Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

• Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
• Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

• Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
• Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
• Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
• Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
• Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Citroen xsara picasso предохранители

Компактвэн сitroen xsara picasso выпускается с 1999 года. Он поставлялся на рынки Европы в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. В некоторых странах мира производится по настоящее время. За это период, автомобиль получил обновление. В основном это коснулось вида спереди. Мы предлагаем ознакомится в описанием блоков с предохранителями ситроен ксара пикассо: их расположение и схемами, а так же выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель и приложим для скачивания руководство по эксплуатации.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В xsara picasso расположены 2 основных блока с предохранителями. В данном видео можете посмотреть как к ним добраться.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В зависимости от комплектации и года выпуска, возможно различное исполнение данных блоков.

Блок с предохранителями под капотом

Вариант 1

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

С боку блока отдельно размещены макси предохранители.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• MF1 (20-80A) реле питания вентилятора на низкой скорости, реле питания вентилятора на высокой скорости
• MF2 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса — калькулятор контроля стабильности
• MF3 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса
• MF4 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
• MF5 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
• MF6 (20-80A) модуль 12 предохранителей в салоне
• MF7 (20-80A) Замок зажигания
• MF8 (20-80A) система обогрева жидкости

Вариант 2

Общая схема

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Расшифровка схемы

• MF1 70A +BB питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) — очиститель ветрового стекла — заднее стекло с обогревом — блокировка
• MF2 70A группа вентилятора (P)
• MF3 60A группа вентилятора (P)
• MF4 60A антиблокировка колес (A)
• F5 20A звуковая сигнализация
• F6 30A реле фар ближнего света (P)
• F7 30A реле цепи низкой скорости вентилятора (TU5JP/L3) с системой охлаждения
• MF8 70A модуль 28 предохранителей в салоне (A)
• MF9 50A питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) — Указатели поворотов — стеклоподъемник — люк — + VAN — задний стеклоочиститель — компрессор системы охлаждения
• MF10 40A Управление освещением (A)
• MF11 Свободный
• MF12 70A контакт противоугонной системы (+AA, +CC, +D) (A)
• MF13 40A контакт противоугонной системы (+KK) (A)
• F14 20A диагностический разъем — питание калькулятора (TU5JP)
• MF15 Свободный
• MF16 40A модуль 28 предохранителей в салоне (A)
• MF17 30A форсунка дополнительной системы обогрева (A)
• F18 питание (через сдвоенное реле) Свободный
• F19 Свободный
• F20 10A +CC реле вентилятора (все типы кроме TU5JP/L3 и EW7J4) (база)
• F21 + BB Свободный
• F22 25A Указатели поворотов
• F23 15A + CC калькулятор антиблокировки колеса
• F24 5A Компьютер управления двигателем (A) — модуль предварительного обогрева — расходомер — модуль блокировки защиты 3 реле
• F25 15A питание (через сдвоенное реле) топливный насос
• F26 40A + BB Двухпозиционное реле (P)
• F27 30A Двухпозиционное реле (P)
• F28 5A питание (через сдвоенное реле) сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки (TU5JP/L3)
• F29 40A — (5A) + BB воздушный насос (EW7) (A) — сигнализатор системы дополнительного обогрева (DW10)
• F30 10A правая противотуманная фара (P)
• F31 10A левая противотуманная фара (P)
• F32 10A + CC датчик скорости автомобиля — контакт фонарей заднего хода — модуль блокировки защиты 3 реле
• F33 15A модуль температуры жидкости (TU5JP) — диагностический разъем — Система подогрева топлива — контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (DW10TD)
• F34 5A питание (через сдвоенное реле) кислородный зонд — Электроклапан очистки резервуара (бензин) — электроклапан РВГ — электромагнитный клапан (топливный насос дизельного двигателя)

Предохранители в салоне ксара пикассо

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Вариант 1

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Обозначение

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22.

Вариант 2

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Таблица с расшифровкой

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.

Руководство по эксплуатации ксара пикассо

Больше информации про ремонт и обслуживание citroen xsara picasso вы можете получить изучив данную инструкцию: «скачать»

Ошибки ситроен ксара пикассо

> Ремонт Ситроен (Citroen) > Техническое обслуживание Citroen Xsara > Неисправности трансмиссии Citroen Xsara Picasso

Автомобиль Citroen Xsara Picasso, подпадая под умеренную ценовую категорию, в свое время имел большой спрос на территории России.

К слову сказать, в Европе он тоже завоевал немалую популярность. Прекрасная динамика, комфортное управление, необычный дизайн – все это сделало его отличным городским транспортным средством. И все бы хорошо, если бы не слабые возможности трансмиссии авто.

Каковы же ее недостатки?

Акпп citroen xsara picasso

Если в вашей Citroen Xsara Picasso начинает барахлить АКПП – диагностика неисправностей будет наилучшим решением. Даже если вы знаете, что причина кроется в неисправности клапанов гидроблока или ленточного тормоза, лучше для уточнения показать машину специалистам СТО, чтобы удостовериться в этом посредством проверки на электронном стенде. Конечно, ни о каком самостоятельном ремонте не может быть и речи, если гарантия на автомобиль не истекла.

Механическая коробка Citroen Xsara Picasso

Распространенный минус механической коробки Citroen Xsara Picasso – проблематичное переключение скоростей. Особенно ярко это наблюдается в зимний период времени, когда масло густеет и не отличается эластичностью.

Часто причина этого скрывается в пыльниках тросового привода, в которых возникают дырки. Решение вопроса – замена пыльников и тщательная смазка тросов. И лучше это делать не по факту поломки, а заблаговременно – еще осенью.

Если пыльники еще целы, можно ограничиться одной лишь смазкой тросов.

Сальники приводов тоже не нужно оставлять без внимания, наряду с подшипником промежуточной опоры правого вала привода.

Сцепление Citroen Xsara Picasso

Если ездить аккуратно и без лихачества, сцепление Citroen Xsara Picasso способно смиренно отработать порядка 150 тыс. км. до первых сбоев. При частых пробуксовках, резких стартах и в целом агрессивной езде, ведомый диск может в прямом смысле поджариваться, и характерный запах при этом отчетливо слышен. При необходимости замены узла рекомендуется делать это комплексно, заменяя также вилку и направляющую втулку.

Причины потери мощности на Ситроен Ксара

Предохранители ситроен ксара пикассо с подробным описанием блоков и их схем. Руководство по эксплуатации

Компактвэн сitroen xsara picasso выпускается с 1999 года. Он поставлялся на рынки Европы в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. В некоторых странах мира производится по настоящее время.

За это период, автомобиль получил обновление. В основном это коснулось вида спереди.

Мы предлагаем ознакомится в описанием блоков с предохранителями ситроен ксара пикассо: их расположение и схемами, а так же выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель и приложим для скачивания руководство по эксплуатации.

В xsara picasso расположены 2 основных блока с предохранителями. В данном видео можете посмотреть как к ним добраться.

В зависимости от комплектации и года выпуска, возможно различное исполнение данных блоков.

Вариант 1

Схема

Описание

С боку блока отдельно размещены макси предохранители.

• MF1 (20-80A) реле питания вентилятора на низкой скорости, реле питания вентилятора на высокой скорости
• MF2 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса — калькулятор контроля стабильности
• MF3 (20-80A) калькулятор антиблокировки колеса
• MF4 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
• MF5 (20-80A) интеллектуальный сервисный модуль
• MF6 (20-80A) модуль 12 предохранителей в салоне
• MF7 (20-80A) Замок зажигания
• MF8 (20-80A) система обогрева жидкости

Вариант 2

Общая схема

Расшифровка схемы

• MF1 70A +BB питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) — очиститель ветрового стекла — заднее стекло с обогревом — блокировка
• MF2 70A группа вентилятора (P)
• MF3 60A группа вентилятора (P)
• MF4 60A антиблокировка колес (A)
• F5 20A звуковая сигнализация
• F6 30A реле фар ближнего света (P)
• F7 30A реле цепи низкой скорости вентилятора (TU5JP/L3) с системой охлаждения
• MF8 70A модуль 28 предохранителей в салоне (A)
• MF9 50A питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль) — Указатели поворотов — стеклоподъемник — люк — + VAN — задний стеклоочиститель — компрессор системы охлаждения
• MF10 40A Управление освещением (A)
• MF11 Свободный
• MF12 70A контакт противоугонной системы (+AA, +CC, +D) (A)
• MF13 40A контакт противоугонной системы (+KK) (A)
• F14 20A диагностический разъем — питание калькулятора (TU5JP)
• MF15 Свободный
• MF16 40A модуль 28 предохранителей в салоне (A)
• MF17 30A форсунка дополнительной системы обогрева (A)
• F18 питание (через сдвоенное реле) Свободный
• F19 Свободный
• F20 10A +CC реле вентилятора (все типы кроме TU5JP/L3 и EW7J4) (база)
• F21 + BB Свободный
• F22 25A Указатели поворотов
• F23 15A + CC калькулятор антиблокировки колеса
• F24 5A Компьютер управления двигателем (A) — модуль предварительного обогрева — расходомер — модуль блокировки защиты 3 реле
• F25 15A питание (через сдвоенное реле) топливный насос
• F26 40A + BB Двухпозиционное реле (P)
• F27 30A Двухпозиционное реле (P)
• F28 5A питание (через сдвоенное реле) сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки (TU5JP/L3)
• F29 40A — (5A) + BB воздушный насос (EW7) (A) — сигнализатор системы дополнительного обогрева (DW10)
• F30 10A правая противотуманная фара (P)
• F31 10A левая противотуманная фара (P)
• F32 10A + CC датчик скорости автомобиля — контакт фонарей заднего хода — модуль блокировки защиты 3 реле
• F33 15A модуль температуры жидкости (TU5JP) — диагностический разъем — Система подогрева топлива — контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (DW10TD)
• F34 5A питание (через сдвоенное реле) кислородный зонд — Электроклапан очистки резервуара (бензин) — электроклапан РВГ — электромагнитный клапан (топливный насос дизельного двигателя)

Руководство по эксплуатации ксара пикассо

Больше информации про ремонт и обслуживание citroen xsara picasso вы можете получить изучив данную инструкцию: «скачать»

Неисправности Citroen Xsara Picasso. Эксплуатация и основные

Великий Пабло Пикассо решил оставить своим потомкам не только собственное искусство, но и именные ценности: по истечении четверти века после кончины художника они украсили одну из моделей компании «Ситроен». Насколько ценен сей экспонат в эксплуатации, стоит разобраться. Рассматриваемый Citroen Xsara Picasso, кончено же, не тяготеет к кубизму и абстрактной живописи, что можно сказать и о его стандартных пропорциях кузова. И все же внешность несколько необычна, зато узнаваема.

За поддержанный экземпляр «Ситроен Ксара Пикассо» начала 2000-ых годов на поддержанном рынке просят в среднем 8 000-10 000 долларов. Образец 2004 модельного года обойдется минимум в 12 000 -15 000 долларов в зависимости от состояния.

Особенности эксплуатации Ситроен Ксара Пикассо

Машина построена на удлиненной платформе модели «Ксара» (прирост 220 мм). Кузовные элементы весьма достойно противостоят коррозии даже у экземпляров первых лет выпуска. Не смотря на гарантию Ситроен от сквозной ржавчины и коррозии, равную 12 годам, рекомендуется обзавестись передними брызговиками. В противном случае душ с камнями из-под передних колес скорее собьет антигравийную поверхность отбортовок арок и порогов – вряд ли те поржавеют, но внешний вид подпортится.

Лобовое стекло выдает искажение изображения больше, чем следует ожидать: на первых стадиях эксплуатации лучше быть осторожным при поворотах. Иммобилайзер имеется во всех модификациях без исключения. Транспордер можно встретить в головке ключа, а для восстановления утерянного потребуется расстаться с 50 евро и временем на прошивку.

Эргономика управления светом, дворниками, климатом и подушками безопасности контролируется мультиплексной системой с главным компьютером «BSI». Важно заметить, что блок управления мотором, иммобилайзер, электронные помощники ABS и ESP включены в единую сеть с 2003 года.

На таких автомобилях «BSI» дает возможность ознакомиться с накопленными ошибками и убедиться в достоверности пробега.

Дизельные моторы Citroen Xsara Picasso

Ситроен Ксара Пикасо на тяжелом топливе (дизель) на рынок стран СНГ официально стали поставлять с 2006 года. Статистика их надежности специфическая в основном из-за плохого качества солярки. В связи с этим на вторичном рынке подобных машин составляет не больше 15%. Если все же захочется приобрести такого рода эксклюзив, перед покупкой лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, который имеет опыт диагностики дизельных двигателей.

Бензиновые двигателя Citroen Xsara Picasso

Что касается бензиновых моторов Ситроен, все они оснащены ременным приводом ГРМ. Изделие вместе с роликами (обкатный и натяжной) меняется каждые 80 тысяч км. Помпа обычно живет и 200 000, однако все зависит от обстоятельств. Уровни зазоров в ГРМ на 1,6-литровых 16-клапанынх агрегатах регулируются через 100 000 пробега.

Остальные двигатели Citroen Xsara Picasso имеют гидрокомпенсаторы. Чтобы избежать неисправностей на вышеуказанных моторах, необходимо производить своевременный залив и слив масла хорошего качества от известных производителей (Shell и т.п.). Наиболее надежными агрегатами признаны моторы с 1,8- и 1,6-литровым объемов с маркировками «EW7J4» и «TU5X» соответственно.

Не смотря на масляный аппетит, данные агрегаты живут около 200-300 тысяч км.

Неисправности трансмиссии Citroen Xsara Picasso

Если механическая коробка Xsara Picasso плохо поддается переключениям, особенно в зимний сезон, неисправность кроется в дырявых пыльниках тросового привода – их нужно поменять, а тросы тщательно смазать.

В процессе замены капризных сальников приводов следует проверить исправность подшипника промежуточной опоры правого вала привода — он тоже может доставлять проблемы.

Если прослеживается ощутимый люфт, расходник выгоднее вовсе заменить – лишняя экономия перейдет в замену корпуса опоры.

Сцепление Citroen Xsara Picasso вполне способно выдержать 150 тысяч, но при аккуратном движении. Ведомый диск недолюбливает лишней пробуксовки и «поджаривается» (Вы почувствуете запах в салоне авто). Известны случаи внеплановой замены узла уже после 30 тыс. км. Когда дело дошло до ремонта сцепления, важно поменять весь комплект, причем с вилкой и направляющей втулкой.

Основные болячки подвески Ситроен Ксара Пикассо

Передняя ходовая часть Ксара Пикассо — «Мак-Ферсон», довольно предсказуема и без особых проблемных мест. Стойки стабилизаторов поперечной устойчивости требуют вмешательства после 35-45 тысяч км, сайлент-блоки рычагов наряду с шаровыми опорами выдержат 120 и 100 тыс. км соответственно.

После первой пройденной сотни рекомендуется уделить особое внимание торсионной задней подвеске Ситроен. Если обнаружен износ протектора во внутренней его части, следует приготовиться к недешевому ремонту. Амортизаторы ходят до приемлемых 100 тысячей. Если часто злоупотреблять перегрузом, изделия проживут меньше. Это касается и ступичных подшипников.

Рулевые наконечники порадуют владельца на протяжении 50 тысяч, после чего начнет течь обратный клапан.

Подводя итог, важно отметить

Все «Ситроены», причем независимо от выбранной модели, лучше приобретать в возрасте не менее полутора лет с начала выпуска или после фейслифтинга — это позволит избежать большинства недостатков Ксары Пикассо.

В течение данного промежутка времени производитель практически всегда успевает заменить и устранить типичные болячки автомобилей Ситроен, в том числе и Ксара Пикассо. Также, при покупке Ситроен стоит обратить внимание на конкурента Рено Сценик.