисковых» тормозах нет никакого. Если дисков нет, нужно выяснить, возможно ли их, вообще, установить на существующие колеса. В некоторых случаях придется поменять колеса, еще реже – выбрать другой велосипед, либо отказаться от идеи с дисковыми тормозами.

Замена и ремонт других типов деталей происходит по аналогичной схеме. Главное – убедиться в совместимости велосипеда и его колес с выбранной вами системой. Если установлены все нужные тросы, и рычаги, и ручки установлены правильно, то их вовсе необязательно демонтировать. Чаще всего, можно оставить большую часть механизма, и использовать его вместе с новыми деталями.

На чем бы ни остановился ваш выбор, не стоит забывать о важности дисковых элементов, как неотъемлемой части велосипеда. От них зависит ваша безопасность, поэтому отнестись к ним нужно со всей серьезностью и ответственностью.

Устройство тормозов на велосипеде: замедляемся со знанием дела

Тормоза любого велосипеда предназначены для его остановки или для регулирования скорости движения. Именно поэтому система торможения оценивается прежде всего по двум параметрам:

• модуляция – возможность регулировать скорость, притормаживать;
• эффективность торможения – способность резко прекратить движение.

Механизмы тормозов велосипеда делятся на:

• ободные;
• дисковые;
• барабанные (педальные);
• роллерные;
• стремянные.

Широкое распространение получили только первые 3 вида. Все системы торможения велосипеда можно разделить в зависимости от того, вращение какого колеса они останавливают, то есть на передние и задние.

Передние тормоза обычно бывают ручными и приводятся в действие нажатием ручки на руле. Задние тормоза чаще всего работают от вращения педалей назад, и поэтому называются ножными.

Устройство ручного тормоза велосипеда: все в ваших руках

Схем ручных тормозов, используемых на велосипедах, существует несколько. Поговорим о каждом виде подробнее.

Устройство ободных тормозов велосипеда

Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:

1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.

Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.

• сомнительная эффективность торможения;
• постоянные перекосы;
• трение колодок об обод без нажатия на ручку тормоза;
• невозможность интегрировать их с большинством амортизационных вилок;
• быстрое загрязнение;
• высокая при таких нелестных характеристиках цена.

• простота конструкции;
• простота обслуживания.

Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.

2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза – еще одна схема, уходящая в историю.

Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.

• посредственная эффективность торможения;
• плохая модуляция.

• простота обслуживания;
• маленький вес;
• не забиваются грязью.

Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.

3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.

• необходимость профессиональной настройки;
• работоспособность системы нужно проверять перед каждой поездкой.

• надежность конструкции;
• приемлемая эффективность торможения и модуляция.

4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:

• Тормозное усилие создается в главном цилиндре.
• При нажатии на ручку давление по трубке передается на тормозные цилиндры, крепящиеся на вилке.
• Под воздействием давления цилиндры выталкивают тормозные колодки, заставляя их сжимать обод.

• большой вес;
• сложность обслуживания (невозможность ремонта непрофессионалом);
• плохая ремонтопригодность вне мастерской;
• посредственная модуляция.

Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.

Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.

Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:

• тормозные усилия прикладываются к ободу, а это снижает нагрузку на спицы и втулку;
• меньший нагрев, чем у дисковых тормозов;
• сравнительная простота настройки;
• маленькая масса;
• относительно низкая цена.

• моментальное снижение эффективности при попадании снега, воды, грязи, масла на обод, но специальные насечки для отвода влаги отчасти решают эту проблему;
• зависимость эффективности торможения от геометрии колеса;
• необходимость частой замены колодок;
• невозможность интеграции со многими рамами и вилками;
• быстрый износ обода из-за трения о колодки.

«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза – просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.

Устройство дисковых тормозов на велосипеде

Дисковые тормоза завоевывают день ото дня все большую популярность. Они могут быть передними и задними, механическими и гидравлическими. То, как устроен дисковый тормоз, делает этот тип конструкции очень востребованным.

