Регулировка клапанов автомобиля ГАЗ-24

Регулировка клапанов автомобиля ГАЗ-24

Регулировка клапанов ГАЗ-24 интересует многих автовладельцев. Дело в том, что проблема работы мотора встречается достаточно часто, и автолюбители для проведения регулировки предпочитают обращаться на СТО. Но можно поступить иначе, ведь всю работу вы легко сделаете своими силами.

На что обратить внимание

Ваша задача состоит в том, чтобы правильно отрегулировать клапан. Он должен не только полностью закрываться, но и открываться на требуемую величину.

Клапана автомобиля Газ 24

Важно обратить внимание на обеспечение плотного прилегания головки. Посмотрите на затяжные гайки, их нужно подтягивать в установленной последовательности, это обеспечит равномерное прилегание.

Процесс следует выполнять на холодном двигателе, он осуществляется в 2 этапа. Вначале подтяните гайки совсем немного, достаточно сделать это на половину рабочего хода. Потом переходите ко второму этапу — затяните все гайки до упора.

Процесс должен осуществляться равномерно, это позволит избежать перекосов. Используйте в работе динамометрический ключ. Регулировку клапанов на ГАЗ 2410 выполняйте, принимая во внимание то, что после завершения процесса нужно проверить зазоры между клапанами и коромыслами. Перед началом работы изучите схему, выполняйте ремонт газ 24, соблюдая последовательность шагов.

Этапы регулировки

Помните о том, что перед началом работы нужно внимательно изучить инструкцию данного автомобиля. Так вы узнаете о строении двигателя, расположенных на нем узлов и деталей. Заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас были под рукой измерительные приборы и другие инструменты. Вам понадобится следующее:

Щупы для регулировки зазоров клапанов Газ 24

Сначала отсоедините шланги, речь идет о вентиляции картера. После этого на ГАЗ 2410 снимите воздушный фильтр. После этого обратите внимание на тросик привода, отсоедините его. Аналогично поступите с трубкой вакуумного регулятора.

Возьмите ветошь и тщательно удалите пыль, сотрите потеки масла с клапанной крышки и расположенных рядом элементов. Подготовительная работа очень важна, так в механизм при вскрытии не попадет грязь. Сняв крышку, промойте ее. Обязательно прочистите маслоотделитель, для этого можно использовать растворитель или бензин. Посмотрите на крышку, привалочная плоскость должна быть ровной. Очень часто она деформируется из-за того, что автовладельцы сильно затягивают болты. Как результат — даже при установке новой прокладки фиксируется потение маслом.

Поэтому возьмите легкий молоток и аккуратно поправьте крышку. Сняв крышку коромысел, проверните мотор до совмещения 3 паза с ребром-указателем, используйте для этого пусковую рукоятку. Ребро-указатель находится на крышке распределительных шестерен. Местоположение 3 паза — обод шкива-демпфера коленвала. Обратите внимание на то, что клапаны 1 цилиндра должны быть в закрытом положении, а у коромысел нужен свободный ход.

Внимательно проверьте зазоры, смотрите между коромыслами и клапанами. Если требуется, отрегулируйте их. Посмотрите на 1 цилиндр, в идеале зазор выпускного клапана составляет 0,35-0,40 мм. Если же говорить о впускном клапане 1 и 3 цилиндра, то зазор должен составлять 0,40-0,45 мм. Аналогичное значение должно быть и у выпускного клапана 2 цилиндра. После этого поверните коленвал, нужно сделать полный оборот. Затем выполните регулировку, обращая внимание на зазоры между следующими частями:

1. Выпускным клапаном 4 цилиндра. Нормальное значение — 0,35-0,40 мм.
2. Впускные клапаны. Речь идет о 2 и 4 цилиндрах.
3. Кроме того, нужно обратить внимание на выпускной клапан 3 цилиндра. Для всех вариантов зазор должен быть 0,40-0,45 мм.

