Люфт переднего колеса нива шевроле

Люфт переднего колеса нива шевроле

Здравствуйте всем. До недавнего времени передние ступичные подшипники на Нивах были регулируемые. Узенькие, конические, с виду совсем несерьезные. Их не ругали только ленивые. Или наоборот. Проще говоря они почти всем не нравились. Мол, слишком быстро выходят из строя.

Такая неприятность, однажды приключилась и с моей машиной. В дороге. Далеко от дома. Даже в ближнем зарубежье — в Казахстане. Хорошо хоть летом. Сначала что-то похрюкивало спереди. Еще километров через десять заскрежетало. Результат на фото.

Но это было потом, когда машину удалось доставить до места ремонта. Там же, на дороге, я вышел, посмотрел на подкосившееся колесо. Вокруг степь. Телефон без казахстанской симки позволил сделать один короткий звонок другу, на большее баланса не хватило. Что-то чинить без запчастей, в поле . Эх, полил маслом тормозной диск, и тихонько поехал дальше. Периодически останавливался, поливал еще. Потом встретил друг. Так и добрался.

Потом были поиски запчастей. Выковыривание приварившихся остатков подшипника. Не обошлось без болгарки, пинцета, и всего ненормативного словарного запаса. К ночи машина была на ходу. Ну и ладно.

Так почему же всё таки подшипник вышел из строя. Потому что я накануне его перетянул . Зачем-то я там лазил, и подтянул ступичную гайку чтоб колесо не болталось. Всё. Это самая распространенная ошибка, в результате которой незадачливые нивоводы приговаривают ступицы на своих Нивах.

Объяснение простое. Конический роликовый подшипник должен иметь небольшой зазор. Назовите это люфтом. Как угодно. Попросту, он должен слегка болтаться, чтобы при нагреве (и неминуемом расширении роликов) не словить клина.

Как отрегулировать, какова величина этого зазора — да нет там нужды лазить с микрометром. Подтянули гайку чтоб не болталось колесо. Прокрутили его в обе стороны. Отпустили гайку на пол грани (иногда больше), чтобы появился едва заметный люфт. При покачивании колеса перпендикулярно оси вращения, он должен ощущаться. Тук-тук, тук -тук — значит всё в порядке. Пусть даже колесо заметно люфитит. Пусть. С большим люфтом ступица прослужит не один десяток лет. Совсем без люфта — двести километров. Всё. Отрегулировали — закернили гайку. Это обязательно. Иначе правая ступица в усмерть затянется сама, а левая открутится . Вру. Написал не подумавши. Привод, гайка и колесо вращаются вместе. Самозатягивания быть не должно.

Три года спустя. Знакомый на Ш. Ниве

-подшипники в ступицах уже два раз за месяц менял. Родные ходили и ходили, а эти сыпятся. Запчасти вообще никакие пошли.

Началось всё с того, что не так давно стал замечать странный шаркающий звук при езде в поворотах. Особенно это было заметно на трассе. Со временем звук становился всё сильнее и сильнее. Но так как со временем был напряг, я откладывал ремонт до лучших времён. Так мы отъездили ещё примерно 1000 км. А когда время наконец появилось, решил загонять машину на яму. Также решил, что если уж и лезть в переднюю подвеску, то делать всё и сразу, тем более, что стуки на неровностях уже давно намекали, что пора бы уже…

Скажу честно, в подвеску сам лез впервые. Причём не только на этом авто, но и вообще) Для меня это было "тёмным лесом", но всё когда-то случается в первый раз. И как ни странно, всё получилось, что вы и увидите на фото) Фотоотчёт, кстати, вышел довольно объёмным. Поначалу я хотел уменьшить его, объединив фото по четыре в одно, но всё становится настолько мелко, что там невозможно ничего разобрать. Поэтому оставим всё, как есть, и у нас будет несколько частей. А о ценах мы поговорим в заключительной части.

Итак… Я временно пересаживаюсь на свою красавицу. Загоняю Ниву на яму, и начинаем.
Для начала домкратим правое переднее колесо. С правой стороны звук сильнее. И вот что мы там видим:

Название: Комплект тормозных колодок;
Производитель: Dafmi;
Артикул: D301SM;
Отношение к автомобилю: Оригинал;
Номер по каталогу: 2121-3501090;
Количество: 1 шт.;
Состояние: Новый.

Название: Комплект подушек штанги переднего стабилизатора;
Производитель: ПАО "Балаковорезинотехника";
Артикул: 173Р;
Отношение к автомобилю: Оригинал;
Номер по каталогу: 2123-2906040Р(4 шт.) + 2123-2906046Р(2 шт.);
Количество: 1 шт.;
Состояние: Новый.

Название: Комплект шаровых шарниров "Чемпион";
Производитель: ТРЕК;
Артикул: BJST-113;
Отношение к автомобилю: Оригинал;
Номер по каталогу: 2123-2904192 (4 шт.) + 2121-2904194 (12 шт.) + 16100821 (12 шт.);
Количество: 1 шт.;
Состояние: Новый.

Название: Ремонтный комплект передней ступицы;
Производитель: Автоваз;
Артикул: 21210310180086;
Отношение к автомобилю: Оригинал;
Номер по каталогу: 2121-3103020-10 + 2121-3103034 + 2121-3103038 + 14044171;
Количество: 2 шт.;
Состояние: Новые.

Название: Комплект тяг рулевой трапеции "ТРИАЛ-Спорт";
Производитель: Кедр;
Артикул: МК2123-34.14.101-02;
Отношение к автомобилю: Оригинал;
Номер по каталогу: 2123-3414010 + 2123-3414053-10 + 2123-3414052 + 2101-3003079 (4 шт.) + 10793411 (6 шт.) + 10734601 (6 шт.);
Количество: 1 шт.;
Состояние: Новый.

Последнее время на наших разбитых дорогах заметил что есть какой-то стук небольшой со стороны передней подвески.
Заехал к знакомому в сервис — сказали в подвеске все ок (да и сам посмотрел), но смутило то, что есть люфт как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости на обоих колесах. Люфт примерно 1 мм. Справа, где стук более выражен люфт больше, слева меньше.
Супер слесарь сказал — тепловой зазор подшипника.
На ТО когда был такого люфта не было, говорили регулировать не надо.
А теперь собственно вопрос, как правильно эти подшипники регулировать. По случаю приобрел динамоключ.
Как учат в мурзилке делать лучше (делаю для себя), или все — таки затянул со всей дури, потом откручиваешь и начинаешь затягивать до появления люфта (а какой он должен быть как понять)?

Ступичный подшипник: устройство и признаки неисправности

Ступица – элемент ходовой части автомобиля, обеспечивает соединение колеса с осью. За счет ступичных подшипников, выступающими промежуточным звеном между ступицей и осью, колесо вращается с минимальным сопротивлением.

Конструкция и принцип работы

Ступичные подшипники являются одними из самых высоконагруженных частей машины. На них приходится давление полной массы авто, разнонаправленные нагрузки, возникающие при ускорениях, торможениях, движения по неровностям. Поэтому к этим узлам выдвигаются очень серьезные требования, поскольку от них напрямую зависит безопасность движения.

В конструкции авто в ступицах используются подшипники качения. В автомобильных ступицах применяются разные виды подшипников, хотя конструктивно они идентичны и состоят из нескольких частей:

• обоймы, они же кольца (наружное и внутреннее);
• тела качения;
• сепаратор;

Кольца подшипников выступают в качестве опорных поверхностей для тел качения, которые помещаются между обоймами. Наружным кольцом подшипник устанавливается в отверстие ступицы, а внутренним он садится на ось.

Для равномерного распределения тел качения по окружности обойм используется сепаратор. В задачу сепаратора входит также исключение контакта этих тел между собой.

Дополнительно в конструкции некоторых видов ступичных подшипников применяются пыльники, предотвращающие попадание пыли и грязи внутрь узла. Такие узлы считаются закрытыми.

Разновидности

Классификация подшипников качения

В качестве тел качения в подшипниках ступицы выступают шарики, так и ролики (цилиндрические или конические). Количество рядов тел качения – один или два.

Наибольшее распространение получили радиальные (шариковые и роликовые цилиндрические) и радиально-упорные (роликовые конические) подшипники.

В современных моделях, оснащаемых АБС, подшипник является составной частью самой ступицы. Он является закрытым и необслуживаемым, его ресурс равен сроку службы автомобиля. В случае выхода из строя узла менять приходится ступицу в сборе.

Радиальные подшипники устанавливаются по одному на ступицу. Они закрыты и необслуживаемые, регулировка для них не предусматривается, а возможные люфты устраняются путем посадки в ступицу и на ось с сильным натягом.

