Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Температура пламени газовой горелки

Температура пламени газовой горелки

Интересное про огонь

Газовая горелка считается незаменимой вещью в хозяйстве, производственном цехе и мастерской, в туристическом походе или на пикнике. За счет удобства использования и легкости в работе эти устройства давно опередили по распространению остальные приборы, работающие с применением газа. Во время выбора газовой горелки стоит учесть область ее будущего применения, мощность устройства и максимально возможную температуру горения. Крайний фактор самый важный, особенно если горелка нужна для выполнения точной работы. По этой причине следует изучить и запомнить основные параметры, оказывающие влияние на распределение температуры горения.

Виды горелок

Безусловно, самым распространенным вариантом является пропановая горелка. Если классифицировать по виду используемого топлива, то можно выделить еще жидкостные разновидности, а также работающие на горючей смеси.

В качестве топлива в жидкостной горелке используется солярка. Такой вид прибора применяется значительно реже пропанового аналога, так как эффективность проявляется лишь в диапазоне температур от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Отличие горелки, работающей на горючей смеси, заключается в том, что кроме газа в рабочую зону подается воздух или кислород.

Пропановая горелка

Пропановая горелка

Классифицировать горелки можно и по числу рабочих сопел. В некоторых моделях их количество может достигать 4 штук. Подобное изделие позволяет значительно расширить функционал и одновременно прогревать большую площадь поверхности. Недостатком увеличенного числа сопел является повышенный расход топлива. Поэтому применять такие приборы стоит на объектах с большой площадью.

Горелки можно классифицировать и по наличию в конструкции редуктора. Это устройство отвечает за изменение интенсивности подачи в рабочую зону топливной смеси. То есть, при наличии редуктора в горелке можно регулировать мощность пламени. Стоимость устройств без редуктора будет ниже.

Различаются горелки и по варианту поджига топлива. Большинство современных приспособлений получили функцию пьезоподжига, облегчающую и делающую безопаснее использование прибора. Однако остались еще варианты, в которых топливо придется поджигать с помощью спичек или зажигалки.

Горелка может оснащаться стандартной или укороченной газоподающей трубкой. Этот элемент может быть прямым или гнутым. Эти параметры подбираются исходя из поставленных рабочих задач.

Горелка с пьезоподжигом

Горелка с пьезоподжигом

Принцип работы

Принцип работы газовой горелки стоит рассматривать на примере стандартного устройства. Он состоит из следующих этапов:

  1. Первоначально осуществляется подготовка воздуха и топлива. Им задаются необходимые для работы характеристики, к примеру, направление потока или скорость. Если необходимо, то перед работой следует предварительно нагреть горелку.
  2. На следующем этапе топливо смешивается с воздухом и образуется горючая смесь. Важно отметить, что для инжекторных приспособлений огромное значение имеет эффект «засасывания». Как только струя газа проходит под давлением по трубке, в ней появляется разрежение, то есть воздух попадает внутрь и перемешивается с газом.
  3. Горение. Этот процесс представляет собой реакцию окисления топлива с помощью кислорода. Образовавшаяся смесь воспламеняется при помощи устройства на конце трубки.

От чего зависит температура горения

Есть несколько основных факторов, оказывающих влияние на рассматриваемый показатель:

  • Конструкционные особенности и сфера применения прибора. Устройство, служащее для использования в быту, к примеру горелка на газовом баллончике, способно создавать факел с минимальным порогом нагрева. В противоположность бытовым устройствам есть профессиональные производственные горелки, способные выдавать максимальную температуру горения.
  • Мощность. Прибор, имеющий мощность в пределах 700 Вт, предназначается для плавки деталей из металла с небольшим размером, таких как медный провод. Устройства с мощностью до 1500 Вт легко справятся с листом металла толщиной до 3 миллиметров. А вот горелки с мощностью до 3 кВт способны расплавить металлический предмет или лист толщиной до полутора сантиметров.
  • Состав топливной смеси. Кислород – главный компонент любого топлива и без него процесс горения невозможен. Другими компонентами смеси могут выступать различные газы, к примеру, пропан. Важно помнить, что смешивание и подбор топлива осуществляется исходя из типа устройства. При этом пропорции компонентов оказывают влияние на температуру сгорания.
  • Система обдува. Прибор с предусмотренным конструкцией обдувом может добавить температуре еще 700 градусов.

Показатели температуры факела будут различаться. И на каждой из частей факела она может различаться на сотни градусов.

Пламя горелки можно разделить на три части:

  1. Внутренняя. Она расположена у основания пламени. Здесь температура будет минимальной, а цвет факела будет иметь синеватый оттенок. В цифровом выражении температура у основания составляет порядка 300 градусов, а чуть выше основания этот показатель поднимается до отметки в 520 градусов. Здесь происходит лишь процесс нагревания пламени, а не горения.
  2. Средняя. Расположена сразу после основания, и именно здесь температура будет максимальной. Однако в середине пламени начинается такое явления как недостаток кислорода и образование продуктов распада. Среднее значение температурного режима в этой части факела составляет 1560 градусов.
  3. Окаймляющая (или как ее еще называют, окислительное пламя). Эта часть имеет самый высокий КПД. Замеры температуры в этом месте свидетельствуют о том, что она будет идентична значениям в средней части. Однако ближе к кончику факела значение теряет несколько десятков градусов. Для этого участка характерен наиболее светлый оттенок горения. По причине избытка воздуха газ полностью сгорает.

Температура пламени различных видов горелок

Многие модели современных горелок не могут использоваться без газового баллончика. Прикрепляются они к баллону при помощи специальных насадок. Существует несколько видов таких устройств:

  • Самые простые и имеющие низкую стоимость бытовые модели способны обеспечить температуру пламени в пределах 1000 градусов. Одним из ярких представителей таких моделей является туристическая горелка. Она довольно удобна в использовании и служит для решения широкого спектра проблем. В качестве топливной смеси здесь может быть бутан или пропан.
  • Модели с большей стоимостью способны выдавать температуру факела на уровне 1200 градусов. Баллончик жидкого природного газа и энжекторный прибор поднимет уровень температуры до 1600 градусов. Такие приспособления используют в своей работе мастера, обрабатывающие изделия из металлов. Кроме того, изделия из рассматриваемой категории имеют функцию высокоточной настройки температуры и используются для спайки с четким контуром. В качестве топливной смеси здесь также используется газ бутан или пропан. В эту категорию устройств стоит отнести и цанговые баллончики с горелками. Эти приспособления могут прогревать пламя до температуры в 1500 градусов, а название им досталось благодаря конструкционным особенностям крепления баллончика на устройстве.
  • Наивысший показатель температуры составляет 2400 градусов. Само устройство не способно поддерживать такой температурный уровень. Достичь указанного показателя возможно за счет использования в качестве топлива метилацетилен пропадиена. Прибор может применяться в процессе пайки высокоуглеродистой стали или иного идентичного металла. Максимально возможная температура, получаемая при сжигании топлива в газовой горелке, составляет 3000 градусов. Достичь такого значения можно при сжигании ацетилена. Но эта смесь используется в редких случаях, так как при обработке металлов такая температура будет слишком большой.
Читайте так же:
Инструкция регулировка клапанов двигатель камаз

Естественно, видов горелок очень много и каждой своя температура. Однако в целом устройства из бюджетного сегмента успешно справляются с различными бытовыми задачами и при температуре факела до 1000 градусов. Устройства подороже имеют модернизированную конструкцию и могут выдавать температуру повыше.

Интересный факт. Температура факела в стандартной газовой конфорке достигает всего лишь 700 градусов. Причина кроется в том, что в качестве топлива используется газ, состоящий из 97% метана.

Наивысшая температура пламени

Данный показатель позволяет определить скорость резки металла при помощи горелки. Сам он определяется используемым горючим и его свойствами. Максимальный параметр температуры обеспечивается за счет ацетилена, способного в кратчайшие сроки нагреть пламя до возможности плавки металлов. На кончике факела температура может достигать 3000 градусов. Естественно, чем дальше от кончика, тем меньшим будет значение температуры.

Горелка ацетиленовая

Горелка ацетиленовая

Регулировка пламени

Смысл регулировки мощности горения кроется в установке пользователем стабильного уровня факела. Под этим определением подразумевается пламя, имеющее симметричное ядро и подходящую для выполнения задачи мощность. Важно учитывать, что яркость цвета пламени не может отличаться в разных его частях. Наоборот, оттенок хорошего факела однороден и симметричен.

Чтобы получить нужный уровень, прибор запускают, открывают кислородный клапан и снижают уровень подачи ацетилена. Спустя несколько минут станет заметно изменение формы факела. Как только огонь достигнет рабочего размера, кислородный клапан перекрывается. Указанный метод регулировки нельзя использовать при работе с газовым баллончиком и паяльником. В таком устройстве подача смеси осуществляется равномерно и регулировать пламя нет необходимости. Для контроля в такой горелке предусмотрен наружный клапан.

