Почему слетает ремень с эллиптического тренажера

? Почему слетает ремень с эллиптического тренажера

В процессе тренировки приводной ремень сползает со шкива. Возвращаем на место, но через некоторое время ремень снова сползает со шкива.

2. В чем причина?

Первая причина — нарушена соосность приводного шкива и маховика . Маховик (тяжелое стальное колесо) крепится к раме и выравнивается специальными регулировочными болтами (не во всех тренажерах). Маховик выравнивается относительно оси приводного шкива (большое колесо на которое надевается ремень). Если оси не выровнены, то ремень всегда будет съезжать в какую-то сторону и слетит с приводного колеса.

Принцип выравнивания маховика при надевании ремня показан на видео https://youtu.be/Az52XTzJi98?t=1331

Вторая причина — это неверное натяжение ремня . Как правило, слабое натяжение приводит к тому, что ремень съезжает со шкива. Перетяжка ремня приводит к повышенному износу самого ремня, повышенному износу подшипников приводного колеса и маховика, а также может привести к деформации приводного колеса (особенно пластиковых). И на деформированное колесо уже будет очень проблематично надеть ремень так, чтобы он не соскальзывал. Проверить на деформацию очень просто, крутите приводное колесо и смотрите на край колеса в одну точку. Если заметите отклонение окружности больше чем на 2 мм., значит колесо деформировано. Большое отклонение может также дать рассыпавшийся сепаратор подшипника приводного колеса. Если изношены подшипники то при вращении колеса вручную вы услышите гул или скрежет. Следует проверить геометрию натяжной ролик он может отслужить свой срок и клинить, что также приводит к смещению ремня. Натяжной ролик меняется целиком, продаются они там же, где и приводные ремни. При выборе натяжного ролика руководствуйтесь типом его крепления, потом диаметром, потом высотой. Нет надобности покупать точь-в-точь такой же. Новый ролик просто должен подойти на место прежнего. Существуют натяжные ролики со сменными подшипниками, это более правильный вариант. И существуют удешевленные версии натяжного ролика, который полностью состоит из пары подшипников — это неправильный вариант, с того ролика ремень сползает чаще всего, так как подшипники имеют свойства качаться. А в натяжном ролике состоящем только из подшипников этот угол качения — будет больше чем у остальных.

Натяжной ролик с бортиками по краям, более практичен, чем без бортов, так как помогает сохранять правильную траекторию движения ремня, особенно при изменении движения педалей вперед-назад. Ослабевает или растягивается ремень сам по себе в процессе эксплуатации и старения. Минимум раз в год следует проверять натяжение ремня и подтягивать. Подтягивать ремень, следует до такой степени, чтобы он не проворачивался при вращении педалей на 75% нагрузки. При старте на максимальной нагрузке, ремень может проворачиваться, так как это является неправильной эксплуатацией, начинать нужно всегда с минимальной нагрузки, крутить педали еще до того, как нажали клавишу старт. Стартовать при максимальных нагрузках, нужно только при настройке и проверке тренажера. На проскальзывание ремня влияет также состояние и конструкция шкивов, в любом случае перетягивания может привести к деформации и поломке шкивов, а старты на больших нагрузках и резкие изменения вращения педалей к повышенному износу ремня.

В конструкциях, где натяжной ролик, натягивается пружиной ничего подкручивать не нужно, только проверяем плавный ход натяжителя, и годность пружины. Пружина со временем ослабевает и может требовать замены, но в тренажерах это уникальный случай. Полностью грамотные системы ременной передачи и нагрузки служат весь срок эксплуатации тренажера (5-7 лет), внутрь корпуса вы будете заглядывать для того, чтобы протереть пыль и еще раз убедится в правильном выборе тренажера.