Что касается радиально-упорных подшипников, то они часто устанавливаются по два на ступицу. Такие узлы открыты и посадка у них с небольшим натягом. Такая конструкция позволяет осуществлять регулировку для устранения люфтов.

На ведущей оси применяются радиальные ступичные подшипники, а на ведомой – радиально-упорные. К примеру, на ВАЗ-2107 сзади на установлены по одному шариковому ступичному подшипнику, а впереди – по два конических узла. А вот на ВАЗ-2108 цилиндрический элемент, причем двухрядный, используется на передней оси, а конические установлены сзади.

Признаки износа ступичного подшипника, диагностика

Ресурс подшипников составляет порядка 100 тыс. км. Но на срок службы напрямую влияют особенности эксплуатации авто, качество изготовления узлов и своевременное обслуживания.

Частая езда по плохим дорогам и игнорирование регулировки для устранения люфта (в конических подшипниках) приводят к усиленному износу тел качения и их дорожек на кольцах. Попадание внутрь пыли и песка сокращают ресурс подшипников.

При этом допускать критического износа и разрушения узлов нельзя, иначе возникает вероятность разрушения подшипника, сопровождающееся срывом колеса с оси или его заклиниванием.

Основным признаком износа ступичных подшипников является появление отчетливого гула со стороны колес во время движения. При незначительном износе гул негромкий, но постепенно он будет нарастать. Эксплуатация авто при таких признаках возможна, но лучше в кратчайшие сроки провести диагностику состояния и заменить или отрегулировать ступичные подшипники.

Сигналом критического износа является появление хруста. Это указывает на разрушение подшипника. Эксплуатировать автомобиль при таких признаках нельзя, а поврежденный узел требует замены.

Диагностика ступичных подшипников – операция не сложная, выполнить может каждый. Нужно вывесить колесо, повращать его для определения, нет ли заеданий и подклиниваний. Далее необходимо пораскачивать колесо, держась за него вверху и внизу. На радиальных цилиндрических подшипниках люфт не допускается. А вот в радиально-упорных изделиях он присутствовать может, но незначительный.

Видео: Как проверить ступичный подшипник?

Люфт в цилиндрических узлах сигнализирует об сильном износе и необходимости в замене, поскольку они нерегулируемы. А вот люфт в конических подшипниках устранить можно.

Регулировочные работы

Для проведения регулировочных работ потребуется стандартный набор ключей, молотка и отвертки. Регулировка на всех авто практически идентична и отличаться может лишь в некоторых деталях. Технология регулировки такая:

• Послабляем колесные болты на ступице, которую необходимо отрегулировать;
• При помощи домкрата вывешиваем и снимаем колесо;
• Используя молоток и отвертку сбиваем защитный колпачок, установленный по центру ступицы;
• Пассатижами отгибаем усики стопора и вытаскиваем его;
• Заворачиваем ступичную гайку до упора, а после отворачиваем обратно на ¼ оборота;
• Проверяем легкость вращения ступицы. Крутиться она должна легко и без заеданий;
• Собираем все обратно и снова проверяем люфт.

Если путем регулировки устранить люфт не удалось, или при вращении есть подклинивания и хруст, подшипник подлежит замене.

Как уже отмечено, цилиндрические подшипники не регулируются, поэтому появление гула и обнаружение люфта указывает на необходимость замены.

Нюансы при замене

Технология замены ступичного подшипника не сложная, но требует наличие специального оборудования – пресса или хотя бы мощных слесарных тисков.

Способ с забиванием узла при помощи молотка с наставкой при работе со ступицами не подходит, поскольку высокая вероятность повреждения посадочного места подшипника в ступице или перекос узла.

При установке нового подшипника обращайте внимание на легкость посадки. Узел должен садиться в ступицу очень туго, небольшое же сопротивление указывает на износ посадочного места. В таком случае замене подлежит и она.

Если после установки нового подшипника и сборки ходовой части люфты в ступице с цилиндрическим подшипником остались, это также указывает на износ посадочного места.

В процессе посадки нового узла особое внимание уделяйте центрированию подшипника, иначе при установке он может пойти на перекос и повредить поверхность посадочного места.

Вопрос по регулировке ступиц

to Tret
Процесс регулировки ступицы
1. Снятие колеса
2. Снятие «лока» — откруить 6 болтов, не нужно снимать дюралевую крышку
3. Снять со «шруса» стопорное кольцо, все шайбы
4. Снять стопорную шайбу, прикрученную к ступичной гайке двумя винтиками
5. подтянуть ступичную гайку до выбора люфта.
6. прикрутить на место стопорную шайбу, совместив стопорный язычок с пазом.

