Регулировка тросика АКПП: как регулировать трос коробки автомат — смотреть видео

Регулировка тросика АКПП: как регулировать трос коробки автомат — смотреть видео

В статье: 2 видео (посмотреть) и

Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля с коробкой автоматической передач возможно появление различных неисправностей и сбоев. При этом чаще всего может водитель заметить появление рывков и толчков переключении при передач, машина с автоматом начинает больше потреблять горючего и т.п.

В этом случае причин быть может много, однако среди них отдельно следует выделить трос АКПП. В этой поговорим мы статье о том, когда и почему нужна называемая так настройка АКПП, а также как проверка выполняется и регулировка тросика коробки автомат.

АКПП Тросик: как отрегулировать и проверить

Прежде время, во всего эксплуатации трос АКПП растягивается. разных на Также авто настройка выполняется с учетом особенностей ряда.

Еще некоторые автолюбители подстраивают под трос собственные индивидуальные потребности, выполняя опытным регулировку путем.

Итак, тех для, кто любит ездить агрессивно, АКПП тросик нужно подтягивать. Для плавной и езды размеренной больше подойдет небольшое его Так. ослабление или иначе, главное, найти баланс оптимальный. Если настройки выполнены правильно, в скорости результате будут переключаться мягче, АКПП более работает плавно.

Не трудно догадаться, что «середина золотая» определяется не только путем натяжения и тросика ослабления. Параллельно не стоит забывать о том, кроме что троса АКПП приходится регулировать и газа тросик, дроссельную заслонку (ДПДЗ) и т.д. Нередко настройки процесс касается и клапана холостого хода.

касается Что устройства тросика АКПП, указанный многих на элемент авто имеет чехол, неподвижное утолщение металлическое – бобышку, а также регулировочные гайки.

проверить Чтобы работу коробки автомат после нужно, регулировки обратить внимание на то, как происходит передач переключение с пониженных на повышенные и наоборот, причем в режимах разных. Если слегка нажать на педаль при, газа этом переключения происходят с толчками, значит это, что тросик АКПП перетянут. В когда, случае заметны пробуксовки или рывки это, парные указывает на сильное ослабление троса.

Также работу коробки следует проверять отдельно в режиме кик-даун. Сначала нужно автомобиль разогнать до 50-60 км/ч, затем отпустить педаль снова и газа нажать до упора. Если при коробка нажатии «задумывается», после чего появляется рывок плавный в кик-дауне, это указывает на то, тросик что ослаблен. Резкий рывок без говорит паузы о том, что трос перетянут.

рывков, не отпуская педаль (удерживать нужно в положении же том) следует продолжить движение, пока начнет не автомат переключаться с пониженной передачи на повышенную. В если случае настройки были выполнены неправильно, в кик режиме-даун двигатель сначала сильно однако, раскрутится точно включения нужной передачи выходе при из кик-даун может не произойти.

говорит Это о том, что тросик АКПП После. перетянут его ослабления заезд нужно Если. повторить результат неудовлетворительный, регулировку троса повторно проводят. Кстати, для этой цели пригласить лучше помощника, так как удобнее, один когда человек в салоне жмет на газ, а это в другой время занимается ослаблением или троса подтяжкой при помощи контргаек.

Еще учесть важно, что каждый водитель нажимает на разному по-газ (кто-то с силой вдавливает педаль в кто, пол-то продавливает педаль постепенно и не так Бывает). резко так, что если сторонний регулирует специалист тросик, он делает это «под при», себя этом владелец, начав движение, быть может недоволен результатом. По этой причине водителю самому оптимально принимать участие в тестовых Советы.

заездах и рекомендации

Перед началом каких-регулировок либо нужно четко понимать, какого необходимо результата добиться в результате настроек АКПП. нужна Если мягкость переключений, трос нужно выполняется (ослаблять удлинение тросика, когда одна гайка регулировочная откручивается, а другая закручивается).

Также не следует забывать о том, тросик что «газа» и его регулировка также влиять помогает на работу АКПП. Главное, выполнять операцию каждую правильно, четко понимая, к какому приведет результату то или иное действие. Если будет все выполнено грамотно, результатом станет настроенная тщательно АКПП, причем под конкретного Источник.

Основные проверки и регулировки автоматической коробки передач на автомобиле (A4A42)

Ведите автомобиль некоторое время, пока масло (ATF) в КПП не достигнет нормальной рабочей температуры (70–80°С).

Установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке.

Нажмите на педаль тормоза и переместите рычаг селектора АКПП последовательно через все положения (задерживая его в каждом из них на несколько секунд) для заполнения маслом (ATF) всей гидросистемы управления АКПП и гидротрансформатора АКПП, а затем установите рычаг селектора в положение «N».

Перед извлечением маслоизмерительного щупа, очистите от грязи место около него. Выньте щуп и проверьте состояние масла в КПП (ATF). При следующих состояниях необходимо выполнить капитальный ремонт коробки передач:

– масло (ATF) в АКПП имеет горелый запах;

– масло (ATF) в АКПП имеет заметно черный цвет;

– масло (ATF) в АКПП загрязнено большим количеством металлических частиц.

Проверьте, что уровень масла (ATF) в АКПП находится в диапазоне «НОТ» маслоизмерительного щупа. Если уровень масла (ATF) ниже указанного, долейте его до отметки «НОТ».

Масло для автоматических коробок передач (ATF): GENUINE HYUNDAI ATF SP-II M.

Если уровень масла (ATF) в АКПП ниже нормального, то масляный насос будет захватывать масло вместе с воздухом, что приведет к различным неисправностям. Воздух, попавший вместе с маслом (ATF) в гидросистему АКПП, образует пузырьки, которые являются причиной вспенивания масла. В результате давление в гидросистеме станет неустойчивым, что в свою очередь приведет к запаздыванию при переключении передач (позднее включение передач) и пробуксовке фрикционных муфт или тормозов и т.д. Если уровень выше нормального, то за счет вращения шестерен планетарных механизмов возникнет обильное пенообразование масла (ATF), что в результате приведет к таким же последствиям, как и при низком уровне масла (ATF), и станет причиной преждевременного ухудшения состояния масла.

В обоих случаях воздушные пузырьки являются причиной перегрева, окисления масла (ATF) и отложения лака, который выводит из строя клапаны, муфты и исполнительные механизмы. Вспенивание также приводит к выбросу масла (ATF) через сапун картера АКПП, что ошибочно принимают за утечки.

Рис. 3.72. Маслоизмерительный щуп

Убедитесь, что внимательно изучили состояние масла АКПП (ATF) по маслоизмерительному щупу перед установкой его на место (рис. 3.72).

Проверка работы рычага селектора АКПП

Переместите рычаг селектора АКПП через все положения, проверьте плавность перемещения рычага селектора и его управляемость. Проверьте правильность индицирования положения рычага селектора.

Убедитесь, что рычаг селектора можно переключить в каждое положение.

Запустите двигатель и убедитесь, что при переключении из «N» в «D» автомобиль движется вперед и при переключении в «R» – назад.

При неисправности рычага селектора отрегулируйте трос управления АКПП и муфту рычага селектора. Проверьте подвижные части механизма рычага селектора в сборе на отсутствие износа.

Регулировка выключателя блокировки стартера (переключателя селектора АКПП)

Установите рычаг селектора в положение «N» (нейтральное положение).

Рис. 3.73. Контргайка крепления троса управления АКПП к рычагу ручного управления

Ослабьте контргайку крепления троса управления АКПП к рычагу ручного управления (manual control lever) (рис. 3.73).

Установите рычаг ручного управления в положение «N» (нейтральное положение).

Рис. 3.74. Схема регулировки рычага ручного управления

Ослабьте болты крепления выключателя блокировки стартера и поверните корпус выключателя таким образом, чтобы отверстие 12 мм на конце рычага ручного управления совместилось с отверстием 12 мм во фланце корпуса выключателя (рис. 3.74).

Затяните болты крепления выключателя указанным моментом затяжки, не допуская изменения положения выключателя.

Момент затяжки болтов крепления выключателя блокировки стартера: 10–12 Н·м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны при регулировке положения выключателя блокировки стартера, не уроните кольцевую прокладку (O-ring) с корпуса выключателя. Осторожно затягивайте болты крепления выключателя.

Проверьте, что рычаг селектора АКПП находится в положении «N» (нейтральное положение).

Рис. 3.75. Контргайка крепления троса управления АКПП к рычагу ручного управления

Отрегулируйте натяжение троса управления АКПП гайкой с буртиком так, чтобы трос был слегка натянут, затем проверьте плавность перемещения рычага селектора АКПП (рис. 3.75).

Выполните дорожное испытание и проверьте соответствие включаемых диапазонов каждому положению рычага селектора АКПП и убедитесь, что коробка передач работает нормально на каждом из диапазонов.

Регулировка сервопривода тормоза принудительного понижения передачи

Полностью удалите все загрязнения и другие налипшие частицы вокруг регулировочного винта сервопривода тормоза принудительного понижения передачи.

Повторите два раза операции затяжки регулировочного винта до момента 5 Н·м и последующего ослабления.

После этого затяните регулировочный винт моментом затяжки 5 Н·м, затем отверните регулировочный винт в пределах 3–31/3 оборота.

Рис. 3.76. Затягивание контргайки

Затяните контргайку указанным моментом (рис. 3.76).

Момент затяжки контргайки: 15–22 Н·м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед сборкой нанесите герметик DC780 на центральную часть резьбы регулировочного винта.

Регулировка давления в основной магистали

Слейте масло (ATF) из автоматической коробки передач.

Снимите масляный поддон АКПП.

Снимите масляный фильтр.

Рис. 3.77. Датчик температуры масла для АКПП

Снимите датчик температуры масла для АКПП (рис. 3.77).

Рис. 3.78. Фиксатор уплотнительной втулки жгута проводов электромагнитных клапанов

Нажмите на фиксаторы уплотнительной втулки жгута проводов электромагнитных клапанов и вдавите ее внутрь картера коробки передач (рис. 3.78).

Рис. 3.79. Блок управляющих клапанов

Снимите блок управляющих клапанов в сборе (valve body assembly). Клапан выбора диапазона (manual valve) может выпасть, поэтому будьте осторожны, не уроните клапан (рис. 3.79).

Рис. 3.80. Регулировочный винт регулятора давления

Поверните регулировочный винт регулятора давления и отрегулируйте давление в основной магистрали, (подаваемое в тормоз принудительного понижения передачи (kickdown brake pressure), так, чтобы оно соответствовало номинальному значению (рис. 3.80).

При повороте регулировочного винта регулятора давления по часовой стрелке давление в основной магистрали уменьшается, при повороте регулировочного винта против часовой стрелки – увеличивается.

Номинальное значение: 860–900 кПа.

Изменение давления масла при каждом повороте регулировочного винта: 38 кПа.

Проверьте, что кольцевая прокладка правильно установлена на верхней поверхности блока управляющих клапанов.

Замените новой кольцевую прокладку уплотнительной втулки жгута проводов электромагнитных клапанов.

Установите блок управляющих клапанов в картер коробки передач и затем изнутри вставьте уплотнительную втулку жгута проводов электромагнитных клапанов на место. При установке убедитесь, что выступающие части разъема расположены, как показано на рисунке 3.78. Будьте осторожны, не защемите провода.

Затяните болты крепления блока управляющих клапанов в сборе моментом 10–12 Н·м.

Установите масляный фильтр АКПП.

Установите новую прокладку масляного поддона и масляный поддон.

Залейте номинальное количество масла (ATF) в АКПП.

Выполните проверку давления в гидросистеме управления АКПП. При необходимости повторите регулировку давления.

Самостоятельная замена тросов ручника Рено Меган 2

Megane 2

Стояночный тормоз Renault Megane II не является основным, но позволяет комфортно трогаться на подъеме и парковаться, не боясь отката машины. Тросовая приводная система нередко выходит из строя. Рассмотрим, как выполняется замена тросов ручника Рено Меган 2.

Распространенные причины неисправности

Главной проблемой ручника Меган 2 — невозможность зафиксировать машину с его помощью. Для ее устранения часто достаточно подтянуть трос ручника. Следующая популярная болезнь – это постоянно светящийся или наоборот не горящий индикатор стояночного тормоза на приборной панели Рено Меган 2.

Среди основных причин неисправности ручного тормоза Renault Megane 2 выделяются:

• Износ колодок ручника – устранить проблему можно исключительно сменой колодок на обоих задних колесах, так как стираются они равномерно. Подтяжкой тросика должного эффекта добиться не удастся.
• Несоответствующая регулировка ручника Renault Megane II – устраняется подтяжкой регулировочного болта.
• Тросик Меган 2 заклинивает в защитной оболочке – поломка актуальна. Неисправность провоцируется влагой, которая проникает во внутреннюю полость защитной оболочки. В результате образуется коррозия, препятствующая свободному ходу тросика. Для устранения проблемы понадобится полностью заменить трос или попробовать добавить смазочного вещества, и разработать свободный ход.
• Разрыв троса Меган 2 чаще всего происходит при резком натягивании. Выходом из ситуации станет монтаж запасной части.
• Проникновение на рабочую поверхность колодок соли, химических реагентов или льда – редкая, но возможная причина. Она возникает после преодоления глубоких луж. Для очистки поверхности колодок Меган 2 без демонтажа рекомендуется несильно, периодически нажимать тормозную педаль на небольшой скорости.
• Загрязнение колодок маслом или тормозной жидкостью – первоначально потребуется устранить причину протекания масла или тормозной жидкости. Это может произойти в случае разгерметизации рабочего тормозного цилиндра или разрушения сальника задней полуоси Renault Megane II.

При возникновении сложностей с самостоятельным определением причины отказа работы стояночного тормоза Рено Меган второго поколения, стоит обратиться в сервис. Возможно, проблема заключается в износе барабана. В любом случае ремонт данного узла не требует больших вложений. Так как он смонтирован отдельно от базовых элементов тормозной системы.

Диагностика стояночного тормоза

Ручник Рено Меган 2 должен обеспечивать надежную фиксацию машины при двадцати пяти процентном уклоне. При условии расположения рычага в верхнем крайнем положении, то есть до упора.

Соответственно для контроля правильной регулировки понадобится загнать Меган 2 на уклонную поверхность. Для этого используются эстакады или погрузочные пандусы. Наклон в 25% соответствует высоте подъема в 1.25 м и длине въезда в пять метров.

Также выполнить диагностику допускается и на ровной площадке. Порядок операций следующий:

• Включается нейтральная передача на КПП Renault Megane 2.
• Ручник натягивается до упора вверх.
• Выполняется попытка сдвинуть Рено Меган 2 с места, толкая.
• Если машина сдвинулась, то потребуется выполнить регулировку натяжения или замену тросов ручного тормоза.

Как подтянуть ручник

В момент натягивания рычага стояночного тормоза должны раздаваться характерные щелчки храпового механизма. Регулировочное устройство натяга троса ручника Рено Меган 2 расположено под декоративным кожухом тоннеля пола. Регулировка выполняется отверткой с плоским жалом и ключом на тринадцать.

Порядок подтяжки тросика ручника Renault Megane 2:

• Поддевается отверткой и извлекается облицовочная крышка регулировочного устройства ручного тормоза.

• В тормозном механизме колес (суппорте) Рено Меган 2 сзади выставляется зазор в один миллиметр между упором разжимного рычага и ограничителем, вращая регулировочную гайку стояночного тормоза в салоне.

• Задняя часть Megane 2 устанавливается на домкраты, и рукой проверяется свободность, плавность хода обоих задних колес. При наблюдении рывков, неравномерного движения следует выполнить ремонт привода ручника.

При возникновении сложностей с подтягиванием тросика ручника, понадобится проверить состояние колодок и тросов привода.

Артикулы

Длина тросиков ручного тормоза Megane 2 одинаковая для правого и левого колеса.

Хорошие тросики ручника для Рено Меган 2 выпускает компания COFLE, которая специализируется на выпуске только различных тросов. Артикул для хэтчбека – Cofle 10-66-86, каталожный номер для седана и универсала — Cofle 10-66-87.

Артикул оригинального для седана и универсала — RENAULT 8200-2470-43, его длина 2080 мм. Аналоги от дешевых к дорогим:

• STELLOX 29-98-525-SX
• NK 903-910-9
• BOSCH 19-87-477-787
• TRW GCH-129

Замена тросов ручника Меган 2

Для работы с тросиками ручного тормоза Megane 2 нужно демонтировать облицовку тоннеля. Пошагово рассмотрим процедуру смены тросов ручника Renault Megane II.

Снятие облицовки тоннеля

Облицовочный кожух пола Рено Меган 2 представляет собой цельную деталь, которая включает в себя отсек для небольших предметов. Также кожух выполняет функцию подлокотника. Без его снятия не удастся выполнить замену троса ручника. Для демонтажа облицовки тоннеля пола Renault Megane II потребуется:

• ключ Torx T20;
• бокорезы;
• отвертки с плоским и крестообразным жалом.

Снятие выполняется следующим образом:

• Обесточивается бортовая сеть Renault Megane II, отключив наконечник с минусового контакта АКБ.
• Выкручивается по одному крепежному винту с левой и с правой стороны задней части декоративного кожуха.
• Извлекается рамка с чехлом рычага КПП Меган 2. Для этого потребуется поддеть края рамочки отверткой с плоским жалом, в местах расположения пластиковых фиксаторов.

• Верхняя часть чехла закреплена пластиковой стяжкой к рычагу КПП. Ее понадобится перекусить бокорезами. Затем полностью снимается чехол с рамкой.

• Поддевается отверткой и извлекается облицовочная крышка регулировочного устройства ручника Рено Меган 2.

• Также при помощи отвертки выводится из зацепления верхняя декоративная накладка тоннеля. Она отводится в сторону на расстояние, которое ограничено длиной проводов питания.

• Отжимаются фиксирующие планки, и вытягивается фишка питания прикуривателя Renault Megane 2.

• В передней части облицовочного тоннеля пола выкручивается два фиксирующих винта, и кожух демонтируется.

Меняем тросы ручного тормоза

Для дальнейшей замены тросов или ремонта ручника Рено Меган 2 потребуется ключ на тринадцать и отвертка с плоским лезвием. Работы выполняются в следующем порядке:

• Ослабляется регулировочная гайка привода ручного тормоза Меган 2.

Наконечник тросика выводится из прорези уравнителя. Затем идентично отсоединяется второй наконечник.

• Задняя часть Megane 2 устанавливается на домкраты или вывешивается на подъемнике.
• Извлекается наконечник тросика из держателя разжимного рычага, а затем фиксатор оболочки из кронштейна.

• Далее трос поочередно вытягивается из кронштейна продольного рычага подвески сзади и из держателя на днище кузова Меган 2.

• Наконечник вытягивается из полости балки задней подвески. Второй наконечник тросика вытягивается идентично.

• Тросик привода ручника извлекается из технологического проема в основании кузова и с другой стороны.

Выполняется установка запасных элементов, соблюдая обратную последовательность операций.

В зависимости от модели запасного тросика понадобится по-разному закручивать регулировочную гайку привода ручника Рено Меган 2. Если он оснащен наконечником оболочки черного цвета, следует вкручивать гайку на расстояние в 21 мм от края резьбы на сердечнике. При золотистом оттенке наконечника – расстояние должно составлять 16 мм. Далее при необходимости корректируется регулировка привода ручника Renault Megane 2.