Стальной диск, или ротор, размещается на втулке обычно с левой стороны. Калипер, устройство, сжимающее ротор тормозными колодками, крепится также к втулке. Тормозное усилие передается при помощи тросика или гидролинии, идущих от тормозной ручки на руле.

1. Механические дисковые тормоза. В этой конструкции используется такой же трос, как, например, в «Ви-брейках». Простотой инженерного решения и объясняются плюсы и минусы этой схемы передних тормозов велосипеда.

• частое растяжение и заедание троса;
• большое количество трущихся частей, и, как следствие, необходимость частой замены комплектующих;
• уровень модуляции хуже, чем в гидравлике.

• возможность ремонта «на коленке» благодаря простоте конструкции дисковых тормозов велосипеда;
• относительно низкая цена.

2. Гибридные дисковые тормоза. Их схема работы объединяет в себе принципы механики и гидравлики. Если подробнее, то тормозное усилие на гидравлическую часть тормоза передается с помощью тросика.

Такой тип мало распространен: считается, что его преимущества по отношению к чистой механике недостаточно велики по сравнению с разницей в цене.

3. Гидравлические дисковые тормоза. Дисковый тормоз состоит из средства передачи тормозного усилия и самого тормоза. Тормозное усилие передается по специальной трубке высокого давления. Нажатие на ручку заставляет главный тормозной цилиндр давить на жидкость в трубке, от чего давление передается тормозному цилиндру в суппорте.

• высокая возможность протечки;
• высокая цена;
• сложность ремонта и настройки;
• большой вес.

• высокая эффективность при правильной настройке;
• передача тормозного усилия практически без изменений, то есть отличная модуляция.

То, как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, делает их лучшим выбором для горных велосипедов высокого класса.

Конструкция заднего тормоза велосипеда

Ножные тормоза велосипеда называются «барабанными», их устройство достаточно простое. Теоретически они могут быть и ручными, но в наши дни ручной барабанный тормоз – редкость.

Механизм барабанного тормоза располагается в задней втулке колеса. При торможении колодки распираются и останавливают вращение колеса. Как видите, и схема, и принцип работы этого заднего тормоза велосипеда элементарны.

• простота обслуживания;
• устройство ножного тормоза велосипеда защищает его от грязи и пыли;
• хорошие модуляция и эффективность торможения.

• не подлежат ремонту в полевых условиях;
• маленький запас прочности при использовании в жестких условиях.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что однозначного ответа на вопрос, какое устройство тормозов на велосипеде лучше, просто не существует. Что подойдет вам больше, ножной (задний) тормоз или дисковая схема, во многом зависит от привычки, условий использования и тонкостей настройки.

Только опыт поможет вам найти свое оптимальное решение, а универсальный совет может быть только один: регулярно проверяйте состояние тормозов вашего велосипеда. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Их создатели – умные, ответственные, осторожные люди, которые планируют жить долго и счастливо.

5 ошибок эксплуатации гидравлических дисковых тормозов

Для того чтобы безопасно катить по жизни, нужны хорошая реакция, наблюдательность и самое важное — это справные тормоза.

Мы уже рассказывали, что нужно знать прежде чем выбрать дисковые гидравлические тормоза, которые считаются наиболее востребованы по качествам. И когда вы для своего железного коня приобретете дисковую гидравлику вам стоит знать каких ошибок не стоит допускать при их использовании (кстати, некоторые из этих принципов можно применять к механическим дисковым тормозам).

Итак, ряд правил, следуя которым, ваши ротора прослужат вам дольше и внимания будут требовать немного.

1. Никогда не прикасайтесь к тормозной поверхности ротора.

• Во-первых, после интенсивного торможения ротора очень горячие и вы точно обожжетесь.
• Во-вторых, (KEEP ATTENTION!), жир с пальцев может испачкать ротор, что чревато понижением эффективности торможения и появлением посторонних звуков при торможении.