В стопорной шайбе отверстия по всему периметру, так что несовпадение с отверстиями в гайке устраняется подтяжкой – отпуском гайки не 3-5 мм
При всей процедуре включите «передок» чтоб исключить проворачивание. Коробка
на «Р»
Стопорная гайка – круглая. Для открутить – закрутить нужна приспособа. Типа к трубе диам. окола 32 мм приварить по двум сторонам штырьки диамм. мм по 4
(когда снимешь шайбу, все видно)
Ну и последнее, колесо домкратить под нижний рычаг как можно выше. Иначе проблематчно снять стопорное кольцо с «гранаты»
Ну а критерий как в любом авто: люфта нет и крутится легко
Удачи.

• Цитата

Сообщение ИгорьН » 16 апр 2008, 13:04

Пункты 3 лишний! Шрус не трогаем.
Приспособа не нужна, крутится просто.

Даже если хочешь вытащить подшипник,
не надо снимать стопорное кольцо.

• Цитата

Сообщение Rostom » 16 апр 2008, 13:59

• Цитата

Сообщение Radimir » 16 апр 2008, 17:11

В общем, регулировка затяжки ступичных гаек производится с помощью динамометра, показываю рисунок например из Бигхорновского руководства, там для новых подшибников и новой смазки усилие начала вращения колеса должно быть 2-2.5 кг, для старых — 1.2-1.8 кг, для Марвика порядок величин думаю должен быть тот же — размеры растояний между посадочными болтами одинаковые. На Биге эту процедуру один раз сам делал.

Вопрос по регулировке ступиц — FrontBearingPreload.JPG (40.25 КБ) 5426 просмотров

• Цитата

Сообщение esqdr » 17 май 2008, 18:27

• Цитата

Сообщение tret » 30 авг 2009, 15:21

• Цитата

Сообщение Монгол » 30 авг 2009, 16:14

• Цитата

Сообщение tret » 02 сен 2009, 12:31

• Цитата

Сообщение Монгол » 03 сен 2009, 16:53

Бывает, из-за порванных резинок на направляющих и тормозных цилиндрах, также частой езде по воде с утоплением колес, а также несвоевременным обслуживанием возникает 100% ржавчина на тормозных цилиндрах (у нас из аж 4 шт) которая приводит к тому, что накладки практически не расходятся с внутренней стороны. Либо спец смазка выработала свой ресурс на направляющих, суппорт будет греметь и подклинивать-в этом случае накладка не отходит с внешней стороны ступицы. Сейчас, возможно, накладки пока частично расходятся, но когда установишь новые тормозные накладки описанные выше дефекты не дадут расходиться накладкам в стороны от торм диска ступицы (те торм цилиндры не заходят внутрь до конца и/или перекос)- ступица начнет греться, торм диск и направляющие изнашиваются. Изнашиваются диски неравномерно именно в том месте/стороне где накладка меньше всего отходит от диска после торможения- со всеми вытекающими как то перегрев подшипников и проточка тормозных дисков ступиц, частичная замена суппорта с направляющими. Закон расхождения накладок после торможения всего-то- от осевого биения-часто сотые доли миллиметра и это норма.
Проверяйте на нагрев подшипник, но не саму ступицу, а внутреннюю часть ее места где располагается подшипник.
Еще раз повторюсь- в ступичных подшипниках должна быть правильная смазка- которая выдерживает температуру от нагрева торм дисков (те не плавится в масло), а зимой не замерзать- морозостойкая и правильный момент затяжки. Большинство смазок NGLI-2 имеют температуру замерзания всего -9-12 гр С! Есть множество вариантов от 00 до самого теплолюбивого и последнего NGLI-2, а какие морозы в Новосибе- бедные подшипники и мы, начинаем с матом искать причину их выхода из строя.

Как проверить ступичный подшипник

Давайте рассмотрим, что представляет собой данная деталь, каковы особенности ее конструкции, как можно диагностировать ее неисправности и каким образом следует выполнять ремонтные работы. Эта деталь обеспечивает крепление колеса транспортного средства к следующим элементам:

• к ступице;
• к объединенному в общую конструкцию со ступицей поворотному кулаку.

Так как ступица является значимой составляющей ходовой части любого автотранспортного средства, обеспечивающей связь между осью и автомобильными колесами, а ступичные подшипники выполняют функцию соединяющего элемента ступицы и оси, сопротивление вращения колес машины при их использовании становится минимальным.

Причины поломки ступичного подшипника

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

• Частое попадание в ямы на высокой скорости. При попадании в ямы, вся подвеска автомобиля испытывает колоссальные нагрузки, ступичный подшипник не исключение;
• Перегрев ступичного подшипника, например, из-за заклинившего суппорта или сильной затяжки. Если проигнорировать такую поломку как заклинивший тормозной суппорт, то ступица очень сильно нагреется и из нее вытечет смазка. Дальнейшая эксплуатация ступичного подшипника станет невозможной;
• Потеря смазочного материала. Очень частая причина поломки. В дешевых ступичных подшипники производитель обычно не кладёт достаточного количества смазки, такой подшипник прослужит не более 30 тыс. км. Если брать качественный ступичный подшипник, то со временем смазочный материал из него просто-напросто выгорает или теряет свои свойства;
• Неправильная затяжка ступичного подшипника. При установке ступичного подшипника надо обязательно знать, с каким моментом его затягивать. Это очень важно! не пренебрегайте этим пунктом ни в коем случае. Подшипник можно как перетянуть при установке, так и не дотянуть. При неправильной установке подшипника он может прослужить не более 1 тыс. км.
• Неправильная запрессовка ступичного подшипника. При установке нового подшипника обязательно проверьте, нет ли никаких перекосов. Если криво запрессовать подшипник, нагрузки будут распределяться неравномерно. Несложно понять, что такой подшипник прослужит недолго;
• Перегрузка автомобиля. Если вы любитель нагрузить свой автомобиль массивным грузом, знайте, первым кто берет на себя весь удар – ступичный подшипник. Будьте уверены, такая эксплуатация автомобиля однозначно приведет к замене ступичного подшипника;
• Установка колесных дисков с вылетом непредусмотренным заводом изготовителем или установка проставок. Диски с большим вылетом так же приведут к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников. При установке таких дисков, нагрузка на ступичный подшипник в разы возрастает.

alt=»Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке» width=»1006″ height=»541″ />
Замена ступичного подшипника.

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Как выявить неисправность ступичных подшипников

Есть несколько способов того, как можно определить неисправности переднего или заднего ступичных подшипников. Причем все они не требуют особых навыков или специализированного инструмента.

В первую очередь обратите внимание на следующие признаки возможных неисправностей переднего или заднего подшипника:

• гул при езде, который зависит от скорости авто, а не от включенной передачи;
• легкий металлический стук при проезде неровностей;
• увеличившийся люфт руля, его дрожание при езде на высокой скорости по дороге с дефектами полотна (один из симптомов неисправности переднего ступичного подшипника).

Главный и наиболее явный признак неисправности ступичного подшипника — это гул. Его источник определяется довольно простым методом. На ровном, прямом и желательно пустом участке дороги разгонитесь до скорости, при которой появляется гул. После этого слегка «побросайте» руль влево-вправо. Если при повороте руля вправо гул усиливается — неисправен подшипник справа; и наоборот.

После этого вывешиваем ту сторону авто, на которой был выявлен неисправный подшипник. Вращаем переднее и заднее колеса вручную с покачиванием их в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если на каком-то колесе ощущается легкая ступенчатость вращения, слышен характерный шелест перекатываемых шариков или роликов, есть повышенный люфт — ступичный подшипник барахлит именно на этой оси.

Также одним из признаков неисправности ступичного подшипника является сильный разогрев ступицы. Если есть подозрение на проблемы с подшипником ступицы — после поездки осторожно прикоснитесь рукой ко всем колесам. Та ступица, которая разогрелась заметно сильнее остальных, имеет проблемы с подшипником (или тормозной системой).

Таблица неисправностей ступичных подшипников

N п/пПризнаки неисправностиПричины неисправностиПередниеЗадние

Важно знать:Если не нашли источник нездорового шума – обратитесь к опытным водителям или к механикам СТО. Профессиональная диагностика окажется не лишней.

Ступичный подшипник: что проверяют на СТО

Самостоятельно можно доставить машину на СТО, проконсультироваться, как проверить опорный подшипник, и даже посмотреть, как зафиксируют ваш личный автомобиль на подъемнике и начнут диагностировать состояние осевых и ходовых элементов. На что будет обращать внимание автомеханик?

1. Он определяет для себя основной метод, как проверить ступичный подшипник, применяет его в процессе.
2. Поочередно прокручивает колеса, сначала медленно, потом стремительней. При этом прислушивается. Если возникают трения, щелчки, завывания, то автомеханик смотрит на место размещения подшипника, оценивает его внешние показатели.
3. Оценивание колес на люфт также проводится. Для этого автомеханик берется одной рукой за верх колеса, а другой — за низ, и начинает расшатывать колесо вперед и назад. Если покрышка поддастся, то подшипник изношен так, что требует немедленной замены. Но при этом следует оценить и ходовые части машины, которые могут работать уже не в штатном режиме.

Как проверить ступичный подшипник на ходу

Во время движения автомобиля, если появился посторонний шум в салоне, он становится раздражителем слуха для водителя. Найти источник шума порой сложно, потому что издавать звук могут многие узлы и детали машины. Попробуйте разогнать автомобиль. Некоторые шины на высокой скорости могут создавать гул, и тем самым дезинформировать водителя.

Узнать с какой стороны неисправность можно способом маневрирования:

1. Поверните влево, нагрузка на левую ось уменьшится, если звук исчез или ослаб – значит проблема с левой стороны.
2. Поверните вправо нагрузка на левую сторону увеличится, появится гул, значит предположение, что неисправность с левой стороны – верно.
3. Попробуйте изменять скорость и чередование поворотов влево и вправо.
4. Прислушайтесь, как будут изменяться частота и тон звука. Он может снижаться, повышаться, а иногда исчезать вовсе.

Разогните на ровной дороге автомобиль, сбросьте газ, двигайтесь по инерции. Пусть пассажир прислушается откуда идет гул. Проверьте свои предположения. Сделайте диагностику на вывешенных колесах автомобиля, используя домкрат.

Советы по обслуживанию и эксплуатации подшипников

1. Как смазать подшипник ступицы.

• Не допускайте попадания пыли в смазку и подшипники. Смазка наружных поверхностей предотвращает образование коррозии. Для наружной смазки проделайте такие операции:
• Сначала требуется чисто промыть керосином посадочное место обоймы, вытереть насухо, затем смазать тонким слоем смазки посадочную поверхность. Наденьте чистую резиновую перчатку, нанесите на ладонь смазку и втирайте в подшипник, затем вставьте деталь внутрь и дополнительно протрите поверхность ветошью, которая смочена смазкой.
• Использовать можно любую антикоррозионную смазку, на рынке продаются специализированные смазки для подшипниковых узлов. При нанесении соблюдайте количество смазки – не должно быть подтёков с узла.
• Смазка подшипника внутри возможна, если он открытого типа или имеет резиновые уплотнения. Добавите смазку внутрь, но тут так же необходимо соблюдать важное правило – не должно быть излишков смазки (неоднократно прокрутите обоймы, лишняя смазка выйдет, её следует убрать).

Рекомендуемая смазка представлена в таблице:

Марки смазкиПроизводителиЗагустительБазовое масло

1. Как продлить срок службы.

Затягивайте гайку оси с рекомендуемым моментом. Чрезмерный натяг вызовет избыточное трение, смазка нагреется, высохнет, трущиеся детали деформируются. Недостаточный момент крепления вызовет люфт больше допустимого, что приведет к преждевременному износу. Используйте для ремонта подшипников оригинальные запасные части (гайку, шплинт, стопорыне кольца и т.д).

Какой подшипник ступицы выбрать по производителю, и на что обращать внимание при покупке.

Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель. Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию.

Комплект ступичного подшипника — что в него входит.

Рем комплект включает расходные детали: ступичные гайки 1 или 2 шт., колесные болты – комплект, стопорное кольцо 2 шт. шплинт. Возможны сальники, наружные обоймы и даже смазка.

Что использовать пресс или съемник.

Для качественной работы используйте пресс, снимите узел в сборе, отвезите на СТО, за небольшую плату произведут замену деталей узла за 1-1,5 часа. Съемник применяют при замене самостоятельно, покупают или берут в аренду. Рука помощника пригодится для задержки ключа.

Важный момент:Не давите на внутреннюю обойму подшипника, так как это может привести к повреждению элементов подшипникового узла.

Подшипники с АБС.

Наличие импульсного кольца легко проверить металлическим предметом, приложенным к одной из сторон уплотнений. Намагниченную сторону ставят внутрь отверстия кулака к разъему считывающего датчика.