«Как «пиналась» коробка с 15 тысяч километров, так «пинается» и поныне». Мнение владельца Renault Duster

— За полгода до покупки этого авто мы купили Mazda3 2010 года. Из 22 автомобилей, которые у меня были, включая служебные, Mazda оказалась единственной, где я так и не нашел удобную посадку за рулем.

При покупке на то, что в Mazda будет некомфортно сидеть, как-то не обратил внимания. Просто раньше не сталкивался с таким нюансом и не подозревал, что есть машины, где такое возможно. А поездил в Mazda — и понял, что надо искать что-то другое.

Попалось объявление о продаже этого Renault Duster. Ему был лишь год. Просили 20.000 долларов, в то время как годом раньше он новым стоил 24.100. Комплектация была именно такая, как хотелось, — «автомат», монопривод, кожаный салон. Я предложил 19.000 — продавец согласился.

Удивительно, что, по его словам, Duster был куплен, чтобы «пристроить» деньги до покупки квартиры. Ничего себе «пристроил» — с минусом 5 тысяч! Ну да ладно, у каждого свои «заморочки».

Так и с полным приводом. Знаю многих людей, которые купили машины с полным приводом, абсолютно не отдавая себе отчета, для чего он нужен. Для меня повышенная проходимость не самое важное в автомобиле. Есть большой клиренс — уже хорошо, а в полном приводе особой необходимости нет. Тогда зачем он?

Двигатель бензиновый 2.0. Средний расход топлива — 9,5-10 литров на 100 километров. В 2014-2015-м проезжал по 40 с лишним тысяч километров в год.

Задумался об установке газа, а тут еще и акция, которую проводила «Белоруснефть». При установке газового оборудования целый год можно было пользоваться скидкой на газ 10 процентов. Надо было только показать подтверждающие документы, что оборудование ставилось в тот год.

На газе машина проехала уже 72 тысячи километров. Расход топлива стал на 1 литр больше. Никакого изменения в динамике я не заметил. На лючке бензобака есть надпись, что мотор может работать на 91-м, 95-м и 98-м бензине. Может, поэтому ему так легко дался перевод на газ.

Первые три года обслуживалась машина у дилера, затем — на обычной СТО, где обслуживается до сих пор. Масло уже 15 лет покупаю у товарища, который работает в масляной компании. Пусть это масло не самой знаменитой марки, зато исключена подделка.

Входит в мотор ровно 5 литров. Стоимость масляного, воздушного и салонного фильтров настолько мизерная, что помещается в 40 рублей за комплект. Фильтры покупает СТО — у них я тоже обслуживаюсь давно.

Дважды менялся комплект ремня ГРМ. Всегда по умолчанию вместе с ним меняю помпу. Запчасти опять-таки покупает СТО. Несколько раз сравнивал, сколько получилось, если бы я покупал запчасти сам, — выходит на 10-15 процентов дороже, чем берут они.

Когда заканчивалась гарантия, дилер предложил продлить ее до 5 лет. На тот момент это стоило, если память не изменяет, около 9 миллионов старых рублей. Продлевать не стал — и правильно сделал. Надежность у машины оказалась на высоте.

Сейчас пробег 150 тысяч. В подвеске за все время только два раза менялись стойки и втулки стабилизатора. Первый раз взяли какие-то усиленные стойки. Во всяком случае смотрелись они массивнее и были дороже, но продержались лишь 20 тысяч. Стойки, которые поставили после них, обычные, но ходят уже 60 тысяч километров.

Еще «погиб» аккумулятор. Ехал по трассе Минск — Гродно, остановился на заправке — тут все и случилось. «Умерла» батарея мгновенно, предварительно не подав никаких признаков, что сейчас «накроется».

На заправке оказались дизелисты, у которых были провода для «прикуривания». Подзарядили батарею, двигатель завели, я уехал. Что произошло с аккумулятором, разбираться не стал, сдал старый по весу и купил новый.

А по гарантии было три ремонта. Во-первых, имелся прогиб площадки для крепления ролика ремня навесного оборудования. Как я понимаю, это был заводской брак. Заменили площадку — все стало замечательно.

Второй гарантийный случай — протекали форсунки омывателя. Их заменили, но надо сказать, что вернули машину с ужасным состоянием шумоизоляции на крышке капота. На мой вопрос, почему нельзя было устранить проблему как-то аккуратнее, ответа не последовало.

Третий — замена обивки подушки водительского сиденья. Обивка состоит из двух частей — кожи и экокожи. Вот экокожа и продавилась.

При этом кожаный салон все-таки неплохого качества. Как я говорил, кожаная обивка была в приоритете. У меня есть собака — из-за нее тканевому салону приходилось устраивать химчистку раз в год. Сейчас все заканчивается протиркой мокрой тряпкой.

Есть, правда, нюанс с коробкой. Начиная с 15 тысяч километров пробега при переключении с 1-й передачи на 2-ю коробка стала «пинаться». Три раза обращался на Renault-сервис. Смотрели, что-то там делали, возвращали со словами «у вас никаких проблем нет».

Однако как «пиналась» коробка, так «пинается» и поныне, ни меньше ни больше. Обслуживался «автомат» дважды на пробегах 60 и 120 тысяч. Оба раза замена масла была частичной. У Renault в рекомендациях замены масла в АКПП нет — это была моя инициатива. Но это и все нарекания. Даже лампочки менялись только в ближнем свете и габаритах, а ведь машине уже 8 лет скоро.

Впрочем, есть еще претензии к ЛКП. Оно слабое. От пескоструя задних арок и дверей удалось защититься установкой брызговиков. Без них грязь от передних колес шлифует уязвимые места в задней части кузова.

Тем не менее за первые два года кузов успел покрасить по кругу, причем по бокам два раза, благо было КАСКО. Причина — соседи на парковках. А во дворе мне протянули гвоздем от фонаря до фар. И по разу красились передний и задний бамперы.

Снизу и на капоте появились очаги ржавчины. Они некритичные, но подтолкнули сделать антикор. И все же, если сравнивать с 7-летним Golf, который я самолично покупал в Голландии, Duster выглядит лучше. У Golf появились вздутия на передних арках. Я зачистил их наждачкой, но буквально за несколько лет там, где почистил, выгнило до дырки.

И еще по кузову сделал небольшую доработку — вклеил резинки в дверные проемы. Во многих машинах открываешь дверь — видишь слой грязи на поверхностях проема. Резинки помогли справиться с пылью, которую засасывало в полости проема во время движения.

В отличие от Mazda3, где мне и полгода не хватило, чтобы хоть как-то смириться с дискомфортом, к Duster я довольно быстро привык. Конечно, в плане удобства для пользования идеалом Duster не назовешь, но нет в нем и тех проблем, о которых рассказывают в интернете. Критикуют посадку, расположение органов управления, регулировку зеркал.

Не знаю. Зеркала я один раз настроил — не помню, когда последний раз мне пришлось их как-то подстраивать. С эргономикой тоже все в порядке.

Есть определенные неудобства из-за высокого клиренса для пожилых людей. Это я вижу по своим родителям. Они еще и невысокого роста — им тяжело в машину сесть и высадиться. Наверное, не стоит рекомендовать Duster людям, у которых есть проблемы, связанные с высоким поднятием ноги.

Других ограничений нет. Хорошая трансформация салона, задние сиденья складываются, то есть в пределах разумного можно в багажнике перевезти какой-то крупногабаритный груз. Если надо везти что-то длинное, имеются рейлинги. А если груза очень много, был поставлен фаркоп для перевозки в прицепе. А взять прицеп напрокат не проблема.

Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ — бесплатная мойка автомобиля при содействии автомоечного комплекса Hawaii (Минск, ул. Долгобродская, 16а, (029) 325-66-66)