Когда вы завершите регулировку, затяните контргайки. После этого еще раз проверьте зазоры. Помните о том, что не нужно выполнять регулировку, полагаясь на слух. Такая настройка не только не принесет результата, но и может навредить мотору. Полагаясь на слух, вы сделаете двигатель на газ 2410 менее приемистым. Расход топлива увеличится, заправка будет требоваться чаще. Соответственно, через некоторое время мотор может издавать характерный звон. Его можно часто услышать у отечественных автомобилей.

Заключение

Регулировка клапанов ГАЗ не составляет труда. Используя инструменты, соблюдая последовательность шагов, вы своими силами произведете настройку, не прибегая к услугам мастеров, работающих на СТО.

Двигатель ЗМЗ 402 Волга, ГАЗель

Двигатель ЗМЗ 402 разрабатывался и производился для установки на автомобили ГАЗ-24 Волга, ГАЗ-3110 Волга, Газель.
Особенности. Сам мотор представляет собой немного доработанный двигатель ГАЗ-24Д. Модернизации коснулись головка блока цилиндров, масленый насос, выпускной коллектор. На двигателе установлен иной распределительный вал с увеличенным подъемом клапанов на 0,5 мм (9,5 мм вместо 9,0мм). 402-ой двигатель имеет архаичную конструкцию 50х годов. В двигателе нижнее расположение распредвала, который посредствам дюралюминиевых штанг через коромысла толкает клапаны. Вместо заднего сальника коленвала используется набивка, которая становится частой причиной потери масла из-за особенностей конструкции и некачественной сборки двигателя.
В целом ЗМЗ 402 простой и надежный мотор по меркам 70-х и даже 80-х годов. Он прост в обслуживании, неприхотлив, без проблем переваривает не самое хорошее топливо и обладает огромной ремонтопригодностью. За всю свою жизнь (вплоть до 2006 года) мотор претерпевал самые разные изменения и существует несколько вариантов его исполнения (см. ниже).
Ресурс двигателя ЗМЗ 402 нельзя назвать впечатляющим, но и небольшим его не назовешь. Если все делать правильно и вовремя, не крутить двигатель до высоких оборотов, следить за течами масла и вовремя их устранять, то мотор спокойно выхаживает 250 тыс. км и более. На смену ЗМЗ 402 пришел новый мотор — более мощный и экономичный ЗМЗ 406.

Характеристики двигателя ЗМЗ 402 Волга, ГАЗель

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюраторный с контактным распределителем зажигания, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с нижним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки – под давлением и разбрызгиванием.
Блок цилиндров алюминиевый с мокрыми чугунными гильзами. Поршни алюминиевые. ГБЦ восьмиклапанная, отлита из алюминия. Клапаны оснащаются одной пружиной и приводятся в действие через коромысла.

Модификации

ЗМЗ 402.10 – самый массовый двигатель со степенью сжатия 8.2, использует 92-й бензин. Применялся для установки на всех автомобилях Волга (ГАЗ-24, ГАЗ-2410, ГАЗ-3102, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 ранних выпусков);
ЗМЗ 4021.10 — вариант со сниженной степенью сжатия до 6.7, под 76-й бензин;
ЗМЗ 4022.10 — форкамерный двигатель. Мотор очень редкий имеет массу отличий и, по сути, является экспериментальным, поэтому в 1992 году, производство форкамерных двигателей было прекращено по причине дороговизны производства и неудовлетворительных показателей;
ЗМЗ 4025.10 — предназначен для автомобилей семейства Газель (тот же 4021.10);
ЗМЗ 4026.10 — предназначен для автомобилей семейства Газель (тот же 402.10).

Обслуживание

Замена масла в двигателе ЗМЗ 402 Замена масла в производится каждые 10 тыс. км. Объем масла в двигателе — 6 литров. При замене вместе с масленым фильтром понадобится около 5,8 литра. Масло подходящее по SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 (многие автовладельцы рекомендуют лить полусинтетическое масло, а использование жидких масел и синтетики ведет к излишним течам).
Регулировка клапанов Регулировать зазоры необходимо раз в 15 тыс. км. Для выпускных клапанов нормальный тепловой зазор в пределе 0,4 — 0,45 мм. Для впускных клапанов первого и четвёртого цилиндра — 0,35 — 0.4 мм. Зазор клапанов второго и третьего цилиндра составляет 0,4 — 0.45 мм.

Установка зажигания, привода трамблера на 402 двигателе УАЗ ЗМЗ

Чтобы двигатель с карбюратором 402 от УАЗ нормально работал, нужно правильно выставить зажигание, а как это сделать будет рассказано в данной статье. Многие начинающие автовладельцы неправильно выставляют метки при смене ГРМ, поэтому часто в наш авто-сервис попадают движки, которым требуется капитальный ремонт. Подобного нельзя допускать, так как для владельца это, во-первых, затратно. Во-вторых, такая поломка приводит к покупке нового двигателя. Но такое случается нечасто.

Элементы системы зажигания

Элементы поджига горючего в двигателе являются главенствующими. Посредством ее запускается силовой агрегат. Для движков на бензине разработано пара типов систем зажигания:

• контактные;
• бесконтактные.

Элементы поджига горючего бензинового двигателя даны в списке:

• распределитель или прерыватель искры. Устанавливают для определения момента в зажигании появления искры и передачи высокого напряжения на цилиндры мотора. Устройство совмещает свою работу с движением поршней в цилиндрах;
• катушка;
• коммутатор. Эта деталь гасит поступление электричества на обмотку катушки и превращает сигнал от регулятора в сигнал тока;
• свечи;
• замок;
• стартер;
• сопротивление. Добавляют иногда.

Внимание! На двигателе от Газели или УАЗ используют бесконтактную систему поджига. В нее добавляют генератор для управления сигналами и устройства для регулирования опережения: вакуумное и центробежное.

Опытные механики советуют для правильного выставления зажигания прочесть характеристики, которые даны ниже:

• работа цилиндров мотора производится таким образом: один, два, четыре, три;
• устройство ротора всегда крутится против минутной стрелки часов;
• центробежная деталь имеет угол опережения в восемнадцать градусов;
• вакуумная деталь имеет угол опережения в десять градусов;
• люфт СЗ не превышает 0,8 мм;
• R резистора не превышает 8 кОм;
• R СЗ не больше 7 кОм;
• R в обмотке статора – 0,5 кОм.

Теперь поговорим о том, как работает поджиг горючего в силовом агрегате.

Порядок работы системы зажигания

Поджиг смеси горючего происходит следующем образом:

1. Водитель поворачивает ключ в замке.
2. Ток от аккумулятора поступает в стартер.
3. Начинается вращение коленвала.
4. Включается трамблер.
5. Ток попадает на катушку.
6. Через коммутатор проходит в распределитель.
7. Последнее устройство распределяет ток по свечам.

Таким образом происходит правильное зажигание в моторе. Однако, бывают ранние и поздние поджиги. Тогда можно говорить о неисправностях силового агрегата.

Раннее зажигание

Ранний поджиг происходит раньше момента подхода поршня цилиндра к верхней мертвой точке. Бензин с воздухом и маслом поджигается, когда поршень еще двигается. Подобные проблемы появляются из-за неправильно постановленного угла поджига.

Опытные механики определяют подобную поломку по следующим признакам:

• силовой агрегат не заводится сразу;
• нестабильная работа движка при простое на светофорах, когда машина стоит на месте;
• появление звука стрекотания, который не проходит, когда нагрузка увеличивается;
• при разборке мотора, механики обнаруживают нагар на свечах. Это значит, что горючее не прогорает до конца;
• увеличение расхода горючего;
• темный дым из трубы глушителя.

Это все признаки раннего зажигания. Давайте посмотрим, что бывает, когда зажигание медлит и воспламенение не происходит вовремя.

Позднее зажигание

При неправильной настройке меток на моторах 402 ЗМЗ позднее зажигание происходит тогда, когда поршень уже прошел верхнюю точку. Автовладелец это может заметить по падению мощности при увеличенном расходе бензина.

Опытные механики замечают позднее зажигание по следующим признакам:

• свечи сереют или белеют;
• двигатель начинает сильно нагреваться, хотя система охлаждения в порядке;
• мотор может глохнуть, когда увеличивается нагрузка.

Верная регулировка поджига и адекватное раставление меток поможет справиться с вышеописанными неполадками.

Порядок регулировки системы зажигания

Чтобы верно отрегулировать поджиг, нужно не только выставить углы опережения, но и верно расположить метки. Кстати, если автовладелец не понимает и не разбирается в конструкции двигателя, то лучше эту работу отдать опытным механикам в сервис-центре.

Давайте разберем все нюансы регулировки зажигания.

Сопоставление меток

Для верного сопоставления меток и выставления зажигания двигателя делают следующее:

1. Выставляют первый цилиндр в верхней мертвой точке.
2. Коленвал проворачивают так, чтобы метка на его шкиве сошлась с меткой на ГБЦ.

Чтобы сделать эти действия, потребуется вынуть свечу первого цилиндра и заткнуть отверстие тряпкой. Проворачивать до тех пор коленвал, пока данная тряпка не будет вынута воздухом, который создает давление внутри цилиндра.

Подобные действия помогут найти окончание такта сжатия, иначе верхнюю мертвую точку цилиндра.

Регулировка угла опережения

Чтобы выставить угол опережения зажигания ЗМЗ 402, нужно сделать следующее:

1. Немного открутить болт корректора октанового числа на трамблере.
2. Выставить угол опережения на двигателе по центру шкалы.
3. Немного открутить винт, который фиксирует пластинки устройства, корректирующего октан.
4. Прокрутить распределитель так, чтобы красная отметина на головке ротора стала прямо перед меткой на статоре.

Затем автовладелец должен с помощью одной руки удерживать распределитель двигателя. А второй рукой он будет закручивать винты. Таким образом выставляется зажигание ЗМЗ 402.

Проверка правильности установки зажигания

Теперь автовладельцу останется проверить правильность установки зажигания. Верно ли он установил зажигание или нет, определить можно так:

1. Разогнать транспортное средство до 60 километров в час.
2. На этой скорости резко нажать на педаль газа.
3. Произойдет детонация в течение трех секунд.
4. Если в дальнейшем она не продолжается, то зажигание двигателя было выставлено верно.

Внимание! Опытные механики выставляют зажигание в двигателе с помощью стробоскопа.

Как самостоятельно установить зажигание

Установку зажигания можно провести самостоятельно. Для подобной процедуры понадобится стандартный набор инструментов. Если есть стробоскоп, то это хорошо. Инструмент позволит выставить верно поджиг смеси, чтобы не лазить без конца под капот.

А делается процедура следующим образом:

1. Прогревают мотор до 80 градусов. Это его рабочая температура.
2. К бортовому компьютеру подключают инструмент.
3. Фиксатор крышки распределителя нужно будет открутить.
4. Датчик сигнала нужно одеть на высоковольтный провод первого цилиндра.
5. Если есть шланг корректора вакуума двигателя, то его нужно заглушить.
6. На шкив коленчатого вала двигателя направляют свет от стробоскопа.
7. Заводят мотор и оставляют работать на холостом ходу.
8. Проворачивают корпус трамблера.
9. Совмещают метки.
10. Затягивают фиксатор.

На этом процедура установки закончена.

Установка трамблера с приводом

Установка трамблера с приводом производится следующим образом (все работы проводятся на работающем силовом агрегате):

1. Поворачивают распределитель против часовой стрелки.
2. Будьте готовы к тому, что обороты мотора возрастут.
3. Если автовладелец продолжит прокручивать распределитель двигателя, то силовой агрегат может перестать работать стабильно.
4. Когда обороты мотора понизятся, необходимо распределитель прокрутить по часовой стрелке.

Чтобы протестировать правильно ли все сделано, рекомендуется резко газануть на машине или, наоборот, резко затормозить и постоять немного. При этом работа движка должна быть стабильна, и он не должен заглохнуть.

Снятие распределителя в сборе с приводом масляного насоса

Чтобы провести ремонтные работы трамблера на моторе Газели или УАЗ, потребуется его снять. Это делается таким образом:

1. Демонтируют крышку вместе с проводами, которые находятся там.
2. Удаляют шланг вакуумного регулятора.
3. Демонтируют крепление низковольтного провода.
4. Снимают крепления октан-корректора. Для этого используют ключ на десять. А для демонтажа низковольтного провода – ключ на семь.
5. Наконец снимают сам трамблер двигателя.

Эта задача легкая и не требует для выполнения особых умений. Однако автовладелец должен иметь понимание конструкции мотора. Установка производится в обратной последовательности. Нужно помнить, что установить распределитель можно только в одном положении.

Если потребуется снять еще масляный насос с трамблером, то необходимо сделать так:

1. Демонтируют крышку распределителя двигателя. Убирают высоковольтные провода.
2. Теперь необходимо запомнить, как расположен бегунок относительно корпуса.
3. Демонтируют вакуумный шланг и провод коммутатора.
4. Откручивают две гайки крепления. Ключ используют на тринадцать.
5. Демонтируют датчик распределителя и масляный привод.

Удаляют прокладку на двигателе и кладут новую, если дело в ней. При неизменном положении коленвала двигателя, устанавливают все в обратной последовательности. Если же произошли даже небольшие изменения, то вначале поршень переводят в верхнюю мертвую точку. Совмещают метку шкива коленвала с меткой на ГБЦ. Цилиндры должны быть закрыты.

Затем производят установку трамблера.

Заключение

Установка трамблера двигателя сама по себе проста. Нужно знать, как выставляются метки и быть внимательны. Так как небольшие изменения в миллиметрах у меток, могут привести к капитальному ремонту на 402 двигателе. Опытные механики советуют не начинать работы, если нет соответствующего опыта. Так как в этом случае не поможет даже эта статья, потому автовладелец не будет знать, где, что находится.

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото) — смотреть видео

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото) — смотреть видео

В статье: 1 видео (посмотреть) и

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу о как том осуществляется регулировка клапанов на ЗМЗ два, в 402 этапа (так быстрее).

По этой же можно инструкции регулировать клапаны на аналогичных моторах (умз 21, ЗМЗ-421, умз-417, ЗМЗ 24, важно-21)не газ карбюратор или инжектор. Традиционно нашего для сайта, статья представляет собой пошаговую подробную инструкцию с большим количеством фото и Для.

видеоматериалов тех кто не любит читать, приведено ниже подробное видео:

Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10

Двигатель карабюраторный, бензиновый, с рядным расположением цилиндров и верхним расположением клапанов.

Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса типа «Волга», микроавтобусы ОАО «ГАЗ», а/м повышенной проходимости Ульяновского автозавода и микроавтобусы РАФ.

В двигателе применены блок из алюминевого сплава, отливаемый в кокиле или под давлением, система охлаждения с приводом охлаждающей жидкости в блок по двум напорным каналам, усовершенствованные механизмы газораспределения и детали цилиндропоршневой группы.

«Детские болезни»

«Газели» первых партий были не так надежны, как автомобили, выпускающиеся в настоящее время. Тогда альтернативы «старому знакомому» – мотору ЗМЗ-402 – просто не существовало. А, как известно, 90 лошадиных сил на полуторатонный автомобиль даже в порожнем состоянии не так уж и много. А уж о загруженном и говорить не приходится.

Как известно, ЗМЗ-402 – очень выносливый мотор, особенно если с ним аккуратно обращаться. Основной причиной преждевременного выхода его из строя является детонация. В свое время нам пришлось с ней побороться! Дело в том, что большой диаметр цилиндра – 92 мм – обуславливает неравномерность сгорания смеси, которая к тому же плохо перемешана. В результате по краям поршня образуются очаги детонации. Особенно она опасна на низких оборотах при максимальной нагрузке – увы, наши водители именно так эксплуатируют эти моторы. Да и наше, часто некачественное топливо создает немало проблем. Каждый с этой бедой борется по-своему – одни добавляют в бензин присадки, другие просто отключают вакуумный автомат опережения зажигания. Впрочем, последнее делать не рекомендую – это чревато прогоранием выпускных клапанов.

Мы решали проблему детонации следующим образом – дефорсировали мотор путем установки второй прокладки под головку цилиндров. При этом, конечно, незначительно уменьшалась мощность, но мотор до капитального ремонта выхаживал около 300 тысяч км. Ну а поскольку для этого все же приходилось разбирать мотор, заодно проводили полировку днища поршней и стенок камер сгорания всех цилиндров. Ведь чтобы побороть детонацию, необходимо снизить температуру сгорания. А нагар, образующийся на стенках камеры сгорания, препятствует теплообмену.

Моторы ранних «Газелей» страдают перегревом, а радиатор установлен ниже уровня двигателя. Поэтому в жаркий летний день после остановки двигателя наблюдается закипание охлаждающей жидкости. Побороть это явление достаточно просто – установив над мотором дополнительный радиатор (от обогревателя салона) с электрическим вентилятором, который включается напрямую от аккумулятора. После остановки мотора, когда повышается температура охлаждающей жидкости, вентилятор срабатывает автоматически и восстанавливает «статус-кво» за 30-40 секунд.

Мы были очень удивлены тем, что на «Газели» используется обычный ременной привод вентилятора охлаждения. Ведь он не всегда эффективен, особенно при движении загруженного автомобиля на затяжном подъеме. Да и шкивы генератора, помпы и коленвала не всегда соосны, их плоскости частенько не совпадают. Поэтому срок службы ремней очень ограничен, если своевременно не предпринять меры по замене деталей и подгонке их вручную.

Аналогичным образом обстоят дела и с системой смазки. На автомобилях первых выпусков масляный радиатор вообще отсутствовал. А ведь условия постоянной нагрузки мотора буквально требовали его установки! Конечно, можно заливать в мотор хорошее синтетическое масло, которое стойко переносит высокие нагрузки и не теряет своих свойств при перегреве. Но ведь «синтетика» – удовольствие не из дешевых. Кроме того, очень высок угар масла – 1 литр на тысячу километров. Поэтому лучше всего эксплуатировать автомобиль на обычной качественной «минералке», не забывая регулярно производить замену. Впрочем, масляные радиаторы установить все же придется.

Трансмиссия и ходовая

Не считая «детских болезней», поломки в «Газелях» начинают появляться к концу первого года эксплуатации, после пробега в 60-70 тыс. км. Приходится менять главную пару редуктора, хотя и не на каждом автомобиле – просто иногда попадаются «сырые». То же можно сказать о подшипниках и валах коробки передач, правда, этот агрегат в любом случае «дотягивает» до 150 тыс. км пробега. Примерно 70 тыс. км выхаживает резина, но с ее заменой приготовьтесь убрать люфты в шкворнях передней подвески.

Очень неудобно установлен бачок главного цилиндра сцепления, и долить туда жидкость просто из бутылки не представляется возможным. Для этого можно использовать специальное медицинское приспособление с гибким носиком. Многие водители рассказывали, что сам главный цилиндр имеет свойство отваливаться прямо с куском переднего щита кабины. Аналогично обстоят дела и с лонжероном рамы, где установлен рулевой механизм. Вращать руль рекомендуется только при движении, чтобы не возникали излишние нагрузки на этот узел. Впрочем, его можно усилить стальными уголками.

К концу второго года эксплуатации глушитель автомобиля превращается в сито, но при этом не отваливается.

Снаружи и внутри

Злейший враг автомобилей – коррозия. И «Газель» не является исключением. Удивительно, но в ней коррозия появляется и под капотом – там постоянно тепло и сыро. Поэтому, купив автомобиль, необходимо сразу провести антикоррозионную обработку.

Оставляет желать лучшего и наружная окраска кузова: кислотные дожди быстро превращают глянцевую поверхность в матовую. Особенно это относится к крыше, куда не всегда можно добраться при мойке. Поэтому все автомобили, с которыми мы работали, регулярно, раз в четыре месяца, обрабатывались полировочными защитными составами.

В кабине «Газели» чувствуешь себя достаточно комфортно. Правда, зимой приходилось заклеивать скотчем вентиляционные дефлекторы на торпедо – через них в салон попадает холодный воздух.

Щиток приборов закреплен не жестко, и при движении автомобиля по мелким неровностям возникает дрожание, с амплитудой примерно миллиметров 20. При этом рассмотреть что-либо из показателей приборов просто невозможно.

Направляющие ролики стеклоподъемников сделаны из пластмассы и потому быстро пересыхают и стареют. При этом, конечно, страдает механизм. Каждый раз менять его в сборе – дорогое удовольствие, так что мы вышли из положения радикальным способом – выточили ролики из дюраля и забыли об этой проблеме.

В заключение отметим, что для перевозки грузов и пассажиров «Газель» вполне подходит. К тому же стоит она намного меньше, чем самый дешевый аналог из дальнего зарубежья. А управлять автомобилем может любитель с категорией «В» – полная масса машины это позволяет.

Василий Кожухар
Водительский стаж 15 лет. Работает водителем маршрутного такси

«Газель» – неплохая машина, но требует регулярного заботливого ухода. То одно полетело, то другое, то здесь надо подрегулировать, то там. Если бы запчасти были еще нормальные, а то ведь они «одноразовые»: например, отечественные тормозные колодки «ходят» всего по 10-15 тыс. км, оставляет желать лучшего и качество щеток стеклоочистителей и др.

Из недостатков стоит отметить нерегулируемый механизм сцепления и неудобное расположение запасного колеса – оно находится под сиденьем и достать его оттуда нелегко. Быстро выходят из строя и подрулевые переключатели. А так работать на машине можно. Сюда бы еще моторчик помощнее, не хватает 110 л.с. заволжского «сердца». Сиденье можно настроить практически под любой рост и комплектацию: подушка кресла регулируется по высоте. Рулевая колонка изменяется по длине. На передней панели расположен удобный закрывающийся отсек для документов (туда я складываю деньги за проезд). У машины сносная система вентиляции и отопления.

Надо отметить, у «Газели» имеется неоспоримое преимущество – она окупает себя практически за год. Я «наматываю» в день по 320 км, перевозя не одну сотню пассажиров – бизнес идет отлично.

Летом 1994 года на автомобильном заводе ГАЗ произошло знаменательное событие – с конвейера сошла первая «Газель». Это была модель ГАЗ-3302 – автомобиль с 3-местной кабиной и бортовой платформой на полторы тонны груза (шасси имело грузоподъемность 1750 кг). Чуть позже начался выпуск модификации с удлиненной, 6-местной кабиной («Дуэт») – она имела укороченную на 750 мм платформу, рассчитанную на 935 кг груза.

В 1995 году появились полноприводные варианты с отключаемым передним мостом. В приводе передних колес вместо ШРУСов использовались карданные шарниры.

Тогда же на предприятии было начато производство машин с цельнометаллическим кузовом-фургоном – ГАЗ-2705 «Газель» грузоподъемностью 1300 кг. На их базе стали выпускаться грузопассажирские варианты «Комби», которые могли перевозить 7 человек и 950 кг груза. Несколько позже был налажен выпуск версии с повышенной на 280 мм крышей, в результате чего полезный объем грузового отсека такой машины увеличивался до 10,9 м куб. В это же время появился и 13-местный микроавтобус ГАЗ-3221.