2. Если нечаянно на ротор или колодки попадет масло, то это повлечет за собой проблемы куда серьезней. Если вы заметили, что на ротор капнуло масло, например, при неаккуратном смазывании цепи смазкой в аэрозолях или при прокачке гидролинии), нужно аккуратно снять колесо и протереть ротор с обезжириватилем. При этом важно, чтоб масло не попало на колодки, ведь они имеют губкообразную структуру и охотно впитывают масло и с них уже никаким обезжириватилем вам не удастся избавиться от него. Если на колодки все же попадет масло, тормоз будет очень плохо тормозить, издавая при этом такие звуки, при которых пешеходы, перед которыми вы притормаживаете, без оглядки бросятся в рассыпную. В таком случае лучше всего заменить колодки.

Правда, есть пару «колхозных» методов, которые имеют невысокий процент успеха. Если масла попало немного, то можно попробовать шлифонуть тормозную поверхность колодок сняв небольшой слой загрязненного материала, но более простой и эффективный метод – это нагреть колодки. При воздействии высокой температуры масло, попавшее в колодку, начнет выгорать в виде дыма или даже небольшого пламени. Но здесь важно не переборщить — если нагреть колодки слишком сильно тормозная поверхность может рассыпаться.

3. Не нажимайте ручку тормоза со снятым колесом. Если вы сделаете это с гидравлическими тормозами без ротора или проставки между колодками, поршни будут толкать, пока колодки не сомкнуться друг с другом и уже не вернуться назад сами по себе на столько, чтобы ротор встал на место. К счастью избежать это легко: вставлять вместо ротора специальную проставку, когда снимаете колесо. Эта проставка всегда идет в комплекте с тормозами, но если ее у вас ее нет, то можно обойтись подручными средствами: использовать вместо проставки, например, согнутую пополам ненужную пластиковую карточку или картонку. Но если ваши колодки все таки «сошлись» вы можете сняв колодки попробовать аккуратно их развести с помощью плоской отвертки. Если вы их развели сильнее чем это было необходимо, то верните на место колодки, поставьте колесо и понажимайте немного ручку тормоза — колодки займут свое место.

4. Не забывайте проверить толщину тормозных колодок. Хоть дисковые тормоза и имеют высокие эксплуатационные сроки, но колодки и ротора все равно постепенно изнашиваются. Если вы видите, что материал тормозной поверхности колодки тоньше чем 2,5 мм, то колодки пора менять. Ротор отжил свое когда толщина его становиться меньше 1,5 мм.

5. Пользуйтесь подходящими инструментами и расходными материалами, если вы собираетесь самостоятельно обслуживать свои тормоза. Никогда не путайте тормозные жидкости. Если в ваших тормозах используется минеральное масло, то ни в коем случае нельзя прокачивать их ДОТ-ом и наоборот (какая тормозная жидкость использована в ваших тормозах обычно указано на ручке тормоза – см. картинку).

Если вы допустите эту ошибку, вы фатально испортите свои тормоза. Не ровняйте гнутые ротора голыми руками и вы знаете почему (помните про пункт №1). Для этого есть специальный инструмент. Соблюдайте корректные моменты затяжек крепежных элементов, рекомендуемых производителем. Для этого вам потребуется динамометрический ключ.

Хотите научиться правильно обслуживать тормоза? Проконсультируйтесь с нашими веломеханиками по адресам:

• м. Берестейская, ул. Дегтяревская, 51В +38-050-388-29-11
• м. Позняки, ул. Княжий Затон, 11 +38-050-388-29-12

Или пройдите первый курс «Основы веломеханики» в нашей Школе веломехаников и обслуживайте тормозную систему своего велосипеда сами.

Как улучшить тормозную систему велосипеда?

П ри любой оценке системы тормозов велосипедов – дорожных, горных, механических, гидравлических, ободных или дисковых – необходимо учитывать системы управления и регулирования. Если с первым все легко и интуитивно понятно, как быть в отношении последнего? Что именно понимается под регулированием тормозов, и почему о нем стоит также позаботиться?

Управление и контроль

Система торможения позволяет точно контролировать силу зажима в роторе (или ободе, который в некоторых случаях является большим ротором) заданным нажимом рычага.

Другими словами, это означает возможность сбросить необходимую скорость без разрыва сцепления – если конечно это не то, что вы пытаетесь сделать.

Максимальная мощность торможения не должна приводить к блокированию, и возможность играть на этом определяет важность регулировки. Когда при снижении скорости более слабые тормоза могут непредсказуемо блокировать колесо, не достигая точки максимальной мощности торможения, отлично отрегулированные тормоза позволят снова и снова испытывать этот момент.

Хорошо отрегулированные тормоза — это те, которые вы сможете подвести к самому моменту блокировки и управлять им, как вам необходимо или немного снизить скорость без его увеличения, чтобы вас не вышибло из седла.

С точки зрения безопасности, такой контроль позволит получить короткий тормозной путь. С точки зрения характеристик, лучше отрегулированные тормоза означают быструю езду и уверенность в необходимом снижении скорости в нужный момент с затрачиванием как можно меньшего времени.

Усилие и результат

Часто можно услышать такую фразу: «Тормоза должны регулироваться движением пальцев, а не механизмов». В некотором смысле, это абсолютно верно, но остаются некоторые характеристики, которые можно встроить в тормозную систему, что позволит получить преимущество над соперником.

Подумайте о тормозной системе, как о входе и выходе: нажатие рычага на одном конце приводит к образованию силы зажима на другом, что приводит к торможению. Как упоминалось выше, одним из признаков отличной регулировки тормозов выступает предсказуемость поведения, а если сила усилия не соответствует получаемому результату, тормозной способности системы доверять невозможно.

Вот несколько признаков, которые позволят выявить проблему. Например, гибкая скоба тормоза может деформироваться из-за применяемой силы нажатия рычага большей той, которую можно передать ротору или ободу. Сила нажатия на рычаг также может теряться из-за чрезмерного трения троса или корпуса троса, плохо проводящих гидравлических линий, излишне чувствительного материала тормозной колодки.

Даже плохой дизайн может стать причиной ошибки, особенно если геометрия тормозного рычага направляет в клещевой тормоз чрезмерно растущую или отклоняющуюся силу. Конечно, опытный велосипедист легко справится с этими проблемами, но в идеале их не должно быть вовсе.

Почему дисковые и гидравлические тормоза лучше?

Достижения в области соединения колодки и обработки поверхности обода существенно улучшили положение вещей, в отличие от последних попыток Magura и SRAM выйти на рынок гидравлических ободных тормозов, которые пока остаются примеров неудачного дизайна.

С другой стороны, в дисковых тормозах используются компактные и плотные формы, которые жестче и усилены более прочными материалами, эффективнее передающими усилие нажима к отведенной тормозной поверхности.

Тормозные поверхности более твердые, а фрикционный материал намного сложнее. Люди, которые делают резиновые прокладки, станут утверждать, что они вкладывают в это дело огромный труд, и я бы с этим согласился, но лучшего результата всё же можно добиться, благодаря использованию дисковых тормозных колодок.

Аналогично в гидравлических линиях идет большая потеря части сигнала, которая происходит в механическом приводе тормозов по причине трения линии и оказываемого давления на корпус, к тому же из-за механики снижается усилие нажатия.

Всякий раз, прикладывая меньше усилий, вероятность резко затормозить тоже снижается. Если для того, чтобы получить нужную силу торможения, требуется приложить большое усилие, это значит, что проконтролировать точную силу собственного нажатия не удастся.

Скажете, это преувеличение? Вспомните об этом, когда в следующий раз, полагаясь на несколько кусков модной резины, вы рухнете на скорости 70 км/ч.

И если есть еще причина, помимо исторического опыта, что вы все еще хотите продолжать использование карбоновых ободьев с заведомо плохими показателями торможения, например, в мокрую погоду, скажите о ней.