Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

How to 7 мая Что делать, если сел аккумулятор: 8 способов
Статьи 3 февраля Если вы так делаете, то мотору скоро придет конец

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Зубчатый швейный ремень

Термин швейный ремень подразумевает, прежде всего, ремень электропривода у таких швейных машин как Чайка, Подольская 142, Веритас и др. Правда, у швейных машин Веритас старого образца, кроме ремня привода двигателя имеется еще и плоский капроновый ремень внутри корпуса машинки. Он соединяет верхний и нижний вал, благодаря чему машинка работает мягко и тихо.
К термину швейный ремень можно отнести и ремешок ножного привода из сыромятной кожи. Но в данной статье речь пойдет про зубчатый швейный ремень, который чаще всего используется в современных моделях швейных бытовых машин с горизонтальным челноком.

В статье Пропуски стежка у современных бытовых швейных машин рассматривается случай, когда причиной появившегося сбоя в работе машинки становится приводной зубчатый ремень, отвечающий за синхронную работу главного и нижнего вала. Этот швейный ремень находится внутри пластикового корпуса, и регулировать его натяжение, а тем более установить правильное положение можно лишь после снятия лицевой половинки корпуса.
Если вы решили самостоятельно выставить правильное положение зубчатого ремня статья Как разобрать швейную машинку поможет вам «добраться» до него.

1. Зубчатый ремень влияет на положение иглы

Для того чтобы швейная машина надежно образовывала стежки положение иглы по отношению к носику челнока должно иметь определенные параметры. При поднимании иглы с нижнего положения на 1.8-2.0 мм носик челнока должен своевременно подойти к ней и занять позицию выше ушка иглы. В этот момент на игле образуется напуск верхней нити и появляется петля, которую захватывает челнок. Затем он обводит верхнюю нитку вокруг нижней нитки и скидывает их. Образуется стежок. Оптимальное расстояние между носиком челнока выше и ушком иглы (h) должно быть в пределах 1.5-2.0 мм.

Когда швейная машинка испытывает максимальные нагрузки, не предусмотренные заводом изготовителем, этот зазор (h) может измениться. Зубчатый ремень «проскакивает» на нижнем шкиве (на один зуб) и верхняя нить не вытягивает нижнюю нить. Появляются пропуски, а иногда и вовсе строчка не образуется.

2. Как регулировать натяжение зубчатого ремня

Натяжение швейного зубчатого ремня регулировать несложно. И снимать электродвигатель (как на фото) не требуется. Заведите плоскую отвертку как показано на фото и ослабьте крепежный винт. Выкручивать полностью его не нужно. После этого сместите натяжитель по направлению указанному стрелочкой. Проверните несколько раз маховик машинки, проверьте, не изменилось ли натяжение ремня. После этого затяните крепежный винт.

Что касается усилия натяжения ремня, то главное не перетянуть его. Поскольку туго натянутый ремень увеличивает нагрузку на сопряженные узлы, что приводит к их преждевременному износу. К тому же если «перетянуть» ремень, то заметно снизится скорость работы швейной мшаники, и появиться излишний шум. С другой стороны, слабо натянутый ремень увеличивает «шансы», что во время перегрузки он может проскочить на шкиве на один, два зубчика.
Отрегулируйте натяжение ремня так, что при нажатии на него пальцем чувствовалась небольшая слабина. Но в любом случае, прежде чем собирать корпус машинки проверьте ее работу.

3. Как выставить правильное положение зубчатого ремня

Если вам придется самостоятельно устанавливать швейный зубчатый ремень в правильное положение, то запаситесь терпением, поскольку процесс этот достаточно сложный и очень неудобный.
Вначале нужно полностью ослабить натяжение ремня и отвести в сторону натяжитель.
Затем нужно снять (сдвинуть) ремень со шкива. Есть только одно место, где это можно сделать относительно удобно — в районе верхнего шкива.
Сдвигайте ремешок со шкива руками, не используя инструменты, иначе можно повредить ремень. И где гарантия, что он в этом месте со временем не порвется?

Самое сложное конечно не в том чтобы снять ремень, а в том, чтобы одеть его обратно. Это очень сложно сделать, учитывая то, что оба вала должны в этот момент находиться в единственном правильном положении. То есть носик челнока должен подойти к игле и встать выше ушка иглы на 1,5-2,0 мм. Как это сделать решайте сами, но вероятно вдвоем такую операцию будет выполнить легче.

И еще, не забывайте, что на один цикл движения иглы приходится два оборота челнока. Поэтому если вы провернете челнок на один оборот, игла будет бить в основание челночного хода. Присмотритесь, в челночном ходе есть специальное углубление, оно не для красоты, а для свободного прохождения иглы.
Пожалуй, больше посоветовать нечего, разве что пожелать успеха.

В этом видео вы узнаете причину дорогостоящего ремонт швейной машинки, вызванного обрывом зубчатого приводного ремня. Вы узнаете также рекомендации, как избежать этой поломки швейной машинки.

Как разобрать швейную машинку
Эта статья с советами мастера о том, как самостоятельно разобрать современную швейную бытовую машинку фирмы brother, janome и др.

Устройство современной швейной машины
Как устроена современная бытовая швейная машина с электроприводом. Основные неисправности узлов и механизмов.

Электропривод швейной бытовой машины
В этой статье вы узнаете, как найти причину неисправности электропривода, а также как самостоятельно заменить электродвигатель.

Пропуски стежка у современных швейных машин
Почему современная бытовая швейная машина внезапно начал пропускать стежки в строчке? Объясняет мастер по ремонту швейных машин.

Устройство для намотки нитки на шпульку
Такая «мелочь» как намотка нитки на шпульку часто создает массу неудобств при пошиве. Почему-то не всегда удается быстро и «без проблем» выполнить это. Давайте разберемся, почему иногда бывает сложно намотать нитку на шпульку и что нужно сделать, чтобы устранить мелкие поломки моталки.

Швейная машинка с оверлоком
Как пользоваться оверлочной лапкой и на что нужно обратить внимание, выбирая машинку с функцией оверлока.

Швейная машинка Веритас Рубина
Мнение мастера о том, какая швейная машинка самая лучшая. Подробно о б/у швейной машине Рубина и других стареньких моделях марки Веритас.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Как подобрать приводной ремень по размеру.

Если вам нужно подобрать приводной ремень, то первое, с чего следует начать — это открыть техническую документацию на оборудование, справочники или каталоги для конкретного ременного узла. В этих документах должен быть указан размер и профиль приводного ремня и, иногда, даже конкретный производитель искомого ремня.

Ремни от разных производителей, совпадающие по физическим и геометрическим размерам, могут отличаться по долговременности работы и прочностным характеристикам. Если нет возможности поставить точно такой же ремень, то необходимо в соответствии с каталогами производителей подобрать ближайший к нему по размерам аналог.

Если никаких справочных данных под рукой нет, или нужно срочно подобрать замену, или аналог приводного ремня в полевых условиях, то и для такой ситуации есть выход из положения.

В большинстве случаев ремни применяются стандартные, и это упрощает подбор и поиск необходимой замены.

Все приводы, использующие клиновые ремни, имеют натяжку и нужно учитывать огромное число типов приводов и их размеры. Примеров изменения длины ремня в большую или меньшую сторону очень много. Примеры замены ремня по длине:

Например, если длина ремня менее 1000 мм, можно ставить +- 10 мм от установленного ранее;
1000-1500 мм, можно ставить +- 13 мм ;
1500-2000 мм, +- 17 мм ;
2000-2500 мм, +- 19 мм ;
2500-3000 мм, +- 22 мм ;
3000-4000 мм, +- 30 мм;
Если длина ремня более 4000 мм, можно ставить +- 40 мм от старого ремня.

В большинстве случаев данная разница в длине ремня компенсируется натяжителем приводного ремня, натяжным роликом или шкивом, который в обязательном порядке присутствует во всех типах приводов, использующих клиновой ремень. Сдвиг на фиксирующей планке натяжного шкива будет в 2 раза меньше, чем изменение длины ремня. То есть, если мы ставим ремень на 20 мм длиннее оригинала, то фиксирующий болт на этой планке сдвинется всего на 10 мм.

Натяжитель приводного ремня (натяжной ролик или натяжное устройство приводного ремня) — узел системы ременного привода, ролик с пружинным или иным механизмом, обеспечивающий необходимую степень натяжения приводного ремня.

Натяжные устройства можно разделить на две группы по способу регулировки силы натяжения приводного ремня:
— С ручной регулировкой степени натяжения;
— С автоматической регулировкой степени натяжения.

Натяжной ролик — это элемент ременной передачи: ненагруженный шкив с перемещаемой осью вращения и предназначен для поддержания натяжения ремня, а также для увеличения угла обхвата малого шкива. Используется в передачах с малым межосевым расстоянием и большим передаточным числом; установка ролика целесообразна вблизи от малого шкива на ведомой ветви. Недостатком применения натяжного ролика являются дополнительные перегибы ремня, приводящие к снижению его долговечности.

Схема ременной передачи с натяжным роликом:
a — большой шкив
b — малый шкив
c — ремень
d — область повышенного износа ремня
e — натяжной ролик

Внимательно осмотрите ремень – на нем обычно указан профиль и длина в мм или в дюймах.

Варианты маркировки приводных ремней

Определение профиля клинового ремня.

Если обозначения на ремне не видно или надпись не читается, тогда нам необходимо определить два параметра — профиль и длину ремня. Все измерения нужно проводить при свободном (не натянутом) состоянии ремня.

В том случае, если на ремне отсутствует маркировка или нужно узнать профиль шкива — для этого существуют специальные шаблоны для определения профиля приводных ремней и шкивов. С их помощью узнать профиль ремня легко и быстро.

Шаблоны для определения профиля приводного ремня

Тип ремня (его профиль) можно определить по размерам. Чаще всего ремни используются стандартные, и эта процедура не представляет сложности. Для этого вам понадобятся линейка, рулетка или штангенциркуль.

Инструмент для измерения профиля приводного клинового ремня

Замерьте ширину верхней грани (основание трапеции — Wa) и высоту (T) ремня в миллиметрах. По эти данным в таблице определяем тип ремня — его профиль.

Размеры профиля клинового ремня.

Wa – ширина по верху, мм
Wp – ширина по корду (расчётная ширина), мм
Wi – ширина по основанию, мм
T – высота сечения, мм

Таблицы для определения профиля приводного ремня по размерам его сечения — высота и ширина

Таблица для определения профиля клинового ремня по размеру.

Таблица для определения профиля зубчатого ремня по размеру.

Таблица для определения профиля поликлинового ремня по размерам его сечения — высота и шаг

Пример измерения профиля клинового приводного ремня

Пример измерения профиля поликлинового приводного ремня

Вполне возможно, что вы столкнетесь с погрешностью при измерении, или заметите некоторые отклонения в размерах приводного ремня.

Как правильно измерить длину клинового ремня.

Важно знать!
В процессе эксплуатации ремней их параметры изменяются до 10%, и эта особенность упрощает подбор клиновых ремней по длине.

Существуют специальные инструменты для измерения длины клинового ремня. Выглядят они следующим образом (см. фото) и позволяют гораздо быстрее определить размер ремня.

Измеритель длины клинового ремня

Расчетная длина приводного ремня по корду, внутренняя длина ремня, внешняя длина ремня.

La , мм. — длина по внешней (верхней) стороне, мм
Lw = Lp = Ld , мм. — расчетная (рабочая) длина ремня (это длина по нейтральной линии, то есть по линии натяжения ремня — по корду) в мм
Li , мм. — внутренняя длина ремня

Чем отличаются длины одного и того же ремня и как пересчитать длину ремня по известным размерам ремня.

Длину ремня Lp Lw Ld отечественного ГОСТ 1284.1-89 и китайского производства необходимо измерять по корду (его иногда видно на боковых гранях ремня без обертки). Однако точно измерить длину ремня по корду у вас практически не получится и этот вариант реально нельзя применить. Поэтому этот размер и называется расчетной длиной ремня, так как он вычисляется исходя из той длины, которую можно измерить на ремне.

Гораздо проще измерить внутреннюю или внешнюю длину, а потом найти рабочую длину по каталогам производителя или по переводным формулам из таблиц.

Длину европейского или американского клинового ремня необходимо измерять по внутренней грани Li.

Этот размер будет фигурировать в маркировке ремня в мм для Европы и в дюймах для американского приводного ремня.

Подбор клиновых ремней импортного производства осуществляется по размерам, отличными от ГОСТ 1284.1-89.

Американский стандарт RMA указывает длину по внутренней длине в дюймах. Европейский стандарт DIN 2215 маркируется номером профиля и внутренней длине.

Все измерения осуществляются в свободном, не натянутом положении ремня.

Диапазон внутренних и внешних длин приводных ремней

Клиновые ремни стандартного сечения и их диапазон внутренних длин –
Z (355-1829 мм),
А (382-5477 мм),
В (570-14808 мм),
С (990-12243 мм),
D (2362-15240 мм),
Е (4575-15240 мм).

• Клиновые ремни узкого сечения и их диапазон внешних длин –
SPZ (525-3563 мм),
SPA (665-4518 мм),
SPB (1272-8522 мм),
SPC (2030-12530 мм),
3V/9N (635-3555 мм),
5V/15N (1270-9015 мм),
8V/25N (2540-12700 мм).

• Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внутренних длин –
AX (737-2464 мм),
BX (710-2945 мм),
CX (1295-2896 мм).

• Клиновые зубчатые ремни и их диапазон внешних длин –
XPZ (587-2500 мм),
XPA (630-2518 мм),
XPB (1250-4550 мм),
XPC (2030-3780 мм).

Как практически измерить длину приводного ремня

— В случае, если клиновой ремень не будет в дальнейшем использоваться, разрежьте его и измерьте его длину рулеткой.

— Если ремень целый, отметьте на нем метку откуда начинаете измерение: ручкой, фломастером, кусочком изоленты или скотча. Так вам будет проще.

Измерение длины клинового ремня

— Если невозможно ремень разрезать или его уже нет то можно рулеткой или куском нетянущейся веревки или провода обмотать шкивы на приводе, а потом замерить длину веревки (приблизительно это будет внутренняя длина клинового ремня).

Измерение длины ремня

А для определения профиля ремня можно измерить посадочное место на шкиве — глубину и ширину. Следует учесть, что глубина шкива будет больше, чем высота ремня для него, так как при работе ремень узкой стороной не касается дна шкива. У ремня рабочими являются боковые поверхности.

Измерение профиля шкива

— Выбрать подходящий размер в таблице.

Обязательно нужно учитывать, что бывший в употреблении ремень обычно уже растянут, поэтому новый ремень будет меньше по длине.

Так как в процессе работы ремень изнашивается и растягивается, абсолютно точная геометрия не нужна, особенно в системах с натяжителями. Приемлимый допуск длины ремня зависит от регулировки систем натяжения ремня.

• Клиновые ремни стандартного сечения, профиль – Z, A, B, C, D, E измеряют по внутренней длине;

• Клиновые ремни узкого сечения, профиль – SPZ, SPA, SPB, SPC, 3V/9N, 5V/15N, 8V/25N измеряют по внешней длине;

• Клиновые зубчатые ремни стандартного сечения, профиль – AX, BX, CX измеряют по внутренней длине;

• Клиновые зубчатые ремни узкого сечения, профиль – ХPZ, ХPA, ХPB, ХPC измеряют по внешней длине.

Затем расчетную длину (Lp) ремня вы сможете пересчитать по формулам из таблицы, исходя из замеренной внешней (La) или внутренней длины (Li) ремня.

—>Автозапчасти и СТО —>

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

• генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
• со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
• слышен гул;
• ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
• в ролике присутствует люфт;
• ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

От себя мы добавим только одно — не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.