Третья причина — изношен сам ремень. Ремни на тренажерах очень качественные и при правильной эксплуатации способны прослужить долгие годы. Но это резина и она изнашивается. Долгое хранение при минусовой температуре убивает ремень и тот начинает разрушаться. Ручейки ломаются, их части застревают в шкивах. Ремень растягивается, проскальзывает и съезжает. Истирается об раму или борт колеса или натяжного ролика, который может его располосовать на две части, и после намотать на приводное колесо. В этом нет ничего страшного. Именно для этого и придуман приводной ремень, чтобы при неправильной работе механизма разрушится и не повредить при этом приводные валы и маховики. Ремень берет на себя весь удар неправильной эксплуатации. Он герой, который спасает тренажер от больших повреждений. Некоторые производители специально не ставят пружинный натяжитель, для того чтобы сберечь основные агрегаты тренажера. Ремень растягивается за 3-5 лет (и начинает прокручиваться или сползать), за это же время полностью вырабатывают себя подшипники приводного колеса и маховика. Подшипники пользователь часто не слышит и не замечает и продолжате пользоваться тренажером, хотя уже пора делать полное техобслуживание. Если слетает ремень, то тренажер перестает функционировать и требует мастера, который в свою очередь выявляет и поясняет надобности замены всех остальных расходников.

Купить или заказать новый ремень для тренажера можно через форму обратной связи или сообщение в ватсап.

Как отрегулировать приводной ремень на транспортных средствах

Транспортные средства – один из самых популярных мотоциклов в серии Touring Harley-Davidson, обеспечивающий высокий уровень комфорта, который делает поездки на дальние расстояния такими же легкими по задней части, как и по душе. Углеродный и кевларовый приводной ремень передает мощность от двигателя V-образного двойного транспортного средства на заднее колесо, что требует минимального обслуживания, за исключением регулярных проверок и регулировок натяжения ремня. Правильное натяжение ремня или его прогиб позволяют ремню немного провисать, чтобы компенсировать изменение условий движения транспортных средств.

• 1 Под капотом:
• 2 Как отрегулировать приводной ремень на Kawasaki Vulcan 900 2007 года
• 3 Предметы, которые вам понадобятся
• 4 Как отрегулировать приводной ремень в Yamaha Road Star
• 5 Предметы, которые вам понадобятся
• 6 Как отрегулировать приводной ремень на Electra Glide
• 7 Проверка натяжения ремня
• 8 Регулировка ремня
• 9 Предметы, которые вам понадобятся

• Как отрегулировать приводной ремень на Kawasaki Vulcan 900 2007 года
• Как отрегулировать приводной ремень в Yamaha Road Star
• Как отрегулировать приводной ремень на Electra Glide

Как отрегулировать приводной ремень на Kawasaki Vulcan 900 2007 года

Поместите разводной ключ на каждую осевую гайку, расположенную по обе стороны от задней шины. Ослабьте каждую осевую гайку настолько, чтобы ось могла сдвинуться назад в поворотном рычаге. Четверть оборота обычно достаточно.

Найдите регулировочный болт на левой стороне вулканца. Он находится слева от оси гайки и проходит параллельно раме. Поверните гайку на четверть оборота по часовой стрелке с помощью гаечного ключа.

Найдите регулировочный болт с правой стороны вулканца. Он находится справа от оси, и идет параллельно раме. Поверните гайку на четверть оборота по часовой стрелке с помощью гаечного ключа.

Затяните обе гайки оси, используя разводные ключи.

Надавите сверху на центр кевларового ремня между звездочкой и там, где ремень входит в корпус трансмиссии. Ваша цель – изгиб приблизительно на ½ дюйма, когда вы слегка нажимаете на ремень пальцем.

Повторяйте эти шаги до тех пор, пока вы не достигнете правильной величины изгиба в ремне, если ваша первая регулировка не соответствует требуемому количеству изгиба ремня.

Предметы, которые вам понадобятся

Набор гаечных ключей

Как отрегулировать приводной ремень в Yamaha Road Star

Перед натяжкой проверьте натяжение ремня и его кручение. Припаркуйте мотоцикл на боковой стойке и поместите датчик натяжения ремня на нижнюю половину ремня, под контрольным окошком, врезанным в нижнюю защиту ремня. Приложите 10 фунтов давления вверх к ремню, используя датчик натяжения ремня – ремень должен иметь диапазон движения от 1/4 до 5/16 дюйма. Если прогиб ремня выше или ниже этих характеристик, ремень необходимо отрегулировать.

Ослабьте стопорный болт заднего тормозного суппорта, расположенный вдоль верхней правой стороны поворотного рычага, рядом с задним тормозным суппортом, используя гнездо 14 мм и торцевой гаечный ключ.

Ослабьте гайку задней оси, расположенную с правой стороны заднего колеса, с помощью торца на 27 мм и торцевого ключа.

Ослабьте контргайки регулятора ремня, расположенные на концах обоих держателей оси, с помощью комбинированного гаечного ключа на 12 мм. Равномерно поверните оба болта регулировки ремня гаечным ключом на 12 мм, чтобы отрегулировать натяжение ремня. Если предыдущее измерение ремня было меньше 1/4 дюйма, поверните оба регулятора против часовой стрелки, чтобы ослабить ремень. Поверните болты регулировки ремня по часовой стрелке, чтобы затянуть ремень, если измерение ремня было больше 5/16 дюйма.

Снова проверьте прогиб ремня, используя метод, описанный выше. При необходимости вносите коррективы, пока деформация ремня не создаст диапазон движения от 1/4 до 5/16 дюйма.

Измерьте расстояние от центра поворотного болта поворотного рычага до центра задней оси с обеих сторон мотоцикла, используя рулетку. Размеры должны быть одинаковыми, что указывает на то, что заднее колесо совмещено с передней частью мотоцикла. Выровняйте заднее колесо, используя правый регулятор ремня, если измерения не совпадают. Поверните правый болт регулировки ремня по часовой стрелке с помощью комбинированного гаечного ключа на 12 мм, чтобы приблизить задний мост к поворотному рычагу, или против часовой стрелки, чтобы отвести задний мост от поворотного рычага.

Проверьте и отрегулируйте отклонение и выравнивание ремня, используя методы, описанные выше. Затяните стопорные гайки регулятора ремня против держателей задней оси с помощью комбинированного гаечного ключа на 12 мм. Затяните гайку задней оси с моментом 17 мм и торцевым ключом до 85 фунтов.

Затяните стопорный винт заднего тормозного суппорта с моментом 14 мм и динамометрическим ключом до 22 футов фунтов.

Предметы, которые вам понадобятся

Датчик натяжения ремня (Yamaha, номер по каталогуYM-03170)

Розетки 14 и 27 мм

Торцевой гаечный ключ

Ключ комбинированный на 12 мм

Как отрегулировать приводной ремень на Electra Glide

Проверка натяжения ремня

Поместите мотоцикл на сервисную подставку, чтобы удерживать его в вертикальном положении с задним колесом, поднятым над землей. Мотоцикл может быть припаркован на боковой стойке, если стойка для обслуживания недоступна, но размеры ремня будут другими.

Откройте левую крышку седельной сумки. Снимите быстросъемные штифты, расположенные вдоль внутренней стенки седельной сумки, затем снимите седельную сумку с мотоцикла.

Заполните задние амортизаторы сжатым воздухом до 10 фунтов на кв. Дюйм, если мотоцикл припаркован на боковой стойке.

Приложите 10 фунтов давления вверх к нижней части приводного ремня, используя датчик натяжения ремня, расположенный в средней точке ремня. Измерьте расстояние, которое отклоняет ремень при поддержании давления. В идеале ремень должен иметь прогиб от 3/16 до 1/4 дюйма, когда заднее колесо оторвано от земли. Кроме того, ремень должен иметь отклонение от 1/4 до 5/16 дюйма, а мотоцикл припаркован на боковой стойке.

Установите на место левую седельную сумку, если отклонение ремня находится в пределах допустимого диапазона.

Поместите мотоцикл на сервисную подставку, чтобы удерживать его в вертикальном положении с задним колесом, поднятым над землей. Мотоцикл может быть припаркован на боковой стойке, если стойка для обслуживания недоступна, но размеры ремня будут другими.

Откройте левую и правую крышки седельной сумки, затем снимите быстросъемные штифты с внутренних стенок седельной сумки. Снимите седельные сумки с мотоцикла.

Ослабьте зажим, прикрепляющий теплозащитный экран к глушителю, расположенному с правой стороны мотоцикла, с помощью отвертки. Привяжите глушитель к нижней правой опоре седельной сумки, используя шнур банджи. Ослабьте зажим, крепящий глушитель к выхлопной трубе, затем снимите крепежные болты глушителя с помощью отвертки Torx. Снимите глушитель с выхлопной трубы, затем снимите шнур банджи. Снять глушитель с мотоцикла.

Снимите E-образный зажим с правой стороны задней оси, используя плоскогубцы для внешних стопорных колец. Ослабьте гайку с правой стороны оси с помощью торцевого ключа и торцевого гаечного ключа, затем затяните ее до 15 фунтов с помощью динамометрического ключа.

Поверните шестигранную головку с левой стороны задней оси по часовой стрелке, используя торцевой гаечный ключ, чтобы ослабить приводной ремень и при необходимости уменьшить отклонение ремня. Или поверните задний мост против часовой стрелки, чтобы натянуть ремень и увеличить его отклонение.

Проверьте исправность ремня и при необходимости отрегулируйте его. Затяните гайку задней оси до 11 фунт-футов, когда прогиб ремня будет в пределах от 3/16 до 1/4 дюйма, когда мотоцикл установлен на сервисной стойке, или от 1/4 до 5/15 дюйма, если мотоцикл припаркован на боку. стоять.

Опустите мотоцикл на боковую стойку, если используете сервисную стойку. Затяните гайку задней оси с усилием 105 футов. Поместите новый E-образный зажим в канавку, вырезанную в конце задней оси.

Установите глушитель на выхлопную трубу и затяните болты глушителя с усилием 25 футов. Затяните хомут выхлопной трубы и хомут теплозащитного экрана.

Регулировка натяжения ремня

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Снимите переднюю крышку ремня привода распределительного вала.

Слишком сильное натяжение ремня приводит к повышенному износу подшипников водяного насоса и натяжного ролика.

При слабом натяжении ремня возможно нарушение фаз газораспределения из-за перескакивания ремня по зубьям шкива распределительного вала. Кроме того, нарушение регулировки приводит к повышенному износу ремня.

Предупреждение

Проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке (в сторону вращения коленчатого вала) только за болт крепления к нему шкива. Запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала.

1. Проверните коленчатый вал баллонным ключом за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания).

2. Проверьте натяжение ремня: его ведущая ветвь должна поворачиваться на 90° от усилия пальцев (15–20 Н или 1,5–2 кгс), приложенного посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

3. Если натяжение не соответствует указанному, ослабьте гайку крепления натяжного ролика.

4. Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке. При отсутствии специального ключа вставьте два сверла в отверстия ролика.

5. . с помощью отвертки поверните ролик в соответствующую сторону и, удерживая ролик в этом положении, затяните гайку его крепления.

6. Проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение меток ВМТ (см. подраздел 10.1.) и натяжение ремня. При необходимости повторите регулировку. После регулировки установите переднюю крышку.

Видео про «Регулировка натяжения ремня» для ВАЗ 1111

Замена ремня грм Ваз 11113 Ока
Правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2108-21083. Сделай Сам!
ока обрыв ремня грм на 10 000 км

Почему растягивается ремень ГРМ и что с этим делать

Если на автомобиле растянулся ремень ГРМ, то это значит, что он потерял свои изначальные свойства или сбились настройки натяжения. Вообще, мягкий привод газораспределения любого современного движка имеет небольшой ресурс — 50–100 тыс. км пробега. Поэтому ничего удивительного в этом нет, и на подержанных машинах деталь нужно заменять или натягивать.

Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность

Все мастера на СТО определяют износ детали по нескольким характерным симптомам. Рассмотрим признаки растянутого ремня ГРМ более подробно.

Возраст

Выше было написано, что ресурс привода определяется возрастом (пробегом автомобиля).

К тому же, имеет значение и возраст самого изделия — использовать можно ремни, которым не больше 5 лет. Иначе они теряют свою мягкость, дубеют и трескаются, независимо от проделанных машиной километров. Получается, что даже если водители редко ездят — мягкий привод ГРМ все равно изнашивается со временем.

Из этого следует, что в первую очередь надо проверить состояние детали и определить время эксплуатации. Наличие трещин и потертостей на детали однозначно укажут на необходимость замены.

Ремень ГРМ с трещинами

Падение мощностей двигателя

Порядком потрепанный или ослабленный ремень ГРМ не в состоянии синхронизовать работу зажигания. По этой причине процесс нарушается — топливная смесь воспламеняется не в свое время. Из-за этого осложняется запуск, двигатель начинает сильно вибрировать. Это не только вызывает дискомфорт от вождения, но и грозит другими, более серьезными поломками.

Дым из выхлопной трубы

Из-за неправильной работы системы зажигания, топливо сгорает не полностью. Часть горючего проникает в выпуск, что повышает температуру в глушителе. В результате оплавляется и разрушается катализатор, а выхлоп начинает сильно дымить черным нагаром. Также при этом наблюдается хлопающая работа мотора.

Дымящий автомобиль

Стучит мотор

Вернее сказать, что он шоркает или тикает, как часы. И чем сильнее обороты силового агрегата, тем громче и чаще звуки. Однако они не всегда бывают связаны с самим ремнем — нередко причиной становится неисправность смежных узлов.

Течь из-под кожуха привода ГРМ

Масляные подтеки в зоне привода ГРМ — еще один характерный симптом описанной проблемы. Тут это уже не следствие, а причина износа. На резину однозначно попадет масло, а это выведет деталь из строя. Поэтому, если заметили течь, ремень нужно проверять и в 90% случаях, менять.

Износ ремня ГРМ

Как и говорилось выше, износ удастся определить на глаз. Надо вывесить одно из колес, вытащить свечи зажигания, после чего начать медленно прокручивать коленвал и осматривать ремень. Любые признаки износа — трещины, разлохмачивания — повод для осуществления замены.

Подробнее о том, что можно выяснить при визуальном осмотре:

• надрывы и разлохмаченность (выступающие нити) — ремень ослаблен;
• большое количество трещин, мелких и больших — указывают на старение изделия;
• истирание между зубьями — неправильно проведено натяжение;
• сильные потертости на торце — привод перекошен, нужно отрегулировать.

Разлахмоченный ремень ГРМ

А еще можно послушать, как работает привод. Если ремень свистит, то это укажет на его перетянутость или недотянутость. Необходима срочная регулировка во избежание скорого обрыва.

Стартер крутит в холостую

Это означает, что двигатель не получается завести. Уже ситуация вышла боком, и поздно махать кулаками. Сам по себе стартер крутится бодро, но мотор не хочет запускаться, так как нет реакции. Данный признак означает потерю компрессии, что вызывается разрушением агрегата. Что делать — единственный вариант, окончательно убедиться в неисправности, а затем отправить ДВС на свалку и купить новый. Можно, конечно, попытаться отремонтировать движок, но целесообразнее приобрести контрактный агрегат в хорошем состоянии.

Выше были представлены все известные симптомы растянутого ремня ГРМ.

Чем грозит неисправность

Заменить потрепанный ремень ГРМ следует как можно скорее, чтобы не только синхронизовать процесс зажигания с работой ДВС, но и в профилактических целях. Если произойдет обрыв, это грозит серьезной поломкой элементов движка и требует сложного, дорогого ремонта.

Проскок ремня происходит не только на шестернях, но и на коленвальном шкиве и звездочке распредвала. Зажигание обязательно смещается в сторону позднего, что требует незамедлительного исправления. А конкретно величина изменения настроек зажигания зависит от количества зубьев. Допустим, если их 100, то смещения одного зуба вызывает трансформацию в 3,6 градуса.

Метки ГРМ

Что происходит с двигателем:

• повышается расход горючего;
• затрудняется запуск двигателя, особенно по утрам;
• увеличивается дымность выхлопа;
• падает тяга.

А если перескакивает несколько зубьев, то работа мотора становится критической. Двигатели некоторых автомобилей, оснащенных электронным управлением, вообще не заводятся, так как ЭБУ автоматически отключает мотор во избежание поломок. Но если компьютера, предохраняющего двигатель, нет, последствия станут очень плачевными.

Менять или подтянуть

Заменять ремень ГРМ в срочном порядке нужно, если визуальный осмотр дал следующую картину:

• сильно разлохмачен один из краев изделия;
• гладкая, внешняя сторона изделия имеет следы прижогов, истерта;
• на внутренней стороне подрезаны зубья;
• есть трещины.

Если же состояние ремня хорошее, но произошло его ослабление (перескок на один или несколько зубьев), нужно проверить работу натяжных устройств.

Проверяется степень натяжения следующим образом: за привод цепляют весы и тянут до 10-килограммовой отметки. Не ослабляя хвата, замеряют отклонение привода от «спокойного» положения. Укажет на слабую натяжку отклонение более чем на 5,5 мм. В противном случае, виновников перескока становится само изделие, которое и надо менять.

Регулировка натяжного ролика

Самостоятельно или на сервисе

Натянуть ремень ГРМ удастся и самостоятельно, если под рукой будут нужные инструменты. В частности, специальный регулировочный ключ и базовый набор гаечных ключей. Ниже подробно о том, как самостоятельно это сделать.

1. Поставить машину на ровную площадку, обесточить аккумулятор.
2. Открыть капот, демонтировать защитный кожух с ГРМ.
3. Ослабить крепление натяжного ролика.
4. Осуществить процедуру натяжения, используя регулировочный ключ. Надо вставить в специальные отверстия на гайке рожки ключа. Затем провернуть инструмент против часовой стрелки.
5. После натяжения зафиксировать ролик, завернув гайку крепления.
6. Проверить степень натяжения с помощью весов. Если что-то не так, повторить процедуру.

Однако выполнить данный процесс удается не всегда и не у всех. А при отсутствии опыта, можно легко повредить смежные элементы ГРМ. Нужно действовать максимально осторожно или сразу доверить натяжку ремня специалистам.

Натяжение ремня ГРМ — процедура сложная, она имеет свои нюансы. Инструкция действий может отличаться, в зависимости от модификации автомобиля. На некоторых моделях ролик выполняет двойную функцию — не только просто натягивает, но и улучшает сцепление зубьев в определенном месте, а также показывает индикацию.

Еще для нормальной регулировки крайне важно выкрутить свечи зажигания, так как вращение распредвала при наличии компрессии в ДВС очень вредит ремню. Да и вообще, крутить за болт распредвала не рекомендуется! Лучше это делать путем проворота водяного насоса — в частности, на Опелях и автомобилях, где присутствует эксцентрик.

Другая сложность — перетягивание ремня. Оно настолько же вредно, как и слабое натяжение. Ресурс изделия сокращается в этом случае почти втрое. Но и это еще не все. Одновременно большим нагрузкам подвергается помпа и ролик, так как из-за перетяга увеличивается температура и сила противодействия.

Порванный ремень ГРМ

Вот что конкретно может произойти из-за перетягивания:

• уменьшается ресурс привода ГРМ;
• изнашивается ролик и натяжное оборудование;
• повреждается водяной насос;
• загибается шпилька, выполняющая функцию опоры ролика.

Естественно, могут повредиться и другие системы автомобиля. Например, может нарушиться компрессия.

Как проводить регулировку, если вытянулся ремень ГРМ — самостоятельно или в СТО, решать вам. При наличии должного опыта, конечно, можно провести эту операцию. В иных случаях лучше не рисковать, а сразу отвезти машину в проверенный автосервис.