Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан

Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня уже в десятом поколении. В Европе Ланцер так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда ничем не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли более дешевые и более популярные конкуренты. Не были японцу чужды и недостатки. Даже современный Лансер, несмотря на импозантность, в своем сегменте играет роль серой мышки.

История модели

Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Особенности

По существу это обычный компакт, но немного другой, чем остальные. Он никогда не предлагался в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия к нему интереса в Европе.

Mitsubishi Lancer обладает достаточно длинной колесной базой – 2600 мм. Как и современные автомобили Голф-класса, Лансер 9 внутри достаточно просторный. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует и багажник объемом 430 литров.

Lancer, помимо независимой задней подвески, ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов. При его создании использованы достаточно простые конструктивные решения. Даже независимая задняя подвеска простая в сравнении с аналогичными схемами. О продвинутых системах мультимедиа лучше сразу забыть.

Передняя панель настолько примитивная, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте и не найти.

Из-за небольшого количества переключателей, кажется, что автомобиль оснащен очень бедно. Митсубиси предлагал только самый минимум: две подушки безопасности, электрически управляемые стекла и зеркала, а также кондиционер. Так же имелась ABS. Однако, в спортивной версии вы будете очарованы рулем, вставками из алюминия, настоящими спортивными указателями от версии Evo, кожаной обивкой и очень удобными креслами с развитой боковой поддержкой.

Самое большое преимущество этого автомобиля – послушность на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer ведет себя так хорошо, что система ESP пустая трата денег. Мало кто знает, что в независимых испытаниях, японский седан показал себя ничуть не хуже эталонного Ford Focus. К сожалению, по уровню комфорта с Фокусом он не сравнится. Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересно смотрится вариант Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такой автомобиль сравнительно жесткий, но едет он превосходно.

Двигатели

Европейский Мицубиси Лансер оснащался тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Самый маленький мотор – настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно передвигаться по шоссе. К тому же он потребляет топлива ничуть не меньше, чем 2-литровый атмосферник. 2.0 DOHC отдачей 135 л.с. один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.

Читайте так же:
Регулировки развал на rav4

В дополнение к этим агрегатам в США и Японии Lancer был доступен с двигателями 1,5 л, 1,8 л и 2,4 л, оснащенным изменяемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы полностью отсутствуют в ассортименте модели.

Силовые агрегаты, по большей части, не требуют к себе внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки. Прогрессирующее со временем загрязнение приводит к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Порой подводит и регулятор холостого хода. В отдельных случаях обнаруживается течь масла через сальники коленвала либо уплотнительное кольцо масляного насоса.

Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и бензонасос отказывают при больших пробегах (после 200-300 тыс. км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1 500 рублей за аналог).

Моторы с легкостью переваливают рубеж в 400-500 тыс. км. Правда, бытует мнение, что слаб насос системы жидкостного охлаждения, или даже обрывается ремень ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать автомобиль по цене Лады, затягивают с заменой ремня, а состояние насоса оценивают на глаз, хотя его необходимо менять вместе с ГРМ.

Тем не менее, 1,6-литровые моторы к 150-200 тыс. км нередко начинают подъедать масло. Большая удача, если удалось отделаться лишь заменой маслосъемных колпачков (5 000 рублей с работой). Чаще всего приходится менять и кольца (20 000 рублей). А через 100-150 тыс. км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать — 50-60 тыс. рублей.

Иной раз подводит и 1,3-литровый атмосферник. После 200-300 тыс. км обнаруживается износ кулачков распределительного вала.

Трансмиссия

Порой неприятности встречаются и в пределах трансмиссии. Так в МКПП, идущей в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипников дифференциала.

Сцепление, даже в сложных условиях держится долго (более 150-200 тыс. км), а хороший комплект будет стоить около 4-5 тыс. рублей.

А вот автомат убить довольно трудно.

Ходовая

В ходовой в основном приходится менять расходные материалы. К 150-200 тыс. км изнашиваются сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег — от 17 000 рублей. Цены на аналоги стартуют с 1 600 рублей. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно проигрывают в долговечности — ходят чуть более 40-50 тыс. км. Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. км.

При замене передних рычагов нередко возникают сложности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и ее нередко проворачивает. В сервисе сразу же берутся за болгарку и режут подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Потом слесаря хватаются за сварку — заваривают дыру. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26 000 рублей, б/у в хорошем состоянии — в районе 7 000 рублей. Еще 7 000 рублей потребуется на работу по замене и регулировку схождения.

Со временем может потечь или застучать рулевая рейка. Оригинальная рейка обойдется в 39 000 рублей, а аналог доступен за 16 000 рублей. В специализированном сервисе за ремонт попросят около 9 000 рублей.

Читайте так же:
Регулировка подачи масла на цепь бензопилы партнер

Владельцы также отмечают «слабенькие» тормозные диски, которые ведет из-за слишком маленького диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. Спустя 200-250 тыс. км нередко закисают направляющие тормозных суппортов, или поршень атакует коррозия. Ремкомплект с поршнем можно приобрести за 1 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия «любит» Ланцер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, наносил на автомобиль очень тонкий слой лака плохого качества. Поэтому многочисленные царапины, сколы и коррозия оголенного металла – вполне ожидаемая картина. Впрочем, мало какой Lancer, окрашен в дорогой и богатый цвет, а потому косметический ремонт будет недорог. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.

Материалы, использованные для внутренней отделки, могут показаться малопривлекательными и низкокачественными. Но это только иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. Салон не донимает и скрипами.

В зимнее время зачастую замерзают замки задних дверей. В дальнейшем могут отказать актуаторы замков. Новый моторчик-актуатор можно найти за 300 рублей

После 150 000 км вентилятор отопителя подчас начинает работать только в 4-ом положении скорости. Выходит из строя резистор отопителя (5 000 рублей). Одна из причин — подклинивание моторчика из-за загрязнения и отсутствия смазки.

Вскоре может потребоваться и замена подрулевого шлейфа (от 1 500 рублей).

Цены и наличие запасных частей

Большинство деталей не дороги, но автомобиль любит заменители хорошего качества. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем в немецких или французских моделях. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие. Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и приобрести качественные элементы вместе с помпой. Тоже самое касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлент-блоков рычагов. К сожалению, не на все части есть хорошие заменители.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Lancer – автомобиль с хорошей надежностью и отсутствием не разрешимых проблем. Если вы ищите просторный, динамичный компакт, вас не пугает средненький дизайн, и вы хотите, чтобы автомобиль не подводил в дороге, тогда Митсубиси Лансер девятого поколения – один из лучших вариантов для Вас.

Регулировка руля по высоте мицубиси лансер девятый

Митсубиси Лансер 9. Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Читайте так же:
Как самому отрегулировать термостат автомобиля

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Если при движении автомобиля ощущается тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме, то, прежде всего, необходимо проверить давление воздуха в шинах и смазку в картере рулевого механизма. Затем проверить состояние рулевых тяг. Если тяги погнуты — их надо выправить или заменить, а затем обязательно отрегулировать схождение колес. Если заедание не исчезло — нужно разобрать рулевой механизм и заменить изношенные и поврежденные детали. Стуки в рулевом управлении имеют те же причины, что и увеличенный свободный ход рулевого колеса. Их определение и способы устранения были рассмотрены выше.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Правильная регулировка рулевого колеса

Вы купили новый автомобиль или взяли машину напрокат? Не имеет значения, сколько времени вы планируете провести за рулем, авто нужно настроить под себя. Комфортное расположение не только сиденья, но и рулевого колеса, обеспечит безопасную езду. Лучше всего проводить регулировку в автосервисе, там не допустят ошибок и заодно диагностируют другие системы. Если же обратиться к специалистам нет возможности, отрегулировать руль можно и самостоятельно.

Основные виды конструкции регулировки

Различают 2 вида регулировки руля автомобиля: по углу наклона и расстоянию от водителя. Последняя имеет большое значение для людей и высокого, и низкого роста, ведь именно фиксированная высота рулевого колеса часто доставляет наиболее существенный дискомфорт. В большинстве авто настройка осуществляется механически, но на современных дорогих машинах встречается и электропривод. Среди разновидностей и типов регулировки стоит выделить:

  1. Конструкция Лобделла. В основе системы лежит храповой механизм, на котором фиксируется руль. С его помощью можно изменить позицию рулевого колеса, не меняя положения колонки. Предусмотрено всего 7 вариантов регулировки, и изменить угол наклона в такой системе невозможно.
  2. Телескопический руль. Дает возможно перемещать колесо в трехдюймовом диапазоне (до 7,6 см). Точность настройки здесь выше, чем в предыдущей системе.
  3. Регулируемая рулевая колонка. Предусматривает комплексную регулировку руля, в том числе угол наклона. В современных моделях авто на такие системы устанавливаются электромоторы и механические замки, которые «запоминают» индивидуальные параметры водителя.
  4. Электроника. Полностью автоматизированная система, в которой настройки по высоте, удаленности руля и его наклону вводятся через бортовой компьютер.
Читайте так же:
Как отрегулировать фары на део ланос

Особенности настройки

Чтобы правильно настроить рулевое колесо, прежде всего нужно убедиться в отсутствии неисправностей. Колеса авто нужно расположить прямо, при этом руль должен находиться в исходном положении. Если его «ведет» в одну из сторон, вероятны:

  • люфт в системе рулевого управления;
  • разный износ шин;
  • дисбаланс колес транспортного средства;
  • изменение угла схождения;
  • повреждения механического типа.

В первую очередь нужно устранить неисправности (лучше всего в автосервисе), а затем проверить, правильно ли установлен руль. Об этом будет свидетельствовать одинаковое число оборотов вправо и влево до упора из «нулевого» положения.

Особенности настройки рулевой колонки

Перед настройкой руля нужно провести корректную регулировку водительского сиденья. Положение считается правильным, если человек касается спиной сиденья, его руки полностью выпрямлены, а руль немного заслоняет дорогу. При этом педали газа и тормоза должны быть в свободном, беспрепятственном доступе. Только в такой позиции можно полноценно держать под контролем ситуацию на дороге.

Если в машине есть подушки безопасности, недопустимо высокое положение руля. Иначе в случае дорожно-транспортного происшествия система раскроет подушки в области головы, а не груди, и может нанести серьезные травмы. Также нельзя проводить настройку руля во время движения. И, прежде чем проводить манипуляции с рулевой колонкой, стоит детально ознакомиться с конструкцией авто и учесть особенности взаимодействия системы безопасности с другими.

Настройка руля — одна из ключевых задач, которая должна быть решена при первой же посадке в автомобиль. Если она выполнена верно, езда будет не только комфортной, но и безопасной. При отсутствии должного опыта рациональнее обратиться за помощью в автосервис.

Вал рулевой колонки Mitsubishi Lancer X / Galant Fortis с 2006 года (обновления 2011 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Mitsubishi Galant Fortis , ремонт рулевого управления Mitsubishi Galant Fortis , моменты затяжки Mitsubishi Galant Fortis , рулевое управление Mitsubishi Lancer X , ремонт рулевого управления Mitsubishi Lancer X , моменты затяжки Mitsubishi Lancer X

3. Вал рулевой колонки

Снятие и установка

Снятие и установка производится в последовательности соответствующей номерам позиций приведенного ниже рисунка.

*20±5 Н∙м 28±7 Н∙м 12±3 Н∙м 7±3 Н∙м 2.5±0.5 Н∙м *

1. Наконечник ручки

2. Защитная панель замка зажигания

3. Крышка нижней части рулевой колонки

4. Защита рулевой колонки

5. Крышка верхней части рулевой колонки

6. Лопаточный переключатель

7. Контактная пружи на иподрулевой переключатель

8. Кабель блокировки ключа

9. Кожух рулевого вала

10. Вал рулевой колонки

Снятие кожуха вала рулевой колонки

1.Снимите зажим (фиксирующий напольный коврик) и сверните напольный коврик.

2.Снимите зажим (фиксирующий кожух вала рулевой колонки), а затем снимите кожух вала рулевой колонки, как показано на рисунке.

Читайте так же:
Регулировка карбюратор на yamaha xjr

*Кожух рулевого вала Зажим (крепления коврика) Снять коврик Зажим (крепления кожух рулевого вала)*

Снятие вала рулевой колонки

1.Отверните болт рулевой колонки, соединяющий рулевое колесо с узлом рулевой колонки.

2.Отсоедините рулевой привод от узла рулевой колонки, потянув вал А в направлении вала В спомощью зажимных тисков.

3.Достаньте крепежный болт зажимной колонки.

*Захват Зажим Вал В Вал А Болт рулевой колонки*

Установка рулевой колонки

Убедитесь, что ручка регулировки наклона находится в положении блокировки.

1.Вручную заверните крепежные болты в порядке 1, 2, 3, а затем затяните их в порядке 3, 2, 1, соблюдая требуемый момент затяжки.

2.Установите рулевую колонку в сборе на рулевой привод.

3.Установите болт, соединяющий рулевую колонку с рулевым приводом, в нерезьбовое отверстие.

4.Затяните крепежный болт 4 до рекомендованного момента затяжки.

  • Крепежный болт 1: 28 ± 7 Н·м.
  • Крепежный болт 2, 3: 12 ± 3 Н·м.
  • Крепежный болт 4: 20 ± 5 Н·м.

*Отверстие болта (резьбовое) Ручка регулировки наклона Отверстие болта (не резьбовое)*

Отворачивание болта замка рулевой колонки

1. Болт замка рулевой колонки

2. Скоба замка рулевой колонки

3. Цилиндр замка рулевой колонки

4. Вал рулевой колонки

1.С помощью сверла, просверлите отверстие глубины, достаточной для того, чтобы нарезать резьбу для болта замка рулевой колонки.

2.Используйте метчик для нарезания левой резьбы.

*Кронштейн замка рулевой колонки Болт замка рулевой колонки Цилиндр замка рулевой колонки в сборе Винт обратного хода*

Установка цилиндра замка рулевой колонки

1.Устанавливая узел замка рулевой колонки на вал рулевой колонки, заверните не затягивая замок рулевой колонки, регулируя его положение относительно выступа колонки.

2.Убедитесь, что замок рулевой колонки нормально работает, а затем затяните болт замка рулевой колонки так, чтобы его головка сломалась.

Проверка амортизирующего механизма вала рулевой колонки

При столкновении или грубом воздействии на рулевое колесо может сработать механизм поглощения энергии столкновения. После однократного срабатывания этот механизм приходит в негодность, даже если не был поврежден. Возможность повторного использования вала рулевой колонки определяется следующим образом: Если амортизационный механизм уже сработал, замените вал рулевой колонки в сборе.

При выявлении чрезмерного радиального люфта руля, в то время как ручка регулировки наклона находится в положении блокировки, обязательно замените вал рулевой колонки в сборе.

  • Если автомобиль продолжает движение после срабатывания амортизатора, вал рулевой колонки может быть поврежден.
  • При зазоре одностороннего колпачка не пытайтесь произвести ремонт — полностью замените вал рулевой колонки.

1.Снимите защитные панели замка зажигания, нижней и верхней части рулевой колонки.

2.Разблокируйте ручку регулировки наклона.

3.Двумя поворотами ослабьте два болта, фиксирующие верхнюю часть рулевой колонки.

4.Держите односторонние колпачки, как показано на рисунке, и попытайтесь раскачать их. Если имеется зазор одного из колпачков, полностью замените вал рулевой колонки.

  • Будьте осторожны: следите, чтобы между кронштейном и корпусом колонки не оказались зажаты посторонние предметы.
  • При замене, снятии или установке вала рулевой колонки в сборе прежде всего затяните крепежный болт со стороны односторонних колпачков, соблюдая указанный момент.

5.Если во время проверки не были выявлены неисправности, вручную заверните крепежные болты, а затем затяните их с указанным моментом. Момент затяжки: 12 ± 3 Н·м.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector