Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка дверей

12.18. Регулировка дверей

Место регулировки – петли ( очень большие отверстия на петле в месте , где она присоединяется к передней / центральной стойке кузова ).

Чтобы избежать шумов от воздуха , регулируйте на монтажных петлях или в задней части дверей на штифте запорной пластинки .

Секции А – А , В – В , С – С :

Зазор двери , регулировка

1) отвинтив болты 1, вывинчивайте втулку с нарезкой , находящуюся позади болтов до тех пор , пока она не перестанет соприкасаться с передней стойкой кузова

2) ослабьте болты 2, закройте дверь и отрегулируйте зазор , перемещая дверь

3) ослабьте или затяните при помощи гаечного ключа

4) завинчивайте втулку с нарезкой до тех пор , пока она не войдет в контакт с передней стойкой кузова

5) завинтите болты и зажмите их с моментом 30 Н . м .

6) проверьте зазор

1) ослабьте болты 1 и 2

2) ослабьте или затяните при помощи гаечного ключа

3) двигайте дверные петли

4) затяните болты ; 30 Н . м .

5) ослабьте болты ( стрелки ), и сместите дверь в нужном направлении

6) затяните болты ; 30 Н . м .

Предотвращение шума от ветра

1 – ввертываемая деталь резьбового соединения

2 – шайба с чашеобразной выемкой

В случае необходимости могут быть использованы две шайбы с чашеобразной выемкой .

1) отрегулируйте ввертываемую деталь резьбового соединения защелки в задней части двери

2) ввертываемая деталь резьбового соединения 50 Н . м .

Двери , регулировка ( модели Купе )

1) отрегулируйте зазор двери , смещая петли двери

2) установите высоту двери ( контур кузова ). Регулировка производится на петлях ( очень большие отверстия на петле в месте , где петля крепится к передней стойке кузова )

3) для предотвращения появления шума от ветра регулируйте монтажные петли двери или в задней части двери на запорной пластине

4) ослабьте болты 2, 4 при помощи гаечного ключа

5) отвинтите втулку с нарезкой на болтах 2 от передней стойки кузова

6) закройте дверь и смещайте ее для регулировки зазора

7) закручивайте втулку с нарезкой 3 до тех пор , пока не будет контакта с передней стойкой кузова

8) завинтите болты и затяните их с моментом 30 Н . м .

9) еще раз проверьте зазор

1) ослабьте болты 2, 4 при помощи гаечного ключа

2) отвинтите втулку с нарезкой на болтах 2 от передней стойки кузова

3) закройте дверь

4) сместите петли двери

5) затяните болты с моментом 40 Н . м .

Шум от ветра в передней части двери , предотвращение

1) ослабьте болты 1

2) сместите дверь , как требуется

3) затяните болты 30 Н . м .

Шум от ветра в запорной пластинке , предотвращение

-отрегулируйте штифт фиксатора в задней части двери

-штифт фиксатора 16 Н . м .

1 – штифт фиксатора

2 – ударная пластина

для достижения точной регулировки может быть установлено более одной

Зазор двери , регулировка ( модели Купе с 1990 модельного года )

1) отвинтив болты 1, вывинчивайте втулку с нарезкой до тех пор , пока она не перестанет соприкасаться с центральной стойкой кузова

2) ослабьте болты 2, закройте дверь и отрегулируйте зазор , смещая дверь

3) откройте дверь и затяните болты 2 с моментом 30 Н . м .

Отвинчивайте или завинчивайте, используя ключ 2598.

4) вкручивайте втулки с резьбой 3 до тех пор , пока они не будут соприкасаться с центральной стойкой кузова

5) завинтите болты , 30 Н . м .

6) проверьте зазор

Высота двери , регулировка

1) ослабьте болты 1 и 2

Отвинчивайте или завинчивайте, используя ключ 2598.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов бмв е30 м10

2) смещайте петли двери в очень больших отверстиях

3) затяните болты с моментом 30 Н . м .

Шум от ветра , устранение

1) ослабьте болты передней двери ( стрелки ), смещайте дверь в пазах петель

2) расстояние между каркасом двери и центральной стойкой кузова d = 14.5 мм

3) затяните болты с моментом 30 Н . м .

Задняя дверь , устранение шума от ветра

1 – ударная шайба

2 – шайба с чашеобразной выемкой

В случае необходимости могут быть установлены две шайбы с чашеобразной выемкой .

Регулировка штифта фиксатора замка двери позволяет устранить шум в задней части двери .

Audi 100 начала 90-х — один из лучших автомобилей своего времени

Audi 100 начала 90-х — один из лучших автомобилей своего времени Audi 100 начала 90-х - один из лучших автомобилей своего времени

Безусловно, она менялась с годами: преображалась внешне и в техническом плане. Последним поколением была Audi 100 в 45 кузове, выпускавшаяся с 1990 по 1994 годы и ставшая одним из самых лучших автомобилей своего времени. Этой модели было произведено более 600 тысяч экземпляров. Начиная с 1995 года, автомобиль стал выпускаться под именем Audi 6.

Не следует забывать, что компания Audi всегда стремилась не отставать от своих не менее именитых конкурентов BMW и Mercedes-Benz. Но, выпустив в 1990 году обновленную Audi 100, компания не только в грязь лицом не ударила, но и, более того, была вправе гордиться своим детищем.

Познакомимся с этой иномаркой поближе, чтобы понять её отличительные особенности.

Внешний вид и отделка салона

Audi 100 начала 90-х — один из лучших автомобилей своего времени Audi 100 начала 90-х - один из лучших автомобилей своего времени

Внешне кузов был отлично защищен, ведь изготавливался он из оцинкованной стали. При этом от сквозной коррозии гарантия была целых 10 лет, а на лакокрасочное покрытие гарантия составляла 3 года.

Следует особо отметить качество сборки автомобиля — оно оказалось на очень высоком уровне. Кроме того, производитель существенно повысил шумоизоляцию салона.

В интерьере же салона стали использоваться материалы более дорогие и гораздо лучшего качества.

Силовые агрегаты автомобиля Audi 100 45 кузов и его ходовые качества

Под капот автомобиля устанавливались самые разнообразные двигатели. Первоначально самым «скромным» по мощности был двухлитровый бензиновый мотор (101 л.с.). В то же время авто комплектовалось и двумя другими бензиновыми двигателями с объемами 2.3 литра (133 л.с.) и 2.8 литра (174 л.с.).

Годом позднее в линейку моторов, устанавливаемых на автомобиль, включили ещё три различных варианта: двухлитровый бензиновый, мощностью 115 лошадиных сил и пара дизельных с объемами 2.4 литра (82 л.с.) и 2.5 литра (115 л.с.).

Самым мощным в линейке стал двигатель с турбонаддувом, объемом 2.2 литра и развивающий мощность 230 лошадиных сил.

В пару ко всем моторам устанавливалась либо пяти-ступенчатая механическая коробка переключения передач или же четырех-ступенчатая автоматическая КПП.

Подвеска у автомобиля довольно жесткая, но, в принципе, комфортная. Благодаря своей немалой массе Audi 100 достаточно уверенно ведет себя на трассе и обладает хорошей управляемостью.

Комплектация

Для немецкого концерна Audi всегда было важно наполнить свои автомобили разнообразными полезными опциями. И для начала 90-х модель была укомплектована, действительно, неплохо:

  • электростеклоподъемники
  • кондиционер или климат-контроль
  • бортовой компьютер
  • система ABS
  • две подушки безопасности
  • магнитола с динамиками
  • подогрев передних сидений
  • подогрев зеркал

Отделка сидений в салоне была выполнена велюром или кожей.

Тюнинг

Для того, чтобы немного омолодить своего «железного коня» и придать ему более свежий вид, можно воспользоваться услугами тюнинговых ателье. Тем более, что для Audi 100 в 45 кузове есть много интересных решений в этом плане. Традиционно, для преображения внешности автомобиля используются новый бампер, необычная решетка радиатора, антикрыло. Можно также поменять оптику и сделать перетяжку салона.

Читайте так же:
Регулировка давления тнвд ауди

Кроме того, применяются различного вида накладки — на двери, капот, багажник или пороги — которые улучшают аэродинамику.

В целом, даже без проведения «омолаживающих» процедур, Audi 100 выглядит достаточно презентабельно для того, чтобы до сих пор пользоваться довольно большой популярностью у истинных ценителей качественных автомобилей. Надежная практически во всем, от кузова до двигателя и подвески, при хорошем уходе эта модель может прослужить своему владельцу на совесть еще очень долго.

Как молдинги прикрепить

Уж не знаю кому могли они понадобится,
Около дома, ночью, оторвали по периметру все молдинги кроме одного прикрученного на саморезы.
Грешу на "торгашей" с маршала, потому как более никому ржавые кривые понадобится не могли, назад их точно уже никто не поставит.

Купил комплект китайских, пластиковых, выглядят неплохо, но крепление такоеже как у штатных.
Вот теперь думаю как приделать новые так чтобы они не отрывались так просто.

Пока только одна идея возникла:
Прикрутить с концов на нержавеющие винты с потайной головкой (в двери как-раз есть отверстия под крепление клипсы), а шляпки закрасить.
Только думается что краска на нержавейке долго не продержится.

Какие будут идеи у коллективного мозга?

#2 toha

Ауди клуб Питер

  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт Петербург, р-н 3х дураков
  • Автомобиль: A6 (4F)
  • год выпуска: 2007

Пока только одна идея возникла:
Прикрутить с концов на нержавеющие винты с потайной головкой (в двери как-раз есть отверстия под крепление клипсы), а шляпки закрасить.

#3 Ю-ПИТЕР

  • Пол: Мужчина
  • Город: Pietari
  • Автомобиль: VW Jetta
  • год выпуска: 2013

Штатные молдинги по краям имеют отверстия с резьбой для закрепления через дверь изнутри на болтики, по моему 2 или 3 мм

#4 AndreyA100

  • Город: СПб югозапад
  • Автомобиль: A100 была.
  • год выпуска: Musso 3.2АТ 4WD.

Мне кажется, вы говорите о разных молдингах.. Андрей о нижних, а ты о верхних..

В первую очередь о верхних, нижние оторвать сложнее.

Штатные молдинги по краям имеют отверстия с резьбой для закрепления через дверь изнутри на болтики, по моему 2 или 3 мм

В молдингах отверстий нет, по крайней мере я не нашел, хотя специально искал.
Те саморезы что торчат изнутри двери, крепят не молдинг, а крайние клипсы на которые защелкивается молдинг.
И в штатном варианте достаточно потянуть за край и все отлетит.

Что-то идей пока нет.

#5 Ю-ПИТЕР

  • Пол: Мужчина
  • Город: Pietari
  • Автомобиль: VW Jetta
  • год выпуска: 2013

В первую очередь о верхних, нижние оторвать сложнее.
В молдингах отверстий нет, по крайней мере я не нашел, хотя специально искал.
Те саморезы что торчат изнутри двери, крепят не молдинг, а крайние клипсы на которые защелкивается молдинг.
И в штатном варианте достаточно потянуть за край и все отлетит.
Что-то идей пока нет.

Если верхние, то края молдингов защелкиваются в клипсы, которые крепяться к двери САМОРЕЗОМ (винтиком, шурупчиком)..

В штатном варианте, никто из немецких инженеров не предполагал, что кто-то будет отрывать молдинги.. ))))))

#6 AndreyA100

  • Город: СПб югозапад
  • Автомобиль: A100 была.
  • год выпуска: Musso 3.2АТ 4WD.

Если верхние, то края молдингов защелкиваются в клипсы, которые крепяться к двери САМОРЕЗОМ (винтиком, шурупчиком)..

Да это известно. я их уже все обсмотрел, обнюхал.
вот и думаю как модернизировать сей крепеж исходя из грустной реальности вандализма.

В штатном варианте, никто из немецких инженеров не предполагал, что кто-то будет отрывать молдинги.. ))))))

#7 _Nikolay_

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Табурег/А4
  • год выпуска: 2008/2006
Читайте так же:
Ауди 80 как самому отрегулировать карбюратор

#8 AndreyA100

  • Город: СПб югозапад
  • Автомобиль: A100 была.
  • год выпуска: Musso 3.2АТ 4WD.

А нижние на А6С4 как крепятся?
У меня немного отходит один. надобно починять.

#9 _Nikolay_

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Табурег/А4
  • год выпуска: 2008/2006

з.ы.- а правильный способ лечения — это только новый молдинг? Или есть ещё варианты?

#10 AndreyA100

  • Город: СПб югозапад
  • Автомобиль: A100 была.
  • год выпуска: Musso 3.2АТ 4WD.

з.ы.- а правильный способ лечения — это только новый молдинг? Или есть ещё варианты?

#11 AndreyA100

  • Город: СПб югозапад
  • Автомобиль: A100 была.
  • год выпуска: Musso 3.2АТ 4WD.

В результате поставил с краев на нержавеющие винты с потайной головкой.
Головки нитрокраской покрасил предварительно.
Если не присматриваться, то с трех метров практически незаметно.

Китай как всегда оказался не без сюрпризов:

1. Клипсы очень хреновые, хрупкие, лучше купить оригинальные.
2. Крепление молдингов на передних дверях не подходит по месту (хотя задние крепятся нормально),
клипсы оказываются на месте больших дырок в двери.
Закрепил пластиковыми стяжками изнутри двери, сняв обивку.
3. Молдинги на задние крылья оказались без клипс, использовал старые и приклеил к ним поксиполом.
4. На передних крыльях клипсы встали только после обработки напильником. Эмблему пришлось обточить так-как не вставала на свое место. Дополнительно прикрепил молдинг саморезом к крылу, эмблему посадил на поксипол.

Сами молдинги практически без замечаний, только на передних крыльях край подрезал, но это возможно крыло кривое.
Понимаю конечно что получился не идеал.
Ругайте!

Как на Ауди 100 с3 заменить петли двери?

В автомобиле Ауди, как и на большинстве остальных моделей авто, двери держатся на 2 петлях, которые со временем провисают, что приводит к определённым проблемам.

Простая, с виду, процедура по их замене может обернуться масштабными ремонтными работами, с использованием болгарки, дрели, и множества других инструментов.

Чтобы заранее подготовиться к замене петель, следует в теории ознакомиться со всеми нюансами и выяснить возможные проблемы, возникающие в процессе работ.

Как определить неисправность петель

В автомобиле Ауди с петлями может случиться немало неприятностей:

  • отломиться и выскочить стопор, соединяющие половинки петель;
  • в результате выработки в петлях появляется зазор, что становится причиной «хождения» двери;
  • дети часто имеют привычку висеть на дверках автомобиля, что приводит к вытягиванию петель.
  • вследствие коррозии или удара при аварии болты петель могут выскочить резьбы.

Все эти неисправность приводят к тому, что дверь перекашивает в проёме, появляются проблемы с закрытием дверей (ими приходится сильно хлопать, чтобы они закрылись) либо их открытием — они очень туго ходят, задевая пороги или стойку кузова.

Одновременная неисправность сразу двух петель встречается довольно редко, и обычно страдают только нижние элементы. Это во многом объясняется их расположением — в местах их крепления часто скапливается сырость, в результате которой распространяется коррозия.

Также дискомфорт водителю и пассажирам доставляет пружина, дополнительно служащая фиксатором — она удерживает двери в определённом положении, не позволяя им распахиваться или захлопываться самостоятельно.

Регулировка зазоров дверей на Ауди 100

Порядок действий при замене петель

Сначала следует пояснить, что петли не взаимозаменяемы — для каждой двери предназначен персональный комплект, и при покупке следует быть предельно внимательным.

Читайте так же:
Синхронизация двух аудио дорожек

Некоторые автолюбители, за неимением запасных частей, устанавливают петли от противоположных дверей, но для этого необходимо расширять штатные отверстия под болты при помощи болгарки или дрели.

Для замены петель на передних дверях Ауди 100 требуется снятие крыльев — других вариантов выкрутить дальний болт с крепления не существует.

Замена происходит в следующей последовательности:

  1. Открывается дверь, затем под её нижнюю часть устанавливается подкладка, во избежание её смещение во время снятия петли.
  2. Далее снимается крыло.
  3. Откручиваются болты крепления на кузове и двери. Нередко в процессе откручивания они ломаются, и приходится при помощи сверла удалять заломы.
  4. Затем на место старых петель устанавливаются новые. Рекомендуется также применять и болты, перед закручиванием смазав их литолом.
  5. На последнем этапе выполняется регулировка, и установка на место крыла.

Если в процессе замены пришлось срезать болты, и во время этого повредилось лакокрасочное покрытие кузова, необходимо зачистить повреждённые места и покрыть в несколько слоёв автоэмалью. Это убережёт металл от появления и распространения ржавчины.

Посмотрите, как сделать ремонт петли водительской двери своими руками в конце следующего видео (с 9:12).

Углы установки колес Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Audi Avant , ходовая часть автомобиля Audi Avant , передняя подвеска Audi Avant , задняя подвеска Audi Avant , ремонт передней подвески Audi Avant , ремонт задней подвески Audi Avant , ремонт ходовой части Audi 100 , ходовая часть автомобиля Audi 100 , передняя подвеска Audi 100 , задняя подвеска Audi 100 , ремонт передней подвески Audi 100 , ремонт задней подвески Audi 100 , ремонт ходовой части Audi A6 , ходовая часть автомобиля Audi A6 , передняя подвеска Audi A6 , задняя подвеска Audi A6 , ремонт передней подвески Audi A6 , ремонт задней подвески Audi A6 , ремонт ходовой части Audi Allroad , ходовая часть автомобиля Audi Allroad , передняя подвеска Audi Allroad , задняя подвеска Audi Allroad , ремонт передней подвески Audi Allroad , ремонт задней подвески Audi Allroad

2. Углы установки колес

Проверка углов установки колес выполняется с использованием специального оборудования на специализированных сервисных станциях. Всегда необходимо проверять углы установки колес как передней, так и задней осей автомобиля, в противном случае не гарантируется надлежащее функционирование автомобиля.

Углы установки колес не следует проверять до прохождения пробега 1000

2000 км, поскольку винтовые пружины подвески должны пройти полную усадку.

При выполнении регулировочных работ необходимо обязательно стараться получить наиболее приближенные к указанным в спецификациях ниже значениям.

Углы установки колес автомобиля с передним приводом

Стандартная подвеска (1ВА)
Саморегулируемая подвеска (1BG)
Спортивная подвеска (1BE)
Схождение на колесо (без давления)+7′ ± 5′+7′ ± 5′
Общая величина схождения (без давления)+15′ ± 10′+15′ ± 10′
РазвалВсе автомобили, кроме версий с шестицилиндровыми двигателями–40′ +35′ / –25′–50′ +25′ / –35′
Автомобили с шестицилиндровыми двигателями–50′ +35′ / –25′–50′ +35′ / –25′
Предельно допустимая разница по развалу с двух сторон автомобиляНе более 30′Не более 30′
Схождение колес при повороте 20 градусов–1° 40′ ± 30′–1° 40′ ± 30′
Угол продольного наклона оси поворота колеса (не регулируется)–1° 10′ ± 40′–1° 10′ ± 40′
Предельно допустимая разница по углу поворота с двух сторон автомобиляНе более 1°Не более 1°
Стандартная подвеска (1ВА)
Саморегулируемая подвеска (1BG)
Спортивная подвеска (1BE)
Развал–50′ ± 30′
Предельно допустимая разница по развалу с двух сторон автомобиляНе более 30′
Общая величина схождения+5′ + 25′
Предельно допустимое отклонение от продольной оси автомобиляНе более 20′
Читайте так же:
Регулировка подшипников задних ступиц ауди

Углы установки колес автомобиля с полным приводом

Стандартная подвеска (1ВА)
Саморегулируемая подвеска (1BG)
Спортивная подвеска (1BE)
Схождение на колесо (без давления)+7′ ± 5′+7′ ± 5′
Общая величина схождения (без давления)+15′ ± 10′+15′ ± 10′
РазвалВсе автомобили, кроме версий с шестицилиндровыми двигателями–40′ +35′ / –25′–50′ +35′ / –35′
Автомобили с шестицилиндровыми двигателями–50′ +25′ / –35′
Предельно допустимая разница по развалу с двух сторон автомобиляНе более 30′Не более 30′
Схождение колес при повороте 20 градусов–1° 10′ ± 30′–1° 10′ ± 30′
Угол продольного наклона оси поворота колеса (не регулируется)+55′ ± 40′+55′ ± 40′
Предельно допустимая разница по углу поворота с двух сторон автомобиляНе более 1°Не более 1°
Стандартная подвеска (1ВА)
Саморегулируемая подвеска (1BG)
Спортивная подвеска (1BE)
Развал–15′ ± 15′
Предельно допустимая разница по развалу с двух сторон автомобиляНе более 30′
Общая величина схождения+5′ + 5′
Предельно допустимое отклонение от продольной оси автомобиля+10′ ± 10′

Регулировка углов установки колес

Регулировка развала передних колес

Развал регулируется перемещением стойки подвески в продолговатом отверстии стакана стойки подвески на стоящем на земле автомобиля.

1. Отсоединить колесный колпак.

2. Отвернуть гайки -стрелки-.

3. Переместить стойку подвески в продольном направлении.

4. Затянуть гайки и проверить развал колес (если необходимо, подкорректировать).

5. Проверить и, если необходимо, отрегулировать схождение колес.

Регулировка схождения передних колес

Схождение колес обязательно должно регулироваться на обоих наконечниках рулевых тяг. Для регулировки рекомендуется использовать приспособление 3076.

1. Установить колеса в положение прямолинейного движения.

2. Вставить центрирующее приспособление -3076- в рулевой редуктор.

3. Убедиться в том, что рулевое колесо находится в центральном положении. Если необходимо, выровнять рулевое колесо до центрального положения.

4. Поделив значение общего схождения колес пополам, настроить наконечники рулевых тяг слева и справа, после чего затянуть контргайки наконечников рулевых тяг.

5. Снять центрирующее приспособление -3076-.

6. Выполнить пробную поездку.

Если после регулировки будет обнаружен небольшой перекос рулевого колеса, а наконечники рулевых тяг при этом установлены на одинаковую длину, необходимо снять рулевое колесо и установить заново в центральное положение.

Развал задних колес

Развал задних колес, автомобили с передним приводом

Развал задних колес в автомобиле с передним приводом не регулируется. Если в результате проверки развал задних колес не будет соответствовать норме, необходимо проверить балку заднего моста на предмет повреждений и, если необходимо, заменить.

Регулировка развала задних колес, автомобили с полным приводом

1. Отвернуть контргайки -стрелки-.

2. Проворачивая резьбовую муфту -стрелка- в ту или иную стороны, добиться необходимого значения развала колеса.

3. Затянуть контргайки и снова проверить развал задних колес. Если необходимо, повторить регулировку.

Регулировка схождения задних колес (автомобили с полным приводом)

Перед регулировкой схождения необходимо обязательно проверить и, если необходимо, отрегулировать развал колес.

1. Ослабить гайки -стрелки-.

2. Вставить регулировочный рычаг -3134-.

3. Переместить монтажный кронштейн на трапецеидальном рычаге соответствующим образом.

4. Затянуть гайки и снова проверить величину развала. Если необходимо, повторить регулировку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector