Sheloil.ru

Шелл Оил
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление Mazda 3 (BK)

Сцепление Mazda 3 (BK)

На автомобиле с механической коробкой передач установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагмснной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджимает нажимная пружина диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклёпаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Гидропривод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Сцепление — проверка технического состояния
Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления.

Сцепление во включённом состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Последовательность выполнения
1. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии педали сцепления, вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
3. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть лёгким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана выходом из строя главного цилиндра сцепления (для его замены целесообразнее обратиться на специализированную станцию технического обслуживания), рабочего цилиндра сцепления, износом или потерей упругости диафрагменной пружиной сцепления.

4. Проверяем отсутствие подтеканий тормозной жидкости на манжете рабочего цилиндра выключения сцепления и в месте подсоединения к нему трубопровода (это сопровождается постепенным уменьшением уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра).

Если есть потёки, значит, нарушена герметичность рабочего цилиндра выключения сцепления, и его необходимо заменить (с. 215, «Рабочий цилиндр выключения сцепления — замена») или необходимо заменить трубопровод вместе с уплотнением.
5. При работающем двигателе и включённой первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
6. В движении на третьей или четвёртой передачах резко нажимаем педаль газа. Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения данной неисправности необходимо заменить сцепление.

Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены, сцепление находится в технически исправном состоянии.

Замена сцепления «Мазды»: порядок работ

Замена сцепления «Мазды»: порядок работ

Замена сцепления на «Мазде 3» – процесс не слишком сложный, но и не сказать, что совсем уж простой. В любом случае многое зависит от навыков автолюбителя: кто-то может это сделать с закрытыми глазами, а кому-то без помощи профессионалов не обойтись.

С другой стороны, если человек не будет пробовать решать такие проблемы самостоятельно, то он так никогда ничему и не научится. А чтобы не действовать совсем уж вслепую, предлагаем вам небольшое руководство по осуществлению замены сцепления на этой марке автомобиля.

Признаки неисправности сцепления на «Мазде»

Жизненно важные агрегаты автомобиля включают в себя трансмиссию, которая обеспечивает передачу энергии от двигателя на колеса. Сцепление является главной частью трансмиссии.

Благодаря сцеплению происходит переключение передач и замедление, а трансмиссия защищает от повышенных нагрузок. Первично этот агрегат обеспечивает временную изоляцию двигателя от других механизмов.

Читайте так же:
Регулировка тпс на влт мазда

Разделяют три типа сцепления: фрикционные, гидравлические, электромагнитные. На автомобилях «Мазда» чаще всего устанавливается гидравлическое сцепление. Благодаря гидравлическому насосу все механические воздействия происходят с большей силой, что обеспечивает дополнительную мощность при работе.

Признаки неисправности сцепления на «Мазде»

Это один из самых надежных видов сцепления, но даже он иногда ломается и вырабатывает свой срок службы. При неисправностях сцепления есть несколько характерных причин, которые выявляются в ходе эксплуатации. О них расскажем далее.

  • Нет переключения передачи при нажатии на педаль.

Это говорит о том, что неисправен привод сцепления. Этот элемент обычно представлен тросом или гидроприводом (зависит от модификации). Чаще всего для устранения данной проблемы нужно лишь затянуть шток цилиндра или трос. Если эти действия не дают результата, то, скорее всего, трос или шток разрушен (порвался). Подобные неисправности устраняются лишь заменой.

Причиной неправильной работы может быть недостаточный уровень жидкости или сильный износ резиновых прокладок. В этой ситуации проблема решается доливкой ATF и заменой резиновых уплотнителей. Это самое простое, так как ремонт будет стоить недорого.

Также причиной неисправности могут быть заржавевшие шлицы первичного вала, из-за чего механизм движется с некоторым усилием. Эта ситуация требует полной замены сцепления. Бороться со ржавчиной практически бесполезно.

  • Возникает вибрация при переключении передач.

Подобные дефекты могут возникать даже на «Маздах» с обновленным сцеплением. Если переключения передач сопровождаются неестественными рывками и вибрацией, то, возможно, купленный вами агрегат ранее использовался. Некоторые узлы подлежат восстановлению на заводе, где были изготовлены, и после ремонта снова поступают в продажу по меньшей цене. Недобросовестные сервисы берут за такие детали такую же цену, как и за новые. В случае с изношенным сцеплением неисправности кроются в сильной деформации демпферной пружины или корзины. Чаще всего повреждение можно определить, просто взглянув на агрегат.

  • Неестественный разгон.

В случае, когда воздействие на педаль газа приводит к тому, что авто неестественно разгоняется при стабильных оборотах, то причина в сцеплении. Вероятно, произошло следующее:

  • Неверная регулировка привода, как вариант, сильно натянут трос или шток гидравлического цилиндра установлен неправильно.
  • В сцеплении присутствует масло или другие технические жидкости.
  • Сильная выработка ведомого диска. В случае, когда вы чрезмерно давите на газ на старте, то можете сжечь диск.
  • Деформация или полный выход из строя демпферной пружины.

Стоит отметить: этот признак может быть результатом иных неисправностей. Если ускорение становится для вас проблемой, то правильным вариантом будет компьютерная диагностика авто.

Диагностика состояния сцепления

Если на вашем автомобиле присутствует хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то рекомендуется сделать первичную диагностику. Эта достаточно простая работа выполняется в несколько шагов. При заглушенном авто несколько раз выжимается педаль сцепления до упора. При этом стоит прислушаться, нет ли посторонних звуков (звук взведения механизма включения, скрипы, стуки и т. д.).

Диагностика состояния сцепления

Следующим шагом будет запуск двигателя. Если при этом появятся звуки, усиливающиеся при нажатии на педаль, это значит, что выжимной подшипник сильно изношен.

При работающем двигателе выжимается до упора сцепление и переключается передача. Рабочее сцепление обеспечит переключение передачи без усилий и без лишних звуков. При наличии незначительного треска или жесткого хода педали следует удостовериться в полном выключении сцепления. Это решается путем полной прокачки сцепления. Отсутствие воздуха в системе говорит о неисправном главном цилиндре сцепления «Мазды 3» или сильном износе диафрагменной пружины.

Далее следует проверить агрегат на наличие подтеков тормозной жидкости в месте подводки трубопровода или рядом с манжетой цилиндра. Учтите, что чаще всего подтеки возникают из-за разгерметизации рабочего цилиндра. Устранить такой дефект нельзя, и решается данная проблема заменой трубопровода.

Не заглушая двигатель на первой передаче, постепенно отжимаем педаль сцепления. Ее ход должен быть плавным, без рывков и неестественных звуков. Иначе можно столкнуться с замасливанием дисков или деформацией демпфера.

В завершение диагностики потребуется нажать на педаль газа на 3-й или 4-й передаче. Если картина такова, что коленчатый вал вращается быстро, а ускорение происходит медленно, значит, буксует механизм сцепления. При серьезных неисправностях сцепления в салоне может появиться запах гари, что свидетельствует о высокой температуре накладок диска.

Набор инструментов для замены сцепления на «Мазде 3»

Стоимость сцепления будет меньше, если покупать его в сборе, а не собирать из отдельных запчастей, среди которых: рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзина или педальный узел. Если замена сцепления «Мазды 3» выполняется самостоятельно, то для качественных работ вам потребуются следующие инструменты:

  • Удлинитель для головок (не обойтись без головки на 23).
  • Обычный набор рожковых ключей.
  • Емкость для слива отработки из КПП.
  • Плоскогубцы.
  • Молоток.
  • Несколько домкратов.
Читайте так же:
Регулировка ручного тормоза мазда демио
Рекомендуем

Гараж, где производится замена узла, должен быть с ямой для осмотра, а в течение всего процесса необходимо соблюдать меры предосторожности.

Набор инструментов для замены сцепления на «Мазде 3»

Благодаря этому результат работы вас порадует, а установленный агрегат прослужит долго.

Демонтаж старого и установка нового узла

Замену сцепления «Мазды 3» могут выполнить специалисты, но цена будет приличной, хоть и займет это всего несколько часов. Поэтому постарайтесь сделать все самостоятельно. Для того чтобы добиться требуемого результата, необходимо выяснить, каким образом производится демонтаж старого сцепления и как устанавливается новое.

Когда автомобиль «Мазда 3» установлен на яму для осмотра, следует ослабить крепления и снять клеммы аккумулятора, а затем демонтировать его с авто. Следующим шагом необходимо открутить гайки, на которых держится короб, затем вынимаем проводку и убираем крышку от АКБ. После этого необходимо снять короб воздушного фильтра, а всю проводку от предохранительного блока вывести в сторону и зафиксировать стяжкой. Видно, что все мешающие элементы убраны и ничего не мешает демонтажу коробки передач.

Заранее отсоединив от КПП все датчики, разъемы и держатели, убираем защиту этого агрегата. Далее необходимо демонтировать рабочий цилиндр, а также слить масло из коробки (выкручиваем болт для слива ключом на 23).

Следующий шаг – демонтаж ШРУСов, для чего снимаются рулевые тяги вместе с рулевой рейкой. Убрав несколько крепежных болтов, вынимаем промежуточный вал, который можно легко вытащить из коробки. С помощью плоскогубцев снимаются провода со стартера, и откручивается гайка крепления.

Стоит иметь в виду, что между стартером и мотором есть резиновая прокладка, которая может легко повредиться при неумелом движении.

Прежде чем демонтировать коробку, необходимо установить два домкрата: один под силовым агрегатом, другой под самой коробкой. Это позволит подобраться к нижней опоре мотора и даст возможность выкрутить крепления коробки.

Демонтаж старого и установка нового узла

Убрав домкраты, можно снимать КПП путем медленного шевеления в разные стороны. Далее появится доступ к диску сцепления на «Мазде 3», расположение которого необходимо отметить влагостойким маркером перед демонтажем. Все этим меры нужны для того, что бы при сборе все стояло на своих местах. Когда диск будет извлечен, стоит замерить толщину накладки, которая равна 8 мм. Также следует обратить внимание, не затруднено ли движение выжимного подшипника по валу, и если это так, то он подлежит замене.

Что бы произвести замену главного сцепления «Мазды 3», необходимо удалить грязь и пыль из корзины. Далее диск сцепления устанавливается по центру на свое место. Затем коробка передач прикручивается крепежными болтами. Устанавливаем силовой агрегат и КПП на подушки. Когда работы завершены, можно убирать домкраты. Вставляем в коробку все ШРУСы, начиная с левого. По кругу устанавливаем на свои места шаровые опоры, стартер и рабочий цилиндр. И заканчиваем тем, что присоединяем проводку, датчики, заливаем новое масло в КПП и удостоверяемся, что механизм работает правильно.

Как можно судить, заменить сцепление на автомобиле «Мазда 3» непросто, и весь процесс требует ответственности и скрупулезности. Большинству автолюбителей устранение проблем лучше доверять мастерам своего дела.

Стоимость замены сцепления на «Мазде 3» на СТО

Понять, какой узел требует замены: диск, корзина или выжимной подшипник, наилучшим образом получится на снятой коробке. На работу в общем уйдет от 3 до 8 часов. Замену сцепления можно выполнить только через снятие/установку КПП. Конструкция некоторых моделей не позволит демонтировать коробку без снятия подрамника. Стоит заметить, что это ощутимо влияет на стоимость услуг.

Только после диагностики в автосервисе стоит решать, предпринимать ли шаги по замене.

Стоимость замены сцепления на «Мазде 3» на СТО

Существуют симптомы, которые похожи на неполадки коробки передач или механизма переключения передач. Если процедура замены производится на роботе, изитронике или других подобных коробках, то после завершения процесса придется выполнять адаптацию точек схватывания.

Примерные цены на замену сцепления «Мазды» приведены ниже:

  • Замена сцепления «Мазды 3 1.6» механика – 5000 руб.
  • «Мазда 3 2.0» – 6500 руб.
  • «Мазда 3 2.3» – 7000 руб.
Рекомендуем

Следует знать, что указанные цены могут повышаться или понижаться в зависимости от выбранного автосервиса.

Менять сцепление самому или обратиться в сервис: мнения автолюбителей

  1. Потом буду сам заниматься
Читайте так же:
Как отрегулировать датчик дождя на мазде

«Недавно заменил сцепление. Весь процесс постарался запечатлеть на видео, чтобы отложилось в памяти, шаг за шагом. Специалисты не возражали. В будущем, если придется, сам смогу выполнить это процесс».

«По моему мнению, самостоятельно ремонтируют авто только те, кто любит возиться с машиной. Я неплохо разбираюсь в этом, но нет времени и желания заниматься ремонтом самому. Порой проще отдать деньги профессионалам, чтобы все сделать. А ведь каждая минута дорога».

«Самостоятельная замена займет не более пары часов, если у вас будет помощник. Для одного все очень трудоемко. Вдвоем самое то. Сам запаришься, но зато будешь знать, что сделал правильно. Я буду все делать самостоятельно, как придет время, недорого и надежно. Главное понимать, что делаешь».

«В том случае, если нет понимания, все равно можно заменить сцепление самостоятельно, но рядом должен быть знающий человек. Главное его отыскать. Но это лишь мои мысли. Я производил замену с помощью друга, который уже несколько раз выполнял подобные операции. Времени ушло немало, но физически особо не устали. Сбор происходил легко и просто. Но все же один я за такое дело не возьмусь, лучше поеду в сервис».

«У самого нет ни малейшего понятия, как все происходит, поэтому обратился в сервис. Конечная сумма соответствовала той, что озвучивали вначале, выполнили все скоро, уже полгода езжу, проблем нет. Выписали гарантийный чек на год или 25000 км».

Менять сцепление самому или обратиться в сервис: мнения автолюбителей

Продолжая тему последовательности шагов при замене сцепления на «Мазде», можно выделить один момент. Как только сцепление на вашем автомобиле начинает «жить своей жизнью», то сразу же езжайте на диагностику. Если не сделать этого вовремя, то можно лишиться и маховика. А его цена намного выше, чем вы отдадите за комплект сцепления.

Причины затягивания с переключением передач на АКПП и способы их устранения

Для многих владельцев автомобилей на «автомате» нередко встает вопрос: почему акпп затягивает с переключением между ступенями. Такой недостаток может появиться не только на агрегатах с большим пробегом, но и на относительно новых автомобилях. Причин для этого «недуга» может быть несколько, и для их устранения в некоторых случаях потребуется помощь грамотного автолюбителя или специалиста.

Ручное переключение АКПП

Как устроена АКПП

Чтобы трансмиссия работала исправно и не затягивала разгон, нужно понимать что АКПП это более сложный по конструкции агрегат, по сравнению с «механикой».

В его состав входят несколько важных элементов:

  • планетарная система с набором скоростей, отвечающая за переход между ступенями АКПП;
  • гидротрансформатор, выполняющий роль сцепления и передачи крутящего момента на колеса ;
  • фрикционы и механизмы, обеспечивающие переход между передачами;
  • гидроблок – электронный блок управления.

Симптомы затягивания переключения передач

Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.

Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».

Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.

Причины затяжного переключения

Коробка автомат затягивает смену ступеней по нескольким причинам:

  • недостаточное натягивание тросика газа;
  • повреждение резинового переходника модулятора;
  • неправильная регулировка модулятора;
  • перегрев АКПП из-за отработавшего свой ресурс трансмиссионного масла;
  • скопление металлической стружки в рабочих камерах коробки «автомат»;
  • засорение масляного фильтра;
  • неправильная эксплуатация автомобиля с автоматической трансмиссией (пробуксовка на бездорожье, перевозка тяжелых грузов, прицепов, буксировка других транспортных средств;
  • выход из строя соленоидов, отвечающих за смену передач АКПП;
  • сбой работы электронных датчиков.

Переключение с 1 на 2 передачу

Движение автомобиля с АКПП начинается с отжатия педали тормоза. На первой скорости авто двигается только первые несколько метров пути, затем осуществляется смена ступени. Часто происходит затяжное переключение с 1 на 2 скорость по причине недостаточного прогрева агрегата, в частности трансмиссионного масла.

Читайте так же:
Как отрегулировать дпдз на мазде 626

Щуп АКПП

При недостатке «трансмиссионки» также наблюдается нарушение плавности в работе коробки «автомат». Для правильного измерения уровня масла необходимо проверять щуп дважды: при холодном двигателе и разогретом.

Переключение со 2 на 3 передачу

Причины, по которым коробка «автомат» затягивает смену между второй и третьей ступенями могут быть связаны с сильным износом внутренних механизмов или повреждениями резиновых переходников. Резиновый переходник подходит к модулятору. Он может пересохнуть и получить трещину. В итоге давление на модуляторе снижается, а из трещины выходит поток воздуха, который можно ощутить рукой. в результате АКПП затягивает с переключением.

Модулятор АКПП

Давление в самом модуляторе может быть слишком высоким. Ручку регулятора рекомендуют повернуть на несколько градусов против часовой стрелки в сторону убавления давления. Другой причиной затяжной работы трансмиссии может быть слишком ослабленный тросик, идущий от АКПП к мотору. Он находится с правой стороны от водительского сидения.

Переключение с 3 на 4 передачу

В большинстве случаев, почему происходят затягивания с переключением скоростей на АКПП с пробегом, причиной является износ внутренних механизмов. Металлические детали стираются о соседние поверхности и сила трения изменяется. Зацепление между фрикционами становится менее эффективным, и передача не повышается в нужный момент.

Износ деталей, отвечающих за смену скоростей АКПП, часто влияет на затягивание и несвоевременное переключение между 3 и 4 ступенями. В этот момент трансмиссия ведет себя так, как будто включили на пару секунд «нейтралку».

Чистка поддона и магнитов АКПП

Чтобы устранить неполадки, в частности затягивание переключения, в первую очередь необходимо проверить наличие стружки на магните поддона АКПП. Если ее много, это признак сильного повреждения внутренних деталей. После промывания поддона, смены масла, промывки внутреннего и замены внешнего фильтра коробки «автомат» нужно внимательно последить за работой автомобиля. В случае повтора ситуации, когда трансмиссия затягивает с переходом, следует обратиться к специалистам.

Переключение с 4 на 5 передачу

Для «автоматов», как и для МКПП, в городской среде характерен режим работы, когда чаще всего выбраны вторая или третья скорости. На первой всегда происходит движение с места. Меньшему износу подвержены механизмы, отвечающие за перемену 4 и 5 ступеней.

Несмотря на этот факт, автоматические коробки затягивают переход по нескольким причинам:

  • сбой в работе гидроблока;

Гидроблок АКПП

  • неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или английская версии названия Throttle position sensor (TPS);

ДПДЗ

  • ошибки в функционировании электронного блока.

Электронный блок АКПП

Неполадки с блоком управления могут решить специалисты автосервиса при помощи бортового компьютера. При некоторых незначительных сбоях достаточно сбросить все значения настроек к заводским, что приведет его к обновлению системы и корректной работе.

Что можно сделать своими руками

Существует целый ряд простых действий, которые могут предотвратить момент, когда АКПП затягивает передачи.

Причины, по которым трансмиссия затягивает переход между ступенямиСпособы устранения неполадок
Перегрев АКППНедостаток уровня трансмиссионного масла, большие нагрузки на АКПП;
Износ и разрушение механизмов внутриПочистить магнит, поменять фильтры;
Неисправность датчиковИх замена, желательно на оригинальные

Обслуживание автомобиля когда АКПП затягивает с передачей не всегда означает много проблем. Некоторые коробки «автомат» способны преодолеть отметку в 500 тысяч км пробега без капитального ремонта. Чтобы проверить трансмиссию на наличие затягиваний передач, рекомендуют включить режим кик даун (kickdown). Его название описывает сам момент: нажать вниз.

Если во время равномерного движения на автомобиле с АКПП резко нажать на педаль газа, автомобиль переходит на пониженную ступень, чтобы набор скорости был максимально быстрым. Если этот момент прошел быстро и без перерывов, значит коробка не затягивает переходы и она исправна.

Самыми простыми действиями, которые может произвести любой автолюбитель для своего любимого железного коня при затягивании, это поменять масляный фильтр и саму «трансмиссионку» в АКПП. Но покупать расходники нужно в проверенных местах, чтобы не наткнуться на подделку.

Рекомендации опытных автовладельцев и механиков

Часто можно встретить владельцев авто с АКПП, которая затягивает переключение между скоростями. Но это еще не повод паниковать и откладывать большие суммы денег на ремонт. Некоторые неполадки с затягиванием можно устранить доступными каждому способами.

«Пару лет назад приобрел себе чистокровного американца Меркьюри 1996 года. Еще во время тестирования обратил внимание, что коробка затягивает смену между первой и второй. Бывший владелец сказал, что затягивание при выборе передачи это норма для такого авто. После консультации с механиками убедился, что это не такой уж страшный недуг. Перебирать коробку не стал, езжу 2 года так. Стараюсь плавно разгоняться, и тогда эта заминка почти незаметна».

Алексей, Королев

«Работаю на станции техобслуживания АКПП уже 8 лет. Перебираем коробки «европеек» и «япошек». Многие клиенты обращаются к нам с жалобами, что «автомат» затягивает с переключениями. Компьютерную диагностику делаем за 2 тысячи, если требует ремонта, то в среднем он обходится в пределах 15 тысяч рублей. Чаще всего замене подлежат соленоиды на гидроплите, они травят давление и затягивают смену ступеней. По времени это занимает один день, если без очередей».

Петр, Санкт-Петербург

«Езжу на своей «ласточке» Пассате уже 8 лет, недавно стал замечать, что АКПП затягивает с передачами между второй и третьей. Это стало раздражать и вынудило меня поехать на СТО к знакомым. Там ребята порекомендовали полностью поменять масло аппаратом. Я спорить не стал, давно у них обслуживаю авто и доверяю им. В течение пару часов все сделали: масло, фильтра поменяли, поддон промыли, магнит почистили. После этой процедуры машина стала ездить как новая! Отдал 7 тысяч за все, учитывая, что масло брал Феби, и ушло его 12 литров».

Константин, Подольск

«Получил права еще в институте, но машину приобрел уже в осознанном возрасте. Езжу аккуратно, прохожу ТО как положено. Но месяц назад стал замечать, что АКПП тормозит и затягивает, на третью ступень переходит с запозданием. Я в панике звоню механику, рассказыва ситуацию. Он успокаивает и просит проверить уровень масла. И точно – до уровня не дотягивает. По его совету купил трансмиссионную жидкость, подлил и чудо свершилось – коробка снова работает как часы и не затягивает разгон! Вот так за полчаса я сам устранил неполадки!»

Володя, Кострома

Педаль сцепления провалилась

Педаль сцепления провалилась - IMG_20200121_130332_resized_20200121_014632278.jpg Педаль сцепления провалилась - IMG_20200121_130303_resized_20200121_014631926.jpg Педаль сцепления провалилась - IMG_20200121_130154_resized_20200121_014631633.jpg

На нашей машине педаль должна возвращаться за счёт усилия лепестков корзины сцепления, они давят на выжимной подшипник, он на вилку, вилка на шток цилиндра, шток давит жижу в главный, а он на педаль и она возвращается. если лепестки корзины уже слабые то замена цилиндров может ничего не изменить. Например в жигулях на нижнем цилиндре сцепления стоит дополнительная пружина №15 которая давит на шток цилиндра в обратном направлении и помогает педали вернуться в исходное положение.
Изображение
На марви такой пружины нет. На моём было так же, педаль провалилась. Поменял ремкомплект, толку ноль, поменял оба цилиндра, стало получше, но если долго держать педаль сцепления нажатой, то возвращаться педаль всё равно не хочет. Приспособился езжу пока так, буду менять сцепление тогда и корзину поменяю. Вот такие мои выводы, а что делать дальше думай сам.

  • Цитата
Читайте так же:
Мазда 3 регулировка фар автокорректор

Сообщение Hariton » 21 мар 2020, 15:18

проверяте «0» положение главного (педального) цилиндра. скорее всего не возвращается в исходное положение, в котором происходит заполнение. Это может быть из за неправильной сборки и установки цилиндра. При правильной сборке между нажимным штоком идущим от педали сцепления и поршнем цилиндра дожен быть минимальный зазор. Я не помню есть ли у Марвика «с палкой» регулировка положения педали сцепления. по идее должна быть. А пружина возвратная в самом цилиндре присуцтвует?

  • Цитата

Сообщение DOCtor513 » 21 мар 2020, 16:46

  • Цитата

Сообщение CAT » 23 мар 2020, 05:21

Отправлено спустя 46 минут 26 секунд:
А также замеряется свободный ход педали, который должен быть в пределах 3 мм — 8 мм

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
и рабочий ход педали, который должен быть в пределах 146,5 — 151, 5 мм

Отправлено спустя 8 минут 31 секунду:
Процедура для замера рабочего хода педали:
1. Не нажимая сцепления пытайтесь включить заднюю передачу до момента касания шестерен
2. Медленно нажимайте педаль сцепления пока не исчезнет звук касания шестерен с друг другом.
3. Расстояние от точки начала хода до точки положения педали при которой пропал контакт шестерен, это и есть рабочий ход педали

Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
И еще один важный момент:
Главный цилиндр сцепления имеет интегрированный дроссельный клапан, который отвечает за плавность включения сцепления, то есть он позволяет ограничивать рабочую жидкость в рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр имеем конструктивно конусную пружину которая выбирает свободный ход толкателя, тем самым не требуется дополнительное обслуживание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector