Загрузка...Регулировка прерывателей магнето лодочного мотора Вихрь
Регулировка прерывателей магнето лодочного мотора Вихрь
Искры на свечах может не быть и потому, что загрязнены или замаслены контакты прерывателей магнето, а также увеличен или уменьшен зазор между контактами. Масло может попадать на контакты прерывателей при нарушении герметичности верхнего сальника коленчатого вала.На рабочих поверхностях контактов могут быть выступы и углубления, вследствие чего рабочая площадь контактов уменьшается, а регулировка зазоров затрудняется. Возможна и поломка пружины прерывателя. В процессе эксплуатации истирается текстолитовая подушечка прерывателя, а контакты окисляются и подгорают, что приводит к изменению зазора между ними и нарушению регулировки момент зажигания.
Принципиально конструкция прерывательных механизмов магдино МГ-101 и МВ-1 почти одинакова. Однако детали механизмов не взаимозаменяемы, так как у них разные размеры. Например, на магдино MB-1 прерывательный механизм в сборе можно снять с основания для осмотра и ремонта. Для этого надо отвернуть винт крепления 2 (см. рис. 31). На магнето МГ-101 в его основание впрессована ось коромысла магнето, и снять коромысло и основание прерывателя можно только по отдельности, что затруднительно при подгонке контактов. Различны и приемы регулирования зазора контактов прерывателей на этих магнето.
Но прежде следует обратить внимание на состояние прерывательного механизма, особенно самих контактов и места прилегания основания прерывателя к основанию магнето, — они должны быть чистыми. Даже тонкая пленка масла, покрывающая контакты, резко увеличивает электрическое сопротивление, приводит к ослаблению искры, перебоям или полному прекращению искрообразования. Поэтому перед регулированием необходимо убедиться в отсутствии масла, а если оно обнаружено, протереть контакты кусочком тряпочки, смоченной бензином или ацетоном, затем просушить, зажимая в них и вытягивая полоску плотной бумаги.
Однако отсутствовать смазка должна только на контактах; текстолитовую подушечку коромысла и бронзовую ось основания нужно обязательно смазать, правда, очень небольшим количеством смазки (ее можно подать тонкой проволочкой). Перед проверкой зазора щуп также нужно обезжирить, поскольку масло на контакты может быть занесено щупом.
Зазор на магнето МГ-101 регулируется через окно, диаметрально противоположное пазу в диске маховика для шнура запуска, а на магдино МВ-1 — через окно, расположенное рядом с пазом. При совмещении этих окон с местом расположения прерывательного механизма подушечка коромысла должна соприкасаться с наивысшей точкой кулачка, а контакты в этом положении маховика разомкнуты. Необходимый зазор в контактах прерывателей магнето обоих типов должен быть равен 0.3-0.4 мм.
При регулировании зазора контактов прерывателей на магнето МГ-101 следует отпустить винт 2 (см. рис. 78), вставить отвертку достаточной ширины между выступами Б основания магнето так, чтобы она вошла в паз А основания прерывателя и, поворачивая ее, установить требуемый зазор, проверив его щупом толщиной 0.3-0.4 мм. Щуп должен входить и выходить между контактами с легким трением и так, чтобы при его вынимании не было сближения контактов. После регулирования крепежный винт 2 затягивают и вновь проверяют зазор, так как возможно его увеличение из-за особенности в конструкции прерывателя магнето МГ-101: основание прерывателя не соединено с осью. Винт 2 отворачивают настолько, чтобы можнобыло отверткой подвинуть основание.
При регулировании зазора контактов на магдино MB-1 отпускают винт 2 и вращением узкой отверткой эксцентрикового винта 5 устанавливают по щупу необходимое расстояние между контактами. Затем винт 2 затягивается, после чего зазор можно не проверять, так как механизм представляет единую конструкцию. Крепежный винт 2 при регулировании надо также слегка отпустить, дав возможность основанию передвигаться. Несмотря на то, что крепежные винты имеют пружинные стопорные шайбы, рекомендуется дополнительно предохранить их от самоотворачивания — нанести на них какой-нибудь клей (БФ-2), бакелитовый лак и т. п.
Так проверяют т регулируют зазоры прерывателей в процессе эксплуатации лодочного мотора . Чтобы отладить магнето тщательнее, особенно когда мотор отработал довольно большое время, необходимо разобрать систему зажигания и осмотреть магнето при снятом маховике.
Это рекомендуется делать и на новом лодочном моторе Вихрь сразу же после обкатки, а при дальнейшей эксплуатации — перед началом каждой навигации и во всех случаях, когда приходится снимать маховик для замены поврежденных деталей магнето.
Рис. 87 . Схема износа контактов прерывательного механизма: а — несовпадение осей контактов; б — несовпадение плоскоаей (перекос) контактов; в — правильное расположение контактов; г — износ контактов при несовпадении осей; д — износ контактов при перекосе; е — естественный износ контактов
Сняв маховик, следует внимательно осмотреть все крепежные винты и проводники, идущие от катушек. Для удобства осмотра магнето лучше две сегментные крепежные пластины и отсоединив возвратную пружину. Наиболее тщательно необходимо осмотреть контакты прерывателей — они должны плотно прилегать всей поверхностью друг к другу. Любые перекосы и смещения контактных поверхностей надо устранить. Перекосы ( рис. 87, б ) устраняют, осторожно подгибая коромысло или основание прерывательного механизма, а несовпадения ( рис. 87, а ) — регулируя высоту положения коромысла на оси. Для этого снимают верхнюю пружинную шайбу и имеющимися регулировочными шайбами коромысло выставляют так, чтобы контакты полностью совместились по высоте. При значительной наработке на контактах могут образоваться выступы и углубления ( рис. 87, е ), при наличии перекосов контакты имеют одностороннюю выработку ( рис. 87, г ). Это не только уменьшает рабочую площадь контактов, но и способствует удержанию на них масла и грязи. Выступы не позволяют точно определить необходимый зазор между контактами. Поэтому все выступы и углубления следует запилить тонким надфилем и затем заполировать. Для обработки поверхностей контактов прерывательный механизм полностью разбирают.
Осматривая коромысло, нужно обратить внимание на текстолитовую подушечку, которая может сработаться до такой степени, что требуемый зазор установить не удастся — он будет меньше. Кроме того, при неумелом надевании маховика на конус коленчатого вала можно повредить подушечку. В таком случае прерыватель придется заменить запасным, а если таковой отсутствует, то новую подушечку можно сделать из листового текстолита ( рис. 88 ). Для повышения ее долговечности рекомендуется применить профилированный графинированный текстолитовый профиль по МРТУ 6-05-991-66.
Рис. 88 . Подушечки рычагов прерывателей: а — прерывателя магнето МГ-101, материал — листовой текстолит; б — прерывателя магдино МВ-1, материал — текстолит профильный, графинированный; в — заклепка, материал — проволока осадочная
Для надежного функционирования контактов прерывателя, даже с масляной пленкой, рабочей поверхности одного из контактов (лучше подвижного контакта коромысла) можно придать слегка сферическую форму с большим радиусом.
Детали магнето изготовляют с допусками, поэтому на некоторых экземплярах магнето суммарная абсолютная погрешность может привести к тому, что при установке одинаковых зазоров в контактах прерывателей величина опережения зажигания в каждом из цилиндров окажется различной. Эта разница иногда достигает 1 мм и более. Фактическую величину опережения зажигания в каждом цилиндре — момент размыкания контактов — можно определить батарейкой с лампочкой или любым электрическим пробником, включенными последовательно с контактами. Для этого лучше отсоединить провода катушки зажигания, так как при размыкании одного контакта второй замкнут и через катушку соединяет с «массой» коромысло разомкнутого контакта. Возможно, потребуются разные зазоры в прерывателях для того, чтобы получить одинаковое опережение зажигания в обоих цилиндрах, например, на одном 0.3 мм, на другом — 0.4 мм. На основании магнето напротив каждого прерывателя нужно написать эти значения и при последующих проверках и регулировках устанавливать обозначенные зазоры.
При измерении величины опережения зажигания в цилиндрах следует учитывать, что оно зависит от взаимного расположения маховика и основания магнето, которое изменяется в зависимости от открытия дроссельной заслонки карбюратора, т. е. от частоты вращения коленчатого вала. Максимальная мощность двигателя во многом определяется величиной максимального опережения зажигания в положении ручки румпеля «полный газ», т. е. при полностью открытой дроссельной заслонке. Эта величина на моторе «Вихрь» равна 7.87 мм, а на «Вихре-25» и «Вихре-30» — 5.05 мм до ВМТ, но данные значения также необходимо проверить в обоих цилиндрах при помощи стрелочного индикатора.
Если опережение зажигания при повороте основания магнето в крайнее положение «полного газа» отличается от приведенных выше цифр, его нужно откорректировать. На магнето «Вихрей» не предусмотрено специального устройства для корректировки опережения, и выполнить это можно, изменив длину рычага привода дроссельной заслонки. Однако торопиться не следует, так как сама по себе максимальная величина опережения зажигания еще не свидетельствует о наивысшей мощности и экономичности. На некоторых экземплярах моторов оптимальное опережение зажигания может несколько отличаться от рекомендованного. Кроме того, оно зависит и от фактической частоты вращения коленчатого вала, с которой мотор эксплуатируется на лодке. Поэтому самый правильный метод — определить опережение на ходу лодки, проверяя частоту вращения коленчатого вала при помощи тахометра. При этом привод дроссельной заслонки необходимо опустить вниз так, чтобы рычаг вышел из зацепления с основанием магнето, и поворачивать это основание вручную до момента достижения максимальной частоты вращения. Положение помечается риской на картере. Затем, изменяя длину рычага, следует добиться поворота основания магнето до отмеченного положения. Работу лучше проводить вдвоем.
Описанный метод может быть использован и при установке магнето МГ-101 от мотора «Вихрь» на «Вихре-25» — необходимое уменьшение опережения зажигания с 38 до 30° достигается, если плечо рычага укоротить примерно на 10 мм. Отрегулировав магнето, в дальнейшем достаточно обслуживать его согласно карте регламентных работ. После осмотра магнето МГ-101 нужно соблюдать осторожность, надевая маховик на конус коленчатого вала: кулачок может повредить коромысло прерывателей. Чтобы этого не произошло, шпоночный паз коленчатого вала ориентируют примерно посредине конденсаторов или вставляют между контактами прерывателей прокладки, которые затем удаляют через окна маховика.Электронное магдино МБ-2, не имеющее механических прерывателей и контактов, не подвержено износу и не требует обслуживания и регулировок. Электронный блок выполнен на бескорпусных элементах, защищен заливкой компаундом и разборке и ремонту не подлежит.
Надёжное зажигание на старый мотор СССР
Нашёл в сети полезную информацию как сделать запуск двигателя надёжным. Делюсь : http://lodka.mobi/osnovnye-sxemy/ . Автор и продаёт готовые комплекты -координаты там есть http://lodka.mobi/kontakty/ Схема опробована для всех отечественных моторов.У отечественных моторов -зажигание ХРОНИЧЕСКАЯ трудно излечимая болезнь треплющая нервы владельцам долгие годы. Мужик МОЛОДЦА — СПАСИБО. последовательность работы здесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1155809&t=1066815
На сайте вся информация доступно обьяснена -что -куда и как.
В домашних условиях некоторую трудность представляет намотка катушки 6500 витков провода сечением 0.1мм ,но радиолюбители с этим справлялись.
Инструкция по переделке ‘родного’ контактного зажигания
Ветерок-8.
Файл в формате Microsoft Word
http://letitbit.net/download/5. erok_8.rar.html
http://depositfiles.com/files/r45ldcg6c
2 тиристора ВТ151 6 диодов 1N4007
2 кондёра к105 400-630V
2 резистора(сопротивление) 50-100 ом
А не проще взять с чайна скутера?
Я не знаю -какая магнитная система китайских скутеров,ВВ трансформаторы говорят подходят. Это вопрос может решить владелец скутера и лодочного мотора
заводское так не работаетЭтой схеме «лет в обед»(как и советским Вихрям-Нептунам) и стоила она тогда(обалденный монтаж,но на гетинаксе. )25рублей,где-то и паспорт(скан)на нее есть.
Тем не менее благодаря интернету — ознакомился впервые. А Ветеркам, Москвам, Нептунам, Вихрям , Стрелам, Прибоям -то , что доктор прописал. Имея рабочее контактное зажигание и опыт обращения — так и не добился без электроники -устоичивого холостого хода в пределах 900 об.
Импортные моторы заводятся хорошо именно благодаря электронике. Контактное проще и надёжней, но требует постянной подстройки по углу замкнутого состояния контактов, чего добиться одновременно на 2 цилиндрах проблематично, а электроника это делает запросто.
+++Импортные моторы заводятся хорошо именно благодаря электронике+++
нет. к примеру у меня Яма-15 79 году рождения. Заводится с двух потягов, усилие на шнуре меньше чем если шморгать ветерка сверху веревкой. Мотор не имеет никакой электроники — классическое контактное зажигание. НО! спроектированное и изготовленное людьми думающими, а не болванами из совка. Вся разница с иномарками — там чуть не так, тут чуть заменили, здесь немного забыли — и в итоге имеем то что имеем. На легкость запуска влияет масса факторов — и даже конструкция стартера и его исполнение тут играет роль.
Во-первых Ямаха-5 весит 22,1 кг, я сам взвешивал (с остатками топлива). Во-вторых, у ямы есть реверс, мелководный режим на 5 положений, блокировка стартера при включенной передаче. Но самое главное — эта самая мощность у ветерка не всегда присутствует ))) точнее не всегда заводится. И сделать с этим нельзя ничего. Глубокий тюнинг типа замены всей навески, колдовства с фазами газораспределения и пр. не учитываем — это уже совсем не серийное изделие. А любая яма-5 с конвейера работает так, как спроектировали, а не когда хочет. Вообще спор бессмысленный — совкопром благополучно умер и слава Богу. Сколько можно уродов плодить. Не научились делать железки (причём не умели никогда, еще с войны) — незачем и мучить людей своими изделиями.
да и Вихря со временем махну на ипонца если не наковыряю на водометную установку и лодку побольше размером чтобы стационар можно было воткнуть
Понятия не имею я его еще даже не видел.. работа не отпускает.. ребят попросил купить в деревне они на ем ужой гоняли на рыбалку .. говорят едет хорошо.
Купили у местного деда.. дед щас на 30 хонде гоняет 😛
Да и к слову. Разве под 92-й его не надо форсировать?
Вот посмотрел фильм » Счастливые люди » на Ю тубе про жизнь промысловика на Енисее http://www.youtube.com/watch?v=3v10Hwqka0s — обратил внимание на применяемую технику — отечественная. Люди не богатые — ей жизнь доверяют и ремонтируют в тайге не в сервисе. С Ямахой туда только туристы — компанией и не надолго
В фильме » Счастливые люди» http://www.youtube.com/watch?v=3v10Hwqka0s не наблюдается надёжных импортных моторов, которым люди доверяют жизнь -проверенное,ремонтопригодное, не прихотливое отечественное. Люди рукастые и с головой -не повелись на брэнды — жить хотца. Иномарка в глуши — якорь без вариантов, только для команды туристов со связью с базой.
Я бывал в такой глуши и не раз.. просто люди не могут себе позволить купить импортный мотор из за финансов..
А кто может тот ездит на импорте. Единственный минус ипорта в этом случае это то что ему нужен бензин. а в деревне его достать сложно. Наши же моторы переваривают газоканденцат вот и всего делов
да у них тупо денег нет на ямаху и всего делов. вы посмотрите на таксистов в египте, которые туристов с яхты на остров возят. 99% моторов у них ямаха/маринер. древние, пердючие, гремящие, но ездят каждый день с утра до вечера в соленой воде. какой там вихрь, арабы его пару раз попытались бы завести и утопили в кораллах )))
У меня мотор стрела, поменян родной карбюратор на карб от китайского 4-тактного скутера, пришлось только сделать синхронизацию дроссельной заслонки и регулировки опережения зажигания (как сделано на родном карбе). После зимы после чистки остатков прошлогоднего бензина и очистки свечи моторчик завелся с первого рывка без переделки родного контактного зажигания.
Ооо, девушка со Стрелой — уважаю ))) осторожнее с запуском — Стрела любит в обратку дергать. я на 99 уверен, что пускаете не штатным стартером (ибо он крайне неудачный) а веревкой. Сделайте по центру палки-рукоятки пропил, чтобы в случае отдачи мотора палка сломалась и не выдернула руку
Дело не в зажигании, а в бензине. Старые советские лодочные моторы это 60-70-е годы, когда бензин содержал много лёгких фракций. А уже с начала 80-х пошли тяжёлые фракции. Вот и плохой запуск. Поэтому сейчас на двухтактники ставят электростартеры. Ну и более современные карбюраторы.
Устройство китайских карбюраторов для лодочных моторов
Если у вашего лодочного мотора наблюдается повышенный расход топлива, неустойчивая работа или снижение мощности, то с большей долей вероятности во всем этом виноват карбюратор. Это сложная деталь двигателя, которая имеет свойство засоряться и накапливать различного рода осадки. В тонкости его работы мы углубляться не будем, но думается всем известно, что он отвечает за топливную смесь, которая подается в камеру сгорания.
Если вы подозреваете, что в не совсем хорошем поведении вашего мотора виноват именно карбюратор, не стоит сразу искать информацию по его разборке и настройке. Первым делам рекомендуется поменять свечу зажигания и поставить именно оригинальную, которую рекомендует производитель. То же касается и ГСМ, масло и бензин лейте по возможности такой какой написан у вас в руководстве по эксплуатации. Хотим заметить, что топливо спустя 3 месяца начинает терять свои свойства, а спустя пол года его уже лучше просто вылить и не заливать в мотор, ибо характеристики свои оно уже потеряет.
Если ничего из этого не помогает, тогда можно попробовать настроить обороты холостого хода с помощью двух регулировочных болтов. Один из них отвечает за качество смеси, другой за количество. Прогрейте мотор минут 10, затем винтом количества выставляем холостые обороты чуть выше чем стабильные. Затем винтом качества смеси выставляем самые высокие обороты и в конце снова винтом количества выставляем холостые обороты до чуть завышенных стабильных. Такую последовательность нужно пройти несколько раз, пока не получим устойчивые минимальные обороты холостого хода. И внимание! В самом конце, повышенные обороты нужно убирать уже винтом качества, а не количества, как мы делали до этого.
Если после этих регулировок карбюратора мотор глохнет на передаче или при закрывании крышки капота, то попробуйте повысить обороты винтом количества. Так же рекомендуем проверить пружины этих винтов. Если они слабые, то все ваши настройки очень скоро собьются от вибрации. Просто выкрутите винты, растяните немного пружины и вкрутите винты на место. Обогащенность смеси можно проверить если резко сбросить газ на ходу, мотор не должен заглохнуть.
Идем дальше. Если у вас такие симптомы как:
Читайте также: продаем лодки казанка модификации сибирь лодочные моторы
- мотор глохнет при наборе оборотов
- в прогретом состоянии плохо запускается
- неустойчивые холостые обороты
- увеличенный расход топлива
То причину их нужно искать в поплавковой камере, а точнее это свидетельствует о повышенном уровне топлива в ней.
Если же у вас заметно снизилась динамика разгона и также наблюдаются проблемы работы на холостых, то у вас возможно низкий уровень топлива в поплавковой камере.
Видео: Лодочный мотор ремонт карбюратора
Настройка карбюратора Yamaha
Модератор: dqdmitry
Настройка карбюратора Yamaha
dqdmitry » 24 май 2014, 18:49
По материалам журнала «КиЯ» 2 (206) 2007
Общие сведения
Для того чтобы добиться мягкого холостого хода и быстрого отзыва на повороты рукоятки газа, необходимо правильно настроить карбюратор и синхронизировать его с системой зажигания. Настройки топливной системы заключаются в настройках винта качества смеси, холостого хода, рычага привода (угловой формы), системы управления дроссельной заслонкой (система запуска) и троса дроссельной заслонки.
Все регулировки, независимо от модели двухтактного мотора, необходимо выполнять в тех случаях, когда карбюратор подвергался ремонту либо был снят, а также когда от карбюратора были отсоединены тросы управления.
Настройка винта качества смеси позволяет достичь оптимального соотношения топливно-воздушной смеси для эффективной работы мотора и его легкого запуска.
Подбор качества смеси
Для настройки используйте отвертку. Завинтите винт по часовой стрелке, соблюдая осторожность, чтобы не повредить резьбу. Закручивать надо аккуратно, до легкого упора. В настоящее время существуют для различных моделей моторов спецификации, в соответствии с которыми и надо настраивать винт качества (табл. 1).
Подготовьте мотор для работ по настройке: опустите дейдвуд в воду (либо в бочку, либо, если лодка находится на воде, установите мотор в рабочее положение). Заведите его и дайте ему поработать на низких оборотах около 10 мин., до тех пор, пока он не прогреется до рабочей температуры. После того как мотор прогреется, быстро прибавьте газ до режима средних оборотов и посмотрите, насколько быстро мотор откликнется на это действие. Сбросьте газ и повторите операцию. Если мотор увеличивает обороты медленно или с задержкой, то необходимо подбирать винтом качество смеси.
При повороте винта качества смеси по часовой стрелке (вправо) смесь обедняется, при повороте винта против часовой стрелки происходит обогащение смеси. Регулировку надо продолжить (повторить), если при повороте рукоятки газа отмечается «провал» или ответная реакция мотора на увеличение газа вызывает сомнение.
Повороты винта должны быть небольшими, примерно на 1/8 оборота, и каждый раз необходимо проверять реакцию мотора на увеличение газа. На моторах, где установлено два или три карбюратора, надо настроить все карбюраторы в соответствии с приведенными рекомендациями.
Винты качества смеси на всех карбюраторах должны находиться в положениях, соответствующих данным табл.1. При работах на включенном моторе следует соблюдать осторожность. Не забывайте о системе охлаждения, так как если нарушится охлаждение мотора, то возможны поломки или его некачественная настройка.
Блиц-советы
Самостоятельное увеличение мощности лодочного мотора принесёт желаемый результат, если при переделке использовать советы специалистов:
- При переделке мощности в моделях, оснащенных электронными чипами, обязательно следует обратиться за помощью в сервисный центр. Одно неосторожное действие способно не только испортить результат, но и стоит круглой суммы за восстановление.
- Следует помнить, что действия по увеличению мощности производятся персонально для каждой модели. Нет единого плана действий для всех моторов.
- Не стоит упускать тот факт, что с увеличением мощности, заложенной производителем, лодка приобретает меньшую управляемость.
Определимся с моделью мотора
Необходимо сразу уточнить, что ни один зарубежный производитель не станет специально менять технологию производства лодочного мотора, поставленного на конвейер, чтобы выпустить движок согласно законодательству ГИМС России. Поэтому на лодочные моторы, например, марки Honda, Mercury, Yamaha и Suzuki вводятся ограничители, которые искусственно блокируют мощность двигателя. Разумеется, опытный мастер по ремонту подобной техники быстро разберется, как снять такой элемент и предоставить мотору всю его заявленную с рождения мощь.
Как очистить карбюратор двухтактного двигателя
Чистка карбюратора 2-х тактного двигателя
Если вам нужен совет по профессиональной чистке карбюратора, ознакомьтесь с содержанием этой статьи. В ней вы узнаете как очистить карбюратор двухтактного двигателя и при каких обстоятельствах вам может потребоваться его очистка. Очистка карбюратора небольшого двигателя обычно производится при восстановлении карбюратора, но есть ряд причин, по которым вам может понадобиться только его очистка.
Правильная очистка карбюратора двухтактного двигателя подразумевает полную разборку и сборку устройства. Ниже объяснены шаги как правильно разобрать, почистить и собрать карбюратор двухтактного двигателя.
Совет! В карбюраторе есть много мелких деталей. Держите детали в удобном для вас порядке, чтобы произвести сборку быстро и точно.
Читайте также: Trade-In. 4х-тактный лодочный мотор Yamaha F 8 CMHS (БУ)
1. Снимите нижнюю крышку.
Отвинтите два винта, которые крепят нижнюю крышку к корпусу карбюратора. На некоторых моделях нижняя крышка крепится четырьмя винтами.
2. Снимите диафрагму и прокладку диафрагмы и разделите их, если это необходимо.
Диафрагму будет легко отсоединить после того, как вы снимите нижнюю крышку.
Прокладка диафрагмы часто прилипает к диафрагме, поэтому, если они склеились, их необходимо разделить для последующей тщательной очистки.
3. Снимите механизм игольчатого клапана.
Механизм игольчатого клапана состоит из трех частей: иглы, рычага, и пружины. Его будет видно после извлечения диафрагмы.
Механизм игольчатого клапана держит ктыквежный винт. Отвинтите винт игольчатого клапана, чтобы извлечь механизм из корпуса карбюратора.
Убедитесь в том, что пружина осталась на месте, после того, как вы удалите винт. Она может вылететь и вы потеряете несколько важных деталей клапана вместе с ней.
Не забывайте складывать по порядку карбюраторные части по ходу разборки.
4. Отсоедините праймер и удерживающую его пластину.
Праймер удерживает в корпусе прикрученная двумя винтами пластина. Открутите два винта, которые держат пластину.
5. Выдавите праймер из пластины.
6. Удалите основание праймера и пластинчатый клапан карбюратора.
Открутив винты, вы освободите основание праймера из корпуса карбюратора.
Читайте также: Как правильно законсервировать лодочный мотор на зиму
Отложите его в сторону для очистки. Посмотрите на тонкий пластинчатый клапан между основанием праймера и корпусом карбюратора. Осторожно отсоедините его: он очень важен для правильной работы устройства и требует осторожного обращения. Если вы его повредите, то, скорее всего, вам придется менять весь карбюратор полностью.
На этом – все! Вы полностью разобрали карбюратор двухтактного двигателя и все части этого устройства теперь готовы к очистке.
1953-1967 Evinrude 3HP Litetwin Tune UP Запуск системы воспламенения
Система зажигания — За исключением свечей зажигания и свечных проводов, вся система зажигания расположена под маховиком. Тип магнето Зажигание на этом двигателе Маховик маховика с точками размыкания. OMC использовал то же самое Универсальный магнито на большинстве их небольших подвесных двигателей с 50-х годов до недавнего времени, когда они начали использовать электронное зажигание. Работа система зажигания — достаточно генерировать напряжение (Вокруг 20,000 вольт), чтобы перепрыгнуть разрыв на Свечи зажигания, Создания искры и воспламенения топливно-воздушной смеси, а также обеспечения того, чтобы напряжение доводилось до свечи зажигания точно в нужное время.
Снимите гайку маховика — Ослабьте гайку маховика. Используя торцевой ключ 3/4 дюйма или другой гаечный ключ, ослабьте гайку маховика. Вам понадобится что-нибудь, чтобы удерживать маховик в неподвижном состоянии, чтобы вы могли прикладывать крутящий момент к гайке, удерживая маховик, чтобы он не вращался вместе с гайкой. Для этого есть специальные инструменты, но я использовал Гаечный ключ что кто-то подарил мне на Рождество пару лет назад. Я читал, что иногда люди вставляют кусок веревки в отверстие для свечи зажигания, чтобы поршень был остановлен до достижения верхней мертвой точки, поэтому, удерживая маховик на месте, вы можете снять гайку. Я считаю, что это может привести к внутреннему повреждению двигателя из-за чрезмерного давления на шатуны. Кроме того, я читал на досках обсуждений, что веревка может оборваться, оставив кусок веревки в цилиндре.
Снимите маховик — В зависимости от имеющихся инструментов есть два способа снять маховик. Большинство механиков порекомендуют вам использовать маховик съемник. Вы можете взять напрокат рулевое колесо из своего местного магазина по аренде инструмента или вы можете купить гармонический балансир. Использование съемника — самый безопасный способ предотвратить изгиб или деформацию маховика. Вам нужен съемник, который прикрепляется к трем отверстиям для болтов в маховике, чтобы снять его. Не используйте съемник, который тянет вверх за внешний край маховика.
Другой, более целесообразный способ натянуть маховик — просто ослабить гайку маховика так, чтобы она находилась немного выше коленчатого вала. Большой отверткой с плоской головкой и мягким молотком Слегка коснуться гайку маховика, поддев молотком вверх за нижний край маховика. Убедитесь, что вы поднимаете маховик вверх, убедившись, что это вращающаяся часть, а не неподвижная. Поверните маховик на 1/4 оборота, постучите еще раз и повторяйте, пока маховик не ослабнет. Маховик должен ослабнуть после нескольких ударов, и его можно будет снять с коленчатого вала после снятия гайки маховика. Опасность этого метода заключается в том, что если вы будете слишком сильно постучать молотком, можно сломать коленчатый вал.
Заменить детали зажигания
Части зажигания, расположенные под маховиком, которые состоят из Точки, конденсаторы и катушки, Два Каждого из них, потому что есть два цилиндра. Со временем эти компоненты ухудшаются и нуждаются в замене. Вы можете видеть на картинке ниже, что эпоксидная смола, покрывающая обмотки катушки, полностью треснута. Это обычная проблема со старыми моторами OMC. Без замены любая влажность вокруг двигателя приведет к короткому замыканию катушек или дуги, что приведет к тому, что свечи зажигания не смогут получить хорошую искру, так что двигатель будет работать хорошо, особенно на высокой скорости. Вероятно, 9 из 10 этих моторов, которые существуют сегодня, имеют катушки в том же состоянии, что и показанные ниже. Новые катушки превосходят оригинальный OEM, потому что у них есть другой эпоксидный герметик, который не будет иметь этой проблемы. Новый Точки, конденсаторы и катушки Намного превосходят качество и выполняют оригиналы. Детали широко доступны и довольно недороги.
Необходимые детали зажигания
Катушки (вам нужно 2 из них) Номер детали OMC 582995 или 584477, номер детали NAPA / Sierra 18-5181
Как работает зажигание лодочных моторов?
Любой владелец лодки с мотором хотя бы раз сталкивался с проблемой зажигания лодочных моторов. От системы зажигания во многом зависит хорошая работа мотора в целом. Помимо проблем с зажиганием, хотелось бы специально для новичков в этом деле рассмотреть системы зажигания лодочных моторов. Происходит это таким образом.
Моторы «Вихрь»
Зажигание у этих моторов происходит за счет возгорания специальной смеси в цилиндре, которое происходит благодаря принудительному электрическому заряду в свече. Зажигание лодочных моторов может быть как с контактным прерывателем, так и бесконтактным. Это зависит от того, насколько нова модель мотора. Запуск происходит за счет ручного стартера или при помощи стартового шнура. Управляется такой мотор дистанционно и румпелем. Данные моторы бывают различной модификации: «Вихрь – 32» первого и второго исполнения, «Вихрь — 30Э» и Вихрь -30Р».
Моторы «Ветерок»
Для этого мотора характерна частая регулировка свечей, а также их очистка. Это нужно делать потому, что двигатель данной модели имеет склонность к образованию нагара на свечах, происходящего по причине постоянного сгорания масла в топливной смеси. Проблемы с системой зажигания могут начаться по нескольким причинам: поломка трансформатора, нарушение изоляции в высоковольтных проводах, пробой конденсатора, износ посадочного места основания магнето, неточное регулирование зазора в прерывателях магнето, маховик соприкасается и задевает магнитопровод основания.
Неисправность мотора
Если мотор не желает запускаться, то необходимо проверить топливную систему и электрику. Чтобы проверить топливную систему, надо просто достать свечу зажигания, если на ней есть следы топлива, значит в этом проблема неисправности мотора. Для проверки неисправности электрики необходимо вставить аварийный ключ-стропу, зажать свечу между блоком цилиндра и мотором и с помощью искрообразования проверить электрику. Если все сделано правильно, а искра очень слабая, то, скорее всего, в этом виновата катушка зажигания для лодочного мотора. Если проблема в ней, то зачастую это связано с обгоранием контактов клемм и витков обмотки. Если владелец лодки плохо ухаживает за мотором либо вообще этого не делает, то внутри свечного колпачка может накапливаться окись на контактах.
Ремонт зажигания лодочного мотора можно сделать самостоятельно, переделав зажигание. Для этого необходимо выпаять все старые детали, хорошо помыть плату растворителем, для этих целей отлично подходит Уайт-спирит 650. Следует купить диоды 1N4007, тиристоры ВТ151, конденсаторы 1мкф 400В. Все это монтируется, перепаиваются все провода. Заменяются катушки: можно китайские, но лучше всего брать японские. Чтобы не проявлялось воздействие влаги, зажигание можно залить эпоксидной смолой.
Настройка и регулировка зажигания на лодочном моторе предполагает выкручивание первого цилиндра и выставление верхней мертвой точки так, чтобы она соответствовала риске на картере и маховике.
Затем возвращается поршень на 4,2 мм, выкручивается ручка дросселя до упора и обращается внимание на шкалу. Отметка 30 градусов должна соответствовать отметке на кулачке передвижения маховика. Если этого не произошло, раскручивают гайку и устанавливают длину рычага в необходимое положение. После этой установки ставится поршень в верхнюю мертвую точку. Отметка верхней мертвой точки должна соответствовать риске на картере. После этого возвращается ручка дросселя в исходное состояние. Нужно учесть, что язычок должен соответствовать риске 5 градусов на маховике. Потом переходят к регулировке открытия дроссельной заслонки. Люфт в открытии заслонки должен быть минимальный – 1 мм. Если он больше, необходимо подтянуть нижний или верхний дроссель.
