Регулировка противотуманных фар

Регулировка противотуманных фар

Любой, более или менее опытный, водитель понимает необходимость использования дополнительных осветительных приборов, коими являются противотуманные фары. Штатные фары дальнего (ближнего) света, призванные обеспечить достаточный уровень освещения дорожного полотна, со своей функциональной задачей справляются далеко не всегда, а в условиях моросящего дождя, мокрого снега и, особенно, тумана способны существенно осложнить реальность восприятия дорожной обстановки водителем. Создаваемый ими относительно высокий луч света, преломляясь во влажном воздухе, создает довольно плотную световую завесу, ограничивающую обзор дороги.

Решением этой проблемы стало использование на транспортном средстве специальных внешних осветительных приборов, названных противотуманными фарами. Практика применения этих фар показала прямую зависимость степени эффективности их функционирования от правильного расположения прибора относительно поверхности земли.

Порядок использования противотуманных фар

Конструктивное исполнение противотуманок должно отвечать требованиям существующей нормативно-правовой базы, включающей Правила Дорожного Движения (далее ПДД), ГОСТ 8769-75 (далее ГОСТ) и Правила (единообразные предписания) ЕЭК ООН. Перечень основных требований данных регламентов сводится к следующему:

• Световой луч, производимый противотуманной фарой, должен отвечать нескольким условиям:

— светораспределение луча направлено вниз, а его верхняя граница должна быть четко очерчена;

— величина горизонтального угла рассеивания не превышает 70 0 .

• Высота установки – не менее 250 миллиметров от поверхности дорожного полотна.
• Максимальное расстояние между противотуманной фарой и внешним габаритом транспортного средства – не более 400 миллиметров.

Кроме того, ПДД определен режим использования противотуманок — условия недостаточной (дождь, снег, туман) или ограниченной (горные дороги, крутые повороты) видимости.

Как отрегулировать противотуманные фары

Главной задачей процесса регулировки противотуманок заключается в придании им определенного положения в пространстве, характеризующегося формированием светового луча, направленного в свободную от конденсата и испарений зону, находящуюся на расстоянии 0,3-0,7 метра от поверхности дорожного покрытия. Расширение указанных границ в ту или иную сторону существенно сказывается на функциональности противотуманок.

Технологическая операция по выполнению регулировочных работ сводится к установке определенных значений вертикального и горизонтального углов положения прибора.

Подготовительные мероприятия

Регулировка противотуманных фар предваряется выполнением следующих мероприятий:

• подбор ровной горизонтальной площадки;
• замер давления в шинах автомобиля и доведения его до значения, определенного в инструкции по эксплуатации автомобиля (величина данного параметра влияет на высоту расположения противотуманок относительно дорожного полотна);
• заправка топливного бака (до полного);
• загрузка автомобиля до веса, равного весу нагрузки основного периода эксплуатации;
• на расстоянии 10-ти метров (некоторые специалисты сокращают его до 5-ти метров) от транспортного средства выставляем (перпендикулярно поверхности) специальный экран (в качестве последнего можно использовать стену, гаражные ворота и т.п.);
• подготовка инструмента: отвертки, средства измерения (линейка, рулетка).

Схема регулировки противотуманных фар

На экране выполняется разметка линий, точки пересечений которых и границы образованных ими геометрических фигур, обозначают необходимые параметры регулировки:

а) Наносятся строго вертикальные линии:

— «о-о» — осевая линия транспортного средства;

— «з-з» — линии, симметричные друг другу и проходящие через точки, соответствующие центрам противотуманных фар. «В» — расстояние от линии центра фары до осевой линии транспортного средства.

б) Далее наносятся горизонтальные линии «1» и «2», где «А» — расстояние от поверхности площадки до центра оптического элемента противотуманной фары, а расстояние «Б» определяется в соответствии с данными, приведенными в Таблице №1.

Таблица№1

Примечание: значения указаны для случая, когда транспортное средство установлено от экрана на расстоянии 10-ти метров. В результате проведенной разметки должна получиться схема регулировки противотуманных фар, аналогичная представленной на Рисунке №1.

в) Включаются противотуманные фары. Одна из противотуманок закрывается не пропускающим свет экраном (плотная материя, фанера, картон и т.п.), поскольку регулировка приборов производится раздельно.

г) Посредством регулировочных винтов, расположение которых указано в Руководстве по эксплуатации транспортного средства, производится перемещения светового пучка до момента соблюдения следующих условий:

• Центр светового пучка должен располагаться в точке пересечения линий «з-з» и «2».
• Верхняя граница светового пятна, образованного противотуманной фарой должна совпадать с линией «2».

д) Открываем обе противотуманные фары и контролируем идентичность расположения световых пятен, производимых ими, на экране.

Если все вышеперечисленные условия выполнены – противотуманные фары транспортного средства отрегулированы.

Дополнительная информация

Кроме расположения, довольно значимую роль в эксплуатационном процессе данных светооптических приборов играет цвет создаваемого ими светового луча. Наиболее эффективными считаются противотуманки, генерирующие луч, цвет которого располагается в длинноволновом секторе спектра. Физическое обоснование данного утверждения заключается в ином типе преломления такого луча в каплях влаги и способности избегать взвешенных частиц, размер которых менее длины волны. А, так как ПДД запрещают использование передних осветительных приборов красного цвета, наиболее эффективными являются противотуманные фары, создающие световой луч желтого цвета.

Резюмируя вышесказанное, ответим на довольно распространенный вопрос: «Зачем регулировать противотуманки самому, ведь на СТО это сделаю более профессионально?».

Конечно, регулировка противотуманных фар силами специалистов автосервиса по определению предполагает повышенный уровень точности. Однако отличие технологии заключается лишь в применении реглоскопа – прибора, оснащенного оптическим измерительным узлом. Да и устранение не влияющих на безопасность движения миллиметровых погрешностей, допущенных при самостоятельной регулировке, не стоят тех материальных затрат, которые потребуют с вас профессионалы.

Переделка фар на правом руле

Автомобили с правым рулем изначально предназначены для эксплуатации в странах с левосторонним движением. Соответственно там, где у них расположена обочина, у нас находится встречная полоса.

Фары современного авто — сложный оптический прибор, и к сожалению, простых способов заставить светить праворульный автомобиль по-европейски не существует. Для этого необходимо полностью заменить оптический элемент ближнего света.

Установка ксенона только усугубит проблему: ведь по сути, это обычная лампочка, в которой используется иной принцип получения света, само светораспределение полностью формируется оптическим элементом фары (отражателем или линзой).

В случае, если на Вашем авто установлены линзы — Вам очень повезло: такие фары проще всего переделываются на европейский свет, т.к. светотеневая граница в них формируется шторкой, установленной между линзой и источником света. Для получения европейского света нужно переделать саму шторку, или заменить её.

Если авто имеет леворукий аналог, можно приобрести фары с европейским светом. Однако, может возникнуть ряд проблем: часто это недели, а то и месяцы ожидания заказанных фар, они могут просто не подойти по креплениям или по электрике, а магазины как правило, назад исправный товар не берут.

Рассмотрим другие способы решения проблемы праворульных фар, описания которых Вы можете найти на просторах интернета:

1. Фары фирмы DEPO. Ну что сказать? — Китай. Помимо того, что выпускаются далеко не для всех праворульных автомобилей, светят очень плохо, иногда даже не удается пройти инструментальный контроль. Стекло из какого-то дешевого пластика, это точно не поликарбонат и даже не акриловое стекло — такие фары царапаются и желтеют через год-полтора.

2. Морально устаревший способ, работает ТОЛЬКО на не «хрустальных» фарах с лампами Н4: нужно подогнуть или укоротить усики на цоколе лампы и повернуть ее против часовой стрелки примерно на 15 градусов. Однако на многих фарах вместо четкой светотеневой границы получается мазня — опять техосмотр под вопросом.

3. Наклейка — светокорректор. Весьма странная вещь. Во первых — цена: от 500 р за пару кусков дешевого пластика (а он дешевый, ибо очень быстро желтеет) как-то многовато. Во-вторых, надо обладать минимальными знаниями в оптике, чтобы их правильно установить. По сути наклейка-светокорректор — это линза Френеля. Задумка хорошая, но предлагаемая реализация никуда не годится. Универсальную наклейку вообще сделать невозможно: ход лучей фары каждой модели авто индивидуален. Нормального светового пятна с этим «корректором» нам еще не доводилось видеть.

Мы занимаемся адаптацией фар праворульных автомобилей путем замены оптического элемента на прожекторные модули фирм Hella, Bosch, Valeo. По сути, от штатной фары остается только корпус, модули полностью формируют световой поток, который соответствует Техрегламенту.

К тому же, светоотдача этих модулей значительно превосходит большинство штатных фар, т.е. помимо правильного светового потока Вы получите лучшую освещенность дороги — а это Ваша безопасность.

Преимущества метода:

фара выглядит как фирменная: установленный модуль не выделяется из общего стиля	сохраняются все штатные регулировки, фара остается герметичной	свет полностью соответствует ГОСТу

Если у Вас стоят двухнитевые лампы Н4 в хрустальных фарах, крутить их дедовским способом бесполезно:

Штатный японский свет	А вот такое «северное сияние» получается, если лампочку повернуть против часовой стрелки

Мазня при повороте лампы получается из-за того, что начинают засвечиваться сектора рефлектора, отвечающие за дальний свет.

Ездить с японским светом (левая картинка) опасно — он ослепляет водителей встречных авто. Чтобы этого избежать многие владельцы ПР авто «регулируют» фары (иногда за деньги), проще говоря — опускают их максимально вниз, но это тоже не выход: на дороге ничего не видно.

В первую очередь на приобретенном авто необходимо убрать галку со встречки и отрегулировать фары так, чтобы и самому было видно, и никого не слепить.

Отрезаем полоску жести шириной 5 мм и длиной около 7 см, выгибаем ее как показано на фото ниже, и вставляем в цоколь лампы. После этого необходимо экспериментально подобрать такое положение шторки, при котором на стене получается ровная полоса — это и есть «американский свет». Зафиксировать шторку можно каплей цапон-лака. Ни в коем случае нельзя использовать суперклей! — он начнет парить внутри фары, оседая матовым слоем на стекле.

Прошу совета, помощи Subaru Forester SJ

Имеется авто Subaru Forester 2.0 FB20. Трансмиссия вариатор TR580.

машина с 14 года использовалась в основном для поездок по трассе Москва — Минск.

Жидкость в вариаторе оригинал была заменена на 150 000 км. на ней сейчас 177000км.

Ехал в Минск, скорость 110, загорелись лампочки чек(система выхлопных газов), система помощи при спуске, at oil temp моргала. abs и стабилизация. Заглушил завелся остались чек и система спуска. Км через 150 и они погасли. и вроде всё ок. но после еще 1000 км на обратном пути снова загорелась гирлянда вся эта и уже не отключалось, скидывался в ошибку и пинался немного вариатор, будто не хватало давления. но машина разгонялась нормально.

270 км до москвы ехал на эвакуаторе. доехал до сервиса специализирующегося на ремонте акпп… сказали, снимать коробку, надо смотреть гидротрансформатор. сняли — он идеале, говорят ок закусывает конусы — разобрали, там всё ок. сделали то коробки только цепь не меняли. говорят гидроблок, стенд — 25000р+ветку соленойдов говорят покупай, хотя до этого озвучивали 7000.

Забрал гидроблок отвёз на стенд, давление всё ок, соленойды ок, соленойд подключения AWD — 3.6Ом, сам потом прозванивал сопротивление, также все окей, собрали всё назад, скинули ошибки, 2 км и снова гирлянда, но вариатор не пинается, едет, ускоряется все ок. сказали мы будем менять гидроблок — вот новый денег до шеи и всё сделаем.

температура жидкости акпп 80-98 градусов…

вообщем прошу помощи куда ткнуться….

Автомобильное сообщество

14.1K постов 36.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Вряд ли коробка. Скорее всего какой-то блок, разъём, провод пришли в негодность. Возможно генератор чудит

ТС, а компьютерную диагностику кто-нибудь делал или сразу полезли в коробку? Про диагностику ни слова не написал

Как связана коробка и гирлянда? При таком количестве лампочек это не только коробка, а скорее ещё что то причем программное электрическое, не механическое. Скорее разъем какой Закис или кондкнсаторы подсохли

на drive2 напиши, там помогут. В Москве многие Плеяду рекомендуют

Косу приборной панели посмотрите.

а на форуме пробовал спросить? А если в Москве, то в какой сервис езидл? Может в профильный надо, который по Subaru?

Мужчина объясняет блогерше с тиктоком головного мозга на её вопросы

Расслабьте яйца

Я вааще не ябу
чё хатят на бикабу

Сальма Хайек и измена мужу

На нас обкатают, на всю страну распространят?

Пикабу, обращаюсь к тебе! Я уже много лет читаю ресурс, знаю, что нас тут миллионы. Считаю, что все должны знать. В Краснодарском крае, в Анапе и во всем Анапском районе, в Геленджике, Темрюке, Голубицкой, похоже, планируют массовый отъём жилья у населения. История началась с того, что один житель случайно обнаружил снижение кадастровой стоимости своего дома в 3 раза. Ещё больше он удивился, когда обнаружил ограничения по ст.56 и 56.1. И вообще обалдел, когда прочел про это ограничение прав собственности 56.1 — резервирование земель с возможностью изъятия под государственные и муниципальные нужды (читай, новые аквадискотеки). Да и наложены они задним числом, без уведомления собственников. Информация начала распространяться. Люди начали проверять в Росреестре свои участки. И да, на всех буквально эти ограничения, и стоимость снижена у кого-то до 70%

По новому Генплану жители, те, что ближе к побережью, обнаружили, что из дома попали в другие функциональные зоны. Было ИЖС, например, стало зона отдыха. Это значит, что люди не могут ничего построить на своей земле. Да даже дом отштукатурить нельзя! Генплан ещё не вступил в силу, а некоторые уже не могут прописаться в построенных домах.

Сегодня у нас была встреча с мэром. Это тема отдельного поста. Резюмируя: мэрия пыталась уйти от неудобных вопросов, мэр не знает ничего про ограничение 56.1, глава Росреестра не знает, почему на тысячи участков наложено это ограничение (а он не может не знать). На главный вопрос — изымут у нас землю или нет — ответ не дан.

Мы понимаем, что земля тут золотая, мы понимаем, что на Западе санкции, и там строить свои дворцы уже как-то не комильфо. А бабло надо куда-то вложить. У Дерипаски, вон, в Нью-Йорке обыски прошли, вдруг, арестуют всё. А тут у моря живут какие-то бандерлоги, которым можно выплатить копеечные компенсации по сниженной кадастровой стоимости, и адьёс. И пофигу, что сюда переехало пол-Севера, отпахав там на северах всю жизнь и скопив на 5 соток у моря. Пофигу, что сюда едут с детьми-аллергиками, да и просто люди, которые хотят осуществить мечту — домик у моря. Пофигу, что тут есть люди, которые всю жизнь тут прожили (я вчера общалась с бабушкой 95 лет. Поклон ей за такую трезвость мысли в эти годы).

У нас тут сейчас бурление, так сказать. Хотя, многие ещё не знают, многие ещё не верят.

Но некоторые думают, что так реализуется тот самый закон о всероссийской реновации. Когда за красивым названием стоит уничтожение прав собственности простых граждан.

Кидайтесь тапками, спорьте, ругайтесь, не верьте. Но все таки проверьте свою землю по кадастровому номеру в Росреестре. Говорят, что не только в Краснодарском крае эти ограничения 56.1 наложены

Subaru Forester II – вот леший…

Автор: Валерий Моторин Раздел: SUBARU

Субару Форестер второго поколения появился в 2002 году, получив код модели S11 (кузов SG5). В 2005 году Forester пережил рестайлинг, итогом которого стали немного измененные фары, бампера, интерьер и линейка двигателей. В этом же году появилась спортивная версия «Лесника» STI (SG9), предназначенная исключительно для японского рынка. Выпуск модели продолжался до 2008 года, пока на смену не пришло третье поколение. Автомобиль получился очень удачным, подтверждение тому первые места в рейтингах надежности и титулы «Автомобиль года».

Subaru Forester (2003-2005 гг.)

Двигатели

Двигатели, используемые на Subaru Forester, 4-х цилиндровые оппозитные — атмосферники 2,0 л (EJ20, мощностью 125, 140 и 158 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 156 и 167 л.с.; только для рынков США и Канады); наддувные — 2,0 л (EJ20, 220 и 240 л.с.) и 2,5 л (EJ25, 210, 230 и 265). Все двигатели имеют ременный привод ГРМ с интервалом замены 100 тыс. км. При его замене не лишним будет и сменить насос системы жидкостного охлаждения, который отказывает при пробеге более 120 – 150 тыс. км.

Фирменная особенность подобных моторов – постукивание при работе еще не прогретого двигателя. Стук возникает из-за износа короткой юбки поршней и появляется при пробеге более 100 – 150 тыс. км. К 200 – 250 тыс. км стук уже сопровождает весь цикл работы мотора, в таком случае капиталки не избежать, а цилиндр приобретает форму эллипсоида. Повышенный износ вызван недостаточной смазкой, сильным разогревом блока и горизонтальным расположением поршней. Восстановление двигателя недешево – около 80 — 100 тыс. рублей.

Следить за уровнем масла в двигателях Субару нужно регулярно, «масложор» при пробеге более 100 тыс. км не редкость, особенно на турбированных версиях. Долив до 2-х литров масла за 10 тыс. км считается нормой.

Длительная езда на большой скорости может привести к перегреву двигателя, и как следствие к прогару головки блока цилиндров. Недуг встречается при пробеге более 150 – 180 тыс. км, чаще на турбированных версиях. Замена прокладки потребует около 20 – 30 тыс. рублей. Хуже, если перегрев вызовет деформацию головки. Перегрев может вызвать и подклинивающий со временем термостат. При длительной нагрузке на турбированный двигатель может произойти и обрыв поршня.

Subaru Forester (2005 -2008 гг.)

Если при включении печки в салоне появляется запах гари, то скорей всего появилось подтекание масла из-под крышки клапанов.

Из-за конструктивных особенностей двигателя замена свечей зажигания превращается в нелегкую процедуру, поэтому имеет смысл использовать более живучие иридиевые свечи, взамен обычных, которые работоспособны не более 15 – 20 тыс. км.

Зимой в двадцатиградусные морозы возникают проблемы с запуском из-за особенностей программы ЭБУ.

При пробеге более 100 тыс. км не лишним будет заменить топливный фильтр в баке (700 – 3 тыс. рублей). Отработавший свое фильтр сильно снижает пропускную способность, вызывая провалы в тяге. Радиаторы при больших пробегах лопаются в верхней части банки, замена потребует около 12 – 20 тыс. рублей.

Subaru Forester (2003-2005 гг.)

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливаются 5-ти ступенчатая механическая или 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач. «Механика» гораздо надежней «автомата». Сцепление ручной коробки на атмосферных Субару Форестер ходит около 150 – 180 тыс. км, турбированный мотор существенно снижает его ресурс до 80 – 120 тыс. км. Замена сцепления потребует около 12 – 15 тыс. рублей.

«Автомат» уверенно отхаживает не менее 130 – 180 тыс. км, далее могут появиться пинки и тупления. Причина такого поведения в износе фрикционов или отказе соленоидов. Износу фрикционов способствует и снижение уровня жидкости в коробке из-за старых резиновых шлангов соединяющих «автомат» с радиатором, которые со временем начинают подтекать. АКПП на автомобилях 2002 года считаются менее надежными, позже, после доработки, коробки стали более живучи.

Все Subaru Forester полноприводные. На Форестер с МКПП распределение крутящего момента между передней и задней осью происходит в соотношении 50 на 50. Автоматических трансмиссий 2-е: TZ и TV. Первая надежней и распределяет момент в соотношении от 90 на 10 в обычном состоянии до 60 на 40 при возникновении пробуксовки. TV трансмиссия распределяет момент в соотношении 45 на 55. Уходу трансмиссии в аварийный режим нередко способствует перегорание ламп в стоп-сигналах.

Редуктор заднего моста может загудеть при пробеге более 140 – 180 тыс. км, чуть позже начинают «сопливить» сальники. Переборка редуктора обойдется в 20 – 25 тыс. рублей.

Subaru Forester (2005-2008 гг.)

Ходовая

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости ходят около 60 – 80 тыс. км, стойки стабилизатора – 90-120 тыс. км (600 – 1500 рублей). Задние ступичные подшипники редко живут больше 60 – 80 тыс. км.

Задние самовыравнивающиеся амортизаторы заканчиваются после 60 – 90 тыс. км. Дешевле аналога выходит замена на обычные с усиленной пружиной. Замена пружин в таком случае обязательна, иначе задняя часть автомобиля просядет, так как самовыравнивающие стойки брали часть веса на себя.

Передние колодки ходят около 40 – 60 тыс. км, тормозные диски – около 50 – 80 тыс. км. Задние тормоза барабанного типа навряд ли потребуют замены раньше 120 – 150 тыс. км. В морозы на холодной машине могут возникнуть проблемы с тормозами из-за обмерзания стопорного (обратного) клапана в вакуумном шланге от впускного коллектора. Поправить ситуацию позволит обработка клапана силиконовой смазкой (или составом WD-40).

В морозы нередко начинает подвывать и насос ГУР, часто после замены жидкости он замолкает.