Sheloil.ru

Шелл Оил
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка редукторов ведущих мостов

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.


Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.


Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отверстие фланца.


При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).


При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.


Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.


Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.


Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Пятно контакта в шестернях главной передачи

А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;

2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;

Читайте так же:
Регулировка зажигания на матизе своими руками

3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;

4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;

5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.

Ремонт и регулировка заднего редуктора (для себя)

Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Читайте так же:
Как регулировать гур на волге

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
Показания редуктора заднего моста к ремонту следующие — если пробег его более 100 тыс. км., если залито было хоть один раз не качественное масло, если хоть один раз при замене масла сливали отработанное масло грязное со стружкой, если у Вас гнутый чулок (задняя балка), если у Вас разбалансированный карданный вал: он может повредить правильную работу редуктора, если у Вас редуктор з/моста явно разрегулирован, хвостовик болтается и сальник течёт, в дифференциале большие зазоры, (это можно проверить, если на передаче поддомкратить одно заднее колесо и покрутить влево-вправо и при этом большой ход будет колеса с постукиванием в редукторе), посторонние звуки при езде, шумы, урчания, постукивания, подпевания и гудение редуктора — это всё является показанием к его ремонту.мы!

Читайте так же:
Регулировка клапанов ямз 240 12 цилиндров

Основные поломки редукторов КамАЗа и способы их ремонта своими руками — поясняем вопрос

Редуктор КамАЗа 5320 — механизм, который преобразует и передаёт крутящий момент от коленвала на колёса. Это устройство испытывает серьёзные нагрузки и требует регулярных осмотров, регулировок, ремонтов.

Регулировка редуктора моста КамАЗ 5320

После ремонта или замены запчастей узла его нужно регулировать. В картере настраиваются такие параметры: предварительное натяжение подшипников на зубчатой паре колёс конической формы, межосевой дифференциал, боковой зазор и контактный след на зубьях шестерён.

Предварительный натяг подшипников на колёсных парах регулируется в следующем порядке:

Межосевой дифференциал автомобиля КамАЗ-5320

Межосевой дифференциал автомобиля КамАЗ-5320

  • заточка или замена регулировочных шайб для уменьшения толщины пакета на величину осевого смещения от 0,04 до 0,06 мм;
  • затяжка крепёжной гайки фланца конической шестерни (усилие от 240 до 360 Н);
  • замер силы прокручивания стакана подшипников в условиях непрерывного вращения (5 оборотов) в одном направлении.

Сила проворачивания должна быть в пределах от 11,4 Н до 22,8 Н. Если полученное значение не входит в обозначенные пределы, то регулировку следует повторить.

Когда натяжение подшипников ведущей и ведомой шестерён отрегулировано, они устанавливаются в картер. Затем нужно отрегулировать боковой зазор с помощью регулировочных шайб (допустимое значение от 0,20–0,35 мм).

Перед настройкой дифференциала нужно установить его так, чтобы зубья ведомой шестерни были симметричными зубьям ведущего цилиндрического колеса. Потом следует затянуть болты с усилием 100–120 Н. Настройка дифференциала включает в себя такие действия:

  • равномерное подтягивание регулировочных гаек с обеих сторон до получения зазора между подшипниковыми покрышками;
  • замер зазора (значение должно быть равно 0,1–0,2 мм);
  • затягивание крепёжных болтов крышек с силой 250–320 Н.

Дифференциал заднего ведущего моста КамАЗ-5320

1 Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:

  • цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
  • коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
  • червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
  • гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.

Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.

Редуктор камаз ремонт своими руками

Редуктор камаз ремонт своими руками фото

Признаки неисправности редуктора

  • Основной признак того, что редуктору требуется ремонт легко упустить из вида. Обычно если деталь неисправна на скорости примерно в 20 км/час могут возникнуть посторонние шумы. Если при увеличении скорости до 80 шумы исчезнут – проблема точно в редукторе, возможно, требуется ремонт его зубьев.
  • Еще один способ определить неисправность редуктора. Можно на скорости около 80 км/час включить нейтралку и выключить зажигание – снова появились посторонние шумы – принимайтесь за ремонт редуктора.

Виды неисправности редуктора

Чаще всего по данным автовладельцев встречаются всего три основных вида неисправностей в работе редуктора:

  1. Повышенный нагрев главной передачи. Можно опять же выделить несколько причин этого недуга:
  • Недостаток или, напротив, избыток масла в картере. Лечиться просто — доведите уровень масла до нормального и все.
  • Увеличенный натяг подшипников – механизм следует отрегулировать.
  • Неверная регулировка зубьев – опять же требуется отладка устройства.
  1. Повышенный шум. Причины могут быть следующие:
  • Износ подшипников. Необходима регулировка или замена детали.
  • Нарушение сцепления зубьев. Также можно отрегулировать.
  • Возможно, просто ослаблено крепление подшипников. Можно просто протянуть соответствующие гайки.
  1. Утечка масла. Выделяются следующие причины:
  • Возможно, изношен манжет редуктора – потребуются ремонт или замена.
  • Загрязнение сапуна. Деталь следует просто очистить.

Кстати, в последнем случае если вы подозреваете утечку масла необходимо правильно уметь измерять его уровень, а при необходимости и доливать.

Читайте так же:
Регулировка теплового реле автоматического выключателя

Схема редуктора Камаза

Схема редуктора Камаза

Масляное голодание

Одна из частых причин выхода из строя редуктора — отсутствие необходимого уровня масла в картере. Наиболее чувствительный к этой проблеме средний редуктор. Он оборудован межосевым дифференциалом МОД, который первым испытывает масляное голодание при его низком уровне. Негерметичность сальников ступицы и фланцев или механическое повреждение может привести к утечке масла из картера моста, в котором установлен редуктор. Отсутствие масла ведёт к перегреву редуктора и быстрому выходу из строя.

Попадание посторонних предметов

При замене редуктора бывает, что картер моста (чулок) недостаточно хорошо прочищают от посторонних предметов (осколки шестерен, ролики от подшипников и т.п.) и устанавливают редуктор, который практический сразу выходит из строя. В результате его снова нужно менять.

Разборка редуктора промежуточного моста автомобилей КамАЗ

Чтобы разобрать этот узел нужно:

  • выкрутить болты чашки дифференциала и снять её;
  • выкрутить самоконтрящиеся болты стакана подшипников ведущего колеса;
  • снять шплинт и открутить гайку, снять шайбу и фланец;
  • выкрутить болты крышки и снять её;
  • достать задний вал.

Главная передача промежуточного моста

Попадание воды в картер моста

В картер моста может попасть вода из-за неплотного соединения с редуктором. Это возможно, если в картере моста имеются трещины или отсутствует сапун (вода затекает через отверстие сапуна). Масло, смешиваясь с водой, теряет свои смазочные свойства, что ведёт к повышенному износу подшипников и трущихся деталей. В итоге редуктор выходит из строя.

Разборка ведущей конической шестерни

Чтобы разобрать ведущее коническое зубчатое колесо редуктора среднего моста грузовика КамАЗ, необходимо:

  • расконтрить и открутить гайку, снять замковую шайбу;
  • открутить гайку подшипника со штифтом;
  • снять стакан, шайбы регулировки и распорную втулку;
  • снять внутреннее кольцо подшипника конического типа с ведущего конического зубчатого колеса.

Ведущая коническая шестерня главной передачи заднего моста

Редуктор заднего моста КамАЗ разбирается таким же образом.

Еще о замене редуктора моста КамАЗ: агрегат подбирается по такому ключевому параметру как количеству зацеплений зубьев ведомой шестерни с зубьями ведущего колеса, т. е. передаточному числу. Чем больше его значение, тем выше тяговый момент механизма и его цена. Поэтому эти узлы целесообразно подбирать по эксплуатационным условиям, а именно:

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста

  • если автомобиль эксплуатируется на дорогах равнинной местности без прицепа, то передаточное число должно быть от 4,98 до 5,43 зацеплений;
  • когда КамАЗ эксплуатируется на дорогах равнинной местности с прицепом, передаточное число должно быть от 4,98 до 5,43 зацеплений;
  • эксплуатация автопоезда на дорогах пересечённой местности – от 6,53 до 7,22 зацеплений;
  • автопоезда или КамАЗы без прицепов на горных дорогах – 7,22 зацеплений.

Видео по теме: Редуктор среднего моста — ремонт межосевого дифференциала

Неправильная эксплуатация автомобиля водителем

Редуктор может выйти из строя при неаккуратной эксплуатации автомобиля водителем. Например, прохождение крутого поворота с включенной межколесной блокировкой (МКБ) или грубая эксплуатация в сложных дорожных условиях.

Что такое редуктор заднего моста, принцип работы

Еще 20 лет назад привод на задние колеса для обычного шоссейного автотранспорта признавался мировыми грандами как наиболее разумное и обоснованное решение. В первых конструкциях грузовых и легковых машин долгое время использовалась цепная передача, более легкая и экономичная для небольших скоростей и скромных нагрузок. Но с резким увеличением веса автомобиля, скорости его движения и мощности двигателя цепи показали низкий КПД передачи и были заменены на систему «кардан – редуктор заднего моста». Современный редуктор легко выхаживает 300-400 тыс. км, при условии использования качественного трансмиссионного масла и правильной регулировки передачи.

Редуктор заднего моста выполняет три основные задачи:

  • получает механическую энергию вращения карданного вала и преобразует ее путем изменения частоты вращения и увеличением вращающего момента;
  • разделяет и распределяет энергию вращения поровну между колесами заднего моста;
  • служит одной из опор полуосей колес, связывает их с трансмиссией автомобиля.
     задний мост задний мост

Внешний вид редуктора может напугать своей замысловатостью, но в основе системы лежат два простых механизма, связанных между собой – главная передача и система дифференциала с сателлитами.

редукторредуктор

В автомобилях повышенной проходимости на заднем мосту может быть дополнительно установлена система блокировки дифференциала, позволяющая выключать буксующее колесо.

Параметры редуктора заднего моста так же важны для динамики автомобиля, как и правильно подобранные числа КПП. Для различных модификаций одной марки автомобиля, это хорошо заметно на советских ВАЗах, заводом-изготовителем применялось различное передаточное число редуктора заднего моста. Значение колебалось от 3.9 до 4.22. Чем выше показатель передачи редуктора, тем динамичнее разгонялся автомобиль в начале движения, при малых значениях передаточного числа машина прекрасно разгонялась в скоростном режиме и имела посредственную динамику на старте.

динамика авто

Чтобы оценить характеристику машины, важно разобраться в вопросе – как узнать передаточное значение редуктора заднего моста. Для этого достаточно:

  • вывесить на домкрате любое из колес заднего моста машины;
  • сделать отметину белой краской на карданном валу;
  • установить на КПП нейтральную передачу;
  • провернуть колесо десять полных оборотов, одновременно считая количество оборотов карданного вала.

Число оборотов кардана, деленное на 10, даст искомое значение передачи редуктора заднего моста.

Показательными являются технические характеристики редуктора заднего моста «Газели». На пассажирскую ГАЗ 2705 или бортовую ГАЗ 3302 устанавливался редуктор заднего моста классической компоновки – главная передача гипоидного зацепления с передаточным числом 5,125 и коническим шестеренчатым дифференциалом. Для авто с формулой колес 4х4 использовался редуктор с передаточным числом 4,3, а для любителей скоростных вариантов – от легковой ГАЗ 33105 с передачей в 3,5.

Читайте так же:
Регулировка фар golf plus

редуктор заднего моста

Особенности конструкции редуктора

В конструкции узла величину передаточного отношения определяют параметры главной передачи, называемой еще планетаркой редуктора заднего моста. Это обычная зубчатая передача, состоящая из ведомой шестерни меньшего размера и зубчатого колеса большего размера. Необычный вид шестерни и зубчатого колеса объясняется просто – это наиболее эффективный вариант зацепления, использующий спиральные зубья гипоидного зацепления. Не вдаваясь глубоко в теорию, можно добавить, что применение обычных шестерней увеличило бы габаритные размеры редуктора минимум вдвое. В гипоидной передаче сцеплено одновременно несколько зубьев, что уменьшает контактную нагрузку на них.

редукторредуктор

Пара шестерня-колесо выполняется заводом с подбором индивидуальных параметров зацепления, поэтому менять их в произвольном порядке не рекомендуется.

По схеме видно, что ось вращения ведущего вала с шестерней смещена ниже основной оси вращения на величину так называемого гипоидного смещения, благодаря чему его подшипники находятся в полупогруженном состоянии, интенсивно смазываются и охлаждаются.

Снимаем и регулируем редуктор

Главная проблема, с которой сталкиваются автолюбители при необходимости ремонта или восстановления работоспособности редуктора, заключается в правильном подборе передаточного соотношения и регулировки зазора зацепления. Поэтому приходится демонтировать редуктор, проверять степень износа главной передачи и регулировать.

Наиболее часто рекомендуемым способом проверки состояния редуктора заднего моста является наличие шума при переключении на повышенную и затем пониженную передачи. При отсутствии различимых стуков или шумов в заднем мосте выполняют торможение двигателем со скорости 60-70 км/ч до полного замедления.

Под действием инерции движения и шестерен дифференциала, сцепленных с полуосями, раскручиваются до больших оборотов дифференциал и ведущее колесо в хвостовике. Наличие гула или шума указывает на нерасчетные зазоры в зацеплении шестерен. Звук, издаваемый «проблемными» подшипниками, будет появляться при увеличении скорости движения независимо от нагрузки трансмиссии.

редуктор

На конце хвостовика редуктора заднего моста находится фланцевое соединение с карданным валом. Демонтаж редуктора обычно начинают с этого места снятием болтов крепления.

Перед снятием редуктора выполняют подготовительные операции:

  • замеряется клиренс под картером заднего моста;
  • мост автомобиля поднимается домкратом, снимаются задние колеса, после чего опускается на опоры на уровне, соответствующем величине клиренса, измеренной в п.1;
  • снимаем карданный вал. Отвернув нижнюю пробку и пробку контроля уровня, сливают масло из картера заднего моста;
  • разбирается крепление полуосей на ступицах задних колес, полуоси извлекаются из «чулков» левой и правой части заднего моста, сваренных с центральным картером в единую конструкцию;
  • отвернув болты по периметру крепления корпуса редуктора к картеру моста, аккуратно, стараясь не повредить прокладку, извлекаем тяжелый механизм.

При наличии на зубьях следов глубокого износа, скола или выкрашивания частиц металла, необходимо заменить проблемные детали. Дополнительное внимание следует уделить наличию контровочных штифтов валов сателлитов. При частых торможениях двигателем именно штифты разрушаются первыми, что приводит к смещению валов и разрушению сателлитов дифференциала.

Регулировка редуктора заднего моста

Сильный низкий шум или гул в редукторе заднего моста является первой и основной причиной, по которой принимается решение о демонтаже, регулировке или ремонте. Мало кто обращает внимание на выпотевающие через сальник хвостовика или вентиляционное отверстие капли смазки.

Для проверки причин и решение вопроса – как устранить гул в редукторе заднего моста, необходимо проверить наличие и уровень смазки, отвернув пробку контроля уровня масла на картере моста. Не спешите доливать масло в редуктор заднего моста – если нет полной уверенности в качестве, слейте его, промойте картер керосином и заправьте хорошим трансмиссионным маслом с противошумными присадками. Эксплуатационными нормами предусмотрена замена масла каждые 30 тыс. км.

Какое масло лучше лить в редуктор заднего моста? Используйте трансмиссионное масло типа GL5, вязкости 90W для теплой погоды и небольших холодов, и 80W – для сильных морозов. Но, в любом случае, следует придерживаться рекомендаций спецификации эксплуатационных жидкостей автомобиля, приведенных в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Если замена масла в редукторе заднего моста не устранила гул, его снимают и подвергают регулировке. Экономичность и ресурс редуктора заднего моста определяются взаимным расположением ведущей и ведомой шестерен передачи. Подтверждением правильности контакта зубьев ведущей шестерни и зубчатого колеса является форма и расположение пятна контакта.

зубьяредуктор

У правильно отрегулированного механизма место контакта располагается в центре и равномерно распределено практически по всей поверхности зуба шестерни. Чтобы визуально определить качество зацепления:

  • на зубчатое колесо наносят легкоудаляемую эмульсионную краску, обычно белого или красного цвета,
  • собирают главную передачу в корпусе редуктора;
  • проворачивают колесо и оценивают пятно контакта.

Если пятно смещено к внешней части зубчатого колеса для прямого хода и к внутренней части для заднего хода, под головку ведущей шестерни устанавливают дополнительную металлическую прокладку, тем самым приближают ее к ведомому зубчатому колесу. Прокладки убирают или заменяют на более тонкие, если зона контакта в прямой передаче смещается к центру, а задней – к наружной части шестерни. Как правило, заводом-изготовителем используются прокладки 17 размеров с интервалом в 0,05 мм, общей толщиной от 2,5 до 3,4 мм.

В редукторе заднего моста используется подшипник конический, однорядный, зафиксированный в корпусе стопорной гайкой и заполненный консистентной смазкой, рассчитанной на работу до первого капитального ремонта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector