Регулировка подвески скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей

Регулировка подвески скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
инструменты Китайские скутеры , приспособления Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , обслуживание Китайские скутеры , моменты затяжки Китайские скутеры , инструменты Скутеры , приспособления Скутеры , ремонт Скутеры , обслуживание Скутеры , моменты затяжки Скутеры

6. Регулировка подвески

Множество возможностей регулировки подвески на современных мотоциклах приводит многих мотоциклистов в замешательство, и они зачастую не могут решить с чего начать. Данная информация поможет Вам в вопросе регулировки подвески скутера.

Будем рассматривать четыре основных параметра: пружина, рост мотоциклиста и две регулировки амортизатора скутера — сжатие и отбой.

Первое правило, которого нужно всегда придерживаться — установить точку отсчета для всех изменений, которые вы произвели. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их заводские значения. Их можно найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла (если ее нет, попробуйте поспрашивать других мотоциклистов или знающих свое дело механиков).

После этого возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения, вносимые Вами в настройку подвески мотоцикла. Это очень важно: всегда обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или у Вас большие шансы, что ни чего не получится.

Первое, что Вы должны сделать — это установить “свободный ход подвески”. Для этого потребуется помощь трех людей. Сначала поднимите заднее колесо мотоцикла от земли, пока оно не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю Вашу экипировку (куртку, шлем, и т. п.), сядьте на скутер и попросите одного из Ваших помощников подержать его, а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на подножки. Второй помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней подвески, используя вместо оси колеса кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите меньшее значение из большего — это и есть “свободный ход подвески”.

Есть правило — от одной четверти до одной трети всего хода подвески должно быть использовано для “свободного хода подвески”, что необходимо для возможности подвески расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами, если Ваш скутер обладает достаточной мощностью, чтобы сжать заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно “свободного хода подвески”.

Но большинство спортивных скутеров оборудовано слишком мягкими пружинами, которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего “свободного хода подвески”. Это заканчивается тем, что подвеска получается слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время движения — результат, прямо противоположный тому, который Вы хотели получить. Если с Вашим скутером дело обстоит именно так, и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые, наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно оптимального “свободного хода подвески” для уменьшения предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению демпфирующих способностей подвески.

Далее — развесовка. Это понятие определяет, сколько веса находится на каждом колесо, с учетом роста и веса мотоциклиста. По существу, Вы хотите, чтобы скутер управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это достигается путем увеличения жесткости передней вилки и увеличением высоты задней подвески путем установки тюнинговых амортизаторов с настраиваемой длиной.

В завершение нужно произвести настройку амортизаторов, но они — лишь малая часть в системе общей работы подвески. Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах, с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин и, вместе с ними, мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое препятствие) и могут быть должным образом настроены только тогда, когда все остальное сделано правильно.

Потому установите общее число возможных регулировок, не забывая делать записи, и затем снова установите Вашу отправную точку. Если она неизвестна, начните с середины значений. Затем, изменяя свободный ход и поджатие передней и задней подвески, изучите, что меняется при каждой настройке. Это позволит Вам изучить весь диапазон регулировки и понять, как отражается изменение того или иного параметра на работе всей системы в целом.

Дальше будет сложнее. Слишком сильный отбой, например, может вызывать реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия, и наоборот. Здесь не имеется абсолютно никакого “общепринятого опыта”, но можно дать некоторые ключи к правильной настройке. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении, то отбой слишком высок, и гидравлика не поглощает выделяемую пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит, Вы установили слишком сильный отбой.

Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и кроме этого, при наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но после этого не успевает вернуться в исходное положение, и мотоцикл начинает подпрыгивать на следующих препятствиях.

Настройка амортизаторов

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую известность. Вместе с известностью растет и количество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» является установка амортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут амортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.

Некоторые именные производители уже делают преднастройку своих амортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью ненастроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых, никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50 кг), а во вторых, не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездите вдвоем, а если ваш вес меньше или больше штатных 70 кг, а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается ненастроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать топовые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.

К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что какой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.

Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации, имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешевые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины;
2 — отскок;
3 — скоростное сжатие;
4 — медленное сжатие.

(В околотоповом варианте стоек 3 и 4 варианты настройки объединены в один — сжатие)

Итак, первая настройка — преднатяг пружины.

Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки. Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые амортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа; на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов. Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) замеряем на сколько опустилось
д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

Следующая регулировка — Отскок.

Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промоделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления амортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая:

Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их верхушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда каждый последующий наезд на препятствие будет нам казаться все жестче и жестче ввиду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Данный параметр, как и два остальных, настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (нельзя настроить стойки, не зная места катания водителя).
Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:
Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении.

Можно проверить половину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1/10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.

Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1/2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Регулировка на сжатие.

Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прерывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.

При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.

Медленное сжатие.

Медленное сжатие отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.
При прыжках тоже не должно быть пробоев подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.
! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя, двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.

Послесловие.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:

1) все эти настройки взаимосвязаны;

2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее, чем на медленное;

3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;

4) на квадроцикле амортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч километров не слишком грязевых дорог;

5) правая и левая часть квадроцикла должна быть настроена симметрично (одинаково);

6) если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться недостаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;

7) чем выше средняя скорость покатушек, тем жестче надо делать настройки;

8) также оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное давление бачка, отсюда следующие рекомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление <125 Psi ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. При давлении >200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).

Заказать амортизаторы для своего железного коня, под любые требования и на любой бюджет вы сможете в нашем разделе ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ

Амортизаторы: правила настройки

Случалось ли Вам, читая статью об устройстве квадроцикла ATV или Side-by-Sides, сталкиваться с совершенно незнакомой терминологией? А что, если бы Вы узнали, скажем, что речь в них идет всего лишь о термогидравлическом рассеивании кинетической энергии? Если от этого знания проще не становится — значит пришло время разобраться в вопросе по-настоящему.

С первого же дня, когда Вы только начинаете изучать устройство шасси и подвески вашего нового «железного коня», легко может сбить с толку множество новых слов и незнакомых терминов, которые, кажется, знакомы абсолютно всем вокруг. Причем, знание (или не знание) этой терминологии может помочь Вам усовершенствовать свою машину (или, соответственно, достичь противоположного результата). Разобраться в ней стоит, чтобы как минимум подобрать правильные настройки подвески своего квадроцикла или мотовездехода.

Итак, в этой статье Вы найдете краткий «словарь» ключевых терминов. Вооруженные новыми знаниями, вы сможете раскрыть истинный потенциал своих машин.

Для начала давайте попробуем ознакомиться с типами настройки и их названиями.

Преднатяг пружины: представляет из себя настройку давления (или преднатяг) на пружину амортизатора. Большое количество базовых амортизаторов обладают только такой функцией настройки. Эта настройка осуществляется при помощи кольца с внутренней резьбой на корпусе амортизатора и замкового кольца, что дает больше возможностей настроек, или пятистороннего кольца, настройки которого ограничены этими пятью уровнями. Увеличение давления делает процесс езды более жестким и увеличивает дорожный просвет машины. Ослабление преднатяга делает процесс езды более мягким, но может стать причиной того, что машина будет задевать трассу днищем.

На этой фотографии амортизатора FOX показано, как осуществить преднатяг пружины, используя кольцо с внутренней резьбой в верхней части пружины (поворачивать по часовой стрелке).

Регулировка на сжатие: данная настройка контролирует процесс движения штока в корпусе амортизатора. Существует два типа сжатия: медленное и скоростное. Существует два типа регулятора сжатия: регулировочная ручка или головка винта со шлицем. Эти регуляторы контролируют поток флюда в амортизатор. Если амортизаторы сжимаются слишком быстро, необходимо замедлить скорость потока, если же они слишком жесткие – вы сможете ускорить его. При сильном сопротивлении сжатию предотвращаются пробои после прыжка, машина лучше ведет себя при прохождении крупных неровностей. Про слабом сопротивлении – ситуация обратная, машина будет отлично проявлять себя при прохождении мелких неровностей трассы, зато сильные прыжки смогут вызвать проблемы. Эта настройка особенно актуальна для квадроциклов и мотовездееходов, с помощью нее можно контролировать подвеску при прохождении неровной местности, совершать прыжки.

В этот момент водителю остается лишь надеяться, что настройки амортизатора достаточно жесткие.

Отскок: это то, с какой скоростью после сжатия шток возвращается обратно в свое первоначальное состояние – то, которое было до сжатия. Данная настройка контролирует скорость этого отскока. Благодаря этому, вы сможете ощутить больший контроль над своим квадроциклом или Side-by-Side, ведь эта настройка отвечает за то, чтобы колесо всегда было в контакте с поверхностью. Настройка осуществляется при помощи винта со шлицем или кольца, которое закручивается у основания амортизатора.

Наиболее распространенные термины

После того, как ситуация с настройками стала более-менее понятной, можно перейти к изучению наиболее распространенных терминов.

Дорожный просвет: это высота подвески, измеренная, когда в машине находится полностью экипированный водитель и его снаряжение.

Проседание под весом (машины): это термин определяет проседание подвески под собственным весом машины, без водителя.

Даже собственный вес квадроцикла (без водителя) слегка сжимает подвеску. Это называется проседание под весом.

Сэг или Проседание под весом водителя: это данные о полном ходе подвески, когда полностью экипированный райдер сидит в/на транспортном средстве в стартовой позиции. Обычно, эта величина составляет 30% от полного хода подвески.

Pogoing: этот термин используется в ситуации, когда обратный ход пружины происходит слишком быстро из-за определенных настроек, и амортизаторы, чаще всего задние, выводят заднюю подвеску машины из-под контроля.

Типы амортизаторов

Существует множество разновидностей амортизаторов – на любой вкус и кошелек.

Стандартный нерегулируемый: это газонаполненные амортизаторы, которые можно увидеть в бюджетных моделях квадроциклов. Они не регулируются.

С преднатягом пружины: такой амортизатор можно встретить в спортивных машинах для новичков или утилитарных квадроциклах. Преднатяг, обычно, регулируется закручиванием регулировочной гайки или ее откручиванием.

С регулировкой сжатия: часто встречается в спортивных машинах, такой амортизатор чаще всего оснащен и функцией преднатяга пружины. Такой амортизатор может выпускаться как с емкостью с азотом, расположенной сбоку, так и без нее.

Вы можете увидеть ручку регулировки давления, расположенную в верхней части ресивера piggyback амортизатора King.

С регулировкой сжатия и отскока: этот тип амортизаторов будет оснащен отдельно прикрепленным ресивером или емкостью с азотом типа piggyback. В них, также, можно будет увидеть кольца для преднатяга, ручки регулировки сжатия и отскока. Этот амортизатор предоставит райдеру максимальные возможности настройки.

Пневматические амортизаторы: пневматические амортизаторы уже давно находятся на рынке, а бренд FOX стал одним из лидеров индустрии. В данных амортизаторах нет ни пружины, ни флюида, а их работа осуществляется за счет воздушного давления. Вы сможете сократить общий вес машины и улучшить управляемость ею благодаря меньшему неподрессорному весу по углам.

FOX – лидер в производстве пневматических подвесок. С этой моделью FOX Float Evol возможности регулировки безграничны.

Типы амортизаторов: полезная терминология

PiggyBack: это тип ресивера, содержащего азот – емкость, которая прикреплена к амортизатору сбоку или сзади. Ее можно встретить в квадроциклах спортивного класса и некоторых моделях Side-by-Sides.

Удаленный ресивер: некоторые производители предлагают амортизаторы с дистанционным азотным ресивером, который соединяется с корпусом амортизатора при помощи азотного газопровода с защитным покрытием.

Предыдущие новости

Тест-драйв квадроциклов Can-Am

Друзья, этот год стал для нас особенным, так как с этого года мы наконец проводим тест-драйвы квадроциклов Can-Am для наших клиентов и друзей.

Sea-Doo 2022 года

Мы рады рассказать о том, что состоялась мировая премьера гидроциклов Sea-Doo 2022 модельного года.

BRP электрифицирует свои продуктовые линейки к 2026 году

Компания BRP в ближайшие пять лет намерена инвестировать 300 миллионов долларов в разработку электрических моделей для каждой из своих существующих продуктовых линеек.

BRP представляет новый внедорожник Can-Am Commander 2021 года

Новый Can-Am Commander стал еще более удобным, надежным и производительным, что в очередной раз подтверждает лидерские позиции BRP в области производства внедорожников.

Замена пружины амортизатора на питбайке

Как поменять пружину заднего амортизатора питбайка на более мягкую или более жесткую мы расскажем в этой статье.

Замена пружины может понадобиться в тех случая если вы хотите более точно настроить работу подвески питбайка под свой вес и стиль езды. Процедура эта не сложная и потребует стандартного набора инструментов. Питбайк следует поставить на табурет вывесив заднее колесо.

Приступим. Снимаем задние боковины пластика, что бы получить доступ до верхней точке крепления амортизатора.

Для удобства и увеличения свободного пространства снимаем сиденье питбайка.

Откручиваем нижнюю точку крепления амортизатора к линку качалки или маятнику.

Следом откручиваем верхнюю точку крепления амортизатора к раме питбайка.

Извлекаем аморт.

Здесь и далее конструкции амортизаторов питбайков могут различаться, однако базовое устройство примерно у всех схоже. Пружина поджата, чтобы частично разобрать амортизатор ее необходимо ослабить, открутив две гайки.

После того как пружина свободно болтается на штоке, вынимаем нижнюю площадку и вытаскиваем пружину.

Вот наши две пружины. Слева стоковая с амортизатора GPX от PitsterPro, справа Ohlins более мягкая.

В нашем случае, т.к. пружина не совсем для нашего амортизатора и больше в диаметре применяем проставки.

Возвращаем на место нижнюю площадку и зажимаем пружину на амортизаторе питбайка регулировочными гайками.

Устанавливаем амортизатор обратно на питбайк.