При выборе горелки следует внимательно изучить конструкцию прибора на наличие клапана, а также поворотной трубки. Первый обязательно должен быть чувствительным. Трубка предназначается для облегчения использования горелки, так как дает возможность направить факел в сторону рабочей поверхности. Если мундштук прибора расположен в неправильном положении, то применение такого устройства категорически запрещено. Нарушение техники безопасности может стать причиной некачественной обработке поверхности. Особенно в случаях применения горелки для разреза металла.

Также на мощность пламени оказывает влияние и пропускная способность канала. Если он будет засорен, то и уровень пламени будет меньше. Для устранения проблемы и регулировки факела в сторону увеличения необходимо прочистить канал.

Настройка горелки

Настройка горелки

Рекомендации в работе

Газовая горелка является самостоятельным источником большого количества тепловой энергии. При помощи рассматриваемого устройства можно проводить широкий спектр работ (достаточно просто отрегулировать мощность и температуру пламени):

  • Прибор с тонким пламенем используется для плавления и сварки швов на изделиях из кварца, фарфора, пластмассы или стекла;
  • Прокаливание труб, прогрев или выжигание листов и изделий из сплавов и легкоплавких металлов. Такие работы лучше выполнять с помощью газовой горелки, имеющей пламя направленного действия и температуру горения не менее 1500 градусов;
  • Розжиг дров в костре или мангале, нанесение узоров на поверхности древесины, а также обжиг деревянных конструкций. Выбирать лучше горелку с минимальной температурой пламени;
  • Приготовление еды. С помощью горелки можно быстро и качественно обработать тушку птицы, задать определенную текстуру и оттенок мясному блюду и даже декорировать десерт. Для этих целей также рекомендовано выбирать прибор компактных размеров и имеющий минимальную температуру пламени.

Выжигание листов

Приготовление мяса

В процессе использования газовой горелки важно помнить о том, что отсутствие кислорода становится причиной неполного горения пламени и образованию продуктов горения, то есть сажи. Эти обстоятельства негативно отразятся на конечном результате проводимой работы.

Важно помнить и об основных правилах техники безопасности при работе с газовыми горелками, так как она неразрывно связано с открытым огнем и определенными рисками. Можно выделить следующие правила:

Переделка газовой плиты под газ из баллона: что надо знать

Купили новую газовую плиту, а старую решили отвезти на дачу. Но там до сих пор нет сетевого газа, привозим в 50-литровом баллоне, который заправляем на газовой станции. И тут возникла проблема, как переделать газовую плиту под баллонный газ. На самом деле это можно сделать самостоятельно, тем более летняя кухня хорошо проветривается, поэтому в случае утечки газа проблем с вентиляцией не должно быть.

Переподключение газовой плиты на сжиженный газ выполняется в несколько этапов.

Первый этап. Подключение редуктора и газового шланга

Все современные газовые плиты легко переделываются с сетевого газа на баллонный. Надо только поменять жиклеры на конфорках и установить редуктор. Дело в том, что в газопроводе, который подведен к домам городе, давление равняется 0,05 Мпа, а в баллонах газ закачивается до 1,6 Мпа. Вот редуктор и должен снивелировать эту разницу. К тому же в баллоне давление постепенно падает.

Читайте так же:
Регулировка давления воды по давлению газа

Редуктор для 50-литрового баллона стоит РГДС-1, он не регулируется, но это в домашних условиях совсем не нужно.

Начал с того, что газовый шланг отключил от старой плиты и проверил место соединения. Отрезал несколько сантиметров от шланга, потому что старый хомут уже начал перетирать резину. Соединил с новой плитой, плотно воткнув шланг на штуцер и закрутил хомут. Потом тоже самое проделал на соединении с редуктором. Там тоже пришлось отрезать кусок шланга, но так как он у меня около 3 метров, то запас ещё остался.

Еще пришлось поменять резиновую прокладку между редуктором и баллоном. Вообще это рекомендуется делать почаще.

Второй этап. Замена жиклеров

Потом приступил к смене жиклеров. В старой плите не хотелось ничего откручивать, там все уже отработало свое, поэтому посмотрел в комплектующих от новой плиты.

Производители современных газовых плит поставляют набор жиклеров, предназначенных для пропан-бутана или природного газа. Обычно резьба у всех стандартная. Жиклер похож на болт, но у него в центре есть отверстие, через которое проходит газ. Диаметр этого отверстия для разных конфорок и даже моделей плит бывает разный. Для баллонного газа жиклеры ставятся с меньшим диаметром. Если диаметр окажется больше, то через него будет проходить больше газа, а это приведет к тому, что на посуде появится сажа, так как газ не будет полностью сгорать. К тому же каждая горелка на плите тоже имеет определенный жиклер, чем меньше горелка, тем ниже ее мощность, и значит, диаметр в жиклере тоже будет небольшим.

Их изготавливают из бронзы или латуни. На торце жиклера выбиты цифры, обозначающие диаметр сопла в сотых долях миллиметра. Например, число 115 означает, что диаметр 1,15 мм.

Есть несколько признаков того, что жиклеры были подобраны неправильно, это когда пламя на конфорке шипит и отрывается от него. Газ горит не синим, а желто-белым с красными проблесками или горит неравномерно и появляется копоть.

У меня одна из конфорок горела ярким красным пламенем. Пришлось отключить плиту, выкрутить жиклер и с ним ехать в магазин. Там, по марке плиты мне подобрали нужный.

Отличить жиклеры, предназначенные для сжиженного газа от природного несложно. Для плиты, подключаемой к баллону, жиклеры длиннее, больше витков резьбы и уменьшен калибр отверстия.

Для смены жиклеров понадобиться крестовая отвертка и набор гаечных или накидных ключей на 7 мм.

Сначала надо снять верхнюю крышку, чтобы получить доступ к горелкам. Потом надо найти фиксатор, сжать его концы и достать, после чего с траверса с горелками извлечь наконечники с форсунками. Жиклеры выкручиваются торцевым ключом против часовой стрелки. На их место ставим новые.

Если все сделано правильно, то газ будет зажигаться без хлопка, а пламя гореть ровно, без красных всполохов и шипения.

Третий этап. Проверка

После того, как все было собрано, крепко затянуто, необходимо проверить систему, а вдруг где-то проходит газ. Посадочные места жиклеров, соединения шланга с редуктором и плитой обильно покрываются мыльным раствором. Хорошо подходит средство для мытья посуды или шампунь.

Потом включить редуктор на баллоне. Если есть утечка, то пена будет пузыриться. Значит надо еще подтянуть места соединений. Потом насухо вытереть и можно пользоваться газовой плитой. Включить конфорки и поджечь газ. Если огонь голубовато-зеленого цвета, горит ровно, без копоти и хлопков, то все сделано правильно.

Как увеличить мощность газовой конфорки

Реально ли увеличить выходную мощность газовой плиты?

Товарищи-знатоки, есть вопрос!
Конфорку, например, поставить побольше?

18 Responses to Реально ли увеличить выходную мощность газовой плиты?

Конфорку побольше и форсунку расточить.

Ну я имел в виду что-то типа

Но так тоже сойдёт.

Турбонаддув поставь от субары.

Я не пойму, а чего все стебутся? Нормальный вопрос, по-моему. Или типа все такие крутые себе уже плиты порастачивали и на воке хуярят, как сто бешеных китайцев?

это если над плитой и рядом нет шкафов, вытяжки, декоративных деталей, подвесного потолка, а есть чугунный потолок где-то через 20 метров, а там ещё бочка с жидким азотом. Тёплый поток от газовой плиты достаточно ощутимо нагревает все поверхности над ней и рядом. А если он себе устроит горнило адаЪ на кухне, то может и сгореть. Или, минимум, попортить мебель и потолок.

Продолжение треда про чувака, который взорвал квартиру и вылетел с балкона?

расскажи это кому-нибудь другому, у меня плита с воковой горелкой изначально и все заебись. А у обычной плиты мощности на вок не хватает, так что вопрос вполне разумен, просто ты до него еще не дошел.

в детстве дома плавил свинец — мощнее всего, если снять конфорку

Зачем тебе горелка для вока, ті же не китаец

Вари мет в емкостях поменьше

все это хорошо, но запасись турбо-реактивной вытяжкой и моющими средствами — вся кухня будет покрыта слоем жира.

зато я знаю, что по-китайски «уметь» будет «хуй», а «умелец» — хуйвэнь, на прошлой работе мы часто этим словом ругались. Так что мне можно.

Вот ты ведь что-то знаешь про расточку, а все-равно не говоришь ничего. Где взять комфорку, что, зачем растачивать? Или может об этом уже где-то расписано?

Читайте так же:
Регулируем замки дверей ваз 2107

Ironep: я знаю по наслышке — самому растачивать не пришлось, подоспел переезд и новая плита. Конфорку искать, я думаю, надо так: найти модель плиты, на которой есть подходящая и идти в сервисный центр ее производителя. Ну или варить на заказ у умельцев. Установить, попробовать, что получается без расточки, если маловато — взять сверло следующего за диаметром форсунки размера и сверлить. Снова пробовать и т.д. Оговорюсь еще раз — сам я так не делал, просто фантазирую.

все те, кто расточили, уже никогда ничего не скажут!

Гори, гори, моя плита.

(обзор рынка газовых плит)

  • Номер: №4 (72) апрель 2004
  • Материал подготовил: Борис Безель

“А у нас в квартире газ. ” – еще не так давно этот детский стишок воспринимался многими жителями СССР со вполне объяснимой завистью. В самом деле, в краю печек и примусов газовые плиты были для многих недостижимой роскошью, куда более желанной, нежели пресловутый “вид на Красную площадь”.

В развитых странах газовое отопление кухонных очагов успешно используется в быту вот уже больше столетия. И поныне газовые плиты широко распространены – особенно в России, где только в Москве насчитывается около 2 млн газифицированных квартир. Причин такой популярности много. Газовые плиты и встраиваемые варочные панели отличаются надежностью и простотой конструкции, они могут прослужить десятки лет без необходимости какого-либо ремонта. Кроме того, использование газа в России (по крайней мере, сегодня) экономически выгодно, поскольку он обходится дешевле электричества. Газовым плитам при включении не нужно время на прогрев массивных конфорок, а после работы – на их остывание. Наконец, многие кулинары предпочитают иметь дело с газовой плитой в силу привычки – они считают, что готовить на газу удобнее.

Разумеется, у газа по сравнению с электричеством есть и недостатки. Прежде всего, это меньшая оснащенность газовых плит и духовок различными дополнительными функциями. Электронный таймер, конвекционный гриль и встроенная микроволновая печь (в духовках) – этими опциями оборудуются лишь устройства с электрообогревом. Не случайно большинство отдельно встраиваемых духовых шкафов выпускается только “в электрическом варианте” – так удобнее для хозяев. Да и вопрос безопасной эксплуатации газовых плит очень актуален. Ведь известно немало случаев, когда по вине горе-хозяев происходят и взрывы бытового газа, и пожары. И хотя электроплиты ломаются и “горят” ничуть не реже, аварии с газовым оборудованием, как правило, ведут к более тяжелым последствиям. Поэтому, выбирая новую газовую плиту или варочную панель, надо помнить о необходимости правильного их подключения, грамотной эксплуатации, обеспечения хорошей вентиляции на кухне.

Сегодня на отечественном рынке представлены самые разнообразные модели газовых и газоэлектрических плит и варочных панелей, выпускаемых под торговыми марками AEG , BOSCH , GAGGENAU , K PPERSBUSCH, IMPERIAL , KAISER, MIELE Cie, SIEMENS , MAGOTRA (Германия), ARDO , SMEG , ARISTON , CANDY, INDESIT, ZANUSSI (Италия), FAGOR (Испания), BEKO (Турция), ELECTROLUX (Швеция), GORENJE (Словения), WHIRLPOOL (США). Диапазон цен на импортные плиты весьма широк – от $ 200-250 (модели CB 540 G6 R1 White от ARDO , BRG 5512 I от BEKO, K 241 GW/R от INDESIT) до $ 2500-4000 (модели А2, А3 от SMEG ). Заметную конкуренцию импортным производителям составляют отечественные компании DE LUXE, “ГАЗМАШ”, “ЛЫСЬВА” и белорусская “ГЕФЕСТ”, предлагающие сравнительно недорогие плиты стоимостью $ 150-250.

Вглядимся повнимательнее в это модельное разнообразие. Принципиальная конструкция устройств для приготовления пищи на газу не изменилась за все время их существования. Они выпускаются в виде отдельно стоящих кухонных плит, а также в виде отдельно встраиваемых в кухонную мебель варочных панелей и духовых шкафов.

Газовая плита – это варочная панель и духовка в едином корпусе. Основным элементом любой газовой плиты является газовая горелка – устройство, в котором происходит смешивание воздуха и горючего газа. Воспламенение смеси происходит на ее выходе из конфорки (изначально под этим термином подразумевался чугунный диск, закрывающий отверстие твердотопливной печи). Конфорка состоит из рассекателя (металлического раструба), необходимого для обеспечения равномерного горения, и крышки, закрывающей рассекатель сверху. Горелки оборудованы поворотными регуляторами подачи газа, с помощью которых задается необходимая интенсивность нагрева. Ручки-регуляторы выведены на переднюю или (реже) верхнюю панель плиты. Количество конфорок может варьироваться от двух (настольные и переносные плиты, например, модели ПНС-2 и ПНС-2Д100 от “ГЕФЕСТ”) до шести (модели А2, А3 от SMEG ). Верхняя часть плиты с конфорками называется варочной панелью. Под ней расположена духовка, оборудованная собственной газовой горелкой или электрическим нагревателем.

Между собой варочные панели различаются не только по числу горелок, но и по вырабатываемой каждой горелкой мощности. Большинство имеет мощность 1,5-2 кВт; существуют также горелки пониженной (порядка 1 кВт) и повышенной (свыше 3 кВт) мощности. Многие импортные газовые плиты оснащаются четырьмя конфорками, две из которых – со стандартными горелками, одна – повышенной мощности, одна – пониженной. В таком разнообразии есть свой резон. Ведь, как показывает практика, очень часто требуется не просто “приготовить еду”, а сделать это на “большом” или “малом” огне, например, быстро вскипятить чайник или слегка подогреть крошечную порцию детской каши. Реже встречаются другие варианты комплектации варочных поверхностей. Скажем, модели с двумя стандартными горелками и двумя горелками повышенной мощности (КМ 417 от MIELE Cie) или же с пятью конфорками (C 659 BX от ARISTON , HM 19550EU от SIEMENS ).

Многие производители не ограничиваются конфорками мощностью 1-3,5 кВт. Сравнительно недавно в мире газовых плит появились двухконтурные газовые конфорки (ими оборудованы модель HM 19550EU от SIEMENS , встраиваемые варочные панели KM 406 от MIELE Cie, SRV576X от SMEG ) и даже трехконтурные конфорки (в моделях EC 7968 W от GORENJE, PCL 785 DEU от BOSCH , CP 647 GT от ARISTON ). В таких конфорках можно получать не один контур пламени (так называется кольцо из язычков огня), а два или три, расположенных один внутри другого. Благодаря этому производится более интенсивный нагрев не по периферии конфорки, как обычно, а по всей ее площади. Управление всеми контурами осуществляется с помощью одной ручки. Многоконтурные конфорки отличаются очень широким диапазоном вырабатываемой мощности. Например, в модели HM 19550EU максимальная мощность конфорки Wok составляет 5,75 кВт, что позволяет готовить блюда за считанные минуты. Минимальная же мощность включения (при этом газ подается только на внутренний контур) составляет всего 180 Вт. Это идеально, например, для приготовления кофе и аналогичных “деликатных” операций.

Читайте так же:
Наладка регулировка и проверка двигателей

Среди других полезных приспособлений в газовых плитах встречаются системы электроподжига (электрозажигания) и газ-контроля. Система электроподжига представляет собой искровую свечу зажигания, встроенную в конфорку. Электроподжиг может быть ручным и автоматическим. В первом случае после поворота переключателя мощности конфорки необходимо нажать на кнопку поджига, как, например, в модели “Дарина 1401-04” (“ГАЗМАШ”). При ручном типе электроподжига напряжение поджига подается на все свечи одновременно, поэтому конфорки перепутать невозможно. Чаще, однако, встречается автоматический электроподжиг, когда воспламенение газа происходит при повороте ручки переключателя мощности конфорки (такой системой оборудованы практически все современные импортные и большинство российских плит). Автоматический поджиг удобнее – ведь чем меньше кнопок, тем меньше вероятность того, что рассеянный хозяин забудет поджечь газ.

Газовая плита: переводим на сжиженный газ

Газовая плита: переводим на сжиженный газ

Сжиженный газ в нашей стране все еще популярный энергоноситель, применяемым как для приготовления пищи, так и для подогрева воды. Поэтому газовая плита, работающая от баллонного газа, продолжает пользоваться широким спросом. В особенности в сельской местности и в дачных поселках, где отсутствует подключение к магистральным газопроводам с природным газом. Так как найти специалиста для перевода газовой плиты на баллонный газ в сельской местности довольно трудно, а иногда и невозможно, то перенастраивать ее приходится самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед самостоятельным переводом на другое давление газовой плиты убедитесь, что имеете нужную квалификацию и навыки!

Для того чтобы перенастроить газовую плиту на сжиженный газ, вам понадобятся: н овые жиклеры (инжекторы) для конфорок и духовки вашей плиты. Если не заменить инжекторы при изменении вида подачи газа, то плита станет работать гораздо хуже, будет коптить или совсем откажется включаться.

Диаметр жиклеров зависит от типа газа и от мощности конфорки. Жиклеры для плиты, настроенной на баллонный газ, имеют меньший диаметр, чем инжекторы, предназначенные для магистрального газопровода.

Некоторые производители комплектуют газовые плиты запасными инжекторами для газовых баллонов. Если же у вас их нет, можно попытаться приобрести их в специализированном магазине, необходимо только знать нужный диаметр. Изучите инструкцию к своей газовой плите, чтобы узнать информацию о диаметре жиклеров для сжиженного газа. Стоимость инжекторов зависит от производителя и модели газовой плиты и имеют малую цену.

Газовый редуктор. Его подбирают в зависимости от определенного рабочего давления (от 30 mbar до 50 mbar) и требуемого массового расхода газа (от 1 до 10 kg/h). Эти данные вы также сможете найти в техпаспорте вашей плиты. Зачастую используется газовый редуктор, имеющий выходное давление в 30 mbar.

Газовый шланг. Лучше использовать гибкий резиновый шланг для газа. Он долговечен и безопасен, может иметь длину до 5 м. Хотя согласно нормативным документам, которые регулируют правила установки газовых приборов, рекомендуется использовать сильфонные шланги. Такой шланг является самым надежным, но и наиболее дорогим.

Штуцер для подключения к плите, должен иметь внутреннюю резьбу и носик для присоединения шланга. Но есть уже готовые шланги со штуцерами с обоих концов и обжатые специнструментом.

  • Также вам понадобятся следующие инструменты:
  • ключи (газовый №1, рожковый 22*24, разводной);
  • отвертки;
  • уплотнитель (нить локтайт 55 или фумлента);
  • кисточка или помазок и мыльная вода для проверки.

Этапы работ по переводу газовой плиты на баллонный газ

При работе с газом обязательно соблюдать технику безопасности. Плиту при выполнении любых ремонтных работ следует отключить от подачи газа и от электричества.

Работы по переводу газовой плиты на сжиженный газ можно поделить на следующие этапы:

Замена жиклеров

  1. Снимите все горелки с вашей плиты, а затем с помощью семимиллиметрового (торцевого) гаечного ключа выкрутите старые жиклеры и замените их на новые. Меняйте инжекторы по принципу: выкрутили старый и сразу вкрутили новый.
  2. В старых моделях плит замена жиклеров – более сложная задача, ведь для этого придется приподнять верхнюю часть плиты. Для этого нужно снять все горелки и вывернуть винты, которые располагаются по бокам в верхней части. После этого выкрутите винты, находящиеся под горелками. Потом с помощью отвертки отодвиньте на несколько сантиметров алюминиевые «ушки», расположенные в фасадной части газовой плиты. Снимите ее верхнюю часть и замените жиклеры. Соберите в обратном порядке газовую плиту.
  3. Для замены инжекторов в духовом шкафу снимите горелки (верхнюю и нижнюю) и установите жиклеры по тому же принципу, что и для конфорок.

Подключение баллона

На входной патрубок газовой плиты накрутите штуцер, при этом используйте прокладку, специальный герметик или ленту ФУМ в зависимости от вида применяемого штуцера. На выходной штуцер наденьте газовый шланг и закрепите его хомутами.
Подключите газовый редуктор к газовому баллону, обязательно установите здесь прокладку.

Читайте так же:
Как отрегулировать газовую колонку electrolux

Штуцер и выход редуктора соединяются газовым шлангом, который необходимо плотно закрепить при помощи хомутов. Обязательно используйте уплотнитель или прокладки, чтобы обеспечить герметизацию резьбовых соединений.

Проверка утечки газа

Завершив монтаж, откройте вентиль баллона и с помощью мыльного раствора проверьте герметичность всех соединений. При обнаружении утечки замените прокладки на редукторе либо сильнее затяните хомуты.

Регулировка интенсивности работы газовой плиты

Одновременно зажгите все конфорки, как газовой плиты, так и духового шкафа и отрегулируйте с помощью регулятора на редукторе равномерное горение всех конфорок. Если вы все сделали правильно, то конфорки будут гореть сильно и ровно, без гудения. А газ должен поджигаться без хлопков и не гаснуть при установке минимального уровня пламени. Огонь, при оптимальном соотношении пропан-бутановой смеси и воздуха, имеет голубой оттенок, без желтых язычков.

Самостоятельное подключение газовой плиты.

Согласно действующему законодательству, подключение газовой плиты к баллону (в многоквартирном доме) должно выполняться только специалистом. То есть, плиту подключать либо переподключать имеет право только сотрудник местного Горгаза.

При самостоятельной установке неукоснительно выполняйте следующие правила:

  • Устанавливать любое газовое оборудование, работающее на сжиженном газе, категорически запрещено в плохо вентилируемых подземных помещениях (подвалах, подполах);
  • Специальный замыкающийся ящик на улице является оптимальным местом для установки газового баллона;
  • В соответствии с действующими правилами противопожарной безопасности, газовый баллон и плита должны устанавливаться на расстоянии от 1,5 м друг от друга;
  • В случае появления запаха газа необходимо проветрить помещение и при этом не пользоваться электричеством, чтобы не вызвать взрыв от искры;
  • Следите за целостностью шланга, проверяйте возможность утечки с помощью мыльной воды.

К газовому шлангу при его установке также предъявляются определенные требования:

  • Температура ни одной из частей шланга не должна превышать температуру в помещении более чем на 30 градусов.
  • Шланг не должен иметь каких-либо сужений, не должен быть перекручен или изогнут.
  • Он не должен прикасаться к острым кромкам или углам (для резинового газового шланга).
  • При установке следует обеспечить возможность в дальнейшем осматривать шланг для оценки его состояния.
  • Он не должен иметь трещин, надрезов или следов обгорания, а на хомутах крепления не должно быть ржавчины.

Перед тем как самостоятельно переводить газовую плиту на сжиженный газ, задумайтесь, обладаете ли вы специальными навыками и знаниями. Если есть сомнения, то лучше обратитесь к специалисту. Некачественный ремонт может стать причиной отравления газом, пожара или взрыва!

Если же вы правильно подключите газовую плиту, без утечки и нарушений нормативных требований, то этот кухонный прибор будет работать долго.

Манипуляции с варочной поверхностью плиты

Суть процедуры

Функционирование стандартной городской модели на пропан-бутановой смеси чревато слишком интенсивным пламенем в горелках и закопченными кастрюлями из-за несовпадения давления. Специальные газовые плиты для баллонного газа оснащены жиклерами, в быту не менее известными как форсунки или сопла, с отверстиями гораздо меньшего сечения. Именно они нуждаются в замене для корректной работы на пропане.

Нежелательные решения

Не являясь токарями высокой квалификации и не имея возможности приобрести в газовой службе сопла с диаметром отверстий, соответствующим стандартам для пропан-бутановой смеси, многие владельцы магистральных бытовых плит пытаются найти альтернативные замене жиклера способы справиться с задачей. Но любительские эксперименты могут оказаться опасными, поэтому настоятельно рекомендуется избегать:

  • использования подходящих по резьбе деталей от автомобильных карбюраторов;
  • полного запаивания отверстий с поиском оптимального диаметра при помощи иглы;
  • размещения в отверстиях проволоки или гвоздей для уменьшения проходного сечения;
  • рассверливания с дальнейшим забиванием заклепок с отверстием меньшего диаметра;
  • уменьшения выходного давления установкой редуктора на модель с разными конфорками.

Этапы работы по замене форсунок на газовой плите

  1. Обязательно отключение подачи газа перед началом работы!
  2. Далее необходимо освободить варочную панель от решетки и горелок, поскольку ее придется снимать.
  3. У многих современных моделей именно под конфорками располагаются маленькие винты, которые нужно выкрутить. Иногда пара дополнительных креплений верхней панели имеется еще и на задней части плиты.
  4. Если крепежа не обнаружено или он уже снят, можно приступить к демонтажу для доступа непосредственно к жиклерам, посредством замены которых осуществляется грамотный перевод плиты на баллонный газ. Варочную поверхность изнутри удерживают фиксаторы, которые необходимо отжать. Обычно это проще сделать, потянув вверх вблизи передней панели, но возможны варианты, зависящие от модели. В любом случае, если верхнюю часть удалось приподнять с одной стороны, следует вставить в зазор технологический упор и постепенно полностью освободить ее от фиксаторов. Теперь панель свободно снимется.
  5. Доступ к форсункам с ведущими к ним трубами, которые обычно крепятся к горелке при помощи скоб, открыт. Скобы нужно вынуть из пазов и отогнуть, чтобы добраться до трубы, на конце которой расположен собственно жиклер.
  6. Сопла легко снимаются, и под ними обнаруживается уплотнительная прокладка, которая должна остаться на трубопроводе. Затем на место каждой извлеченной форсунки устанавливается новая, рассчитанная на газовую плиту под пропан, с соответствующим конкретной конфорке диаметром отверстия.

Перед сборкой необходимо проверить надежность получившихся стыков. Для этого места соединений нужно намылить и по очереди открыть газ на каждой конфорке. Если все в порядке, можно приступать к монтажу в обратной последовательности, чтобы в дальнейшем пользоваться плитой без копоти и ненужного риска.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector