Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на sd33

Регулировка клапанов на sd33

Группа: Эндуристы
Сообщений: 274
Регистрация: 6.9.2012
Вставить ник Цитата Из: Сочи, Красная Поляна
Мотоцикл: Super Sherpa 2003 год
Мутант 2х2 2017 год

Репутация: 5

lamborgini1994

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 16.5.2011
Вставить ник Цитата Из: Владивосток
Мотоцикл: Suzuki DR250S 1992 г.

Репутация: 0

buzuzka

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 35
Регистрация: 7.9.2015
Вставить ник Цитата Из: Владимир
Мотоцикл:
DRZ400E

Репутация: 0

почему в мануале сказано регулировать в в мертвой точке ?

Прикрепленное изображение

Eromaz

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 4417
Регистрация: 16.10.2018
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург
Мотоцикл: Djebel 250 XC

Репутация: 20

Прикрепленное изображение

Vannawhite48

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 33
Регистрация: 25.12.2016
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: Suzuki DR250S

Репутация: 3

Eromaz

Просмотр профиля

Группа: Свои
Сообщений: 4417
Регистрация: 16.10.2018
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург
Мотоцикл: Djebel 250 XC

Репутация: 20

Вопрос был про фиксатор резьбы, для болтов распредвалов.
Читайте внимательно.

Макс Макс

Просмотр профиля

Группа: Эндуристы
Сообщений: 476
Регистрация: 4.5.2018
Вставить ник Цитата Из: Керчь — Симферополь
Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE

Репутация: 17

Вопрос был про фиксатор резьбы, для болтов распредвалов.
Читайте внимательно.

Написал сюда, потому что нет раздела для дж250хс, в статье про регулировку просят ничего не писать, а писать на форуме.
Спасибо про регулировку клапанов дж200, может кому пригодится.

Применение фиксатора резьбы там, где стальные болты вкручиваются в алюминий это очень даже хорошо, меньше окислов, больше сохранность резьбовых соединений и меньше шансов раскрутиться (хотя случаи откручивания болтов постелей распредвала мне неизвестны).
Я смело мажу все болты крышек двигателя.

Eromaz

Гараж

Маааленькая такая заметочка, но поучительная… для некоторых.

Подробности далее…

В общем приехал к нам гараж сегодня один товарищь на Yamaha WR250F 2001года, с неизвестным пробегом и непонятно каким по счету хозяином. Жалуется, что заводится хреново на холодную, упариваюсь по 10-15 минут на кике прыгать (электростартером данный мотоцикл не оборудован), и клапана нада подрегулировать, а то прошлый хозяин ничо ваще не делал с ними… Раскидали это чудо японского мотопрома (мотик, кстати отличный, был бы он еще на инжекторе, взял бы себе. ), в целом неплохо такой мот сохранившийся, кое пластик пострескан, кое чо на стяжках держится, но в целом для хард ендуро, да еще такого года выпуска, да еще с такой кучей хозяев — очень даже ничего. А вот с клапанами то какая-то засада, ну тоесть не со всеми, выпуск то у него в норме (0.19 при 0.17 — 0.22 допустимом диапазоне), а вот впуск вообще по нулям, самый тонкий щуп в арсенале 0,02 — и то ну никак не лезет ни в один из трех зазоров. И в это странность, потому как исходя из моего опыта (не то, чтобы очень прям большого, конечно, но тем не менее) замера и регулировки клапанов, обычно, зазор изменяется в сторону увеличения и быстрее он это делает на выпуске. А тут вот такая загадочная история. Махнули шайбы на -0.15 зазора, эффекта ноль. Махнули еще на -0.15, эффекта опять ноль. Махнули еще на -0.20, опять эффекта нет. А это вот только пишется, легко, что махнули шайбы… А на самом то деле, нужно пастели снять, да чтоб направляющая подшипника в колодец цепи ГРМ не свалилась, а она пытается каждый раз, потом стаканы магнитом вынь, да шайбы вынь, новые обратно вставь, стаканы на место положь, пастель (с направляющей) положи, да 6 болтов на ней динамометрическим ключем протяни и зазоры щупами померь, в общем скурпулезная работа требующая точности и не переносящая торопливости. Поспешишь,двигаеть снимать будешь, чтобы шайбу или направляющуюю вытащить из него людей насмешишь. В общем поставили сааамые маленькие шайбы, и с ними зазор появился, от них уже отсчитали шайбы нужные и собрали все обратно.Раз 5 или 6 в итоге сняли поставили вал с шайбами… надоело даже. В итоге, клапана оказались пережаты так, что по нашим прикидкам недозакрывались они примерно на 0.5мм. Ну тоесть с 2001 года, скорее всего их не трогали вообще. Об этом, кстати, косвенно свидетельствуют следы заводского герметика на прокладке (он черного цвета и наненсен очень аккуратно, обычно если в двигло лазиют, то герметик красный или серый и висит такими наплывами и кусками). Соответсвенно отсюда и низкая компрессия, перед регулировкой намеряли около 9, а после регулировки стало 11,5, ну а при низкой то компрессии, с чего бы ему холодному то заводиться нормально? А после регулировки он у меня со второго пинка завелся. Ну и товарищу повезло конкретно, что приехал вовремя, при длительной эксплуатации с такими «зазорами» могли и клапана прогореть, например. А вообще, можно сделать пару выводов:
1. Не забивайте на регулировку клапанов, это может избавить вас от лишнегого гемороя мучения с мотиком и сэкномить денег.
2. Yamaha делает нормальные такие мотоциклы. =)
3. В некоторых, особо запущенных, случаях наподобии этого, для регулировки зазора понадобится весь комплект шайб. И пойти по наименее затратной схеме «Померял, посчитал, купил только нужные шайб.» в итоге выйдет себе геморойнее и дороже.

Читайте так же:
Регулятор давления воды принцип действия регулировка

Регулировка клапанов на sd33

Статья о регулировке зазоров клапанов, рекомендуемой каждые 100 тысяч км

Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.

На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор — это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.

Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.

Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.

Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.

— торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
— накидной гаечный ключ 14мм
— щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
— жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
— штырь удлинитель на краю с магнитом
— по возможности динамометрический ключ
— прокладка клапанной крышки на всякий «пожарный» (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).

Читайте так же:
Самодельная сварка регулировка тока

Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.

Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).

Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)

Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);

Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);

Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;

Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа — две розовые стрелки);

Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня — проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов — см. две темно синие стрелочки)

Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.

Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой «Т». Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:

Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на снегоходе поларис

Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы «I» и «Е» на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.

В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.

В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.

Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.

Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе «предсказать», который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.

Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)

Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) — оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.

Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.

Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.

Читайте так же:
Карбюратор пирбург 2е2 регулировка качества смеси

Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)

Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.

Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы — измеренный зазор

ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.

Запихиваем новую шайбу в толкатель с использованием опять же «мягкой» отвертки.

По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров

Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.

В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:

Проверка и регулировка зазоров клапанов

Для выполнения данной процедуры потребуется специальный инструмент, — спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Снимите крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышек головок цилиндров).

3. На моделях с РКПП взведите стояночный тормоз и выберите нейтральную передачу.

4. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

5. Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия, — проследите за правильностью совмещения установочных меток (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).

Читайте так же:
Регулировка педали сцепления volvo

6. Измерьте зазоры соответствующих клапанов. Запишите результаты измерений и сравните их с требованиями Спецификаций. Пометьте клапаны, зазоры которых выходят за пределы допустимого диапазона.

Файл:99-200.jpg

Файл:99-201.jpg

7. Проверните коленчатый вал в нормальном направлении (по часовой стрелке) на 240 с целью приведения в положение ВМТ поршня третьего цилиндра и измерьте зазоры клапанов очередного комплекта.

Файл:99-202.jpg

8. Проверните вал еще на 240 (ВМТ 5-го цилиндра) и проверьте зазоры оставшихся клапанов.

Файл:99-203.jpg

9. Закончив измерение, проверните шкив коленчатого вала таким образом, чтобы кулачок привода первого из подлежащих корректировке клапанов развернулся рабочим выступом вверх (от толкателя).

10. Разверните регулировочную шайбу отверстием к центральной части литья головки цилиндров. Установите специальные щипцы таким образом, чтобы их верхние губки охватывали вал у щеки кулачка, а нижние упирались в верх шайбы. Сожмите рукоятки щипцов и разверните инструмент в сторону от распределительного вала, отжимая толкатель. Проденьте жало второго специального инструмента в зазор между краем толкателя и распределительным валом, затем отпустите толкатель. Для извлечения регулировочной шайбы можно воспользоваться пинцетом (приподнимите шайбы отверткой) или намагниченным стержнем.

Файл:99-204.jpg

Подача сжатого воздуха в отверстие в шайбе поможет ее извлечению.

Файл:99-205.jpg

Файл:99-206.jpg

11. Измерьте толщину снятой шайбы при помощи микрометра или оборудованного нониусной шкалой штангенциркуля (см. сопроводительную иллюстрацию). Для вычисления толщины новой шайбы, которая должна быть установлена на толкатель с целью корректировки клапанного зазора производится по следующей формуле:

Впускные клапаны: n = r + (М — 0.30 мм)

Выпускные клапаны n = r + (М — 0.33 мм)

r — Толщина старой шайбы в миллиметрах

М — Измеренный клапанный зазор в миллиметрах

n — Толщина новой шайбы в миллиметрах

Файл:99-207.jpg

12. Подберите новую шайбу, такую, чтобы ее толщина как можно ближе соответствовала требуемому значению. Выпускаются шайбы 64 размеров с шагом 0.01 мм в диапазоне от 2.32 мм до 2.95 мм.

Снятая с толкателя одного клапана шайба может подойти в качестве новой для корректировки зазора другого, — произведите соответствующие вычисления до того как отправитесь за новыми шайбами.

13. Действуя в манере аналогичной описанной в параграфе 10, поочередно установите на толкатели соответствующих клапанов новые подобранные шайбы.

14. Удостоверьтесь в правильности регулировки клапанных зазоров (см. выше), в случае необходимости произведите повторный подбор шайб.

15. Сборка головке производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector