Sheloil.ru

Шелл Оил
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Насколько хорош Suzuki Swift третьего поколения

Насколько хорош Suzuki Swift третьего поколения?

Из толпы компактных хэтчбеков Suzuki Swift выделялся всегда. Дизайнерам удалось нарисовать интересный внешне автомобиль, что тут же привлекло представительниц прекрасного пола. Как ни крути, а именно их чаще мы увидим за рулем Swift. И даже то, что в народе Swift окрестили японским Mini, скорее сыграло хэтчбеку Suzuki на пользу. Приобретая версию с крышей, выкрашенной в контрастный с остальным кузовом цвет, автолюбители получают «почти Mini», но при этом за гораздо меньшие деньги. Даже если оставить за скобками дизайн, то Suzuki Swift все равно есть чем похвастаться. Например, надежностью.

Suzuki Swift с пробегом (2004-2010)

Впервые хэтчбек под названием Swift появился в модельном ряду компании Suzuki в 1983 году. Если же из далекого прошлого перенестись в настоящее, то окажется, что наиболее актуальным сейчас является Swift третьего поколения. Дебютировал «третий» Swift в 2004 году в Японии, после чего через некоторое время добрался и до Европы. Несмотря на японскую родословную, выпускался Swift третьего поколения чуть ли не на всех континентах. Кроме Японии, производство хэтчбека было налажено в Венгрии, Пакистане и Индии. Но если японским автолюбителям полагались только пятидверные версии, то в Европе продавались и трехдверные хэтчбеки. Интересно, что в Индии Swift доступен и с кузовом седан. Не обошлось и без «заряженной» версии Swift Sport, которая оснащалась 125-сильным двигателем объемом 1,6 литра. В 2010 году японцы представили хэтчбек нового – четвертого – поколения.

Мотор и возможные проблемы с ДПРВ

Для Suzuki Swift 3 предлагалось три бензиновых мотора. Самый слабый из них при объеме 1,3 литра развивал 92 лошадиные силы. Второй силовой агрегат имел объем 1,5 литра и развивал 102 лошадиные силы. На вершине моторной линейки — 115-сильный двигатель объемом 1,6 литра. По надежности все три двигателя хороши. Радует и то, что даже с самым скромным 1,3-литровым мотором Suzuki Swift динамичен. При этом расход топлива даже с автоматической коробкой вряд ли превысит отметку в 7 л/100 км. Аппетит у версий с «механикой» еще меньше.

Типичная проблема Swift III– отказ датчик положения распределительного вала (ДПРВ). По этой причине возникают проблемы с запуском автомобиля. Многим владельцам за пробег в 100-120 тысяч километров злополучный датчик приходилось менять несколько раз. Из-за наличия системы регулировки клапанов самым сложным конструктивно считается 1,5-литровый двигатель. Но бояться этого не стоит. По надежности этот силовой агрегат ни в чем не уступает двум другим бензиновым моторам.

Из особенностей отметим возможность использования иридиевых свечей. Стоят они дороже обычных, но и замены требуют в среднем раз в 90 тысяч километров. Обычные свечи придется менять гораздо чаще – каждые 30-40 тысяч километров. Доступен для Swift и дизельный 1,5-литровый двигатель. В Европе такие автомобильчики встречаются регулярно, а вот на нашем вторичном рынке дизельный Swift встретить нереально. Получается, что и смысла в покупке такого автомобиля нет.

Трансмиссия

Из трех коробок – механической, «робота» и автоматической – из рассмотрения лучше сразу исключить роботизированную трансмиссию. На Suzuki Swift с пробегом она выдерживает 60-70 тысяч километров, что откровенно немного. Дерганья и толчки при переключении передач в актив «роботу» также не запишешь. Частично решить проблему помогает регулировка сцепления, но за это опять же придется заплатить. Одним словом – лучше поискать экземпляр с механической или автоматической коробкой. Они надежны, хотя к тому, что сцепление в «механике» проживет не более 100 тысяч километров, стоит быть готовым. При городской эксплуатации ожидать от сцепления большего ресурса было бы наивно. Что касается «автомата», то он способен прослужить 250-300 тысяч километров. Но только при одном условии – масло в коробке придется менять каждые 60 тысяч километров.

Салон, подвеска и кузов

Салон у б/у Suzuki Swift 3 выглядит аскетично. Зимой он поскрипывает. К счастью, по мере прогрева салона посторонних звуков становится меньше. А вот избавиться от катышков на обивке сиденья так легко не получится. На Swift сиденья кажутся изношенными уже при пробеге в 80-100 тысяч километров. По электрике японский хэтчбек проблем не доставляет. Разве что при очень большом пробеге работают со сбоями центральный замок и стеклоочистители.

Читайте так же:
Мойка и регулировка карбюратора

в салоне Suzuki Swift 3

Подвеска у пробежного Suzuki Swift традиционная для автомобилей компакт-класса: стойки McPherson спереди и балка сзади. На наших далеко не идеальных дорогах подвеска японского хэтчбека наверняка покажется слишком жесткой. А вот что касается надежности, то здесь придраться не к чему. Неприятное исключение – рулевая рейка, которая может застучать даже при пробеге в 30 тысяч километров. Если же повезет, то рейка продержится 70-80 тысяч километров. До 100 тысяч километров придется поменять и опоры передних стоек, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Остальные «расходники», если ездить более-менее аккуратно, потребуют внимания только после 100 тысяч километров пробега.

Сколами кузов Suzuki Swift третьего поколения покрывается быстро. Ничего удивительного в этом нет: лакокрасочное покрытие у японских автомобилей слабое. Еще один минус японского хэтчбека – небольшое количество подходящих для него неоригинальных запчастей. С качественным «оригиналом» проблем нет, но и стоит он дорого. В остальном Suzuki Swift критиковать не за что. Несмотря на массу плюсов, угонщиков Swift не интересует. Так что на покупке охранной сигнализации экономьте смело. И разориться при покупке самого Swift не удастся. Даже экземпляры последних лет выпуска, на которые следует обратить внимание, стоят ничуть не дороже большинства своих одноклассников.

Ремонт Актуатора Сцепления Suzuki Swift Инициализация Робота Моргает Нейтралка P0903 Сузуки Свифт

Слушать

Загрузил: Double Volt

Длительность: 11 мин и 41 сек

Битрейт: 192 Kbps

Похожие песни

Ремонт Актуатора Сцепления

Suzuki Swift Первый Свап Акпп Замена Ркпп На Акпп

Как Заменить Моторное Масло Suzuki Swift Iii 2006

Меняю Сцепление На Пежо 107 Робот Без Помощников

Титанат Год Спустя Lto 66160H 40Ah Что С Ним Стало За Год Под Капотом

Коробка Робот Сузуки Свифт Адаптация Коробки Робот Сузуки Свифт

Autogarag — Автосервис Москва

Ремонт Актуатора Сцепления Втулки Против Подшипников

SWS Мастерская сложных ремонтов техники

Актуатор Выжима Сцепления Пежо 107

Безупречный Почему Мы Не Нашли Проблем В Двигателе Для Opel И Suzuki

Скрипит Актуатор Сцепления Peugeot 207 Решил Помазать И Влип

Suzuki Swift Ремонт Передней Подвески

Инициализация Робота Suzuki Swift Лаунчем

Чем Плоха Коробка Робот Устройство И Работа Почему Не Любят Робот В России

Ремонт I Shift Civic 5D Замена Щеток Актуатора Сцепления Часть 1

Ремонт Актуатора Toyota Corolla

Suzyki Swift Сузуки Свифт Восстановление Бампера После Горе Мастеров

Демонтаж Заднего Тормозного Барабана Сузуки Свифт

Замена Робота На Автомат Тойота Ярис

Замена Щеток В Актуаторе Со Всеми Вытекающими

Слушают

Untitled Burial Depressed 040 Vold Lll

Сау Булыгыз Ак Каеннар Караоке

Песня Про Рисование

Einmusik B2B Jonas Saalbach Live Preikestolen For Cercle

Feel Something 8D

Radio Intense 2021

Enigma Remix 2021

Дуло Bass Boosted

S Hustryi Beats Fatal Project Vol 2 Preview

Влад А4 Пранкую Друзей 100 Раз За Один День Реакция На Влада А4

Скачивают

Tel Aviv Streets And People Israel 1960S Film 99530

2016 Corvette Z06 1 4 Mile Times

Gorantha Deepam Telugu Tv Serial Jayalalita Anjana Madhusudan Full Ep 315 Zee Telugu

Vanmoof Electrified X2 S2 Austausch Kickschloss

Dal Makhani Recipe Restaurant Style Dal Makhani Punjabi Dal Makhani Easy Dal Makhani Recipe

Free Hard Ski Mask X Xxxtentacion Type Beat Thriller Free Type Beat I Rap Instrumental 2019

Saya Pklu Gpib Membaca Alkitab Bersama Rabu Pagi 11 Agustus 2021

Ремонт Актуатора Сцепления Suzuki Swift Инициализация Робота Моргает Нейтралка P0903 Сузуки Свифт

Deewane Hai Deewano Ko Na Singers Surbhi Rawat Abhijeet Gour Sangeetsurbhi

Zhou Ruiyu Fx Qual 2020 Chn Nationals Zhaoqing

Читайте так же:
Синхронизация времени centos linux

King Kong Lives 1986 Review Jose V R

Make New Easy Stylish Facebook Cover By Sufiyan Editx

Полиция Кто Дал Ему Должность

Candle Burning Time Lapse

Will The Chiefs Win The Super Bowl Wtfootball Ep 5

Sniper Elite 4 Trainer 22 Dx11 Dx12 Ver 1 5 0 Update 20 01 2018 64 Bit Baracuda

Основные болезни и особенности Suzuki Swift 3 поколения

Suzuki Swift — семейство популярных автомобилей японского производства. Ранее на заводах Сузуки осуществлялось производство текстильных станков и мотоциклов. С 1955 года компания начала выпускать малогабаритные автомобили, которые с давних времен и по сегодняшний день пользуются огромным спросом. В течении всего шести лет было выпущено около 2 миллионов легковых автомобилей Suzuki Swift 3-го поколения. Настолько объемное производство данных автомобилей позволило экспортировать их в большом количестве и на территорию России, где обладатели по существу оценили возможности железного коня. Аппарат может иметь как роботизированную, так и механическую коробку передач. Несмотря на невысокую цену и комфорт, как и у любого средства передвижения существуют некоторые недостатки Suzuki Swift 2004–2010 годов производства, о которых мы и будем говорить.

Основные болезни и особенности Suzuki Swift 4

Слабые места Сузуки Свифт 3-го поколения:

  • Двигатель;
  • Трансмиссия;
  • Ходовая часть;
  • Электрика;
  • Система освещения.

Рассмотрим данные проблемные части подробно:

Средний расход бензина для данной разновидности авто равен 7 литрам на 100 километров, что довольно немного, но такой экономичный двигатель не остался без проблем. Основной проблемой двигателей Suzuki Swift 3 является частый выход из строя датчика распределительного вала. При возникновении данного недуга затрудняется запуск двигателя. Сам двигатель довольно капризный и требует замены масла уже через 12000-15000 километров пробега. Если же масло невысокого качества, то данные цифры уменьшаются и нестабильная работа двигателя появиться значительно раньше.

  • МКПП

Для механических коробок характерен относительно долгий срок службы и более высокая цена самого авто, тем не менее переключения даже на новом автомобиле довольно жесткие и дерганные. Даже если отремонтировать или купить новую коробку, то это не решит проблему полностью. Для своевременного избавления от вредоносных продуктов распада здесь потребуется регулярная замена масла, иначе не оправдается обещанная долговечность.

  • РКПП

Роботизированная трансмиссия не отличается плавностью переключения. Но плюс автоматики в том, что расход топлива почти такой же что и на механике. За удобство управления придется платить дополнительными деньгами и временем на визиты в сервис. Таким образом при пройденных 60000 км. автоматической коробке обычно требуется ремонт. Если регулярно проводить замену масла автоматика прослужит дольше, но не значительно. Также стоит отметить что очень часто возникает необходимость регулировки сцепления. Производители никак не решают данные минусы работы трансмиссии.

Здесь самой частой проблемой является рулевая рейка. Она довольно часто начинает стучать уже при пробеге менее 100 тысяч километров. Хотя многие владельцы говорят о появлении стуков уже после 30000 километров езды. Также после 100 тыс. км. потребуется замена амортизаторов и опор передних стоек.

Электрическая часть не самое больное место Сузуки Свифт, но все же и в ней нередко возникают некоторые проблемы. Чаще всего появляются сбои в работе центрального замка и электрической части стеклоочистителя.

Многие собственники говорят о частом перегорании лампочек как ближнего, так и дальнего света. Чаще они перегорают после 80000 километров пробега. Это не большая проблема и обходится дешево. Но и к этому нужно быть готовым особенно если вы вынуждены выходить в дорогу в темное время суток или в дальнюю поездку.

Недостатки Suzuki Swift 2004–2010 гг. выпуска:

1) Некачественная заводская покраска. Наиболее часто владельцы жалуются на низкое качество нанесенного на кузов лакокрасочного покрытия. Это проявляется не сразу после покупки, а через определенное время, которое обладатели Свифт считают недостаточно продолжительным. Однозначно попадание твердых частиц, грязи и прочих неблагоприятных субстанций на поверхность и редкая промывка кузова ускорят этот процесс. Для решения этой проблемы потребуется нанесение защитных материалов.

Читайте так же:
Дэу нексия регулировка кулисы кпп

2) Жесткая подвеска. К следующему недостатку относят жесткую подвеску. Если многие считают ее более безопасной для движения и маневрирования, то здесь она отмечена как отрицательной характеристикой. И вправду не совсем комфортно ездить по дороге чувствуя все ее неровности на собственном теле. Именно из-за жесткой подвески многие владельцы решают сменить данную разновидность на транспортные средства с более мягкой подвеской.

3) Слабая шумоизоляция. Уже с завода в салоне данного аппарата будут слышны звуки из под колес, попадание песка и щебня на нижнюю часть авто, отчетливо замечаются практически все скрипы и посторонние звуки.

4) Низкая герметизация лобового стекла. При сильном разгоне появляется характерный свист, который вероятнее всего связан с недостаточно плотной установкой лобового стекла. Этот недостаток способствует появлению дополнительных шумов при скоростном режиме движения. Также неблагоприятно подобное проникновение воздуха в салон, особенно в холодную погоду.

5) Проблемы с запчастями. Нельзя не отметить то, что оригинальные запчасти для Свифт 3 на российском рынке стоят недешево. А найти дешевые аналоги необходимых запчастей для данной марки будет довольно сложно, так как они выпускаются не так объемно и практически не встречаются в продаже.

Вывод.

Мы рассмотрели наиболее частые проблемы и недостатки данных автомобилей. Но непременно срок службы и общее состояние любого автомобиля зависит от того, как с ним обращается владелец. Несмотря на все минусы, автомобиль довольно приемлем в цене, имеет привлекательный внешний вид и пользуется высоким спросом на рынке. Если вы все же решите купить Suzuki Swift с пробегом, не забудьте в первую очередь проверить его слабые места перечисленные выше. Они скажут вам не только об общем состоянии автомобиля, но и об обращении с ним прежнего владельца.

Регулировка сцепления сузуки свифт робот

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ АКПП

В автомате включена нейтраль, выходной вал коробки механически заблокирован, автомобиль удерживается на месте.
Режим используется ТОЛЬКО на стоянке и при прогреве после запуска.
Недопустимо включать "P" при движении.
Следует помнить, что коробка — не ручник, поэтому при стоянке на уклоне более 5 градусов желательно использовать стояночный тормоз (если усилие скатывания автомобиля превысит определенный предел, то блокировку просто сорвет).
Включать при остановках на светофорах или в пробках НЕ НАДО

"R" — Reverse — Задний ход

Включать ТОЛЬКО при полностью остановленном автомобиле и, само собой, при нажатом тормозе.
Недопустимо пытаться включить "R" при движении.

"N" — Neutral — Нейтраль

В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включенной "N" — НЕЛЬЗЯ.

"D" — Drive — Основной режим движения

Автоматическое переключение с 1-й по 3/4-ю передачи.
После включения "D" на неподвижном автомобиле необходимо дождаться момента срабатывания коробки и лишь затем начинать движение.

"2" — Движение на 1-й и 2-й передачах

Используется на горных дорогах и для лучшего торможения двигателем
На практике испольуется при движении в пробках
Нельзя включать при скорости более

"L" — Движение только на 1-й передаче

Используется на бездорожье, крутых уклонах и для активного торможения двигателем.
Нельзя включать при скорости более

40 км/ч
Примечание: НЕЛЬЗЯ постоянно ездить в режиме "L-2-D", якобы для улучшения разгонной динамики (эмулируя псевдо-механическую коробку).

"O/D" — Over Drive — Разрешение включения 4-й передачи.

Выключается кнопкой "O/D OFF" на селекторе.
O/D предпочтительно использовать для движения с высокой скоростью. При движении с большой нагрузкой или в городе рекомендуется выключать повышающую передачу.

Переключение на повышающую передачу (с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю и т.д.) происходит при бóльших оборотах, чем в нормальном режиме — для улучшения динамики.

Режим по умолчанию. Переключение на повышающую передачу происходит по достижении оборотов минимального удельного расхода топлива (максимального крутящего момента), для наибольшей плавности и экономичности.

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на снегоходе поларис

Режим принудительного переключения передач (почти все автоматические переключения запрещены)
Основное назначение — использование в зимних условиях, когда при включении MANU и положении селектора "2" автомобиль трогается со второй передачи и далее движется на ней.

"Красная кнопка с иероглифами"

. обозначающими "CANCEL" и подписью "Shift Lock" на ро-мадзи. Разблокировка, позволяет переключать передачи на заглушенном автомобиле без вставленного в замок зажигания ключа.

На моделях с автоматической КПП — разрешает осуществлять блокировку межосевого дифференциала в автоматическом режиме при помощи многодисковой гидромеханической муфты. Коэффициент блокировки определяется ЭБУ в зависимости от условий движения (в пределах 0-100%). Данный режим допустимо использовать постоянно (кроме случаев использования запаски-докатки или колес разной размерности).

Принудительная механическая блокировка межосевого дифференциала (для моделей с МКПП).

На моделях с ATC (Ipsum, Gaia, Nadia) — разрешение подключения задних колес. В отключенном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, во включенном — при пробуксовке передних колес автоматически будут подключаться задние.

Меню пользователя Sheriff
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Sheriff
Найти ещё сообщения от Sheriff

Re: ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ АКПП

Торможение двигателем

1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.
2. Перевести рычаг переключения в позицию "2", когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение двигателем.
3. Перевести рычаг переключения передач в позицию "L". (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.)
Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции "2" и "L".

Меню пользователя Sheriff
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Sheriff
Найти ещё сообщения от Sheriff

Re: ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ АКПП

“Кик даун” по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу.
Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и “кик дауном” почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая — пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день.

Меню пользователя Sheriff
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Sheriff
Найти ещё сообщения от Sheriff

Re: ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ АКПП

Езда с АКПП (по материалам из разных источников)

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле.
Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.

Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным (особенно, если система охлаждения имеет низкую эффективность, например, радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).

Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

Читайте так же:
Как провернуть коленвал для регулировки клапанов

На практике новички, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут “по уши” в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель.

Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед — назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на “стоянку” или “нейтраль”, во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.

Не называйте автомат “туповатым”. Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз. Только вас и видели.

Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал, если это допустимо (движение со снятыми валами может привести к повреждениям).

В этом вопросе нет единого ответа. Для некоторых автомобилей имеются очень жесткие паспортные ограничения. Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП – со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте. Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение “N”.

Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом “3” селектора. Режим "А" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль), но лучше — оставаясь на "3", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) — такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно — дороже, энергии (топлива) потребляет на 3-5 процентов больше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector