Тормозная лента АКПП: регулировка своими руками

Стремясь к повышению комфорта управления автомобилем, автопроизводители усложняют конструкции автоматических коробок передач. Над устранением толчков при смене передаточного числа в АКПП трудится тормозная лента. Выход ее из строя или неправильная регулировка приводят к рывкам автомобиля. Это сказывается не только на удобстве пользования машиной, но и уменьшает ресурс двигателя и трансмиссии.

Назначение тормозной ленты

Тормозная лента АКПП необходима для блокировки на непродолжительное время элементов планетарного ряда. Фиксирование происходит на корпус автоматической коробки передач. Несмотря на компактные размеры и небольшую ширину, обеспечивается хорошая удерживающая способность.

Принцип фиксации взят с работы тормозных башмаков. Блокировка основана на эффекте самозажатия. При расслаблении механизма происходит смягчения толчка, сопровождающего переключение передачи. При отпускании ленты барабан планетарной передачи, находившийся в блокировке, вращается в противоположную сторону относительно прикладываемого тормозного воздействия. Все манипуляции происходят максимально быстро.

Принцип действия системы

Концы тормозной ленты закреплены:

неподвижно на корпусе АКПП;
на перемещаемый поршень сервопривода.

При подаче трансмиссионной жидкости в полость включения привода поршень начинает перемещаться под действием давления масла. После зажатия тормозной ленты происходит фиксирование элементов планетарного ряда. Блокировка продолжается требуемое время.

Как только возникает необходимость разблокировать барабан планетарной системы, начинается подача масла в полость отключения сервопривода. После выравнивания давления в двух контурах, тормозная лента начинает ослаблять воздействие. Возвратная пружина действует на поршень, и он занимает исходное положение. Тормозная лента переходит в свободное состояние.

Эксплуатация АКПП с тормозной лентой

Тормозная лента изготавливается из множества эластичных полос. Материалом служит гибкий сплав металлов, который обладает достаточной прочностью на разрыв и механическое стирание. Для улучшения фиксации внутренняя часть покрывается фрикционным покрытием.

В процессе эксплуатации происходит изнашивание полос металла и фрикционного покрытия, поэтому, через определенные промежутки времени может потребоваться замена ленты. Приобретать новую лучше в комплекте с натяжными болтами. Они могут устанавливаться как снаружи, так и внутри АКПП, в зависимости от конструктивных решений автопроизводителя.

При внутреннем размещении головка винта не подвергается загрязнению и разрушению от коррозии. Внешнее расположение хорошо тем, что регулировку натяжения можно проводить без снятия кожуха с коробки. Это позволяет экономить время, а в случае посещения автосервиса, и денежные средства.

Осуществляя любой ремонт коробки передач, по его завершению регулировка натяжения ленты является обязательной операцией. Не помешает провести настройку и при доливке либо замене масла. В процессе эксплуатации, если появляются заметные рывки при переключении передач, также стоит обратиться к натяжному болту.

Неисправности, связанные с лентой АКПП

Наиболее частыми неисправностями системы фиксации планетарной передачи являются:

Истирание фрикционного слоя. Это приводит к неполному блокированию планетарки. Помимо толчка во время переключения передачи наблюдается скрежет со стороны автоматической коробки передач;
Износ или обрыв манжет поршня. Тормозная лента при этом полностью перестает выполнять свои функции. При смене передаточного числа появляются ощутимые рывки;
Механическое повреждение штока поршня. Дальнейшая эксплуатация приводит к попаданию обломков в подвижные части АКПП. Происходит повышенный износ всех узлов. Масло загрязняется мелкими, металлическими частичками. Даже короткая поездка может вывести коробку передач из строя, в результате чего придется делать капитальный ремонт.

Крайне редко встречается ситуация, когда тормозная лента подклинивает подвижные части. Обычно это происходит при износе пружины либо загрязнении открывающей полости сервопривода. Автомобиль может перестать полностью двигаться. Часто при такой поломке нет возможности ехать на задней передаче.

Порядок регулировки

Для обеспечения нормальной работы фиксирующей системы требуется регулярно контролировать зазор между тормозным барабаном и лентой. Для этого с помощью системы рычагов происходит изменение расстояния при воздействии на регулировочный винт либо шпильку.

Закручивать шпильку следует динамометрическим ключом. Рекомендуемое усилие указывает автопроизводитель. Для каждой модели машины оно может варьироваться в небольших пределах.

Во время регулировки винт изменяет расположение упора. В результате появляется воздействие на крепление тормозной ленты на корпусе автоматической коробки передач. При расположении винта регулировки внутри картера требуется снимать масляный поддон АКПП.

Существуют коробки скоростей в которых настройка зазора происходит при помощи штоков. Устанавливаются они во время переборки узла. Регулировка осуществляется подбором необходимой длины. Автопроизводитель выпускает штоки с определенным шагом изменения длины. Регулировка в таком случае происходит дискретно.

Контролировать натяжение следует при возникновении подозрений на ненормальную работу ленты. Так как при смене масла обычно требуется снимать поддон, то следует воспользоваться доступом к регулировочному винту и произвести диагностику зазора. Натягивать ленту с расчетом на будущее и превышать норму усилия не следует, так как это плохо отразится на сроке службы АКПП и тормозного механизма в частности.

Тонкости регулировки натяжения самостоятельно

При регулировки динамометрическим ключом возникают следующие проблемы:

отсутствует ключ требуемого номинала;
инструмент не проходил поверку, поэтому в точности измерения есть большие сомнения;
не удается уловить требуемый момент по субъективным причинам.

Вариант регулировки зазора без измерения момента силы динамометрическим ключом:

Остановить автомобиль на небольшом уклоне;
Затормозить ручником;
Подложить под колесо кирпич и проверить, удерживает ли он машину при снятом ручном тормозе;
Затягиваем ручник;
Кирпич кладем в нескольких сантиметрах от колеса;
При наличии напарника оставляем его следить за расстоянием между колесом и кирпичом, и говорим ему: «Ответь, когда машина начнет движение»;
Ослабляем контр-гайку, чтобы регулировочный болт мог без проблем закручиваться;
Затягиваем винт до легкого упора;
Отпускаем ручник и контролируем, чтобы автомобиль не начал движение;
Медленно ослабляем болт, пока тормозная лента не позволит автомобилю покатиться;
Заворачиваем винт на 2-3 оборота. Необходимое количество оборотов лучше определить экспериментально на конкретной модели машины. Главным условием является полное отсутствие рывков при смене передачи.

Читайте так же:

Как отрегулировать дпдз на мазде 626

Использование такого способа позволит устранить толчки без столкновения с трудностями точного определения момента силы. Данный метод не претендует на звание самого точного. При возможности желательно его комбинировать с замером динамометрическим ключом.

Замена тормозной ленты

Для установки новой тормозной ленты рекомендуется придерживаться нижеуказанной инструкции:

Автомобиль необходимо поддомкратить;
Снимаем колесо, чтобы получить доступ к АКПП;
Демонтируем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр;
Домкрат ставим под автоматическую коробку передач и приподнимаем ее;
Отворачиваем подушку крепления трансмиссии;
Постепенно опускать АКПП вниз. Важно следить, чтобы не было посторонних звуков, например, в виде скрежета металла;
Снять болты, которые держат заднюю крышку;

После снятия старой ленты рекомендуется оценить ее износ. В случае чрезмерных повреждений, полученных в короткий срок, рекомендуется начать поиск причин, выведших механизм из строя. Часто поломка заключается в некорректной работе сервопривода, в результате чего планетарная передача подклинивается в ослабленном состоянии.

Тонкости замены тормозной ленты

Выполняя демонтаж задней крышки автоматической коробки передач следует быть готовым к тому. что она посажена на герметик. Чрезмерные усилия при демонтаже прикладывать категорически запрещается, так как повредив край картера, герметичность узла будет нарушена. Попадание в АКПП абразивных частиц и влаги приведут к ускоренному износу механизма.

После отклеивания нижней части задней крышки из под нее потечет масло. При проведении ремонтных работ желательно подставить емкость под коробку, дабы протекание не нанесло вред полу или окружающей среде. Если трансмиссионной жидкости вытекает слишком много, рекомендуется произвести полную деффектовку узлов трансмиссии.

После установки ленты, желательно проверить ее прилегание. Для этого следует оттянуть один ее конец с усилием в 100 Н и проверить, насколько плотно она прилегает к барабану. По рекомендациям производителей допускается до четырех зазоров в месте прижима. Длина участка не должна превышать 60°, а глубина быть более 2,5 мм. При отклонении от нормы следует заменить ленту на другую. При повторении ситуации рекомендуется провести деффектовку барабана. Наличие небольших зазоров не должно настораживать автовладельца, так как в процессе притирки большинство из них пропадет и лента станет прилегать намного плотнее.

Регулировка и замена тормозной ленты не является сложным процессом, поэтому с этим справится даже начинающий автолюбитель. Проведенный вовремя контроль натяжения предотвратит появления толчков, потери комфорта вождения и чрезмерного механического износа силовой установки с трансмиссией. Поддержание АКПП в технически исправном состоянии позволит чувствовать себя уверенно и безопасно на дороге.

Регулировка троса акпп мазда капелла

Бубышка такая на тросике АКПП!
Должна торчать 0-1мм на полностью нажатом газе,или отпущеном
в зависимости от модели коробки!

". В мануале про регулировку написано все четко и понятно, но так как правило трос остается слег-ка ослабленным — это проявляется, например так: при переключении 2-3 только в режиме D4 задумы-вается, если резко газ не давить, а то еще и двойной рывок происходит.
Главное: двигатель должен быть прогрет, трос АКПП закреплен в трех местах: на кронштейне слева от рычага дроссельной заслонки, на патрубке системы охлаждения над коробкой, на кронштейне над рычагом дросселя коробки.
Сначала регулируем трос газа: при нажатии на педаль газа до упора (НО НЕ ВМИНАТЬ ПЕ-ДАЛЬ В КОВЕР. ) рычаг дроссельной заслонки должен повернуться до упора — без остатка свободно-го хода, при не очень резком отпускании педали рычаг должен вернуться в исходное положение до упора. Регулировка делается с пом. 2-х контргаек, крепящих трос на кронштейне справа от рычага дросселя. Смещение троса по кронштейну враво — натяжение, влево — ослабление. Гайки крутятся ДВУМЯ рожковыми "на 12".
После этого — трос АКПП. Регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от ры-чага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево — натяжение, вправо — ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода "вниз"), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход — т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол. Это как бы теория.
На практике сложнее уловить на глаз одновременное поворачивание обоих рычагов — АКПП и га-за, а также провисание троса. Поэтому лучше оталкиваться от симптомов: как правило тросы у всех НЕЗНАЧИТЕЛЬНО растянутые — машины у всех не 2003 г.в. Это часто проявляется в том, что на Д3 «вроде» все нормально, а на Д4 – задумчивость например только при переключении 2-3 при слегка нажатой педали газа.
Я убедился в том, что регулировку правильно с первого раза сделать практически невозможно. Поэтому первый раз начинаем с ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО подтягивания – буквально один обо-рот левой контргайки троса АКПП по часовой. Главное – не перебрать: перетянутый трос радует об-манчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3-Д4 — казалось бы все ОК, но переключение ста-новится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении).
После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует непра-вильный трос) – тест-драйв (самое главное в регулировке). Каждый тест-драйв включает в себя 4 про-верки, каждая проверка повторяется в одном тесте 3 раза:
1. Переключение 1-4 при разгоне при очень слабо нажатой педали газа должно происходить С ТОЛЧКАМИ, но без хлопков, ударов (трос перетянут) или пробуксовок, двойных дерганий (трос ослаблен).
2. Переключение 1-4 при разгоне с сильно нажатой педалью газа должно происходить с растя-нутыми толчками – т.е. в момент переключения авто заметно «выбрасывает» вперед – хлоп-ков и рывков при этом быть не должно (трос перетянут) – просто сам процесс переключения должен заметно удлиниться, стать более плавным, а авто должно прыгнуть; если не «выбра-сывает», а то и замедляется в момент переключения — трос ослаблен.
3. Переход в кик-даун от наката (педаль отпущена, скорость постоянная, невысокая (где-то до 70) – с плавным рывком и паузой (если паузы нет, а рывок резкий, очень короткий, а то и со звуком – трос перетянут).
Особенно обратите внимание на окончание разгона — после набора скорости (и плавного и интен-сивного) при сбросе газа (для теста желательно после разгона педаль бросить полностью и резко) пе-реключение на 4 должно произойти мягко, БЕЗ РЫВКА, паузы и звука. Учтите, что последний тест неправильно сработает «с горки» — система PROSMATEC реагирует на это и начнет тормозить двига-телем.
Запомните – вы НАТЯНУЛИ трос, значит указанный тест-драйв делаете на проверку «перетяну-тости» троса. Если после первой подтяжки старые симптомы сохранились, но меньше – подтяните еще на 1/2 оборота и опять прокатитесь на д4 разгон-сброс и накат-кикдаун. Если наоборот возникли сим-птомы перетянутого троса из того, что я перечислил – ослабьте на &frac14; оборота и снова тест.
Так несколько итераций (3-4), которые на практике гарантируют «попадание в точку».
Когда по Д4 вы таким образом настроите и проверите трос (раза с 3-4-го) – Д3 будет сильно на-поминать спорт-режим, а на Д4 НАКОНЕЦ-ТО можно будет ездить по городу.
Если трос был ослаблен до регулировки – толчки при переключении будут чуть более ощутимые на отрегулированном тросе – но это характер хондовской коробки. Главное, чтобы в указанных 4-х режимах теста не возникало симптомов. Тогда обычная езда доставит удовольствие от «незаметности» АКПП.".

Добавления от автора

Предлагаю такие дополнения к материалу:

1. Регулировку троса газа (трос "педаль газа — рычаг дроссельной заслонки впускного коллектора") можно проводить намного точнее и эффективнее — тем самым будет более надежной и регулировка троса коробки. Помощник садится за руль, регулировщик ослабляет регулировочные контргайки полностью — так, чтобы резьбовая часть оболочки троса "болталась" на кронштейне свободно (лучше всего между контргайками сделать расстояние 1.5-2 см). Затем помощник выжимает педаль газа полностью до упора и держит нажатой (не надо только в ковер вминать), а регулировщик начинает закручивать ПРАВУЮ гайку и крутит ее до тех пор, пока рычаг заслонки не КОСНЕТСЯ (но не упрется внатяг) в ограничитель, который и означает полностью открытое положение. Помощник все еще держит педаль нажатой, а регулировщик затягивет нужным моментом левую котргайку. Педаль затем отпускаем полностью — заслонка должна упереться в ограничитель холостого хода, а трос провиснуть слегка — как раз на заветные 10-12 мм. Еще раз педаль в пол — заслонка должна коснуться ограничителя (я всегда оставляю узенький зазорчик на глаз меньше 1 мм либо подкладываю при регулировке тонкий щуп, т.к. перетяг лучше не допускать).
И еще момент — лучше, когда помощником выступает хозяин машины. Ведь каждый из нас педаль нажимает по-разному — кто-то на ней стоит всем весом, кто-то давит касанием.

А после этого смело регулируйте трос коробки — попадание будет точнее и быстрее.

2. Много неприятных мелких косяков при переключении передач АКПП возникает из-за "усталости" парных клапан-соленоидов управления блокировкой гидротрансформатора (Lock-up solenoid valve A/. Когда неприятности в переключениях "полезли" в режиме Д4, а в режиме Д3 все устраивает (обязательно оценивать сиптомы при нормальной регулировке тросов) — скорее всего дело в соленоидах, т.к. блокировка ГТ в режиме Д4 включается на всех передачах, кроме первой, а на Д3 — только на 3-й. В этом и суть того, что симптомы проявились на Д4, а на Д3 нет — ведь перед переключением блокировка должна ВОВРЕМЯ отключаться, а после переключения — ВОВРЕМЯ включаться (да еще при том, что она бывает 3-х режимов — легкая, частичная, полная, в зависимости от режима/скорости езды), а на Д3 во время переключений просто нет возможности заметить эти симптомы — на всех передачах, кроме последней, блокировки нет. Усталость соленоидов в том, что сопротивление обмотки электромагнитов изменяется со временем (много разных факторов) и выходит за допустимые эксплуатационные пределы. Это вызывает (по закону Ома) заметное изменение силы тока в обмотке и как следствие изменение времени срабатывания. Так, например, при увеличенном всего на 1-2 Ом по сравнению с нормой сопротивлении сила тока падает на 25-40% (ведь напряжение в сети при работающем двигателе постоянно и держится около 13,5 В). Время срабатывания клапана резко изменяется (растягивается), плавность и сила перемещения штоков пропадают, особенно это заметно при частичной и легкой блокировке — наиболее частом варианте ее срабатывания — ведь при этом один из клапанов работает в пульсирующем режиме "туда-сюда" с заданной ECM частотой.

Клапана эти стоят снаружи на корпусе коробки, под трамблером — два выступающих серых цилиндра с одним на двоих 2-х пиновым разъемом. Разъем размыкаете (аккуратно — место неудобное, а повреждать его не рекомендую) и проверяете сопротивление (ЖЕЛАТЕЛЬНО цифровым омметром) сначала между одной ламелькой "папы" и пластиной, на которой клапана стоят, затем также со второй ламелькой. Сопротивление должно быть в пределах для этой коробки. Если нет — замените клапана и фильтр-прокладку под ними (2-4 болта), не забыв почистить ответные поверхности и видимые каналы. Измерять желательно при температуре коробки 25 градусов (обзаведитесь мультиметром с электронным термометром) — иначе можно ошибиться.

Регулировка троса акпп мазда капелла

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Люди добрые, подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать тросс управления дроссельной заслонкой (машина в подписи)! Если можно с фото! А так же хочу услышать как у вас отрегулирован!Просто сколько источников столько и мнений, я уже голову себе сломал по этому поводу! Резиновый чехол у меня коротенький, около 1см. Коробка с ЭЛЕКТРОННЫМ управлением А140Е. Заранее всем очень благодарен!

Вложения:

07102009.jpg [ 380.56 КБ | Просмотров: 11297 ]

_________________
Toyota VISTA 2.0 VX, SV-32 хардтоп, 3S-FE 140 лосей, АКПП (А140Е), ноябрь 1992 г. Рестайл. Тёмно-зелёный металлик. Пробег: 228500 км.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

КРЕПЧЕ ЗА ШОФЁРКУ ДЕРЖИСЬ БАРАН!

Последний раз редактировалось DEN 54rus 18 фев 2010, 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).

КРЕПЧЕ ЗА ШОФЁРКУ ДЕРЖИСЬ БАРАН!

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

КРЕПЧЕ ЗА ШОФЁРКУ ДЕРЖИСЬ БАРАН!

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

http://www.toyota-club.net/files/faq/04 . trosik.htm
А вообще пробуй чуть туда и чуть туда. Через неделю сам поймешь как лучше. Чем больше натянут трос, тем больше будет удар на прогретой и передачи будут переключаться позже, тоесть при более высоких оборотах при одних и тех-же положениях педали газа.

И наоборот. Чем меньше натянут трос, тем плавнее будет втыкаться передача (R-D) и раньше переключения скоростей.
Ищи компромис именно для своей АКПП, для своего износа и прочего.

В книге дается лишь ориентировочная настройка, от которой отталкиваться и не более. Потому как трос, регулирует давление жидкости, а чем старее автомат, тем это значение может сильно меняться. Последний раздел — ИМХО.

_________________
Toyota Vista 1992 г. Была.
Toyota Corolla E12 Сейчас.

http://www.toyota-club.net/files/faq/04-10-20_faq_trosik.htm
А вообще пробуй чуть туда и чуть туда. Через неделю сам поймешь как лучше. Чем больше натянут трос, тем больше будет удар на прогретой и передачи будут переключаться позже, тоесть при более высоких оборотах при одних и тех-же положениях педали газа.

КРЕПЧЕ ЗА ШОФЁРКУ ДЕРЖИСЬ БАРАН!

_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,

Машины меняются, друзья и форум остаются.

_________________
Toyota Vista 1992 г. Была.
Toyota Corolla E12 Сейчас.

КРЕПЧЕ ЗА ШОФЁРКУ ДЕРЖИСЬ БАРАН!

_________________
Toyota Vista 1992 г. Была.
Toyota Corolla E12 Сейчас.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

На автомобилях Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 применяются четырёхступенчатые АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 с возможностью ручного переключения.

Конструкция коробки-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 включает в себя гидротрансформатор, масляный насос, планетарные механизмы, фрикционные муфты и тормозы. Управление коробкой передач осуществляется электронным блоком.

Гидротрансформатор автоматической коробки передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 выполняет функции сцепления.

В процессе работы он наполняется рабочей жидкостью и, вращаясь с достаточной скоростью, передаёт крутящий момент от двигателя трансмиссии, поглощает и сглаживает вибрации и рывки от работы двигателя и КПП.

Гидротрансформатор состоит из трёх колёс: насосного, реакторного и турбинного, сюда же входит муфта его блокировки. Насосное колесо объединено с корпусом гидротрансформатора и закреплено на маховике двигателя.

Турбинное колесо шлицевым соединением связано с входным валом коробки-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.

По достижении определённой скорости при помощи муфты гидротрансформатор блокируется, при этом обеспечивается жёсткая связь между коленчатым валом двигателя и трансмиссией.

Это значительно снижает потери мощности и благоприятно сказывается на динамических качествах и расходе топлива.

Масляный насос приводится от двигателя и предназначен для создания необходимого давления рабочей жидкости для работы автоматической коробки передач Мазда FNR5, FN4A-EL/F4A-EL.

При отсутствии давления рабочей жидкости крутящий момент от трансмиссии никаким образом не может быть передан коленчатому валу двигателя.

Также отсутствие давления рабочей жидкости накладывает определённые ограничения на буксировку автомобиля, так как не происходит должной смазки узлов КПП.

Планетарные механизмы установлены непосредственно в картере АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 и предназначены для обеспечения изменения передаточного числа и включения задней передачи.

Планетарный механизм (передача) коробки-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 состоит из четырёх основных элементов: солнечной шестерни, водила с сателлитами и коронной шестерни.

Изменение передаточного отношения и направления вращения происходит за счёт блокировки или разблокировки двух элементов из трёх (солнечной шестерни, водила, коронной шестерни) в различных комбинациях.

В современных АКПП Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 устанавливается несколько планетарных механизмов в зависимости от количества передач и конструкции.

Фрикционные муфты и тормозы предназначены для блокировки различных элементов планетарных механизмов. Они срабатывают за счёт давления рабочей жидкости при открытии соответствующего клапана.

Клапаны открываются в определённой последовательности электронным блоком управления в зависимости от скорости, степени открытия дроссельной заслонки, от частоты вращения коленчатого вала и других параметров.

Коробка-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 — Проверка технического состояния

Проверяем уровень рабочей жидкости в автоматической коробке передач Мазда FNR5, FN4A-EL/F4A-EL.

Пониженный или повышенный уровень рабочей жидкости может оказывать существенное влияние на работу коробки передач.

Во время проверки уровня также обращаем внимание на состояние рабочей жидкости.

Жидкость должна иметь цвет тёмного прозрачного или красноватого лака, без включения мелких частиц и без запаха горелого.

В противном случае в коробке передач есть серьёзные неисправности, и необходимо как можно быстрее обратиться в специализированную мастерскую.

Убеждаемся в исправности, и правильной регулировке троса селектора, а также в исправности самого селектора.

Селектор АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 должен чётко фиксироваться во всех положениях, при этом его положения должны соответствовать включаемым режимам.

Кроме того, должны исправно работать все блокировки селектора от его случайного перемещения. При обнаружении неисправности необходимо её устранить.

При движении не должно быть рывков, ударов и различных посторонних звуков. Работа во всех режимах должна осуществляться в полном объёме.

Проверяем правильность и своевременность переключения передач при движении в различных режимах (селектор находится в положении D).

На смотровой канаве или эстакаде осматриваем автоматическую коробку передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек масла:

— по периметру поддона АКПП Mazda FN4A-EL/F4A-EL, FNR5: наличие подтеканий масла говорит о необходимости замены прокладки.

— в нижней части стыка картера гидротрансформатора и блока цилиндров двигателя: наличие следов подтеканий масла говорит о необходимости замены сальника гидротрансформатора.

— в местах соединения КПП с внутренним шарниром левого привода и промежуточным валом.

Наличие подтеканий масла в этих местах указывает на необходимость замены сальников приводов передних колёс.

Коробка-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 — Замена рабочей жидкости

Состояние рабочей жидкости оказывает очень сильное влияние на работу автоматической коробки передач и её ресурс.

Проверку рабочей жидкости в автоматической коробке передач Мазда FNR5, FN4A-EL/F4A-EL проводим с указанной периодичностью.

Процедура проверки включает в себя проверку уровня рабочей жидкости и проверку её состояния. Если было выявлено, что жидкость имеет чёрный цвет или запах горелого, её необходимо заменить.

Используйте только предписанную заводом-изготовителем рабочую жидкость. Следует понимать, что при замене сливается не весь объём рабочей жидкости. Для замены потребуется около 7 л жидкости.

Последовательность замены масла в коробке-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5

Прогреваем двигатель до температуры не менее 70°С и проезжаем на автомобиле несколько километров. Это требуется для более полного слива старой рабочей жидкости.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Извлекаем указатель уровня рабочей жидкости в АКПП Mazda FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.

Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного отсека.

Устанавливаем под сливное отверстие ёмкость не менее семи литров.

Ключом на 14 мм отворачиваем пробку сливного отверстия и сливаем масло в заранее подготовленную ёмкость.

Ждём, пока масло не перестанет вытекать.

Очищаем резьбу пробки сливного отверстия, заменяем медное кольцо.

Заворачиваем пробку в сливное отверстие.

Постепенно заливаем рабочую жидкость.

После заливки жидкости запускаем двигатель и постепенно, с задержкой в несколько секунд, переводим селектор во все режимы.

Возвращаем селектор в режим Р. Повторно проверяем уровень жидкости и при необходимости доводим его до нормы.

Трос акселератора режимов работы коробки-автомат FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 — регулировка

Если при эксплуатации наблюдается несоответствие между положением селектора и действительным режимом работы АКПП Mazda FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 например:

— при включении режима Р не блокируется выходной вал коробки передач (автомобиль самопроизвольно перемещается, скатывается на уклоне);

— автомобиль трогается с места в режиме N;

— автомобиль не двигается вперёд в режиме D:

— автомобиль не двигается назад в режиме R. — необходимо выполнить регулировку троса селектора.

Последовательность выполнения регулировки троса автоматической коробки передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6

Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.

Устанавливаем селектор в положение Р.

Преодолевая сопротивление пластиковых фиксаторов, поднимаем вверх заднюю часть облицовки рычага привода стояночной тормозной системы.

Снимаем облицовку, выводя её из-под рычага.

Преодолевая сопротивление пластиковых фиксаторов, снимаем верхнюю накладку облицовки туннеля пола.

Снимаем блок пепельницы и прикуривателя.

Крестовой отвёрткой выворачиваем два задних винта крепления облицовки туннеля пола.

Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два передних болта крепления облицовки туннеля пола и снимаем её.

Отводим вперед фиксатор и при помощи тонкой шлицевой отвертки немного вытягиваем держатель троса так, чтобы оболочка троса свободно перемешалась относительно каркаса селектора.

Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного отсека.

Потянув рычаг датчика режимов работы АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 вниз убеждаемся, что включен режим Р.

В салоне закрепляем трос, задвинув до упора его фиксатор.

Проверяем правильность регулировки троса. При необходимости повторяем регулировку.

Если трос отрегулирован правильно, сдвигаем обратно фиксатор держателя троса и устанавливаем остальные детали в обратном порядке.

Датчик режимов работы АКПП Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 — проверка и замена

На корпусе автоматической коробки передач FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Форд Фокус, Фьюжн, Мазда 3, 323, Мазда 6 установлен специальный датчик, сообщающий блоку управления о выбранном режиме работы, а также включающий фонари заднего хода и разрывающий цепь втягивающего реле стартера в определённых режимах.

Если не включаются фонари света заднего хода или стартер (в положениях Р и N), следует выполнить проверку датчика.

Последовательность выполнения замены датчика режима работы АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6

Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека.

Нажимаем фиксатор и отсоединяем от датчика колодку жгута проводов.

Проверяем при различных положениях рычага датчика замыкание соответствующих контактов.

Если какие-либо контакты не замыкаются или замыкаются не в соответствии с таблицей, датчик можно попробовать отрегулировать.

Для этого тонкой шлицевой отверткой поддеваем фиксатор троса и снимаем его с оси.

Отсоединяем от оси трос селектора коробки-автомат Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.

Выпускаем рычаг до упора вниз (в положение Р), а затем поднимаем на два щелчка вверх (положение N).

Повторно измеряем сопротивление между контактами. Если сопротивление находится в пределах 713-788 Ом, датчик неисправен, и его необходимо заменить.

Если сопротивление выходит за указанный диапазон, шестигранным ключом на 5 мм ослабляем затяжку болтов крепления датчика и немного поворачивая корпус датчика, устанавливаем сопротивление между контактами равное 750 Ом.

Затягиваем болты крепления датчика АКПП FN4A-EL/F4A-EL, FNR5 автомобилей Ford Focus, Fusion, Mazda 3, 323, Mazda 6 и повторяем проверку замыкания контактов.

Если указанное значение сопротивления выставить не удаётся или какие-либо контакты по-прежнему не замыкаются, заменяем датчик.

Ключом на 22 мм отворачиваем гайку крепления рычага, удерживая рычаг от проворачивания ключом на 24 мм.

Снимаем шайбу и рычаг. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем болты крепления и снимаем датчик.

Устанавливаем детали в обратной последовательности. После установки выполняем регулировку датчика и троса селектора АКПП Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5.

голоса

Рейтинг статьи