Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять трос ручного тормоза

Как поменять трос ручного тормоза

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

  1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
  2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
  3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Ручной тормоз

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Как заменить стояночный тормоз

Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.

Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.

Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.

Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.

Рекомендуем: Насос омывателя лобового стекла — как он работает

Смазка для тросика ручного тормоза

Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.

Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.

Отработанное или масло для промывки не подходит для смазки тросиком. Такие масла не имеют консервирующих свойств и содержат серу с водой, в результате чего происходит окисление.

Видео – Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса.

Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия.

Читайте так же:
Схема регулировки света фар на ховер

Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник.

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.

Откручивание гаек уравнителя

Извлечение троса из опорного щитка задних колес

Как поменять тягу ручного тормоза ВАЗ

Итак, поначалу разберемся, как осуществляется замена тросика ручника у ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 (машины ведь почти одинаковые). Нам пригодятся:

  • ключи гаечные;
  • отвертки;
  • молоток, деревянный брусок;
  • проникающая смазка;
  • подкладные опоры под колеса.

Приступаем к ремонтным работам при наличии смотровой ямы.

  1. Сначала опускаем рычаг узла в салоне.
  2. Далее внизу ослабляем регулировочную гайку, а также контргайку. Откручиваем и удаляем эти гайки.
  3. Ослабив крепления задних колес, а также подложив упоры под передние, домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля. Снимаем колеса.
  4. Удалив шпильки с тормозных колодок, сбиваем с помощью молотка и деревянного бруска тормозные барабаны.
  5. Далее, демонтировав тормозную колодку, открутив на ней болт, можно, наконец, отсоединить от нее конец тяги ручного тормоза – каждой тяги с каждого узла.
  6. У каждого тормозного узла сзади вытягиваем тросовый привод в оболочке, затем извлекаем оболочку.
  7. Так высвобождается наша заветная деталь, остается вытянуть её из всех креплений под кузовом. Затем можно установить новую в обратном порядке.

Точно так же производится замена тросика ручника у ВАЗ 2109. При смене тросика у ВАЗ 2110 действуем тоже по приведенной инструкции, вот только попутно придется открепить мешающий глушитель, точнее, его конечную часть, после чего приспустить её. В остальном изменений нет. Для замены тросика ручника на Ниве ВАЗ 2123 действуем по приведенной выше инструкции, однако перед тем, как высвободить тяги из тормозных узлов колес, придется открутить гайки креплений к щиткам колес.

То же самое касается замены дефектного тросика ручника на Газели. Там аналогичным образом придется открутить две гайки, чтобы вытащить снятую с колодок тягу из колесного щитка.

Правда, на некоторых модификациях ВАЗ встречается крепление дефектной детали к днищу кузова с помощью резьбового соединения. Тогда нужно открутить гайку. Кстати, все резьбовые соединения предварительно обязательно обрабатываем проникающей смазкой типа аэрозоли.

Что делать с «ручным» узлом иномарок

А теперь обсудим процедуру применительно к популярным иномаркам. Для замены тросика у Мицубиси Лансер 10 нам понадобятся:

  • молоток, деревянный брусок;
  • гаечные ключи, отвертки;
  • противооткатные опоры;
  • проникающая аэрозольная смазка.

Также почитайте про замену цепи грм на Опель Корсе и замену лампочки подсветки номера Ниссан Кашкая. Особенность данного автомобиля в том, что часть узла, в отличие от ВАЗа, проходит внутри салона. Поэтому здесь действия таковы.

  1. Откручиваем крепления подлокотника, после чего удаляем подлокотник.
  2. Демонтируем заднее сиденье – это делается легко. После чего откручиваем крепление тяги ручного тормоза.
  3. Далее ослабляем болты задних колес, устанавливаем под передние колеса противооткатные опоры, приподнимаем с помощью домкрата заднюю часть автомобиля.
  4. Удаляем колеса сзади. Находясь в смотровой яме, откручиваем крепление детали на задней балке.
  5. Снимаем тормозные барабаны посредством молотка и деревяшки.
  6. Открепляем тормозные колодки, после чего отсоединяем от них концы заветной детали.
  7. Продергиваем дефектный узел в салон, отсоединяем от рычага стояночной системы.
  8. Новую запчасть продергиваем и закрепляем в обратной последовательности.
Читайте так же:
Как регулировать фары на виста ардео

Примерно так же производится замена сломанного тросика ручника на Хендай Акцент. У данного автомобиля тоже придется демонтировать заднее сиденье.

Что интересно, похожее устройство стояночной системы имеет немецкий автомобиль Фольксваген Гольф. Однако для замены тросика ручника, скажем, у Гольф 6 не требуется демонтаж заднего сиденья. Тяги колесных механизмов выходят под днище через тоннель глушителя. Их нужно после отсоединения от уравнителя просто вытянуть вниз. Подобным же образом производится замена тросика ручника у Фольксваген Пассат Б4, поскольку узел здесь устроен по примеру Гольфа.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

  1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
  2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Как подтянуть ручной тормоз на пассат б5

Passat B5 Как отрегулировать ручной тормоз Volkswagen Passat

Выжимаем до упора педаль тормоза.

Заем полностью отпускем ручник.

Вынимаем из центральной консоли пепельницу.

Снимаем задние колеса, а заднюю часть машины ставим на подставки.

Теперь снимаем одноразовые пластиковые детали, которые5 установлены на компенсаорах тросов ручного тормоза.

Чтобы они не проворачивались. фиксируем их отверткой.

Снимаем фиксатор 4.

И заягиваем до упора регулировочную гайку. Канавка должна быть перекрыта.

Оболочки троса 3 и 2 надо переместить навстречу друг-другу.

И откручиваем регулировочную гайку до тех пор, покеане появится канавка.

Затем раздвигаем в стороны оболочки троса на обоих тросах до полного натяжения троса (стрелки) При этом рычаг ручного тормоза на суппорте должен осаться неподвижным.

Теперь вынимаем из компенсатора ручника отвертку и несколько раз взводим рычаг.

Расстояние между рычагом ручного тормоза и суппорта должно быть не более 1,5мм.

Дальше собираем в обратной последовательности.

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

ПОИСК ПО САЙТУ

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

Читайте так же:
Регулировка уровня топлива карбюратор дааз 2140

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Cтояночный тормоз Volkswagen Passat B5 GP

Рычаг привода стояночного тормоза:
1 — Рычаг привода стояночного тормоза; 2 — Накладка рычага; 3 , 5 — Гайки (25, 23 Нм, соответственно); 4 — Накладка тоннеля пола; 6 — Тросы стояночного тормоза.

Регулирование рычага стояночного тормоза

Примечание. Регулировку нужно производить в случае замены троса стояночного тормоза, защитного кожуха тормозного механизма или тормозных колодок.

1. Снимите автомобиль со стояночного тормоза.
2. Нажмите до упора на педаль тормоза несколько раз.
3. Снимите среднюю часть центральной консоли.
4. Снимите пластмассовую деталь на уравнителе (повторной ее установки не потребуется).

7. Отверните регулировочную гайку (1) до упора, чтобы перекрыть канавку стопора.
8. Сдвиньте оболочки троса (2 и 3) друг к другу.
9. Затяните регулировочную гайку (1) так, чтобы было видно канавку стопора.
10. Установите стопор (4).
11. Заблокируйте рычаг стояночного тормоза на суппорте заднего тормозного механизма.
12. Разводите оболочки троса (2 и 3) до тех пор, пока тросы не окажутся предварительно натянутыми. При этом рычаг стояночного тормоза на суппорте не должен приподняться.
13. Разблокируйте рычаг стояночного тормоза на суппорте.
14. Извлеките отвертку из уравнителя и три раза затяните рычаг привода стояночного тормоза.

17. Установите среднюю часть центральной консоли.

Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза

Снятие
1. Снимите среднюю часть центральной консоли.

2. Отверните гайки (1) (рис. 10.48).

3. Выдавите трос стояночного тормоза отверткой наружу и снимите рычаг привода стояночного тормоза.

Установка
4. Подсоедините трос к держателю.
5. Затяните гайки крепления. Момент затяжки: 25 Нм.
6. Отрегулируйте рычаг привода стояночного тормоза.
7. Установите среднюю часть центральной консоли.

Снятие и установка накладки рычага привода стояночного тормоза

Снятие
Накладка из пластика

1. Надавите отверткой в отверстие накладки (стрелка А) (рис. 10.49).

2. Надавите отверткой в направлении стрелки В.
3. Снимите накладку вперед.

Накладка из пластика

4. Воткните толстую иглу в метку на шве (или на расстоянии 117 мм от края накладки) (стрелка А) (рис. 10.50).

5. Надавите иглой в направлении стрелки В.
6. Снимите накладку вперед.

Заклинил электро-ручник на пассат Б6, как снять с электро-ручника и недорого отремонтировать

Дело было так! Приезжаю я как то на работу, ставлю машину на парковку, включаю стояночный тормоз и тут на приборке замигала красная лампочка восклицательного знака (!) и загорелась желтая лампочка буква (P) , а также мигала сама кнопка стояночного тормоза. Судя по значкам на приборной панели у меня сразу же появились подозрения на неисправность стояночного тормоза. А самое интересное отключением кнопки стояночного тормоза ничего не давало, кнопка продолжала мигать, а автомобиль был как вкопанный, невозможно даже было тронуться с места, так как одно колесо было в ступоре. Вот сейчас я Вам расскажу в чем же была причина.

Поиск неисправности и отключение ручника

Хоть я и не автомеханик и не учился этому, все же я знал что в моем случае стояночный тормоз на моем авто это два электромоторчика которые зажимают колодки задних колес и я догадывался что один из моторчиков неисправен и при отключении стояночного тормоза не разжимает колодки. В тот момент я был не один, а с другом, попросил его сесть за руль и включать и отключать ручник, тем временем сам пошел послушать оба ли моторчика работают. Оказывается с правой стороны была тишина, вот и причина! Так как мне нужно было идти работать и машина стояла на парковке никому не мешая, я решил заняться ею после работы, ну домой то нужно было ехать ?

После работы я взял домкрат и поддомкратил правую заднюю часть авто чтобы снять колесо, думаю посмотрю ка я проводку или коннектор к данному моторчику. После снятия колеса и проверки проводки и коннектора он не заработал. Тогда я решил снять сам моторчик и разжать вручную колодки, так как разжать в ручную их довольно было легко. Доехать до дому и уже что-то решать с моторчиком. Для снятия мне понадобилась отвертка-звездочка торкс T-30 и конечно же WD-40, как же без него ?

Читайте так же:
Зид 200 регулировка зажигания

Так как болты были закоксованы и можно было их сорвать, я взял попшикал wd-40 и немного подождал. После волшебной жидкости они с легкостью открутились.

Сняв моторчик я увидел следующее: корпус был треснут и скорее всего в него попала влага, а ушки креплений к сожалению тоже сломались после съема моторчика.

Моторчик снял теперь нужно было разжать колодки, я взял плоскую отвертку, подобрав по ширине механизма и открутил, то есть разжал колодки. Поставив колесо обратно, я поехал домой с ошибкой на приборке и мыслями их решений.

Решение и поиск нового моторчика к покупке

Поиски покупки моторчика я начал в сети интернет, просмотрел много интернет магазинов по запчастям для автомобилей. Хотелось конечно же новую запчасть, но увидев цену 16 т.р за моторчик, я удивился ? Можно было купить и б.у цена варьировалась от 3 т.р до 7 т.р, но состояния были разные кто знает может после покупки такого моторчика, он через месяц перестанет работать, а то и раньше. В принципе каждый решает и поступает по своему, я не хотел покупать б.у и начал искать аналог на алиэкспресс. И вы знаете, нашел я аналог стоимость которого составляла 1353 руб, но почитав отзывы и посмотрев видео обзоры об этом моторчике у меня пропадало желание его покупать. Хотя подумал кто его знает может у меня попадется нормальный, ладно это не такие большие деньги и взял заказал. Может кому пригодится вот ссылка на моторчик. Чуть не забыл моторчик может стоять как с 12 так и 6 зубчиками торкс. У меня оказался с 12-ю.

Сборка с двух и установка обратно

Пока ждал когда придет моторчик с алиэкспресс, взял тот который снял с автомобиля просушил хорошенько и проверил на работоспособность, оказывается он даже очень хорошо работает вот только корпус треснут и ушки крепления сломаны. Тогда я подумал взять распилить моторчик, всеравно хуже не станет и посмотреть что и как расположено внутри корпуса. Вот что у меня вышло, когда распилил моторчик.

Оказывается можно взять поменять корпус, так как внутренность целая и работоспособная. Распиливал моторчики полотном по металлу, на корпусе моторчика есть по окружности выемка полосная она похожа на крышку моторчика. Пилить нужно не спеша и аккуратно, так как в районе коннектора можно задеть провода, хотя они там добротные. После того когда пришел новый моторчик, я долго не думал взял распилил его и поменял корпус, а сам механизм который вращает моторчик поставил новый, потому что в моем присутствовала ржавчина.

Теперь мне оставалось придумать как склеить корпус, обычным или супер клеем не получится, так как материал данного моторчика хрупкий и плохо склеивается, при включении он бы долго не выдержал и развалился. Нужно было такое что то типа сварки, тогда я взял на корпусе сделал крестовидным отверстия для хомутов. Отверстия прожигал паяльником. Потом просунул хомутики, но не затягивая до упора промазал шов герметикам, а только после этого затянул. Подождал пока герметик высохнет и по шву прошелся клеевым пистолетом.

После проделанных мною работ, побежал сразу же устанавливать на авто, не терпится же проверить и о чудо! ошибки пропали, а стояночный тормоз начал работать исправно.

Вывод

Таким образом я решил проблему стояночного тормоза на своем автомобиле. Цена вопроса обошлась 1973 руб. Моторчик- 1353 руб, герметик- 240 руб, клеевой пистолет- 380 руб. То Есть я с двух собрал один и посей день хорошо работает данный моторчик, тьфу,тьфу,тьфу ?

Если чем то помогла моя статья, поделись ею с друзьями! Возникли вопросы пишите в комментарии, буду рад ответить.

Читайте так же:
Пекар карбюратор 151 и его регулировка

Український Клуб — Форум Шанувальників Німецьких Бусиків Volkswagen Club

Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

Модераторы: stas, Мановар

Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

kds » 27 авг 2009, 20:59

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

dkflbvbh » 14 сен 2009, 13:39

У меня вот этот рычажок подклинивает. Периодически приходиться заливать механизм wd-шкой и разрабатывать молотком. . Помогает не надолго.
Изображение

Как решить проблему ?

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

kds » 14 сен 2009, 14:15

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

yur » 14 сен 2009, 14:27

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

kds » 14 сен 2009, 14:29

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

kalmykov » 15 сен 2009, 10:47

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

kds » 03 май 2010, 20:13

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

Мановар » 26 авг 2010, 21:05

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

Romanoproddi » 26 авг 2010, 21:15

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

Мановар » 26 авг 2010, 21:54

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

kds » 26 авг 2010, 22:08

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

Romanoproddi » 26 авг 2010, 22:12

от студент тм дивись акуратно — треба спочатку вийняти поршенька. далі виймаєш таку собі скобу-пружину в тій гільзі де ходить поршеньок. дивись акуратно. бо там пружина стискає ще окрема шайбу!! може в око вистрелити. а тоді доберешся до такого кулачка — той шток якраз тим кулачком і керує. повертає шток — кулачок випирає — і поршеньок виходить. навпаки — заходить.

вот як того кулачка виймеш (він мені більше похожий не на кулачок а на шток довжиною приблизно 1 см.)
от тоді і вибивай Великого штока.

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

Esil » 26 ноя 2011, 21:31

Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.

Толік » 27 ноя 2011, 00:30

У мене теж така проблема була.
купив буса — ручнік не працював. Його спеціально відпустили, щоб не мож було затянути.
Зняв ззаду з ричажка троси, провірив, не закипіли. надів троси назад, підтянув ручнік і затянув. . .
з пів години розклинював його, щоб нічого не поламати. поналивав туди "ВеДешки" і погнав.
Покликав жінку, посадив на місце водія і. вона туди, я потихеньку назад.
Ще ціла хохма получилась, бо десь в половині процесу надійшов мій середній син (15років). Бус — задом до краю площадки, щоб не треба було під ним валятися, бо ще не було як заїхати на яму(палощадка-подвір’я висотою 40-50см), я ззаду присів, задня ляда буса відкрита, жінка за кермом і я пхну буса, щоб провірити, як працює ручнік, коли бус покотився — кричу до жінки -"Ручнік", і бус стає, як вкопаний. і саме в цей момент надходить син. запитує мене, що я роблю(і навіть не уявляє, що мені допомагає мама), я кажу -"розробляю ручнік". жінка зрозуміла,що син не доганяє в чому справа і вирішила мені мовчки підіграти. я кричу "Ручнік відпускайся", бус покотився до краю площадки, кричу "Ручнік" і він стає, як вкопаний. Син запитує, як я це роблю (він не бачить за кермом маму. ), короче. він подумав, що в бусі стоїть комп, який реагує на голос. і це тривало 2-3хв, то ми з жінкою потім ржали, аж на землю попадали

. я потім, ще дуже багато разів тягав ті ричажки туди-назад, але вони так і не хотять самостійно відходити. вже ніби все нормально, а потім раз. і я десь стаю на обочину, пхаю руку за заднє колесо, бо відчуваю, що приторможує.

а потім (не бажаючи викидати грошей) поставив додаткові пружини. і поки-що все нормально.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector