Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов на луазе 969м

Регулировка клапанов на луазе 969м

Блин, дак это, если движёк не менять, всё остальное бессмысленно.
Сколько я с родным маялся, это ППЦ и пара движков в запасе ничего не решало. Ведь никакого смысла нет в замене изношенных деталей на изношенные.
На зэпоровский движёк новья не найти, значить резинки будут течь, а там этих резинок, большая пропасть, особливо под клапанами.
Я сколько помню этот двигун, так после каждой рыбалки, кверху жопой под капотом всю неделю, до следующей рыбалки. Конечно может я такой дотошный, но вот такая фигня имела место быть. Не зря про него говорят, если с него масло не течёт, значить его там нет.

А мощность карбом повысить врят ли удастся, ставил жигулёвский, с его же фильтром, правда приходилось трубу с капота срезать, фильтр по высоте не проходил. А флянец я покупал на карб заводской, в магазине. Раньше были такие.

Был Запорожец с двиглом 45 лошадок, как раз с жигулевским карбюратором.

А я видел своими глазами зэпор с трёховским движком, так этот гад по трассе шпарил, на жигулях хрен догонишь:D

Движек менять непланирую!так как не разу не подводил и не разваливался!а вот сил бы ему прибавить маленько.заменой карба в первую очередь хочется проблему приемистости решить!на сколько я понимаю она именно от карба зависит?а переходник на жиговский карб найден и лежит ждет:)

Так и не подводил, потому что ты его не форсировал и не накручивал.

Так и не подводил, потому что ты его не форсировал и не накручивал.

Да ладно издеваться то, что там можно накрутить, или форсировать:D? ГБЦ профрезеровать, уменьшить камеру сжатия? Так после этого придётся на экстра бензине кататься, иначе детонация разрушит двигатель в кратчайшие сроки, или прогорит нахрен поршень с клапанами.:D

Успокойтесь вы с карбюраторами и прочим, это тоже не панацея. Карб меняется только для того, что бы был надёжней, никакой приёмистости, или экономии он не добавляет. Более скажу, при установке жигулёвского карба, возникает опасность попадания гаек в камеру сжатия, ведь переходник прикручивается внутри, 2-мя гайками, кои имеют свойство откручиваться от вибрации и температуры, опять же бензин имеет смазывающий эффект. У мнея 2 раза гремело, а после разборка, замена поршней, оно вам надо?

Если модернизировать, то начинать однозначно с движка, затем рулевое и потом тормоза. Если это не делать, то остальное ему, как мёртвому припарки.

есть такие идеи: Установка лебедки(T-max 6000)

Есть мысль, что на ЛуАзике можно без проблем жить с ручной лебедкой с базара. Масса то небольшая. Был опыт, по приколу тягали по весенней грязи Mazda Demia, на такой лебедке. Мазда сидела в грязи на днище, и уровень грязи был сантиметров на 10 выше порогов. Учебная лебедка таскала ее совершенно спокойно. ЛуАЗик по параметрам — где-то рядом.

Есть мысль, что на ЛуАзике можно без проблем жить с ручной лебедкой с базара. Масса то небольшая. Был опыт, по приколу тягали по весенней грязи Mazda Demia, на такой лебедке. Мазда сидела в грязи на днище, и уровень грязи был сантиметров на 10 выше порогов. Учебная лебедка таскала ее совершенно спокойно. ЛуАЗик по параметрам — где-то рядом.

ну если ты геракл..то возможно и потянешь ручной. у меня по опыту пользования Луаза не сложилось впечатления что он лёгкий ;). во всяком случае там где он сам уже не едет. ручной сделать что либо уже ИМХО мало реально.

движек сороковка и менять не планирую(есть два полностью рабочих запасных движка)а вот про варианты форсировки можно поподобнее!какой карб дает больше мощности?на расход топлива плевать!и какой воздухан на него ставить,чтоб удобней шнорхель поставить.

По теме. У самого есть ЗАЗ-968М с форсированным мотором. Сделано следующее:
-цилиндры расточены с 76 до 79 мм, поршневая — ВАЗ-21011 (фирмы Kolbenschmidt) полный комплект: поршень-палец-кольца. Объем увеличился до 1.3 л, степень сжатия — до 7.7.
-дополнительно профрезерованы головки цилиндров на 1.5 мм, степень сжатия (расчетная по результатам проливки камер сгорания) составила 8.4-8.5, применяемый бензин — АИ-92, работает нормально, без детонации.
-увеличено сечение каналов впуска-выпуска как в головках, так и в "пауке".
-отполированы клапана со стороны камер сгорания и убраны неровности со стенок камер.
-шатуны подогнаны по массе к самому легкому с точностью до 1 грамма (с этим повезло: изначально все кроме одного такие были — он был тяжелее на 5 г).
-установлен полнопоточный масляный фильтр (типоразмера SM-101, он же вазовский) в дополнение к центрифуге. Идею подсказал Саня хантер_31519.
-направляющие втулки клапанов проточены под установку маслоотражательных колпачков (поставил восьмерочные из фторкаучука). Масло с ними перестал жрать ВООБЩЕ, а на родном их нет.
-устранены заводские недостатки: выкинуты ненадежные пружинные уплотнения кожухов штанг, вместо них в блок запрессованы втулки из труб, такие же напрессованы на сами кожухи. На эти куски одевается короткий кусок шланга и крепится хомутами (антиквары меня поймут: подобное решение применено на мотоцикле BMW R-35 40-х годов). То же самое сделано и с маслосливными трубками головок цилиндров. Удален облой между ребрами охлаждения головок (а он там встречается, причем в местах, критичных по перегреву). Закреплена (с помощью куска трубки, шайбы и болта) шестерня балансирного вала — на натяг при ее запрессовке я не очень-то полагаюсь.
— все, что находится выше впускного трубопровода, заменено. Карбюратор — ДААЗ-2105-20 (установлен через переходник), воздушный фильтр — от вазовской классики, слегка переделанный (заглушено нижнее отверстие, в крышку вварен патрубок, от него уже идет забор воздуха на карб), установлен на штатное запорожское место (на карб не получится — не закроется капот). Есть и автоматическая термозаслонка (восьмерочная) с отбором части воздуха от "жаровни".
— вентилятор приподнят на лапах крепления примерно на 4 мм за счет проставок для увеличения оборотов, этим убил двух зайцев: и охлаждение двигателя улучшил, и генератор выдает зарядный ток с меньших оборотов двигателя (а на Запорожце это ох как актуально).
— система зажигания безконтактная, с датчиком Холла (вживлен в родной трамблер), двухканальным коммутатором (6420.3734 или 951.3734) и двухвыводными катушками зажигания(от инжекторной Волги). Жгут разводил сам.

Читайте так же:
Регулировка рулевой колонки уаз хантер с гуром

Проехал я с этим двигателем уже более 30 тысяч км, вот что могу сказать.
-мощность существенно возросла, по приблизительным расчетам примерно 55-60 л.с., может и больше, на максимальную скорость не выходил, но 125 км в час развивал, запас под "тапкой" еще был приличный.
-крутящий момент на низах просто ломовой — на 3-й передаче машину вытягивает уже с 25 км в час, на 4-й — с 40.
-стал значительно тише работать, особенно на холостых оборотах — иногда даже "классика" сильнее гремит, если разбит успокоитель цепи. Помогло и то, что мне от прежнего владельца достались парные глушители из нержавейки, причем сделанные "по науке", а не просто бачки.
-расход топлива существенно снизился, несмотря на повышение рабочего объема. В городе — примерно 9 литров на сотню, по трассе долго не мог замерить, но не далее как позавчера вернулся с отдыха — ездил за 600 км по трассе — расход составил около 6 л/100км, притом, что скорость держал в районе 90, иногда при обгонах доходила до 110 км в час. По приблизительным подсчетам бака (40 л) должно хватить километров на 700.
-не греется. При тех же условиях температура больше 80-85 градусов не поднималась (указатель проверял), в жару и в пробках даже наоборот падает ниже 80 и останавливается на этом. Заслонки с термостатами стоят, все настроено и работает. В холодную погоду наоборот, проблематично прогреть даже до 60-70 градусов, хотя на холостом ходу уже работает устойчиво.
В то же время есть и небольшой недостаток: разгон с места не такой интенсивный, как хотелось бы (хотя и лучше, чем был), но это вполне объяснимо: стоит большая резина (Я-515, 165/80R13), кроме того, видимо, часть бензина из ускорительного насоса все же попадает на проставку под карбом, а не прямо в отверстие впускной трубы. Забил на это. Кроме того, чувствуется, что не хватает либо 5-й передачи, либо нужна удлиненная 4-я (что-нибудь так 0.84-0.87 вместо 0.964) — по тяге мотор это вынесет, но топливо еще экономиться будет.

Про бензин уже писал, 92-й нормально переваривает, масло лью полусинтетику Mannol Favorit 15W-50, запорожские резинки ее держат, кстати, сальники коленвала по размерам аналогичны таковым от газелевских полуосей.

http://dbondzaz.narod.ru/Texas_Ranger.htm
Маслоотражательные колпачки в двигателе МеМЗ
Двигатель "Запорожца" не имеет маслоотражательных колпачков на втулках клапанов, в связи с этим возможен повышенный расход масла, особенно на старом двигателе. Еще в процессе разборки двигателя я обнаружил, что впускные каналы в районе клапанов (ниже направляющих втулок по ходу смеси) почти наполовину (!) перекрыты толстым слоем нагара и маслянистых отложений, а на тюльпане клапана толщина слоя нагара была чуть ли не 2 мм. Естественно, ни о мощности, ни об экономичности, ни о пусковых качествах говорить не приходится. Износ двигателя, как возможная причина, был исключен сразу: пробег двигателя составлял чуть более 40 тысяч км, после рассухаривания клапанов и осмотра поверхностей трения никакого криминала тоже не обнаружилось. Объясняется все просто. Во впускном канале при работе двигателя образуется разрежение, которое на отдельных режимах (принудительный холостой ход) может достигать 600 мм ртутного столба. В то же время под клапанной крышкой давление несколько больше атмосферного. Естественно, что при таком перепаде давления даже маленького зазора между клапаном и направляющей втулкой достаточно, чтобы масло подсасывалось во впускной канал. Помимо вышеописанных, у этого явления есть еще неприятные эффекты: попадание масла в камеру сгорания, обильное нагарообразование и повышенное содержание CO и CH в выхлопных газах. Я также наблюдал сизый дым из выхлопных труб и заброс маслом свечей зажигания (поршневые кольца были явно не при чем).
Для установки маслоотражательных колпачков на двигатель необходимо произвести следующее:
1. Выпрессовать из головки старые направляющие втулки, предварительно разогрев ее до температуры 200. 220 0С с помощью молотка и специальной оправки (чертеж имеется в руководстве по ремонту "Запорожцев"). Если втулки изношены или имеют повреждения, их необходимо заменить.
2. Со стороны коромысла втулку необходимо укоротить на 3.5. 4 мм, в противном случае тарелка клапана может упереться в маслоотражательный колпачок. Операцию проводить на токарном станке, желательно, чтобы он имел поперечную подачу резца. Глубина резания — не более 0.7 мм, подача резца — не более 0.04 мм/оборот.
3. С этой же стороны на втулке протачивается цилиндрический участок длиной 6.2+0.1 мм, диаметром 10.9-0.1 мм. На торце втулки снимается фаска 0.3. 0.5 мм под углом 450. Подача резца — не более 0.025 мм/оборот, глубина резания — 0.5 мм, при окончательных проходах — 0.1. 0.2 мм.
4. После дообработки втулки следует запрессовать в головку. Предварительно необходимо нагреть ее до температуры 200. 220 0С. При запрессовке следует использовать оправку, применяемую для аналогичной операции на двигателях ВАЗ ("запорожская" не годится).
5. Вставить клапан и произвести его притирку.
6. С помощью оправок, применяемых для ВАЗовских двигателей надеть колпачок вначале на клапан, затем напрессовать на втулку легкими уларами молотка. Обязательно проследить за тем, чтобы колпачок сел на втулку без перекоса. Сами колпачки лучше всего применять фторкаучуковые, у меня установлены от ВАЗ-2108 (все вышеперечисленные размеры — под них).
7. Дальнейшая сборка головок не отличается от серийных.

Читайте так же:
Как регулировать педаль тормоза на калине

Утеплите впускной коллектор
Впускной коллектор у 40-сильных двигателей МеМЗ при работе обдувается холодным воздухом от вентилятора. Летом это особо не сказывается на работе двигателя, а зимой приводит к тому, что часть бензина конденсируется на стенках и горючая смесь обедняется. Чтобы этого избежать, я еще летом обмотал каждую ветвь коллектора лакотканью в 4-5 слоев и закрепил ее проволокой. С наступлением холодов обратил внимание на то, что уже через 5-10 минут двигатель стабильно работает даже при почти открытой воздушной заслонке.

Забор теплого воздуха в карбюратор
Двигатель "Запорожца" не имеет устройств для подогрева воздуха, поступающего в карбюратор. Из-за этого в холодную погоду бензин плохо испаряется, возможны перебои в работе двигателя, а если влажность воздуха высокая, то и обмерзание карбюратора (образование льда в диффузорах). Для устранения этих неприятных вещей на многих двигателях с жидкостным охлаждением (ВАЗ, Таврия, и др.) применяется подогрев воздуха, идущего в фильтр. Для этого в одном из отводящих кожухов (с любой стороны) в районе соединения выхлопной трубы с фланцем головки прорезается отверстие и вваривается кусок трубы диаметром 50-55 мм. К нему присоединяется кусок металлорукава подходящего диаметра, (можно использовать соответствующую деталь от ВАЗовской классики) второй конец которого присоединяется к входу воздушного фильтра. Особенно удобно это в случае если установлен сухой воздушный фильтр от автомобилей ВАЗ. В случае применения масляно-инерционного потребуется изготовить или подобрать дополнительную деталь (угольник) для соединения металлорукава и фильтра.
Данное мероприятие позволяет значительно ускорить прогрев двигателя зимой и избавиться от ледяных пробок при высокой влажности воздуха (обычно бывает при температурах около 00C), так как выхлопные трубы нагреваются до достаточно высокой температуры уже за 20-30 секунд. Это позволит также раньше убрать подсос (нет потерь на конденсацию смеси на стенках), кроме того, нет необходимости дополнительно обогащать смесь при регулировке холостого хода (по этой же причине). Особенно эффективно подогрев будет работать в паре с теплоизолированным впускным коллектором.

Ну и по зажиганию пара советов тут
http://pe-aktor.narod.ru/koord.html
на вкладке "автохитрости".

Установка москвичевского генератора
http://www.myzaz.narod.ru/generator.rar

Привет Луазоводу от Луазовода.
Тоже думаю как бы улучшить свой Луаз969м. купил 4 года назад. Сейчас сцепление меняю, кончилось оно. Заодно и подшибники в кардане поменял. резинки все по мелочи больше.

Сцепление ставил диски от классики, от жигулей. Жигулёвский больше по диаметру, на 5 миллиметров, так я его на наждаке обтачивал по наруже и ставил, нормально ходили.

Вот вы извращением занимаетесь:D Это ж надо же столько понаделать в движке:D Не проще поставить нормальный?

МеМЗ-969А

Двигатель МеМЗ-969А
http://sh.uploads.ru/t/gE9oB.jpg

Изготовитель: Мелитопольский моторный завод

Начало выпуска: 1975 г.

Общие сведения:
Двигатель карбюраторный четырёхтактный с V-образным расположением цилиндров под углом 90° и верхним расположением клапанов.
Предназначены для установки на грузопассажирский автомобилт ЛуАЗ-969М, а также для поставки в запасные части для грузопассажирских автомобилей ЛуАЗ-969А и 969М
Также выпускался в экспортном исполнении для установки на автомобиль ЛуАЗ-969МЭ

Условия нормальной эксплуатации:
Двигатель рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от +40° до -40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +35°С
Допустимые углы наклона двигателя не более, град: продольные — 30, поперечные — 25

Читайте так же:
Регулировка ручного тормоза ваз калина

Комплектации:
969А-1000300 Силовой агрегат в сборе
969А-1000301 Силовой агрегат в сборе
969А-1000301-10 Силовой агрегат в сборе
969АЭ-1000301 Силовой агрегат в сборе
969А-1000400 Двигатель с оборудованием в сборе
969А-1000401 Двигатель с оборудованием в сборе
969А-1000401-10 Двигатель с оборудованием в сборе
969АЭ-1000401 Двигатель с оборудованием в сборе
969А-1700010 Коробка передач
969А-1700010-10 Коробка передач

Основные технические данные:
Количество цилиндров 4
Рабочий объём цилиндров, л 1,197
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76х66
Степень сжатия 7,2
Номинальная мощность при 4300-4500 мин -1 , кВт (л.с.) 30,9 (42)
Максимальный крутящий момент при 2700-3000 мин -1 , Н.м (кгс.м)74,5 (7,6)
Минимальная частота вращения холостого хода , мин -1 1000
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала двигателя правое
Масса незаправленного смазкой без сцепления и КПП, кг 99,3
Ресурс до первого кап. ремонта, км 75 000
Наработка на отказ, ч 300
http://sh.uploads.ru/t/kvjAa.jpg

Удельные показатели:
Литровая мощность, кВт/л (л.с./л) 25,8 (35,1)
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с. ч) 353,6 (260) + 5%
Средняя скорость поршня, м/с 9,9
Среднее эффективное давление, кПа (кгс/см 2 ) 688 (7,0)
Удельная масса двигателя, кг/кВт (кг/л.с.) 3,2 (2,4)
Литровая масса двигателя, кг/л 82,9

Эксплуатационные данные
Топливо А-76
Масло
0°С и выше М-12г1, М-12ГИ
+10°С и ниже М-8Г1, М-8ВГИ
всесезонно М-10ГИ, М-8В1
Охлаждение воздушное, принудительное на нагнетание

http://sg.uploads.ru/t/w1edm.jpg

Основные узлы и детали

Цилиндры раздельные, взаимозаменяемые; из чугуна, с рёбрами охлаждения

Головка цилиндров 2, литые из алюминиевого сплава, общие для каждых двух цилиндров, взаимозаменяемые, с вставными сёдлами и направляющими клапанов

Камера сгорания полуклиновая, расположена в головке цилиндра

Поршни литые, из алюминиевого сплава, лужёные

Поршневые кольца:
компрессионные: 2, из специального чугуна: верхнее хромированное, нижнее- фосфатированое
маслосъёмное: 1, стальное, составное

Поршневые пальцы стальные, пустотелые, с фиксацией двумя стопорными кольцами

Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения

Коленчатый вал литой, из высокопрочного чугуна, 3-х опорный, с четыремя противовесами. Диаметр коренных шеек — 55 мм, шатунных — 50 мм

Подшипники
коренные толстостенные, из специального алюминиевого сплава с антифрикционным покрытием
шатунные тонкостенные, из сталеалюминиевой ленты с антифрикционным покрытием
Толщина, мм: коренного вкладыша — 5,0; шатунного вкладыша — 1,75; антифрикционного слоя — 0,45

Картер двигателя тоннельного типа, из магниевого сплава, к нижней части его крепится масляный картер

Маховик литой, из серого чугуна, с зубчатым венцом для пуска двигателя стартером

Распределительный вал стальной, кованый, 3-опорный,расположен над коленчатым валом

Привод распределительного вала от коленчатого вала парой шестерён

Уравновешивающий механизм балансирный вал с противовесами, расположен соосно с распределительным валом

Направляющие втулки клапанов металлокерамические

Толкатели клапанов стальные, пустотелые, с наплавкой торца отбелённым чугуном

Штанги толкателей из алюминиевого сплава трубчатые, с напрессованными стальными наконечниками

Коромысла клапанов стальные, литые, с регулировочным болтом и контргайкой

Клапаны тарельчатые, по два клапана на цилиндр, расположены в головке цилиндра наклонно к оси цилиндра, из жаропрочной стали
впускные из стали 40Х9С2, цельные со сферической тарелкой. диаметр тарелки 34 мм, угол фаски седла 45°, высота подъёма клапана 9 мм
выпускные из жаропрочной стали 55Х20Г9АН4Б (ЭП-303Б), цельные с наплавкой рабочей фаски сплавом ЭП616А, диаметр тарелки 32 мм, угол фаски седла 45°, высота подъёма клапана 9 мм

Фазы газораспределения, град:
открытие впускного клапана до в.м.т. 20
закрытие впускного клапана после н.м.т. 60
открытие выпускного клапана до н.м.т. 60
закрытие выпускного клапана после в.м.т. 20

Сцепление
МеМЗ-968, сухое, 1-дисковое, с демпфером, наружный диаметр ведомого диска 190 мм

Коробка передач МеМЗ-969А, 5-ступенчатая, с синхронизаторами включения на 1-4 передачах
передаточные числа 3,800; 2,118; 1,409; 0,964; п.п. 7,2; з.х. 4,156

Главная передача коническая с круговым зубом
передаточное число 4,125

Подвеска силового агрегата
Количество опор силового агрегата: 3, на резиновых подушках
передние опоры 2, сварная поперечина
задняя опора 1, кронштейн на задней крышке коробки передач

Система смазки

Тип системы смазки комбинированная под давлением и разбрызгиванием
Узлы и детали с принудительным подводом смазки: коренные и шатунные подшипники, толкатели, шейки распредвала и уравновешивающего механизма, оси коромысел, привод распределителя зажигания
Масляный насос шестерёнчатый, 1-секционный, с приводом от распределительного вала парой винтовых шестерён
Масляные фильтры два: грубой очистки — сетчатый, расположен в маслоприёмнике и тонкой очистки — центробежный маслоочиститель, расположенный на носке коленчатого вала
Картер масляный (нижняя часть) коробчатого типа, литой, из магниевого сплава, с рёбрами охлаждения
Система вентиляции картера замкнутая через воздухоочиститель

Система питания

Топливный насос диафрагменный, с рычагом ручной подачи установлен на крышке распределительных шестерён
Карбюратор К-127 1-камерный, вертикальный с падающим потоком, ускорительным насосом, экономайзером и балансированной поплавковой камерой
Воздухоочиститель МеМЗ-968 инерционно-масляный , с фильтрующим элементом и устройством "зима-лето"

Система охлаждения

Тип системы охлаждения:
двигателя — воздушная принудительная, на нагнетание через двигатель
масла — воздушная, принудительная, с дополнительным масляным радиатором
вентилятор осевой, 8-лопастной, в развале цилиндров на одной оси с генератором, рабочее колесо из магниевого сплава

Читайте так же:
Ремонт регулировка рулевой колонки уаз

Электрооборудование

Номинальное напряжение 12 В
Система зажигания батарейная
Катушка зажигания Б115-В или Б115-В2, маслонаполненная, с добавочным сопротивлением
Распределитель зажигания Р114-Б или 17.3706, с центробежным и вакуумным автоматами опережения зажигания, приводится от распредвала парой винтовых шестерён
Свечи зажигания А-23 (А-23-1)
Генератор Г-502-А или Г-502-В, переменного тока, со встроенным выпрямительным блоком приводится в движение клиновым ремнём от центробежного маслоочистителя
Стартер СТ368, с электромагнитным тяговым реле
Средство для облегчения пуска двигателя предпусковой подогреватель ( отопительная установка "030"

Заправочные ёмкости

Система смазки двигателя 3,75 л
Воздухоочиститель 0,20 л

Основные данные для контроля

Зазор между клапанами и коромыслами на холодном двигателе
Впускных 0,08 мм
Выпускных 0,12 мм
Давление масла в системе смазки при температуре масла в картере +80°С
на рабочих оборотах 2,0-4,0 кгс/см 2
на холостом ходу не менее 0,5 кгс/см 2
Температура масла в картере 70-110°С
Зазор между контактами прерывателя 0,30-0,45 мм
Зазор между электродами свечей зажигания 0,60-0,75 мм
Расход масла на угар от расхода топлива без учёта смены смазки не более 0,5%

Источники:
Двигатели автомобильные, мотоциклетные и стационарные. часть 1. Отраслевой каталог НИИНАВТОПРОМ 1983 г.
Двигатели автомобильные, мотоциклетные и стационарные. часть 2. Отраслевой каталог НИИНАВТОПРОМ 1989 г.

Электросхема ЛуАЗ 969М

Нажмите чтобы увеличить схему

Нажмите чтобы увеличить схему

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов;
2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов;
3. — Фара головного света;
4. — Соединительная колодка;
5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов;
6. — Звуковой сигнал;
7. — Датчик прибора давления масла;
8. — Расположение датчика указателя температуры масла;
9. — Генератор;
10. — Прерыватель-распределитель зажигания;
11. — Соединительная колодка;
12. — Стартер;
13. — Свечи зажигания;
14. — Аккумулятор;
15. — Монтажный блок предохранителей;
16. — Выключатель аккумуляторной батареи;
17. — Электромотор стеклоочистителя;
18. — Подкапотная лампа;
19. — Реле регулятор;
20. — Реле блокировки стартера;
21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы;
22. — Дополнительное реле стартера;
23. — Электромотор насоса стеклоомывателя;
24. — Катушка зажигания;
25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ;
26. — Микровыключатель ЭПХХ;
27. — Кнопка включателя стоп-сигнала;
28. — Лампа в плафоне освещения салона;
29. — Блок электронный, управления ЭПХХ;
30. — Штепсельная розетка;
31. — Реле указателей поворотов;
32. — Включатель аварийной сигнализации;
33. — Центральный включатель света;
34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель;
35. — Плавкий предохранитель;
36. — Биметаллический предохранитель;
37. — Плавкий предохранитель;
38. — Плавкий предохранитель;
39. — Амперметр;
40. — Лампочки освещения приборов;
41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы;
42. — Лампа контроля указателей поворотов;
43. — Прибор давления масла (манометр);
44. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
45. — Спидометр;
46. — Контрольная лампа дальнего света;
47. — Указатель температуры масла;
48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста;
49. — Указатель уровня топлива;
50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста;
51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы;
52. — Включатель фонаря заднего хода;
53. — Кнопочный биметаллический предохранитель;
54. — Датчик прибора уровня топлива;
: 55. — Контакт звукового сигнала;
56. — Замок зажигания;
57. — Задний фонарь;
58. — Фонарь заднего хода;
59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака;
60. — Отопительная установка;
61. — Температурный переключатель отопителя;
63. — Свеча накаливания отопителя;
64. — Электромотор вентилятора отопителя;
65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя;
66. — Электрический топливный насос отопителя;
67. — Контрольная лампа отопителя;
68. — Контрольная спираль отопителя;
69. — Соединительная колодка;
70. — Включатель отопителя;

Установка ВАЗовского двигателя на ЛУАЗ

Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?

На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.

ЛУАЗ двигатель

Недостатки двигателя Луаза

Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.

Блок цилиндров

Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:

  • много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
  • воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
  • пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
  • система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
  • жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.
Читайте так же:
Регулировка кондиционера на уаз патриот

Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.

Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.

Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.

Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.

Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.

Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.

Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ

Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.

Свап

Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.

Опытные механики рекомендуют устанавливать жигулевское сцепление, хотя коробка должна оставаться от ЛУАЗа. Потребуется изготовить и установить выпускную систему газов. Затем заменяют масляное фильтрующее устройство на более компактное. Последнее изменение нужно для того, чтобы он не контактировал с рулевой сошкой.

Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.

Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.

Доработка штатного мотора

Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.

Доработка карбюратора

  • замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
  • установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
  • шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.

Рекомендации по шлифовке головок:

  • эксплуатация АИ 92;
  • замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
  • установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
  • не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.

Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.

Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.

Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.

Заключение

Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector