Регулировка педали сцепления на Renault Logan

Регулировка педали сцепления на Renault Logan

Сцепление является важной частью системы автомобиля с МКП. Управляя взаимодействием двигателя и коробки передач, данный узел обеспечивает старт машины с места, а также переключение. В случае повреждения сцепления машина может не тронуться с места. А если проблемы возникли во время движения, трудности затронут шансы ускориться за счет переключения. При наличии опыта удастся снизить передачу без сцепления. Однако такие действия приведут к ускоренному выходу из строя коробки передач.

Ввиду этого стоит рассмотреть, какие факторы влияют на исправность системы, как отрегулировать сцепление на «Рено Логан», по каким признакам можно определить необходимость процедуры, и что делать, если корректировка не принесла необходимого эффекта.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Согласно статистике, регулировка педали сцепления «Рено Логан» требуется каждые 15–20 тысяч километров. В процессе пользования машиной оказываемая на элементы сцепления нагрузка приводит к отклонениям показателя от норматива, которые требуется исправлять. Эта процедура выполняется после замены троса.

Определить потребность в корректировке можно при помощи следующего теста:

• запускается двигатель;
• постепенно выжимается педаль;
• рассчитывается время старта автомобиля.

Если движение началось почти сразу после нажатия, выявляется минимальный показатель свободного хода вплоть до полного отсутствия. При показателе выше допустимого старт наступит при практически выжатой педали сцепления. В худшем случае машина не тронется с места.

Произвести расчет величины свободного хода допустимо при помощи подходящей по размеру линейки или штангенциркуля. Измерительный прибор фиксируется вдоль направления движения опорной площадки педали. На середину подошвы ставится что-то, имеющее острый кончик, чтобы облегчить соотношение педали с делениями на измерительном приборе.

После этого сцепление выжимается рукой. Движение выполняется плавно. Отпускать педаль требуется, как только возникает резкий скачок сопротивления усилию. Чтобы определить путь, пройденный педалью до этого момента, действие производится несколько раз. Полученное значение измеряется в миллиметрах. В современных автомобилях показатель составляет 5–14 мм.

Помимо этого, следует измерить амплитуду хода педали. Для этого нужно выключить двигатель. Сначала проверяется высота положения педали в свободном состоянии, а затем в выжатом до упора. В идеале показатель составляет 16 см на «Рено». Его отклонения предполагают корректировку.

Какие признаки указывают на необходимость регулировки

Отклонения от допустимых норм в положении педали сцепления можно увидеть, не производя измерений. В исправном состоянии она находится вровень с педалью тормоза. По мере износа корзины и диска она начинает подниматься. Неправильная постановка педали частично провоцирует следующие проблемы:

1. Пробуксовку, при которой сначала повышаются обороты двигателя, а после их небольшого снижения появляется ускорение. Водитель может уловить запах гари, который появляется из-за горения накладок, или при попадании смазочной жидкости в область фрикционной накладки. Динамика автомобиля снижается, особенно при движении на подъеме. Подобная проблема может увеличивать перегрев двигателя и расход топлива. Помимо сцепления, проблема вызывается подклиниванием выжимного подшипника, износом накладок ведомого диска или повреждением диафрагменной пружины.
2. Повышение шума, вызванное разрегулировкой сцепления или износом выжимного подшипника. Особое внимание следует обратить, если скрип следует при включении задней передачи.
3. Затрудненное включение и выключение передач. Процесс может сопровождаться шумом или треском. В этом случае говорят, что сцепление «ведет». Такое также возможно при повреждении диафрагменной пружины, дисков или поверхности маховика.

Обратить внимание на педаль следует при наличии рывкообразных движений при старте или во время движения, особенно если проблема проявляет себя при смене передачи.

Выявить такую проблему лучше заблаговременно, чтобы добраться до места ремонта своим ходом. В процессе движения следует соблюдать осторожность, особенно при наборе скорости с переключением на повышенную передачу. Воздействие на педаль газа стоит ослабить. Перевод в нужную позицию следует осуществить при полностью выжатой педали сцепления с задержкой на нейтралке. При повторном нажатии можно перевести рычаг в требуемое положение. Если требуется более низкая передача, то перед повторным воздействием на сцепление следует немного нажать педаль газа. Так удастся снизить нагрузку на механизмы.

Как отрегулировать сцепление своими руками

При оснащении автомобиля механической системой регулировка сцепления «Рено Логан» производится с помощью двух рожковых ключей на 10, рожкового ключа на 7 и измерительного инструмента. Область манипуляций предварительно очищается от загрязнений.

На автомобиле, сошедшем с конвейера, привод сцепления установлен в соответствии с двумя критериями:

• 86 мм от кронштейна коробки передач до вилки сцепления;
• 60 мм от кронштейна до обжатой части наконечника троса.

Допустимое варьирование показателей составляет 5 см в большую или меньшую сторону. После введения машины в эксплуатацию корректировке подлежит только второй параметр. Его и требуется измерить перед началом корректировки.

Затягивание или ослабление троса требуется, если результат измерения выходит за пределы 55–65 мм. В первую очередь манипуляции затрагивают контргайку. Ее ослабляют, чтобы начать смену местоположения регулировочной гайки. Процесс выполняется двумя ключами на 10.

После этого происходит изменение длины троса. Здесь ключом на 7 требуется зафиксировать шестигранник, чтобы удержать наконечник элемента. А ключом на 10 поворачивать гайку, обеспечивающую регулировку. Чтобы подтянуть сцепление на «Рено Логан», нужно закручивать гайку. В этом случае положение педали будет становиться выше. Для достижения противоположного результата следует отпускать гайку. Как только показатели вошли в допустимый предел, манипуляции прекращаются.

Остается только зафиксировать новое положение гайки для регулировки контргайкой и проверить достигнутый результат. Оценивается положение педали сцепления. Ее уровень должен совпасть с тормозной педалью или оказаться немного выше. Схватывание обычно происходит примерно на середине. А включение задней передачи должно проходить без затруднений, исключать хруст и другие шумы.

Если возникшие сложности не удалось исправить регулировкой сцепления, проблема кроется глубже. Если она связана с износом ведомого диска, выжимного подшипника, всю систему требуется заменить. На «Рено Логан» такой ремонт выполняется на 200 000 километрах пробега. Однако особенности использования могут потребовать выполнение процедуры раньше.

Если в авто стоит гидравлическое сцепление, то проблемы с педалью устраняются путем удаления воздуха из системы. Прокачка сцепления производится по следующей схеме:

• установить ТС на яму или подъемник;
• снять защиту поддона картера;
• отсоединить датчик уровня тормозной жидкости;
• убрать пробку от бачка гидропривода;
• для удаления воздуха из пространства между бачком и штуцером надо зафиксировать педаль в высоком положении;
• бачок гидропривода заполняется жидкостью;
• подсоединить приспособление;
• снять заглушку;
• установить штуцер для прокачки;
• нажать на фиксатор, избегая его натяжения;
• вытянуть трубопровод сцепления до щелчка, чтобы получить отверстие для выхода воздуха;
• включить насос;
• дождаться, пока в сливаемой жидкости не будет пузырей;
• закрыть отверстие, завершив действие 10-кратным нажатием педали сцепления;
• зафиксировать трубопровод гидропривода;
• для очистки от воздуха емкости между штуцером и цилиндром надо подсоединить к системе пустой шприц;
• нажать на фиксатор, не воздействуя на него в сторону натяжения;
• вытянуть трубопровод гидропривода;
• включив насос, наполнить шприц жидкостью, спустив его в систему;
• повторив операцию трижды, требуется закрыть отверстие, вернув элементы на свои места;
• при необходимости нужно долить рабочую жидкость в бачок.

Рассмотрев вопрос, как регулировать сцепление на «Логане», подведем итоги: эта процедура требуется в качестве профилактической меры после достижения определенного километража или замены элементов сцепления. Она позволяет устранить ряд неисправностей.

Чтобы выполнить регулировку, требуется небольшой набор инструментов. Работа не предполагает больших познаний. Для нее требуется умение правильно произвести измерение, а также понимание, в какую сторону крутить гайку для достижения нужного показателя. Исправление хода педали на гидравлическом сцеплении заключается в поэтапном удалении воздуха из системы.

Стоит помнить, что не все проблемы со сцеплением решаются регулировкой педали. Если перенастройка не дала эффекта, следует проверить, а по необходимости заменить, другие элементы сцепления.

Чтобы увеличить ресурс сцепления, важно использовать сцепление правильно. Его нужно полностью прожимать, а на первой и второй передачах плавно отпускать. Водителю следует избегать пробуксовки, переключения скоростей без использования сцепления. Таким образом, будет снижаться износ элементов системы. И потребность регулировки и замены не возникнет раньше положенного срока.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Ремонт кулисы МКПП

В данной статье речь пойдет об очередной хронической болячке многих моделей Renault: Scenic, Megane, Clio и т.д. с МКПП. А именно с проблемами переключения передач. Данный материал поможет достаточно продвинутым владельцам, которые обладают опытом самостоятельного ремонта своего Renault.

Необходимые запчасти для замены на примере Renault Scenic первого поколения:

1. Сфера 7700103166

2. Манжеты пластиковые фиксирующие (втулки) — 7700695569

3. Обойма резиновая (демпфер)

4. Фиксатор тросика задней передачи (стоит внутри сферы) 7711129445

5. Пыльник наружный 7700863684

6. Смазка — 7711126145

Характерные симптомы:

Сложное включение передач, дополнительная нагрузка для совершения переключения. Наиболее частые проблемы включения первой и второй передачи. Со временем усложнения нарастают.

На симптоматику влияет время, пробег, наличие смазки, а также само по себе неудачное исполнение механизма инженерами Renault.

Конструкция, разработанная инженерами Renault, мягко говоря малонадежна. Для четкой работы переключения передач в КПП, инженеры соорудили сложный механизм, требующий сложной точности в работе.

За точную работу в механизме переключения отвечают следующие узлы:

1. Резиновая обойма — демпфер

2. Пластиковая сфера

3. Фиксирующие пластиковые манжеты (втулки)

В силу вышеописанных причин (время, пробег и т.д.), данные механизмы достаточно быстро изнашиваются, что приводит к проблемам с переключениям рычага КПП на Меганах, Сцениках и других моделях Renault из линейки Megane.

Основная проблема — пластиковые манжеты, которые изнашиваются в первую очередь и обеспечивают вертикальный люфт.

На втором месте — сфера, на третьем — демпфер.

У кулисы МКПП Renault есть и другие проблемы — наружный пыльник, верхняя обойма троса включения задней передачи, об этом позже.

Диагностика проблемы кулисы

Если на вашем автомобиле присутствуют симптомы описанные выше, то в первую очередь необходимо проверить наличие вертикального люфта на ручке КПП. Также обращаем внимание на механизм переключения и состояние прижимной пружины.

Лечение

Производитель Renault и представители официальных дилерских центров Рено считают, что в «нашем» случае необходимо производить замену ВСЕГО механизма, от ручки КПП до тяги кулисы.

Если имеется желание сэкономить, а также в наличии руки из нужного места, читаем описание процедуры ремонта:

Разбираем механизм кулисы. В зависимости от модели и модификации вашего Renault, алгоритм и процедуры могут отличаться, но принцип на всей линейке единый.

1. Скидываем тягу КПП с кулисы — 1 гайка

2. Откручиваем крепежные болты корпуса рычага выбора передач — 4 гайки

*Для некоторых моделей для выполнения 1 и 2 пункта необходимо снять выхлопную магистраль, кардан, разобрать внутреннюю панель рычага КПП.

3. Извлекаем весь механизм рукоятки КПП

4. Один из интересных моментов — это снятие рукоятки! Запаситесь терпением и словарным запасом из матерного лексикона.

*Советую найти на внутренней втулке рукоятки отверстия и предварительно их расширить с помощью любого подходящего металлического стержня. Далее тупо сбиваем рукоятку, но повторюсь все делаем через внутреннюю втулку.

5. Далее снимаем стопорное кольцо. Скидываем тросик задней передачи и изымаем фиксирующий стопор.

6. Вытаскиваем весь механизм. Важно запоминать последовательность.

7. Добираемся до нужного нам резинового демпфера, в котором и «затаился корень зла». А именно в нем находится сфера и две манжеты, внутри сферы находится еще одна втулка, они различные в зависимости от модели авто.

8. Вынимаем верхнюю манжету из резиновой оправы — демпфера, потом сферу (она разбирается на две полусферы), нижнюю манжету

. Важно. Пометьте верхнюю и нижнюю манжеты.

9. Убираем остатки старой смазки

10. Разбираем сферу и ставим одну из половинок кверху ногами, можно всю, а можно и не менять, смысл в том, чтобы найти вариант с наименьшим вертикальным люфтом.

11. Самое главное, меняем местами верхнюю и нижнюю пластиковые манжеты, т.к. основной износ приходится на нижнюю манжету.

*Подробнее: Берем в руки сферу зажатую перевернутыми манжетами, если люфт есть пробуем переворачивать сферу или ее половинки, ищем оптимальное положение.

12. Собираем все в обратном порядке, максимально все сдобрив спец. смазкой. Если часто ремонтируете авто подойдет 7711126145 или же любая консистентная густая для пластика. Можно полифлоны, силиконы, тефлоны и т.д.

13. Все собираем и ставим назад

В данном механизме есть еще одно слабое место — наружный пыльник, вещь не смертельная, но все же. Так что если будете заниматься ремонтом, подготовьтесь заодно заменить и пыльник.

Фотоматериал к статье:

Автор отчета и фотоматериала: Селифонов Роман Михайлович, его группа Вконтакте

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Ремонт КПП Лада Ларгус, Рено Логан

На автомобили Лада Ларгус устанавливают коробки передач JH3, JR5, на Рено Логан JH1 и JH3. Все эти коробки передач очень похожи, различия минимальны Также такого типа кпп устанавливаются еще на многие французкие автомобили. Маркировку кпп наносят на картер коробки с нижней стороны. На фото у меня будет ремонт кпп JH3 с Рено Логан 1,6.

Разборка коробки передач

Снимаем стальную крышку пятой передачи открутив 3 болта:

Выколоткой выбиваем стальной пружинный штифт:

Далее можно включить какую либо передачу и осадив вилку включить 5-ю передачу зафиксировав валы от проворачивания. Откручиваем гайку первичного вала и болт вторичного. Либо если крутить гайковертом можно не фиксировать валы, просто придержать рукой, чтобы не крутились.

Снимаем ведущую шестерню 5-й передачи вместе со ступицей и вилкой. Используем для этого две прочные отвертки:

Если еще не открутили болт вторичного вала, то откручиваем его. При этом потом при сборке обязательно его нужно поставить на фиксатор резьбы сильной фиксации:

Переворачиваем коробку и откручиваем все болты стягивающие картер кпп и картер сцепления, после чего их постепенно отрываем отвертками. При этом обратите внимание на пластмассовую деталь, здесь на фото виден черный огрызок ее слева от валов. Кто то уже отломал кончик при неосторожном ремонте. Этот желобок служит для смазки шестерен, по нему масло стекает из основного картера на 5-ю передачу. Именно благодаря ему кпп служит даже при значительном понижении масла, в отличии от вазовских коробок, в которых 5-я умирает мговенно при небольшом снижении уровня масла. Поэтому будьте очень осторожными чтобы не отломать, если сломаете обязательно купите новый, он не дорого стоит. После снятия картера его лучше вытащить, чтобы не сломать, для этого нужно утопить фиксатор сверху шилом или тонкой отверткой и вытащить вниз. После того как оторвали, постепенно снимаем картер, при этом выскочат шарики и пружинки фиксаторов. Чтобы они не потерялись приложите магнит или накройте тканью. Если все же шарик улетел и потерялся в общем то ничего страшного, шарик на 8 мм применяется в абсолютно любой отечественной кпп. А вот пружинки терять не стоит. Потом при сборке эти шарики с пружинками нужно будет засовывать по очереди, постепенно опуская картер, начиная с самого длинного штока 5-й передачи:

Для дальнейшей разборки необходимо снять штоки и вилки. Для этого выбиваем пружинные штифты вилки 1-2 -й и 3-4-й передачи:

Вытаскиваем фиксаторы, которые служат для предотвращения одновременного включения двух передач:

Вытаскиваем шток 1-2-й передачи, вынимаем вилку, затем выбиваем трубчатый штифт штока задней передачи:

Затем вытаскиваем валы и шток задней передачи:

Разборка дифференциала

Теперь можно приступить к разборке дифференциала. Для этого снимаем стопорное кольцо:

Затем вынимаем стакан:

Переворачиваем коробку, вытаскиваем сальник (ударив по одному краю сальник перекосится и потом можно поддеть и вытащить его), под ним находится другое стопорное кольцо. Его тоже нужно демонтировать, это кольцо поджато пружинной шайбой дифференциала. Для облегчения снятия можно зажать в больших тисках шестерню дифференциала и картер. Это облегчит снятие.

Теперь дифференциал держится только за счет посадки в подшипниках. Подкладываем что либо под коробку и выбиваем дифференциал, нанося удары по валу через выколотку. При этом нужно быть очень аккуратным, чтобы не забить шлицы. Или еще лучще использовать рихтовочный молоток. Некоторые молотят этим дифференциалом по деревяшке пока не выбьют. Широкое пружинное кольцо должно быть установлено так как на снимке, при сборке на это обратите внимание. Оно служит для обеспечения необходимого натяга подшипников. Вообще здесь два кольца, тонкое приклеилось к шестерне:

Большой подшипник просто выбиваем, для того чтобы выпрессовать маленький нужно снять привод спидометра, и стопорное кольцо:

Выдергиваем вверх валик спидометра узкими щипцами и тогда вытаскивам шестерню:

Затем вынимаем стопорное кольцо и выбиваем подшипник.

Разборка вторичного вала

Для разборки вторичного вала зажимаем его в тисках:

Шестерня 4-й передачи, ступица с муфтой свободно снимаются, для снятия шестерни 3-й передачи нужно демонтировать стопорное кольцо:

Под стопорным кольцом фигурная шайба, снимаем ее и шестерню:

Дальше идет опять фигурная шайба (здесь на снимке не показана) потом стопор и еще шайба:

Снимаем шестерню 2-й передачи, под ней опять шайба, затем последний стопор:

Демонтируем стопор и снимаем шестерню 1-й передачи со ступицей и муфтой:

Рекомендации по сборке.

После разборки и дефектации тщательно моют все детали. Основные неисправности это забитые зубья, износ подшипников дифференциала, износ вилок, износ синхронизаторов. Распространенная неисправность течь масла через сальник и езда из за этого с пониженным уровнем масла. Если доездиться до того что масло вообще кончится можно уже не заморачиваться с ремонтом. Дешевле купить на разборке. Нередко можно встретить сильно сбитые зубья шестерни задней передачи:

Сальник привода при разборке повреждается, поэтому его в любом случае менять. Сальник первичного вала запрессован в направляющую выжимного подшипника, туда же запресован подшипник первичного вала. Поэтому заменяется узел целиком, к тому же на старых кпп обычно направляющая имеет глубокие канавки от износа:

Подшипники дифференциала при большом пробеге лучше заменить не зависимо от их состояния. При установке дифференциала могут возникнуть трудности. По нормальному нужно использовать пресс. Но можно обойтись и без него. Сначала запрессовываем нанося удары, например резиновым молотком для рихтовки кузова, или аккуратно через выколотку, пока дифференциал не сядет, дойдя до пружинного кольца. Чтобы одеть стопорное кольцо нужно еще немного осадить, но дальше стучать бесполезно. Поэтому немного сжимаем с одной стороны большими тисками, сжатие будет идти только с одной стороны, но обычно этого хватает, чтобы стопор вошел в паз. На заводе для герметизации коробки применяют анаэробный клей герметик. В случае если такого нет, можно использовать обычный. Перед нанесением герметика плоскости обязательно тщательно обезжиривают. Вообще анаэробный клей герметик обязательно используют в узлах где много мелких отверстий, каналов и есть риск что обычный может попасть и забить этот канал. Анаэробный затвердевает только в плоскостях соединения, излишки которые выдавливаются просто растворяются в масле. Синхронизаторы 1-й и 2-й передачи состоят из трех колец. (Но не на всех коробках. На некоторых синхронизаторы все простые, из одного кольца). При установке нужно их правильно соорентировать, выступ верхнего кольца должен попасть в соответствующие нижнего:

Перед тем как устанавливать картер кпп нужно включить 3-ю передачу. При этом шток задней должен расположится как на фото:

При установке картера рычаг механизма выбора передач нужно держать в положении включения 3-й передачи. Постепенно опуская картер вставляйте пружинки и шарики фиксаторов в соответствующие гнезда. При этом лучше работать вдвоем. Один опускает, второй вставляет шарики. При этом нельзя назад приподнимать картер, если вдруг сильно опустили и не успели вставить шарик. Если начать приподнимать, потянется шток и выключится 3-я передача. Тогда придется опять полностью снимать картер и заново собирать. После сборки все передачи должны легко включаться. При сборке болт шестерни 5-й передачи обязательно нужно поставить на фиксатор резьбы. Прокладку крышки 5-й передачи лучше поставить на герметик.

Механическая коробка передач Logan

Механическая коробка передач Logan самая что ни на есть традиционная для переднеприводного автомобиля. Есть два типа коробок: с двигателем объемом 1,4 л используется JH1, с двигателем объемом 1,6 л – JH3. По конструкции обе коробки передач идентичны и различаются только размерами картера сцепления.

Передаточные числа обеих коробок передач одинаковые. Маркировка коробки нанесена снизу на картере. По конструкции коробки двухвальные, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего. Они конструктивно объединены с дифференциалом и главной передачей. На всех передачах есть синхронизаторы. Правда, до середины 2007 года на 1 передаче был одинарный синхронизатор. Это приводило к тому, что было тяжело, а порой невозможно без перегазовки включить первую передачу при переключении. Позже завод внес изменения в КПП, на первую передачу начали устанавливать двойной синхронизатор (на остальных они были изначально), и проблема с включением первой на ходу ушла.

Конструкция коробки весьма проста. Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1-4 передач выполнены заодно с первичным валом, шестерня пятой передачи свободно вращается на вале. На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На вале расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1-2 и 3-4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах. Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый.

В целом, коробка для машин бюджетного сегмента весьма неплохая. Она отличается четкостью при включении, грамотным механизмом выбора передач. «Искать» скорость не нужно, большое усилие прикладывать к рычагу тоже. По сравнению с теми же вазовскими коробками МКПП на Logan просто небо и земля.

Впрочем, у нее тоже есть проблема – включение задней скорости. У многих логановодов она включается со скрежетом. Это не неисправность, а конструктивная особенность, связанная с тем, что на задней передачи только одинарный синхронизатор. Чтобы избежать скрежета, можно придерживаться некоторых нехитрых советов. Во-первых, включать заднюю скорость только при полной остановке авто. Во-вторых, полностью выжимать педаль сцепления. В-третьих, включать заднюю передачу через какую-то из передних.

Передаточные числа логановских коробок подобраны неплохо и, в принципе, являются среднестатистическими для автомобилей этого класса. Единственным исключением является 4 передача, которая чуть короче чем обычно. Для достижения скорости 60 км/ч (по спидометру) на 4 передаче нужно развить 2150 оборотов в минуту. Передаточное число 5 скорости оптимально подобрано с учетом как мощности двигателей, так и топливной экономичности. При 3000 оборотов в минуту (максимальный крутящий момент 8-клапанного мотора) скорость на спидометре 110 км/ч (навигатор показывает чуть больше 100 км/ч) – что и экономично, и с ПДД не сильно противоречит.

Каких-то распространенных проблем у МКПП Logan нет, возникающие поломки индивидуальны и встречаются в единичных случаях. Хотя, если внимательно поизучать форум Логан-клуба, такие случаи найти можно. Они могут быть связаны как с особенностями эксплуатации, так и с обычным техническим браком. В целом, по словам специалистов, среднестатистическая коробка Logan при нормальной эксплуатации может выходить до 300 тысяч километров без каких-либо проблем.

Интересным является вопрос масла. По официальному регламенту масло в коробке залито на весь срок эксплуатации, но механики все-таки рекомендуют менять его раз в 80-90 тысяч километров, это продлит агрегату жизнь. В некоторых случаях замена масла помогает решить проблемы, связанные с трудностью при выборе передач. Необходимый объем трансмиссионки – 3,3 литра. Замена масла в КПП Logan дело несложное. Есть отверстие для слива (под «квадрат на 8») и отдельная заливная горловина. Заливать нужно пока из нее не польется обратно.

Проверить количество масла в коробке сложно – щупа нет. Определить можно только методом слива/залива, посему нелишним будет регулярное наблюдение за возможными подтеками масла на коробке. Источников течи может быть несколько, но чаще всего это левый привод. Особенность конструкции такова, что его внутренний ШРУС смазывается маслом из коробки. И если возникают какие-то проблемы – масло уходит.
Обычно нехватка масла проявляется гулом коробки при движении. Сначала на 5 передаче, а потом и на всех остальных. Если вовремя заметить утечку масла и исправить ее, то можно обойтись без последствий. Но продолжительная эксплуатация коробки без масла почти неминуемо приведет к ее поломке.

Многие новички, только купившие Logan, обращают внимание на странное тарахтение автомобиля на холостом ходу. Если выжать педаль сцепления, то тарахтение пропадает, поэтому многие склонны винить в этом КПП. На самом деле тарахтение – особенность родного выжимного подшипника и к коробке никакого отношения не имеет. Никаких последствий ни для сцепления, ни для коробки тарахтение не несет. Если доведется менять сцепление, то новый комплект исправит эту проблему.