Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вплотную о зазорах, или Как отрегулировать клапана

Вплотную о зазорах, или Как отрегулировать клапана

Простые на вид, клапаны двигателя внутреннего сгорания выполняют в нём важнейшую работу: управляют процессами подачи топливно-воздушной смеси и вывода отработавших газов из цилиндра двигателя. От того, насколько своевременно эти процессы будут происходить, зависит эффективность работы двигателя: его мощность, экономичность, токсичность и даже сама возможность работать.

Как должны работать клапаны ДВС

Рабочий цикл четырехтактного двигателя состоит из четырёх ходов: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Исходя из назначения этих тактов, можно понять, как должен работать механизм газораспределения: на такте впуска открыт впускной клапан, открывая доступ топливно-воздушной смеси в цилиндр; на такте сжатия оба клапана закрыты (иначе не сожмёшь); во время рабочего хода клапаны также закрыты, чтобы вся энергия расширения горящей смеси была направлена только на перемещение поршня; на ходе выпуска выпускной клапан открыт и отработавшие газы через него дружно покидают цилиндр.

Ровно так оно и было бы, если бы клапаны имели возможность открываться и закрываться мгновенно, пока поршень находится в своей мёртвой точке, верхней или нижней. Чтобы представить, что такое мгновение для периода времени, в течение которого происходит рабочий цикл двигателя, мы должны вспомнить, что современные двигатели легко достигают шести и более тысяч оборотов коленчатого вала за минуту. За один рабочий цикл коленвал совершает два оборота, значит, каждый из клапанов открывается и закрывается три тысячи раз за минуту. А поршень оказывается в своих мёртвых точках шесть тысяч раз! Для сравнения, скорострельность легендарного автомата Калашникова всего шестьсот выстрелов в минуту, ровно в десять раз меньше! В таких условиях даже несколько миллисекунд работы двигателя — это достойный внимания временной период, в течение которого происходят очень важные процессы.

Как работает газораспределительный механизм двигателя

В теории во время тактов сжатия и рабочего хода оба клапана закрыты. На рисунке: I — ход впуска, впускной клапан открыт; II — ход сжатия; III — рабочий ход; IV — ход выпуска, выпускной клапан открыт

Фазы газораспределения

И даже если современные клапаны умеют перемещаться гораздо быстрее, чем их предки сто лет назад, то свойства горючих газов, движением которых они управляют, практически не изменились. Они также легко сжимаются при воздействии, и также упрямо продолжают стремиться во все стороны одинаково, подчиняясь закону Паскаля, а значит, не очень спешат переместиться туда, куда их просят. И чтобы обеспечить максимально возможное наполнение цилиндра за такой короткий промежуток времени, впускной клапан начинает открываться раньше, чем поршень завершит ход выпуска. А выпускной начнёт открываться раньше, чем завершится рабочий ход, чтобы находящиеся под давлением в цилиндре горячие газы не создавали излишнего сопротивления движению поршня, когда начнётся такт выпуска.

Моменты времени, когда начинается открытие, длительность их нахождения в открытом и закрытом состояниях, образуют фазы газораспределения двигателя. Управляет движением клапанов распределительный вал, в форме кулачков которого и «зашифрована» информация о фазах газораспределения вашего двигателя. Величины фаз подбираются при проектировании двигателя в зависимости от его конструкции, назначения, условий эксплуатации. В наиболее продвинутых двигателях эти фазы могут изменяться для конкретных условий работы и нагрузок в данный момент времени. В обычных же двигателях единственный эффективный способ изменить фазы газораспределения — это заменить распредвал. Изменение фаз газораспределения посредством установки оригинального распределительного вала — один из способов продвинутого тюнинга двигателя. Соглашаясь на такую процедуру, мы должны понимать, что рост мощности двигателя произойдёт за счёт ухудшения экономичности, снижения ресурса его деталей. Поэтому такую настройку, как правило, применяют на спортивных автомобилях, где ресурс, экономичность и экологичность двигателя имеют второстепенное значение.

Фазы газораспределения

В реальном двигателе, когда поршень находится около своих верхней (ВМТ) и нижней (НМТ) мертвых точек, впускной и выпускной клапаны одновременно открыты

Куда установить распредвал

Существуют разные варианты расположения распределительного вала в двигателе и конструкции механизмов, передающих давление от поверхности распредвала к стержню клапана. Однако, рост скорости современных легковых двигателей привёл к тому, что повсеместно в них закрепилась схема с расположением распределительного вала в головке двигателя — верхневальная конструкция. Близость расположения распредвала к клапанам позволяет увеличить жёсткость системы, а значит, повысить точность работы.

Прототип первых «Жигулей» ВАЗ-2101, итальянский Фиат-124, имел добротную и надёжную, но уже несовременную конструкцию двигателя с нижним распределительным валом. Советские инженеры решили, что двигатель нашего нового автомобиля должен идти в ногу со временем, и совместно с итальянцами модернизировали его, переместив распредвал в головку блока.

Газораспределительный механизм с нижним расположением распредвала

Схема с нижним расположением распредвала удобна в обслуживании, но обладает недостаточной жесткостью при работе на высоких оборотах

Газораспределительный механизм с верхним распредвалом

Привод газораспределительного механизма с верхним распредвалом гораздо жестче за счет отсутствия длинных штанг толкателей

Зачем нужны зазоры

Закрывается клапан под действием специальной пружины. Чтобы профиль кулачка ни при каких обстоятельствах не мог воспрепятствовать полному закрытию клапана, между ним и толкателем выставляется строго определённый зазор. Причём этот зазор должен также учитывать увеличение длины стержня при нагреве. А нагревается клапан во время работы может очень сильно.

Головка впускного клапана автомобильного двигателя нагревается до температуры 300–400 градусов по Цельсию. А выпускной, который «омывается» горячими отработавшими газами — до 700–900 градусов, становясь при этом тёмно-вишнёвого цвета.

Способы обеспечения теплового зазора

При верхневальной схеме распредвал воздействует на стержень клапана либо напрямую, либо через коромысло. Применение коромысла позволяет уменьшить перепад профиля распредвала относительно величины максимального перемещения клапана при открытии. При непосредственном воздействии распредвала на стержень клапана стержень воспринимает значительную боковую силу, которая приводит к повышенному его износу. Чтобы избежать этого, торец стержня накрывают специальным стаканом, который принимает на себя боковую силу, двигаясь в собственном направляющем гнезде, и передаёт осевую силу на клапан. Между стаканом и кулачком распредвала устанавливают регулировочные шайбы. Если же в конструкции имеются коромысла, то на них устанавливают специальные регулировочные винты с контргайками.

Читайте так же:
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки митсубиси рвр

Многие современные двигатели, особенно имеющие более двух клапанов на цилиндр, оснащаются гидравлическими компенсаторами зазоров в клапанах. В этих конструкциях регулировка тепловых зазоров не требуется.

Гидрокомпенсатор теплового зазора

Гидрокомпенсатор позволяет при любой температуре клапана иметь нулевой зазор в приводе

Регулировка клапанов: когда и как

Как правило, зазор проверяется и регулируется при каждом ТО. Процедура выполняется на холодном двигателе. Для выполнения работы вам понадобится щуп и обычные ручные инструменты, в зависимости от применённого на вашем автомобиле крепежа. Для клапанов с регулировочными шайбами пригодится также пинцет, Перед началом обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля, где указаны величины зазора, особенности конструкции двигателя и описана последовательность его разборки и сборки. В общем случае порядок выполнения работы следующий:

  • снимите клапанную крышку;
  • отыщите метки на блоке двигателя и коленчатом вале (обычно на шкиве ремня ГРМ);
  • поворачивая коленчатый вал с помощью подходящего ключа (но ни в коем случае не стартером!) в направлении по часовой стрелке, если смотреть с передней части двигателя, совместите метки между собой. В этом положении поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке, оба клапана закрыты;
  • проверьте зазор между первым — со стороны шкива — кулачком распредвала и регулировочной шайбой (бойком коромысла);
  • если величина зазора больше требуемой, следует заменить шайбу на другую, большей толщины; если зазор меньше, то соответственно, толщину шайбы нужно уменьшить. Номинальная толщина шайбы, как правило, маркируется на ней самой. Если толщина шайбы неизвестна, то вам понадобится микрометр для правильного выбора новой шайбы. В конструкциях с коромыслом процедура проще, так как требуемого зазора мы достигаем, вворачивая или выворачивая регулировочный винт. После регулировки винтом не забудьте затянуть контргайку.
  • После выполнения регулировки проверку зазора обязательно нужно повторить. Допускаемое отклонение: плюс-минус 0,05 мм.
  • Обращайте внимание на то, что величина зазора для впускного и выпускного клапана, как правило, разная. Связано это с разной температурой нагрева, о чем говорилось выше. Так, для восьмиклапанного двигателя ВАЗ зазор на впускном клапане составляет 0,20 мм, а на выпускном — 0,35 мм.
  • Работу повторите для всех цилиндров, определяя их последовательность и угол поворота коленчатого вала в соответствии с рекомендациями изготовителя двигателя.

Видео: как отрегулировать зазоры на переднеприводных Ладах

В общих чертах конструкция газораспределительного механизма и процедура регулировки зазора в клапанах на дизельном двигателе такая же, как и на бензиновом.

Существует мнение, что после установки на двигатель газобаллонного оборудования необходимо изменять в сторону увеличения тепловой зазор в клапанах. Объясняют это более высокой температурой горения газа. На самом деле, этого не требуется. Особенности воспламенения и сгорания газовой смеси в цилиндре учитываются изменением угла зажигания, а процесс наполнения и отвода газов из цилиндра не отличается от такового при работе двигателя на бензине.

Когда зазор не только видно, но и слышно

Зачастую зазоры в клапанах бывает слышно, особенно в холодную погоду. Это выражается в лёгком металлическом пощелкивании при работе непрогретого двигателя. По мере прогревания звук слабеет. Если он слышен и на прогретом двигателе, то, скорее всего, все или некоторые из зазоров больше нормы. Увеличенный тепловой зазор уменьшает время нахождения клапана в открытом состоянии, что снижает эффективность работы двигателя, он начинает работать с перебоями, плохо запускается, возможно возникновение детонационного сгорания, которое пагубно действует на детали двигателя. Ещё опаснее уменьшенный зазор, потому что он полностью исчезает в прогретом до рабочей температуры двигателе и клапан перестаёт закрываться до конца. В результате также снижаются мощностные и экономические показатели двигателя, но самое неприятное, когда обгорают конические фаски на клапанах и на их сёдлах, а эту проблему простой регулировкой зазора уже не исправить.

Двигатель — сердце автомобиля, поэтому любые признаки ухудшения его работы должны заставить вас насторожиться и, при первом удобном случае заняться его диагностикой. Если упала мощность, вырос расход топлива, если двигатель «троит» или слышны хлопки в выпускной системе — проверьте исправность свечей зажигания и проверьте зазоры в клапанах.

Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео

Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

Клапана снятые с двигателя

В каких случаях нужна замена

Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

Износ штока

Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание дизельного мотоблока

Прогар

Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

Прогар на клапанах

Прогар — следствие таких неполадок:

  • ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
  • кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
  • обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
  • наличия детонационных моментов в ДВС;
  • заводского брака изделий.

Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

Загиб

Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

Загиб клапана

Диагностика неисправности

Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

  1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
  2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

Замер компрессии для диагностики проблем с клапанами

Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

  • состояние ЦПГ;
  • целостность прокладки ГБЦ;
  • герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

И самое главное — плотность залегания клапанов.

Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

Необходимый инструмент

Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

Рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов) для снятия клапанов

  • набор гаечных ключей;
  • головки;
  • отвёртки;
  • фиксатор коленвала;
  • динамометрический ключ;
  • рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
  • приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
  • микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
  • специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

  • новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
  • прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
  • герметик;
  • пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
  • притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

Видео

В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

Процесс замены

Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

Замена клапанов

Подготовительные работы

Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

  • обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
  • отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
  • снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.
Читайте так же:
Прибор для настройки регулировки двигателя

Чтобы демонтировать головку нужно:

  • демонтировать крышку ГБЦ;
  • открутить болты крепления;
  • вытащить головку блока.

Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

Распредвал

Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

  • вывернуть свечи зажигания;
  • скинуть приводной ремень;
  • вытащить шкив;
  • открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
  • вынуть сальники, затем вал.

Клапаны

Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

  • сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
  • вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
  • убрать пружины и верхние тарелки;
  • вынуть клапаны и колпачки;
  • отшлифовать привалочную плоскость блока.

Далее примерить и установить новые запчасти:

  • сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
  • притереть элементы с помощью пасты и дрели;
  • установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
  • надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
  • засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
  • поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
  • установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

Инструмент для притирки клапанов

Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

Профилактика

Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

  1. Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
  2. Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
  3. Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
  4. Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.

Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.

Что нужно знать о регулировке клапанов

Ты оказалась в автомастерской, и мастер сказал, что нужно отрегулировать клапана? Без паники: вот немного полезной информации о регулировке клапанов для общего развития от Автодевочки.

  1. Где эти клапана и как их регулируют
  2. Что даёт регулировка клапанов
  3. А если не регулировать клапана?
  4. Как понять, что пора регулировать клапана
  5. Нужно ли знать нюансы регулировки клапанов?
  6. На каких машинах не нужно регулировать клапана?

Где эти клапана и как их регулируют

Двигатель работает за счёт подачи смеси воздуха и топлива, сгорания топлива и отвода газов. Именно задачу газообмена и решают клапана, впускные и выпускные. Они двигаются в особом ритме, чтобы ваша машинка урчала как котёнок, а не чихала и кашляла, как сопливые дети соседки. Чтобы клапана двигались в этом ритме, кулачки распредвала давят на толкатели или специальные коромысла, а они в свою очередь, непосредственно воздействуют на клапана. Звучит сложновато, но на деле это довольно простой механизм, который со временем начинает работать не так, как нужно, из-за высокой температуры, которой он постоянно подвергается. Чтобы компенсировать расширение металла, мастер регулирует тепловой зазор, что и называется регулировкой клапанов.

Что даёт регулировка клапанов

Итак, в тандеме клапан-толкатель-распредвал при достижении рабочей температуры двигателя клапан начинает закрываться неплотно, то есть не выполняет своей задачи. С новым такое не происходит, нужно время, чтобы кромка клапана износилась, это нормальный процесс эксплуатации. Регулировка клапана как раз для того и нужна, чтобы компенсировать это износ. Изнашиваются и кулачки распредвала и части привода клапана, в этом случае образуется зазор между распредвалом и клапанным механизмом, а это тоже ухудшает работу двигателя.

Читайте так же:
Карбюратор озон классика регулировка

Так что самое главное, что даёт регулировка – это восстановление необходимо контакта между всеми деталями механизма.

Фото: kolesa-uploads.ru

А если не регулировать клапана?

Если своевременно не провести эту процедуру, в движке упадёт компрессия, и раскалённые газы будут прорываться во впускной или выпускной коллектор. Клапан будет перегреваться и может прогореть и разрушиться. В целом нарушение работы этой детали разрушительно воздействует на всю работу двигателя, снижая его мощность.

Как понять, что пора регулировать клапана

В принципе, периодичность такой процедуры описана в руководстве по эксплуатации машины. В среднем нужно делать это на каждые 50-80 тысяч пробега, и немного чаще – если на машине установлен газ.

Если вы прислушиваетесь к работе мотора, то можете заметить характерный цокот или стук, по которому мастер как раз сразу определяет необходимость проведения процедуры регулировки.

Нужно ли знать нюансы регулировки клапанов?

Это довольно сложный алгоритм определения зазора, для которого мастер пользуется специальными щупами. Знание этого процесса вам вряд ли пригодится, так как самостоятельно отрегулировать клапана решится не всякий даже очень опытный автомобилист. А вот мастер подберёт нужные шайбы или заменит толкатели в зависимости от потребности вашего мотора.

Фото:todoautos.com.pe

На каких машинах не нужно регулировать клапана?

Да, такие машины есть. На них стоят так называемые гидрокомпенсаторы, которые выполняют регулировку в автоматическом режиме. Если гидрокомпенсаторы изнашиваются, то их просто меняют.

Итог: следите за пробегом вашей крошки и своевременно приезжайте на СТО для регулировки клапанов. Прислушайтесь к мнению мастера и не откладывайте эту процедуру, чтобы потом не пришлось выкладывать кругленькую сумму за ремонт всего двигателя.

Регулировка клапанов на флейте

Honda Fit Jazz Регулировка клапанов

Пробег машины на момент покупки 108 тыс. пробег на момент проведения работ 114 500.
Основным моментом, сподвигшим меня на проведение работ был характерный звук брякающих клапанов. Как оказалось впоследствии, зазоры ушли довольно сильно.
Работы было решено проводить на выходных. Закупив на неделе все необходимое, а именно, очиститель карбюратора в количестве одного большого баллона, я отправился в гараж.
Процедура регулировки на двигателях L13A сама по себе не сложна, сложно добраться до клапанов. Мне пришлось снять отрицательный провод АКБ! (сделать это нужно обязательно) воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра, жгут проводов с дроссельной заслонки, все шланги, подходящие к впускному коллектору. Все разъемы с блока дроссельной заслонки, датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, а так же разъем с датчика температуры воздуха на впуске. Сей девайс стоит в корпусе воздушного фильтра, и, не отстегнув его, вы не снимите корпус фильтра. Далее с блока дроссельной заслонки снимаем трос, косу проводов, отстегивая все крепежные клипсы. Чтобы легче было отстегнуть клипсу, ей надо узкогубцами сжать снизу фиксирующие ее усики и поддать клипсу немного вверх. Проделав это однажды, вы поймете. БДЗ я не стал сразу снимать совсем, открутив, я положил ее в сторону. Далее впускной коллектор. Вооружившись головкой на 12 и кучей всевозможных удлинителей, я приступил к демонтажу. Процесс не очень сложный, но ограниченный доступ вносит свои коррективы. Коллектор крепится на трех болтах и двух гайках. В районе БДЗ при помощи металлической скобы к двигателю. На самом коллекторе спереди, есть еще три болта. Этими болтами фиксируются трубки. Отворачивание вопросов не вызывает, а вот завернуть их обратно. Здесь нужны либо детские руки, либо какое-нибудь приспособление. Я намагничивал головку, иначе не получалось вернуть болты обратно, очень маленькое расстояние между двигателем и корпусом авто. Трубки можно смело отгибать в сторону, никакого вреда не будет, потому как к двигателю они подсоединены через резиновые шланги.
Снимаем коллектор. Осторожно срываем его с посадочного места и извлекаем на свет божий. Откладываем пока в сторону, позже мы к нему вернемся. Снимаем плиту клапана ЕГР, снимаем прокладку.
Плита клапана ЕГР.

Осматриваем плиту. Картина маслом, точнее грязью. Вообще в процессе работы я пришел к выводу с 95 процентной уверенностью, что до меня туда никто не лазил. На болтах и гайках нет следов, на деталях толстый слой отложений.

На лицо толстый слой гадости. Карбклинер в руки и вперед. Все залить, оставить отмокать.
Далее по списку. Снимаем катушки, я чтобы не забыть, где какая стояла, пронумеровал их мелом и отложил в сторону.

Катушки, сосед долго не мог понять, сколько у меня цилиндров…

Освободив клапанную крышку от «навесного» оборудования, снимаем ее. Снимается все легко. И вот перед нами стройные ряды коромысел.

Двигатель со снятой клапанной крышкой.

Чистим осторожно, прокладка тонкая, и согнуть ее не трудно. Хотя Хонда рекомендует менять эту прокладку, я ее оставил. Просто не увидел причин для замены. Резиновые кольца на впускном коллекторе я тоже не менял.
Из мануала следует, что зазоры впускных клапанов должны лежать в интервале 0,15 – 0,19 мм, выпускных 0,26 – 0,30мм. В моем арсенале щупов оказались лишь следующие – 0,15 далее 0,20 и 0,30 и еще несколько более мелких. На звездочке стоят обозначающие метки, которые сильно упрощают весь процесс. Проворачиваем коленвал, поднимаем отметку «UP» вверх. Проворачивал коленвал я за шкив из ямы, на мой взгляд самый простой и удобный способ. Только помощник нужен, мне в этом деле помогал тесть, за что ему огромное спасибо. На блоке заботливо сделан небольшой выступ, совмещаем метки на звездочке с плоскостью блока. И вот она ВМТ первого цилиндра. Щупы в руки и вперед. Далее по мануалу, ну или по меткам на звездочке. Следующий будет третий цилиндр, за ним четвертый и последний второй.
Зазоры я выставлял так, впускные клапаны. Берем щуп 0,15, вставляем. Болтается как карандаш в стакане. Подтягиваем, щуп немного прижат, затягиваем контргайку. Берем щуп 0,20, проверяем, щуп не входит. Результат есть, зазор впускного клапана лежит в пределах 0,15 – 0,19. Выпускные клапаны. Здесь мне пришлось немного сложней. Используя набор щупов и микрометр подбираем нужный размер. Я подобрал 0,28, сложив щупы 0,20 и 0,08. Далее так же, измеряем, регулируем, проверяем щупом 0,30. Последний не должен входит. Зазор выставлен.
Пройдя по кругу, возвращаемся к первому цилиндру. Перепроверяем зазоры. Все как мы и выставили? Отлично, проверяем следующий клапан и так до четвертого.

Читайте так же:
Автономная часть пнс вегетативная нервная система регулирует работу

Возвращаемся к двигателю, вот так выглядело посадочное место впускного коллектора.

Плита клапана ЕГР и прокладка.

Посадочное место впускного коллектора.

Картина ясная, необходима чистка. Карбклинер, чистая тряпка, немного усердия, вот все что нам нужно.

Вот что я доставал из недр каналов ЕГР.

Я так увлекся процессом, что начисто забыл за фотоаппарат. Потому далее только на словах. Уж простите.
Очистив канал, посадочное место коллектора, я как то сам того особо не заметив, снял сам клапан ЕГР, почистил его каналы, и сам клапан. Прокладка на удивление мне не понадобилась, но перед установкой, я все, же смазал посадочное место тонким слоем литола. Литол заполнил собой все огрехи прокладки и закрыл доступ воздуха со стороны. Со временем литол подгорит и полностью сольется с прокладкой. Сразу оговорюсь, при последующем демонтаже трудностей не возникнет, ничего не пригорит. Но прокладка вам понадобится новая. Установив клапан на место, я перешел к следующему узлу.
БДЗ. Беглый осмотр, решение о разборке и промывке узла.

Вид со стороны воздуховода. Немного грязновата.

Сторона впускного коллектора. Грязи много.

Клапан холостого хода. Сажа в канале и на исполнительном механизме.

Вот эта деталь отвечает за дополнительные порции воздуха, когда вы включаете дополнительные нагрузки, будь то головной свет или кондиционер, усилитель руля или что-либо еще. Грязь! Срочные меры – генеральная уборка! Осторожно обращаемся с прокладкой, пристальный осмотр. При малейшем, даже на первый взгляд не значительном повреждении, меняем. Иначе через некоторое время неизбежна замена клапан холостого хода. Его убьет антифриз. Кстати, неисправная крышка радиатора сделает тоже. Потому, советую менять крышку вместе с антифризом.

Посадочное место клапана. Сажа.

Далее сборка. Не спеша, перепроверяя свои действия, складываем машинку. Установив все на свои места, проверяем все еще раз. Оговорюсь, что-либо перепутать сложно. Разъемы все разные, трубки тоже. Собрали, проверили? Теперь можно покурить, и спокойно все еще раз прокрутить в голове, а все ли установлено и затянуто? Все в порядке, ну и отлично, подсоединяем минусовой провод АКБ. Ждем пару минут, крестимся и ключ на старт. Завелась с пол-оборота, думал, что не заведется, прогреваем до рабочей температуры на холостом холоду. Играемся педалью газа и т.д.
После проведенных работ двигатель ожил, звук стал тише и мягче, слышна ровная работа клапанов, ничего не стучит. Обороты холостого хода стали стабильней, и быстрее выравниваются. На ходу машина стала резвее. Заметно снизился расход. Город 15,7 км на литра по компьютеру на бензине, залитом в области…
Единственное что меня напугало, это поведение вариатора после отключения АКБ. Машина прыгала и скакала, толчки на старте, точки на торможении. Попытался откалибровать в движении. Не особо помогло. Решил, что поеду к знакомым ребятам на сервис. Но пробег по трассе на скоростях до 130 км в час оказал положительное влияние. На данный момент толчков и рывков нет. Улучшился накат, стал более плавным, интенсивное торможение двигателем осталось только на минимальных скоростях, ниже 30 км в час. Так же стали быстрее включатся передачи. На днях хочу все же попасть на сканер и откалибровать вариатор. Если же калибровка не поможет, будем менять панель клапанов.
Кроме регулировки и промывки всего что можно, были так же смазаны подшипники задних ступиц и очищены от грязи датчики и кольца системы ABS. Так как ABS связана с блоком управления вариатором, логично предположить некоторые отклонения от нормы. Перед снятием тормозных барабанов, ставим метки, для того что бы поставить их так же как они стояли до снятия. Это убережет нас от торможения рывками в будущем. Будьте внимательны. Поставили метки, разбираем. Разбирается все легко, описывать смысла нет, потому выкладываю только фотки.

Пробег за сотню, а колодкам еще ходить и ходить.

Кольцо, отчетливо видны магниты. Оказывается это банальная грязь, удаляем нещадно, протираем тряпкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector