Вольво ВНЛ. Снятие и регулировка сцепления

Вольво ВНЛ. Снятие и регулировка сцепления.

Приблизительно после годового пробега стало пробуксовывать сцепление. Как принято, порасспросил знакомых и позвонил в сервис. Спросили про пробег. Пробег на данный момент подходил к 1 750 000 км. На что получил ответ. При таком пробеге обычно меняют сцепление в сборе и назвали цену за 50 000 рублей. Я еще переспросил, а корзину зачем? Ведь например в том же МАЗе и КАМАЗе корзина переживает не один и не два ведомый диск. На что ответили, что МАЗ и КАМАЗ забудь-это Америка. Время у меня было и поэтому решил произвести замену самому. Как полагается загнал машину на яму, отсоединил кардан от КПП и подвесной подшипник. Снял привод сцепления с цилиндром сцепления. Открутил болты крепления КПП, за исключением двух верхних. Затем снял рычаг переключения КПП (кочергу), отсоединил проводку от клапанов управления демупликатора и трубку питания воздухом КПП. Затем прокручивая двигатель открутил восемь болтов крепления корзины сцепления. Под КПП затащил деревянный помост и на нем выложил сруб из 100 мм брусков плотно подперев КПП. После этого открутил две пластины –коромысла от рамы. С левой стороны откручивать два болта очень неудобно. Затем пролез выше КПП, открутил два оставшиеся болта крепления коробки. Привязав стяжной ремень за поперечину баков и помост за несколько приемов оттащил коробку сантиметров на тридцать от двигателя.

Снятая КПП со сцеплением.

Весь комплект сцепления остался в сборе на первичном валу коробки. Ведомые диски сцепления вообще не внушали никакого уважения, четыре лепестка. Ну да ладно . Сняв все диски разложил на верстаке и стал рассматривать.

Ведомый диск сцепления.

Ну диски пожалуй менять, без обсуждения, хотя толщина их 11 мм. К примеру на Рено у меня диск ходил до 7 мм остаточной толщины износа. Нажимной диск и подшипник вообще на мой взгляд без каких либо проблем. Взял штангельциркуль и поехал в магазин покупать ведомые диски приблизительно по 12 рублей. Когда в магазине вынесли диски я взял штангель и померил толщину диска. Толщина диска чуть не доходила до 12 мм. Тут меня взяло сомнение и я пустился в разговор с продавцом. Тут он мне и подсказал, что причина у меня скорей всего в регулировке, а не в износе дисков.

Нажимной диск сцепления.

Цена вопроса 25 килорублей и просто так их отдавать очень не хотелось. Поэтому поехал к машине и со слов продавца начал изучать нажимной диск сцепления. Как и рассказал продавец, на корзине находился болт с блокирующей пластиной. Эта пластина удерживает корончатую регулировочную гайку от проворачивания в нажимном диске сцепления. А говоря очень упрощенно, она позволяет натянуть диафрагменную пружину относительно нажимного диска. Ей же регулируется зазор между тормозком и выжимным подшипником. То есть если мы подтягиваем корончатую гайку то уменьшаем зазор между тормозком и выжимным подшипником который должен быть равен 12-14 мм и усиливаем прижатие ведомых дисков сцепления. Если отпускаем, то соответственно увеличиваем зазор в тормозке и ослабляем прижатие ведомых дисков. Зазор же между вилкой сцепления и выжимным подшипником компенсируется ходом поршня в рабочем цилиндре. После этой экскурсии в устройство сцепления стало совершенно понятно, что снимал КПП и сцепление, я зря. Знание сила, но надо собирать все на место.

Фиксатор регулировочной гайки с болтом.

Набив подшипник в коленвале синей смазкой набросил диски сцепления на первичный вал КПП следя за тем ,чтоб ведомые диски стояли строго друг за другом своими лепестками. После этого стяжной ремень перецепил вперед за переднюю балку и стал подтягивать КПП на место. Коробка зашла на место как родная. Сверху и по кругу сразу же закрепил коробку к двигателю, Убрал все свои подставки и начал притягивать корзину к маховику предварительно промазав болты фиксатором резьбы. Протянув корзину приступил к регулировке сцепления. Для этого открутил болт и снял фиксатор. Подбирал несколько рычагов для прокручивания корончатой гайки в право. Неудобно правда, но терпимо. После множества ухищрений подвел выжимной до зазора 14 мм. Проверял импровизированным щупом, удлинителем головок на полдюйма. Гай1ка у меня закрутилась до отказа и я поставил фикатор и закрутил болт. После этого установил привод сцепления, карданный вал, кочергу КПП. Подсоединил проводку к датчикам коробки и воздушную магистраль. Коромысло над коробкой устанавливать не стал. Уж очень неудобно. Затем завел двигатель и включая передачи убедился в правильной работе сцепления.

Через несколько месяцев свела жизнь с хорошим агрегатчиком и я поинтересовался у него сколько выхаживает сцепление. Его ответ насторожил при правильном отношении до 1 000 000 мм км. Цифра удивила. И я поинтересовался на сколько снашиваются ведомые диски. Он сказал, что в ноль сношенных за пятнадцать лет работы ни разу не видел.

Я же со своей стороны сделал вывод, что при предельном износе и пробуксовке сцепления возможно при износе проточить маховик, как это практикуют на Европейских машинах. И зажав нажимной диск в токарном станке проточить еще и привалочную плоскость нажимного диска на 4-6 мм и ресурс сцепления хватит тогда еще очень на много. То есть не покупать новый комплект можно еще очень продолжительное время. Но это личный вывод.

Регулировка сцепления КАМАЗ: инструкция

Надёжность, отменные характеристики, экономичность — всё это можно сказать про грузовики КАМАЗ. Машины востребованы в хозяйстве, коммерческих и военных целях. Залог длительной и безотказной работы — постоянная проверка технического состояния. Всегда актуальна регулировка сцепления КАМАЗ. Эту марку принято комплектовать сухим двухдисковым или однодисковым сцеплением (фрикционного типа). В процессе всего срока службы узел испытывает колоссальные нагрузки. Грамотный подбор запасных частей и своевременное ТО станет гарантией продолжительной эксплуатации. Регулировка корзины сцепления КАМАЗ требует опыта и определённых знаний.

Настройка необходима при:

1. Возникновении треска при переходе на другую передачу.
2. Пробуксовке на больших оборотах.
3. Изменении свободного хода педали сцепления (оно имеет определённые цифровые значения).

Если игнорировать эти признаки — ждите серьёзной аварии!

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диапазоне от 3,2 до 4 миллиметров. Для измерения потребуется перемещать рычаг вала вилки руками. Он обязан двигаться по направлению от сферической гайки толкателя. Она находится на пневматическом или гидравлическом усилителе привода сцепления. Регулировка зазора сцепления КАМАЗ потребует снятия пружины: рычаг должен перемещаться не больше чем пять миллиметров. Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров.

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре. 380 кубических сантиметров — это полный объём в гидроприводе. Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму.

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

При этой операции обязательно надо строго соблюдать очерёдность:

1. Первоначально демонтируют КПП. Без помощников не обойтись.
2. Снимаем корзину сцепления.
3. Демонтируются диски сцепления: сначала ведомый, потом средний, в заключении ведущий.
4. Устанавливаются новые детали. Очерёдность уже обратная.
5. Важна регулировка пятака корзины сцепления КАМАЗ.
6. Детально проверяется правильность установки всех механизмов.
7. Коробка передач возвращается на своё место.

Если в конструкции сцепления всего один диск — работа намного проще!

Но даже однодисковое сцепление КАМАЗ, регулировка его частей потребует серьёзных навыков, силы и знаний. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам. Или проведите один раз замену с реальным механиком. Для некоторых мастеров регулировка сцепления КАМАЗ двухдисковое не снимая КПП — реальность.

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Дело ведут в несколько приёмов:

1. Демонтируют КПП. Гаечными ключами откручивают болты крепления.
2. Поднимают коробку: лучше это сделать с грузовой лебёдкой.
3. Проверяют состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника.
4. Откручивают винты, соединяющие нажимной диск и маховик. Для демонтажа нажимного элемента надо поддерживать ведомый диск.
5. Проводят дефектовку всех деталей системы (желательно).
6. Проверяют состояние выжимного подшипника. Исправный механизм вращается легко, без лишних звуков.
7. Проводят визуальный осмотр рабочей поверхности лапок нажимного диска. После установки новых деталей настраивают лапки КС. В деле потребуется ровная плита.

Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. Важно: операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты. Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины (она установлена на ступице). После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

ISUZU FORWARD 1985-2000 гг.в., дизель. Пособие по ремонту и эксплуатации

Автомобили:
Isuzu Forward с 1998 по 2004 гг.в. с дизельными двигателями 6BG1 (6,5 л.), 6HE1 (7,1 л.), 6HH1 (8,2 л.), 6SA1 (8,4 л.).

Описание:
Японская грузовая автомобильная техника всегда была и остается на высоте. Это выносливые, крепкие грузовики, неприхотливые и удобные в управлении, способные справиться с широким спектром возложенных на них задач. Добавим к этому качественную сборку, отличный внешний вид и перед нами идеальный автомобиль – современный, надежный и сильный. Не исключением, а показательным примером, таких машин является продукция знаменитой компании Isuzu Motors, основанной в 1916 году. Владельцам таких грузовиков следует лишь соблюдать нормы эксплуатации, не пренебрегать периодичностью технического обслуживания и если это нужно – делать ремонт. Предлагаемое руководство по ремонту ISUZU FORWARD должно стать профессиональным помощником для каждого водителя, заинтересованного в стабильной работе своего грузовика, а также непременно пригодится мастерам автосервиса или СТО, чтобы найти в нем наиболее оптимальные решения любых ремонтных задач и сделать свою работу не только эффективно, но и быстро. Помимо ремонтной темы, в справочнике изложены основы грамотной эксплуатации и технического обслуживания этих популярных автомобилей, выпускаемых с 1985 по 2000 годы. Уделено внимание моделям, оснащенным дизельными двигателями 6HH1 (объем 8,2 л) и 6BG1 (объем 6,5 л), 6HE1 (объем 7,1 л) и 6SA1 (объем 8,4 л), с автоматической коробкой передач, либо коробкой отбора мощности.

Данный мануал подготовлен людьми, чьи профессиональные интересы лежат в области автомеханик, поэтому им удалось создать пособие, рассчитанное на самую широкую аудиторию пользователей, желающих расширить запас своих теоретических знаний и прикладных навыков, будь то новичок или специалист. Книга написана на доступном уровне, но при этом не в ущерб научному подходу авторов к автомобильной тематике. Дополнительным плюсом является наличие сотен отличных рисунков, которые облегчают процесс освоения материала и практического применения новых сведений. Добавим также, что руководство по ремонту Исудзу Форвард имеет логичное содержание и много полезных дополнительных материалов, которые вошли в приложение (например, раскрыта тема правил техники безопасности по ходу ремонта грузовика). В первых главах книги содержится теоретический информационный блок. В него входит, например, полный и наглядный обзор устройства грузовика, описание всех его агрегатов, узлов и систем, так что, нажимая на любую кнопку, водитель всегда будет знать, с чем имеет дело. Далее на страницах книги приведена инструкция по эксплуатации ISUZU FORWARD, в которой даны принципы управления машиной, а также информация по использованию полноприводных систем, противобуксовочной системы, системы облегчения трогания грузового автотранспорта при подъеме и других. В разделе, посвященном техническому обслуживанию авто, есть описания всех необходимых проверок и их график, а также обзоры обязательных осмотров перед рейсом.

Непредвиденная поломка грузовика может стать настоящим бедствием для водителя, ведь от его работы порой зависит функционирование целого предприятия. Поэтому в представленном мануале даны все необходимые указания по самостоятельной диагностике и ремонту машины. Это поможет водителю грузовика своими силами установить причину поломки, сделать грамотный ремонт и связанные с ним работы – сборку, разборку, смазку, настройку, замену всех главных компонентов авто. Алгоритмы этих процедур представлены в книге наглядно, четко и последовательно, так что с рядовыми неисправностями сможет справиться даже тот водитель, чей опыт в этой области пока еще не слишком велик. В пособии есть также и все электросхемы ISUZU FORWARD для того, чтобы вмешательство в электрооборудование грузовика прошло успешно. Таким образом, мастер или водитель сможет выполнить все необходимые виды работ с механизмами и узлами двигателя, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и так далее. Для этого чаще всего нужны только стандартные инструменты и материалы. Если же грузовик дал серьезный сбой и необходим ремонт руками специалистов, то водителю есть смысл заранее узнать из мануала все о том, какие именно работы предстоит выполнить мастерам, чтобы компетентно обсудить с ними все вопросы и не платить только за необходимые процедуры и запчасти.

Регулировка сцепления ЗАЗ Форза

Передача усилия от педали сцепления к корзине/диску сцепления ZAZ Forza осуществляется не тросиком, как в прошлых поколениях авто, а гидроцилиндром. Благодаря гидравлике педаль сцепления получила более мягкий ход, повышая надежность и долговечность трущихся пар сцепления.

Разумеется, наличие гидроцилиндра в системе сцепления заметно усложнило конструкцию данного узла, а также его обслуживание. Как правило, проведя ТО сцепления, слесарь ремонтной мастерской осуществляет регулировку хода педали с учетом своих собственных предпочтений . И далеко не каждого владельца ЗАЗ Форза будет устраивать сервисная настройка сцепления.

Часто такое бывает, что сцепление срабатывает только у самого основания. Водителю необязательно подстраиваться под неудобный ход педали, ведь в ZAZ Forza предусмотрена возможность простой и быстрой регулировки хода педали сцепления. Опытный водитель проводит регулировку педали сцепления ровно за 10 минут .

Процесс регулировки сцепления ЗАЗ Форза

• Качественно и быстро выполнить данную сервисную операцию получится даже в полевых условиях. То есть мастеру не понадобится ни эстакада, ни смотровая яма, ни даже домкрат. Просто глушим машину на ровной площадке и включаем для страховки ручной тормоз.
• Сразу заглядываем под капот и обращаем внимание на уровень жидкости в гидроцилиндре сцепления.

Для экономии места и упрощения конструкции инженеры ZAZ Forza объединили расширительные бачки тормозной системы и гидравлики сцепления в одну единую линию. Всего в линии 3 разъема: тормозная жидкость передних тормозов, тормозная жидкость задних тормозов и масло гидроцилинд сцепления. Уровень жидкости сцепления должен находиться на от метке MAX .

Уровень жидкости нужно обязательно контролировать, так как бывают случаи разгерметизации гидроцилиндра сцепления. То есть масло медленно, но уверенно вытекает через изношенную манжету . Как понятно, в подобных случаях банальная регулировка педали сцепления не поможет. При разгерметизации гидроцилиндра его нужно демонтировать, разбирать, проводить дефектовку и ставить новый ремкомплект. О ремонте гидроцилиндра сцепления будет отдельный обзор.

• Если уровень жидкости в норме, то закручиваем крышку расширительного бачка ЗАЗ Форза и приступаем к непосредственной регулировке педали сцепления.
• Обратите внимание, у педали сцепления есть 2 механизма регулировки. Сверху находится ограничитель свободного хода педали, а снизу регулятор хода штока гидроцилиндра сцепления.

​

• Заходим в салон и контролируем положение (высоту) педалей. Все педали должны быть на одной высоте.

Регулировка верхнего болта

В сервисные центры ZAZ Forza поступает множество жалоб на то, что педаль сцепления находится намного выше, чем педаль тормоза и газа. При детальном знакомстве с подобной халтурой чаще всего выясняется, что ограничитель хода педали вообще не задействован .

• Регулятор свободного хода педали имеет контрагайку. Откручиваем контрагайку.

​

• Уменьшаем свободный ход педали, пока она не станет на один уровень с остальными педалями. Для этого притягиваем регулировочный крепеж.

​

• Затягиваем контрагайку.

Регулировка нижнего штока

Под верхним регулятором находится еще один. При помощи нижнего регулятора можно уменьшить или увеличить рабочий ход штока гидроцилиндра. Завод изготовитель ZAZ Forza устанавливает стандартное значение диапазона рабочего хода цилиндра. Но не всем водителям приходятся по вкусу стандартные заводские настройки сцепления .

• Откручиваем контрагайку.

​

• Изменяем положение (вверх или вниз) регулировочной гайки, но не больше, чем на 2-3 витка. На самом штоке есть шлиц под ключ на 6. Нужно удерживать ключиком шлиц, а второй рукой перемещаем регулировочную гайку.

​

​​

• Затягиваем контрагайку.
• Заводим машину и проверяем работу сцепления.

Что было использовано в процессе регулировки сцепления ЗАЗ Форза?

1. Набор ключей (рожковых)
2. Фонарик
3. Подстилка, чтобы лечь на коврик

Дополнительная информация

Специалисты по обслуживанию ЗАЗ Форза не рекомендуют изменять рабочий ход штока гидроцилиндра больше, чем на 2-3 витка. Чрезмерно уменьшив ход штока гидроцилиндра, задняя скорость вполне может пригорать, если выезжать задом под горку, например .

Если свободный ход педали, который регулируется верхним прижимом, вполне сможет нормально отрегулировать даже водитель без опыта, то регулировку хода штока следует доверять только специалисту с большим опытом техобслуживания ZAZ Forza .

Обратите внимание, контролировать уровень жидкости в расширительном бачке гидроцилиндра сцепления нужно не реже, чем 1 раз в 30 000 (км). Если было замечено, что гидроцилиндр стал есть масло, то обязательно и непременно нужно проводить сервисное обслуживание гидроцилиндра. В частности, нужно проводить замену манжеты и сальника .