Электромагнитный Датчик Клапан ВАНОСа БМВ, 11367585425 11367560462

Электромагнитный Датчик Клапан ВАНОСа БМВ, 11367585425 11367560462

Это электромеханическое устройство, которое стыкуется с газораспределительной системой двигателя. Нетрудно догадаться, что ВАНОС и нужен для того, чтобы управлять газораспределительными фазами — так достигается большая эффективность работы мотора. Вот чем он полезен:

• ощутимо уменьшается расход топлива в крейсерском (среднем) диапазоне оборотов;
• отработанные газы становятся чище, токсичных веществ в них меньше;
• двигатель очень стойко работает на холостых оборотах даже при низких температурах;
• график роста мощности в зависимости от оборотов становится более плавным;
• на средних оборотах достигается максимальный крутящий момент;
• при высоких оборотах добавляется изрядное количество мощности.

VANOS впервые появился в середине 90-х годов на модели BMW 5 серии, и с тех пор несколько раз совершенствовался. Сейчас на всех двигателях BMW установлена система ВАНОС 4 поколения, которая отличается шестерёнчатой системой регулирования распредвалов.

Ремонт VANOS сегодня нецелесообразен, в большинстве случаев производится его замена.

Техцентр Мир BMW имеет значительный опыт ремонта системы VANOS на BMW с двигателями серии: M52, M54, M62, N46. Отметим, что на двигателях N52, N53, N54, N62 и N63 осуществляется только замена VANOS, в других случаях возможен ремонт, но этот момент необходимо решить с мастером, который после диагностики ДВС предложит вам оптимальное решение по устранению проблемы с Ванос вашего БМВ.

Рекомендуем следующую последовательность действий при проблемах/неиспраностях с системой VANOS:

1. Промывка смазочной системы двигателя специальным очистителем для растворения отложений в масляных каналах.
2. Замена моторного масла с масляным фильтром.
3. Промывка соленоидов VANOS на ультразвуковом стенде.
4. Промывка или замена обратных клапанов VANOS.
5. Сброс адаптаций и коррекций блока управления двигателем.
6. Повторная диагностика через 100 км пробега.

Этот метод позволит менее затратно устранить проблемы с VANOS. Если же ошибка останется и будет отсутствовать тяга мотора, то необходим ремонт системы Ванос, который включает: замена исполнительных узлов VANOS, цепи ГРМ, натяжителя и планок натяжителя.

Как работает VANOS

Соленоид VANOS открывается и позволяет сдвинуть вал.

Конструкция блока VANOS относительно нехитрая: есть масляные поршни, управляемые электронным блоком, которые воздействуют на газораспределительные валы и изменяют их положение в ту или другую сторону. Соответственно этим изменениям, меняются фазы газораспределения на 6° опережения или запаздывания. То есть, клапаны начинают открываться или несколько раньше, или несколько позже, нежели в изначальном положении валов.

Первые версии системы назывались Single VANOS — регулировалось положение только впускного распределительного вала, а фазы впуска изменялись дискретно, т.е. скачками. На более новых (начиная с конца 90-х годов) BMW используется уже Double VANOS. Здесь регулируются фазы и впуска, и выпуска, и регулировка происходит плавно, без рывков. Дополнительно к ВАНОСу ещё устанавливается Valvetronic — электронная система регулировки длины хода клапанов. Схема работы VANOS примерно следующая:

1. После запуска двигателя VANOS работает в специальном режиме, чтобы уменьшить время прогрева мотора и каталитического нейтрализатора.
2. С достижением рабочей температуры активируется стандартный режим низких оборотов — клапаны открываются с некоторой задержкой, чтобы двигатель работал стабильнее и выдавал больше мощности.
3. По мере роста оборотов клапаны открываются всё раньше и раньше, пока на крейсерском уровне не уходят «в минус», как результат — максимум крутящего момента и ещё немного сверху. Плюс экономия топлива за счёт дожигания выхлопных газов.
4. Дальнейшая акселерация снова увеличивает задержки, и на высоких оборотах двигателя фазы снова становятся запаздывающими, как при низких оборотах (но не совсем).

Электромагнитный Датчик Клапан ВАНОСа БМВ, 11367585425 11367560462

Новые электромагнитные клапана для системы VANOS или Датчик Соленойд распредвала БМВ

В заводском каталоге под номерами 11 36 7 560 462 (11367560462) и 11 36 7 585 425 (11367585425) на двигатели, и имеет обозначение «Клапан электромагнитный изменения фаз ГРМ»
Датчик распредвала БМВ с артикулом 11 36 7 585 425 (11367585425) является заменой устаревшего Ванос с номером 11 36 7 516 293 (11367516293) В новом артикуле изменена конструкция для увеличения надежности и срока службы. На двигатель устанавливается два клапана, один на выпуск и один на впуск.

Датчик распредвала БМВ 11 36 7 585 425 (11367585425) используется на шести цилиндровых моторах БМВ серии N, (за исключением N55 N20 N26) а именно:

N51 N52 (N52B25 и N52B30) N52N (N52B25 и N52B30) N53 (N53B25 и N53B30) N54 (N54В30)

Которые устанавливались на следующие кузова:

• Е82 Е87 Е88
• Е90 Е91 Е92 Е93
• Е60 Е61
• F10 F11
• F18
• Е63 Е64
• Е65 Е66
• F01 F02
• Х1 Е84
• Х3 Е83
• Х3 F25
• Х5 Е70 Х6 Е71
• Z4 E85 Z4 E86 Z4 E89

Электромагнитый клапан /соленойд системы VANOS:

11 36 7 560 462 (11367560462)

прошел усовершенствование заводом изготовителем, устаревшие версии этих ВАНОСОВ имели артикулы 11360410035 и 11361707323 и 11360149817. Они уже изъяты из производственного плана.

Датчики распредвала используются в основном на 4-х цилиндровых БМВ (N40 N42 N45 N45N N46 N46N) и 8 цилиндровых моторах (N62B48B N62B36 N62B40 N62B44 N73B60A), на последних используется 4 распредвала VANOS на впуск и выпуск в каждом развале блока, а на 4-х моторах — два.

11 36 7 560 462 (11367560462) как и устаревшие 11360410035, 11361707323,11360149817 устанавливается на:

• Е81 Е87 Е88
• Е46
• Е90 (N46) (N46N) (N45N)
• Е60 + Е63 — 545i (N62B44) (N62B40)
• Е60 + Е63 — 550i (N62B48B)
• Е65 / Е66 (N62B36) (N62B40) (N62B44) (N73B60A)
• Е65 Седан ALPINA B7
• X1 Е84
• X3 Е83
• X5 Е53 X5 4.4i (N62B44) (N62B48B)
• X5 Е70 X5 и X6 4.8i
• Z4 Е85 (N46N)

Причина выхода из строя электромагнитный клапан системы ванос, или сенсора вала VANOS, или положения распредвала.

Является попадание отработки и металлических частиц внутрь сенсора. Если вы меняли масло в двигателе не реже раз 10 000, и если ваш автомобиль проехал меньше 100,000 километров, его можно почистить (продуть), и вполне вероятно что он заработает, но этого хватит не на долго, процедуры про прочистке сенсора электромагнитного распредвала в большинстве случаев не спасет. Поэтому мы рекомендуем не заниматься прочисткой, особенно если вы меняете масло по требованию бортового компьютера.

Процедура замены клапана распредвалов в некоторых случаях может быть сопряжена со снятие кассеты радиатора или вентилятора, почистить его и через 2000км словить ошибку по Ваносу вновь, не самое приятное.

Удостовериться лишний раз, что причина в клапане электромагнитных изменений фаз ГРМ — можно переставив сенсоры местами, если ошибка перейдет на советующий распредвал. То дело точно в нем.

Рекомендуем менять их парой, датчики работают в одной среде, на одном масле, соответственно если вы замените один сенсор Ваноса, то второй, который еще не показывал ошибки наверняка уже повреждён, и скоро выйдет из строя.

Плюсы и минусы VANOS

Что и говорить, система получилась очень удачной с точки зрения выжима из двигателя максимума потенциала, а также экономичности и экологичности его работы. Но, как это часто бывает, жирные плюсы обернулись не менее внушительными минусами. ВАНОС серьёзно снижает надёжность и долговечность двигателя. При этом решение проблем, связанных с этой системой, влетает в копеечку.

Разрушение уплотнительных колец

Слабейшее место — уплотнительные кольца масляных поршней, что регулируют положение распредвалов. Высокие температуры и агрессивная химия разрушают резиновый материал этих колец. Двигатель словно теряет силы, требуя для выдачи определённой мощности всё более высоких оборотов. И что самое неприятное — BMW не меняет эти кольца отдельно, только узел VANOS полностью. Приходится искать альтернативы и обращаться к неофициальным СТО.

Износ шайб и подшипников

И снова масляные поршни — их подшипники и шайбы изготовляются не из самого прочного металла, так что со временем блок ВАНОС начинает хуже исполнять свои обязанности. Плюс к звуку работы двигателя примешивается неприятный, резкий металлический шум. И снова BMW не предлагает никаких отдельных подшипников! Поэтому тем, кто не желает выложить за новый блок несколько десятков тысяч рублей, стоит заказать их у сторонних производителей.

Сколы и загрязнения на фланцах и поршнях

При агрессивном стиле езды, загрязнениях в масле и бензине, и просто достаточно большом пробеге можно наткнуться на проблемы с деформацией металлических частей блока. На лицевой кромке масляных поршней или газораспределительных валов появляются сколы и задиры. Это приводит к просадкам мощности и крутящего момента, провалам холостого хода, изменению звука работы мотора.

Схожие негативные эффекты вызываются и отложением загрязнений на рабочих механизмах блока VANOS. Ещё вариант: нарушения целостности электропроводки — банально оборвался или отсоединился провод. К счастью, такие проблемы несложно решить даже в гаражных условиях, предварительно ознакомившись с точными инструкциями.

Бмв м50б20 ванос ремонт электроклапана провода

История Vanos / Double-Vanos.

Повышенная плавность холостого хода, больший крутящий момент, «эластичность» мощности: система double-Vanos регулирует параметры вращения распределительного вала, оптимизируя выработку мощности на всем диапазоне оборотов. Это позволяет улучшить динамические характеристики, повысить топливную экономичность и уменьшить объем токсичных выхлопов на любых скоростях. Название Vanos образовано от немецкого термина «variable Nockenwellensteuerung», означающего регулируемое управление распределительным валом. Система double-Vanos непрерывно регулирует положение распределительных валов впускных и выпускных клапанов. Это позволяет значительно увеличить крутящий момент на низких оборотах двигателя, повысить мощность, развиваемую на высоких оборотах, а также уменьшить расход топлива и объем токсичных выхлопов. При низких оборотах двигателя распределительный вал смещается таким образом, чтобы обеспечить более позднее открывание клапанов, поскольку при этом повышается качество работы двигателя на холостом ходу и стабильность развиваемой мощности. По мере роста оборотов двигателя вал смещается в сторону более раннего открывания клапанов. За счет такого смещения увеличивается крутящий момент, сокращается расход топлива и объем токсичных выхлопов. При высоких оборотах двигателя система вновь переходит в режим позднего открывания клапанов, так как при этом двигатель полностью раскрывает свой потенциал мощности. Система Double-Vanos также управляет количеством выхлопных газов, направляемых во впускной коллектор посредством системы рециркуляции, обеспечивая дополнительную экономию топлива. На этапе прогрева двигателя система функционирует в особом режиме, позволяющем ускорить нагрев каталитического нейтрализатора до рабочей температуры, тем самым снижая объем токсичных веществ в выхлопных газах. Работой системы управляет блок электронного управления двигателем (DME). Революционная технология Vanos была впервые представлена BMW в 1992 году. Технология Double-Vanos применяется на серийных автомобилях с 1997 года.
Проблема № 1
Основная причина неисправности в том, что материал BUNA (резина) из которого сделаны опорные уплотнительные кольца поршня Ваноса, имеет недостаточную стойкость к воздействию температур и агрессивных сред, в результате чего со временем он теряет эластичность и дубеет. Как следствие появляются зазоры приводящие к негерметичности механизма внутри, в результате для поворота распредвалов требуется гораздо большее давление масла которое возможно при более высоких оборотах, и чем старее Ваш Vanos тем более высокие нужны обороты, а когда давления масла уже не хватает для поворота валов Vanos перестает работать в принципе

Срок службы нового заводского Ванос не большой, ухудшение работы заметно уже на пробеге в 50 тыс. км. На фотографии ниже видно, что снятые уплотнительные кольца давно уже не имеют ничего общего с резиной

Регулировка клапанов bmw 316

Руководство (инструкция) по замене ремня ГРМ на примере двигателя М40 модель BMW E36

Нужный инструмент:
— отвертки: крестовая и плоская.
— маленькая трещотка, вороток и насадки на 10 и 8.
— большая трещотка и насадки на 13, 19, 22, насадка-торкс Е12.
— шестигранник на 3мм и на 8мм (Г-образный).
— ключ на 32.

2. Удаляем вентилятор с муфтой. Гаечным ключом на 32 против часовой стрелки откручиваем (ударив рукой), шкив стопорим отверткой (см. фото).

3. Теперь снимаем ремни. Один с насоса ГУР, второй с генератора. Места крепления указаны на фото.

4. Удаляем крышку распределителя зажигания и шланг вентиляции картера. Все крепления указаны на фото. Стрелкой показано направление, в котором следует давить на отвертку.

5. Снимаем крышку распредвала и клапанов.

6. Сливаем охлаждающую жидкость и удаляем резиновый патрубок, соединяющий двигателя с радиатором. С помощью шестигранника на 3 откручиваем бегунок распределителя зажигания, патрубок-крышку термостата, шкив помпы (4 болта, ключ на 10), шкив привода агрегатов на коленвале (ключ на 13, 6 болтов).

7. Снимаем крышки ремня ГРМ. Для этого ключом на 10 откручиваем болты: 4 на верхней крышке, 5 на нижней.

8. Выставляем метки ГРМ BMW. Одеваем насадку на 22 на центральный болт коленвала и проворачиваем по часовой стрелке до совпадения верхней и нижней меток (Верхняя выбита на шестерне распредвала и на пластике этой шестерни в виде стрелки, а нижняя — на зубчатом шкиве).

9. «Квадрат» на распредвале должен стоять горизонтально, а клапана (четвертого или первого) цилиндров должны быть перекрыты, кулачки как на фото.

10. С помощь специального приспособления (см.фото) можно зафиксировать распредвал. Я за неимением последнего не фиксировал.

11. Фиксируем коленвал, вставив устройство (см.фото) в отверстие, расположенное под стартером между двух ребер жесткости на левой стороне блока двигателя. Если такого не имеется, можно использовать что-нибудь подходящее диаметром 8мм. Оно должно попасть в отверстие в маховике, когда метки совпадут (точное попадание получаем, крутя коленвал).

12. Насадкой-торкс E12 ослабляем болт, который крепит шестерни распредвала. До конца не откручиваем! У шестерни должен появиться ход влево и вправо для более точного выставления меток при сборке. Когда метки будут выставлены, можно ослабить натяжение гайки на натяжном ролике и снять ремень. Вместе с натяжным следует поменять и два обводных ролика.

13. Размещаем новые ролики по своим местам. На натяжной ролик наживляем гайку, но не затягиваем, а обводные ролики затягиваем до конца. Теперь проверяем ход шестерни распредвала (должна ходить хорошо).

14. Одеваем ремень ГРМ BMW. Ремень одеваем сперва на шестерню коленвала, затем на маленький обводной ролик, потом шестерня распредвала, повернутая вправо до упора по часовой стрелке (смотрите, чтобы распредвал не вращался). Теперь ремень натягиваем на большой обводной ролик и на натяжной, обратите внимание, что шестерня при этом должна сместиться влево (против часовой стрелки).

15. Г-образным шестигранником на 8 подтягиваем ремень ГРМ с помощью ролика с усилием 3 кг на длину плеча шестигранника (8см). Для точности можете воспользоваться домашними пружинными весами. Прогиб ремня на самом длинном отрезке не должен превышать один см! После окончания натяжки метки должны совпадать (см.фото выше).

Так выглядит установленный и подтянутый ремень ГРМ на BMW E36.

16. После натяжки желательно снять фиксаторы и осуществить 4 оборота (по распредвалу 2!) коленвала по направлению часовой стрелки, а затем опять проверить метки. Если все совпало, также как при разборке, то теперь можно собирать ГРМ в обратной последовательности.

17. Закончив сборку, запустите двигатель. Можно запустить, не заливая охлаждающую жидкость и не устанавливая вентилятор, просто для проверки запуска на несколько секунд, так как это чревато перегревом.

18. Обнуляем сервисный счетчик , если в нем есть нужная позиция.

Примечание:
Если перед тем как снимать старый ремень нанести на него метки (одна метка шестерня распредвал-ремень-клапанная крышка, вторая шестерня колена-ремень-блок). Потом снять ремень, сдублировать метки на новый ремень. Тогда новый ремень ГРМ встанет по меткам 100%. И вам не придется искать спец. приспособы и снимать клапанную крышку.

ЗАМЕНА VANOS BMW N20

На автомобилях BMW с двигателями семейства N20B20 или просто N20, который, устанавливался в кузова: BMW 125i F20 BMW 220i F22 BMW 225i F22 BMW 228i F22 BMW 320i F30 BMW 328i F30 BMW 420i F32 BMW 428i F32 BMW 520i F10 BMW 528i F10 BMW X1 E84 BMW X3 F25 BMW X4 F26 BMW X5 F15 BMW Z4 E89 BMW 320i GT F34 BMW 328i GT F34, распространена проблема, связанная с выходом из строя такого важного элемента как фазорегулятор он же VANOS (ванос). Такая проблема проявляется в автомобиле надписью на центральном дисплее:

Привод.
Продолжайте движение с небольшой скоростью.
Полная мощность привода больше недоступна.
Проверить на своей СТОА.

Так же такая надпись появится при любой критической ошибке связанной с неисправностью оборудования двигателя.

На нашем опыте были случаи выхода из строя ТНДВ на BMW N20, обрыв цепи вакуумной системы, поломка водяного насоса, и все они вели к такой надписи на дисплее.

Рассмотрим ситуацию с одним из наших клиентов который обращался к нам осенью 2019г.

Его автомобиль BMW F10 520i с двигателем N20B20. Обратился он к нам именно с такой надписью на дисплее и горящим значком CHECK. Пробег 174634км.

После подключения диагностического компьютера, мы обнаружили следующие ошибки:

130308 VANOS, выпуск ошибка регулировки, положение не достигнуто

4321 DDE, клапан регулировки количества, активизация КЗ на массу (с такой ошибкой раньше мы не встречались решили попробовать стороннюю диагностическую программу)

11С402 Активизация клапана управления количеством: замыкание на массу

Изучив причину возникновения ошибок перешли к действию.

На ТНВД двигателя N20 установлен специальный клапан регулирующий давление топлива, при осмотре его на автомобиле было выявлено что фишка которая на него одевается попросту надломлена и нарушен контакт. Увы но отдельно клапан на этот элемент не продается, и было принято решение купить заменитель от компании BOSCH так как он стоит в два раза дешевле оригинала. На момент ремонта автомобиля он стоил 13670р.

На фото ниже представлены два ТНВД слева оригинальный BMW справа BOSCH, отличия только в разъеме.

Нами был подобран разъем который подходил на новый ТНВД и был установлен в автомобиль.

Таким образом была решена проблема по ошибке:

11С402 Активизация клапана управления количеством: замыкание на массу

Нами был подобран разъем который подходил на новый ТНВД и был установлен в автомобиль.

Таким образом была решена проблема по ошибке:

По этапно что необходимо для замена ванос BMW N20

1) Демонтаж крышки двигателя с отсоединением вакуумных магистралей.

2) Демонтаж топливной рампы и ТНВД

3) Демонтаж клапана управления турбиной

4) Демонтаж вакуумного насоса (установлен за двигателем)

5) Демонтаж части проводки и катушек зажигания

6) Демонтаж электронных клапанов управления VANOS

7) Демонтаж датчиков положения распредвалов.

8) Демонтаж трубки вентиляции картерных газов.

9) Демонтаж клапанной крышки.

10) Демонтаж натяжителя цепи.

11) Установка специального набора для фиксации и установки ГРМ на BMW N20.

12) Демонтаж ванос выпуска.

Перед тем как открутить натяжитель цепи, конструктивно можно увидеть на сколько он выдвинут от своего начального положения, в случае выхода более чем на 50% мы рекомендуем произвести замену цепи, эта процедура описана в другом примере наших работ: http://silkwayservice.ru/grmbmw

На фото ниже видно как при помощи спец инструмента осуществляется фиксация распредвалов.

Демонтируем старый ванос и ставим новый.

ВАЖНО! Момент затяжки, это очень серьезно! BMW рекомендует 55нм и доворот на 55 градусов. Необходимо сделать все с баварской точностью, так так нет никаких шпонок или пазов для неизменной установки в одно и то же место фазовращателя. При недостаточной затяжке, есть риск проворачивания исполнительного механизма, что приведет к дорогостоящему ремонту мотора.

ВАЖНО! Обязательно обратите внимание на механический клапан управления VANOS, он и является болтом который притягивает механизм к распредвалу, внутри есть сетки препятствующие попаданию грязи, при необходимости замените клапан.

На фото ниже мы видим неисправный фазовращатель в руке, а свое законное место занял новый.

ВАЖНО! Используйте только оригинальные запчасти, которые получили клеймовку проверочной линии BMW, часто люди спрашивают, ведь для завода BMW фазовращатель произвел завод INA, почему я не могу купить механизм этой компании, ведь он дешевле. Ответ прост: вы можете, но гарантия как на запчасть так и на работу распространяться не будет, так как данный продукт не прошел проверку линией компании BMW, которая исключает возможный брак.

Сборку естественно производим в обратном порядке, производим адаптацию VANOS, и стираем с блока ранее выявленные им ошибки.

BMW 3 E36 (1991-2000) – черная месса

Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW

Когда BMW в сентябре 1990 года показал новую «тройку» серии Е36, публика была шокирована не меньше, чем во времена спорных проектов шеф-дизайнера Криса Бэнгла. Все уже привыкли к угловатым формам Е30 и смиренным линиям Е34. Первоначально покупатели были осторожны, но вскоре модель стала пользоваться большим спросом на рынках Европы и США.

Клиенты предпочитали, прежде всего, седан и купе. Европейцам приглянулся и 3-дверный вариант Compact, который де-факто являлся отдельной моделью. Ибо платформа и большая часть технических решений были позаимствованы у предшественника – БМВ 3 Е30.

Репутация

Во всем мире BMW 3 e36 вызывает ассоциации с молодыми и азартными водителями, которые любят ездить очень быстро, что приводит к многочисленным авариям. С точки зрения покупателя подержанного авто – это имеет достаточно большое значение. Тем более что и в самом деле, значительное количество копий было восстановлено после ДТП. БМВ Е36 имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому его восстановление – это непростое и дорогое искусство.

Очень легко нарваться на небрежно «отреставрированное» купе, которое будет ржаветь, течь и изводить неплотно прилегающими дверьми. Единственная возможность существенно повысить шанс покупки небитого экземпляра – ограничиться поиском универсала Touring. Но только каждый десятый Е36 производился в этом варианте кузова. Большую часть предложений составляет седан и чуть меньше – купе. При этом ухоженный купе может оказаться в два раза дороже седана, особенно когда речь заходит о 318is.

Светодиодный индикатор показывает, сколько времени осталось до обслуживания. Красный светодиод – пробил час посетить сервис.

Враг у порога

По сравнению с Audi 80 B4, тройка серии e36 подвержена коррозии сильнее, но не настолько, как Mercedes C-class 1993 года. Пузыри ржавчины на крыльях, порогах, элементах передней и задней части кузова – обычное дело. Гниет и пол под водителем, где зимой под ковролином скапливается соленая вода. Ржавчина также атакует крепление аккумулятора (расположен в багажнике). Спустя время деформируются уплотнители дверей. Это особенно болезненно для купе, который имеет бескаркасные боковые окна. К счастью, все детали, даже самые маленькие, все еще можно приобрести в оригинале. Правда, комплект заводских дверных уплотнителей на седан обойдется минимум в 25 000 рублей.

Коррозия – главный враг Е36.

Что это так колотится?

Подвеска Е36-го, конечно же, не предназначена для преодоления ухабов. На отечественных дорогах она сдается довольно быстро, тем более что большинство владельцев используют для ремонта самые дешевые заменители. К счастью, даже аналоги высокого качества стоят меньше оригинала. Так передний нижний рычаг Lemforder доступен за 5 000 рублей, а BMW – за 9 500 рублей.

Проблема номер один – люфт во втулках продольных рычагов сзади. Он может быстро увеличиться, и тогда колесо будет вести себя так, будто оно не закреплено. Стоимость оригинального рычага – около 5 400 руб, аналога – 2 000 руб.

Перед покупкой следует обязательно проверить (желательно на подъемнике) состояние подушек заднего моста и гибкого соединительного вала (от 9 000 рублей). Замена – процедура весьма хлопотная. В версии Compact подушка заднего дифференциала (от 700 рублей) почти всегда оказывается разбита.

Механическая коробка передач порой вызывает проблемы с переключением, но сама коробка ломается редко. Впрочем, с поиском «бэу» деталей сложностей не возникнет, а при необходимости за 10 000 рублей можно купить коробку или мост.

Пластиковые спинки передних сидений уменьшают реальное пространство для ног задних пассажиров.

Двигатели

Что касается моторов, то наилучшие отзывы собирают все 6-цилиндровые бензиновые агрегаты объемом 2,5 литра и выше, устанавливавшиеся в 323i, 325i и 328i. Фантастическая реакция на газ, длительный срок службы и красивое звучание – вот за что их любят. Из «рядных шестерок» следует избегать только тот, что достался 320i. Мотор потребляет много топлива и плохо тянет.

Главный недостаток «шестигоршковых» – высокая вероятность перегрева в результате повреждения радиатора, растрескивания расширительного бачка и неисправности водяного насоса. В последнем случае виноваты сами владельцы, рассуждающие так: если цепь ГРМ практически вечная, то и насос тоже. Конечно же, это заблуждение. Стоимость нового насоса – от 2 400 рублей, радиатора – от 5 000 рублей, а расширительного бачка – от 1 300 рублей. К счастью, вязкостная муфта вентилятора системы охлаждения легко поддается ремонту, а диагностика ее неисправности занимает секунды.

4-цилиндровые агрегаты модернизировались несколько раз. Ранние версии с ремнем ГРМ (серия М40/ 1.6-1.8 л) не рекомендуются из-за низкого срока службы ремня. Следует поискать копии с М43, оснащенным цепным приводом ГРМ. Лучшим среди 4-цилиндровых агрегатов Е36, несомненно, является 16-клапанный двигатель мощностью 140 л.с., помеченный индексом М44. Он достался 318is после 1996 года. Более ранние версии 318is с М42 изводят недолговечными сальниками распределительного вала.

В линейки силовых агрегатов присутствовали и три дизеля. Примечательно, что самый слабый из них оказался самым надежным, хотя удовольствия от вождения он доставить не может. 2,5-литровые TD и TDS имеют постоянные проблемы с головкой блока и топливным насосом высокого давления.

Багажник объемом 435 литров кажется меньше. Все дело в неправильной форме.

Миллионы версий

Сложно найти два одинаковых БМВ Е36, так как клиентам предлагались десятки цветов и сотни вариантов, которые можно было сочетать как угодно. Кроме того, многие владельцы пытались самостоятельно переделать свою машину, добавив, например, М-пакет. Вдобавок, отдельные модификации имеют значительное количество мелких различий. Это касается не только электрики. Например, 328i по конструкции кузова отличается от 316i или дизельных машин. В зависимости от модификации и года выпуска BMW e36 устанавливались различные типы ламп накаливания в передние фары.

На внутренней стороне крышки багажника расположен отсек с инструментами.

Заключение

В России, где автомобили служат по 20-25 лет, БМВ Е36 еще не является ретро-классикой, благодаря чему его можно приобрести за каких-то 40-50 тыс. рублей. Увы, подобные предложения чаще всего исходят от молодых водителей, которые покупали е36, чтобы отвести душу, что нередко заканчивалось аварией, либо «гибелью» авто, содержание которого они не могли себе позволить. Поэтому лучше переплатить за идеальный экземпляр, чем спустя непродолжительное время заменить пол машины.

Даже премиальные авто в середине 90-х имели ручные стеклоподъемники.

История модели

Сентябрь 1990 – презентация.

1991 – начало производства седана.

1992 – выход версии купе и специальной версии М3.

1993 – модельный ряд пополнил кабриолет.

1994 – версия Compact и 4-дверный М3.

1996 – небольшой рестайлинг. Отличить можно только по указателям поворота: были оранжевыми, стали белыми.

1998 – презентация преемника и смена поколений седана.

1999 – конец производства универсала, кабриолета и купе.

2000 – конец сборки модели Compact.

Экстерьер и интерьер

Кузов ржавеет быстрее, чем в одногодках из Ауди, но медленнее, чем в Мерседес. Места внутри столько же, как и в современных компактных автомобилях. Очень хорошая отделка салона.

Подвеска

Ни передняя, ни задняя подвеска не впечатляют надежностью. Даже используя самые лучшие детали (например, Lemforder), не стоит рассчитывать на многолетнюю эксплуатацию без люфтов и стуков.

Двигатели

Самая сильная сторона этой модели. Только 2,5-литровый дизель сильно отстает по надежности. Жаль, что все двигатели слишком прожорливые.

Расходы

Хорошая доступность запасных частей – несомненный плюс модели. Однако следует остерегаться дешевых мастерских, которые скорее что-то испортят, чем исправят. Это уже довольно продвинутый авто.

Типичные проблемы и неисправности

— Коррозия – к счастью, редко на силовых элементах кузова.

— Перегрев двигателя из-за треснувшего расширительного бачка, отказа муфты вентилятора радиатора и нежелания периодически менять водяной насос.

— Стук из трансмиссии по вине паука на валу.

— Износ механизма выбора передач.

— Вой заднего моста.

Что искать?

— седан начального периода производства;

— купе с 4-цилиндровым двигателем. 318is – прекрасно сбалансированный и очень быстрый;

— универсал в версии 325i и 328i.

Что избегать?

— бюджетные купе, особенно с ГБО;

— версии с 2,5-литровым дизелем, особенно с «автоматом»;

— архаичных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л – радости от вождения никакой.

Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 5 [0]

Перед посадкой прокладки ГБЦ надо возвратить на места одностороние клапаны ваносов, и сверху воткнуть их пластиковые "рукава", которые немного торчат над поверхностью. Прокладка вжимает эти рукава в отверстие, что обеспечивает хорошее прилегание:

Супер важно обезжирить и очистить поверхность блока от частиц пыли и ворсы. Прокладку ставил от Elring:

Башка, сцуко, тяжелая. Так что опускать её на блок, продевая сквозь неё пластиковый натяжитель цепи, надо с предельной осторожностью, дабы не сломать.

Болты ГБЦ рекомендуется заменить. Я оставил старые. Они затянулись нормально. Если ваш мотор был перегрет, то при разборке головы сразу меняйте на новые, ибо скорее всего они поплывут при затяжке.

Затяжка так же состоит из трех этапов: первый по моменту и потом два раза по 90 градусов. Важно не сбиться и не пропустить какой-нибудь болт, или не затянуть на 90 градусов больше, чем нужно. Так что во время затяжки головы отставить разговоры и прочие отвлекающие манёвры. ::15::

Кстати: не стОит переживать, если при каком-либо колдовстве над ГРМ, цепь соскочит с зубьев звездочки коленвала. Пока верхний болт натяжителя цепи, крепящийся к башке, не закручен — цепь можно спокойно потянуть вверх и посадить её на место. И да, впринципе, именно при открученном верхнем болте, цепь может соскочить. Закрепленный натяжитель облегает нижнюю звезду по бокам и цепи некуда сдвинуться.

Сборка ГРМ

Первыми были установлены, заранее выдавленные, "гидрики". Затем на них были насажены промежуточные рычаги (intermediate levers). Они имеют разные размеры и подбирались производителем в паре с главными рычагами вульвтроника. И хоть, притирев клапана, я изменил их высоту, все ж не хотелось оспаривать точные расчеты немецких инженеров, и поэтому все рычаги вернулись на свои первоначальные места, которые я задекларировал на бумаге до разборки. А изменившуюся высоту клапанов компенсируют гидрики. Ведь на то они и называются: "гидро-компенсаторы". ::40::

Перед установкой выпускного распредвала еще раз смотрим на маленькие рычажки. Они имеют три точки подпорки (клапан, гидрик и распред). Так что если собрать с косо установленным рычагом — похерачит или повылетает всё нах_й!

Колено я сразу зафиксировал в ВМТ. И распредвалы тоже ставил сразу в начальное положение, акуительно все смазав жирным слоем масла.

П.С.: Поршни имеют глубокие выемки под клапана. Я забыл, хоть и хотел, проверить на разобранном ГРМ или обрыв цепи или облом распредвала может ли привести к гнутым клапанам. Судя по увиденному, предполагаю, что нет. Буду рад услышать подтверждение сей теории.

В наборе прокладок ГБЦ от Елринга есть абсолютно всё. Он идентичен оригинальному набору:

На время установки узлов ГРМ, я заткнул тряпками все сливные каналы, ибо мысль уронить в картер какую-нибудь гайку не очень меня, так сказать, возбуждала. ::13::

Кассету роботроника ставил, затаив дыхание. Несмотря на то, что стяжки, которыми стягивал рычаги троника и впускной вал, выбирал крепкие, а не Китай, всё же опасался, что после нескольких недель пребывания в недрах багажного отделения, какая-нить сцуко порвётся в самый неподходящий момент. Но удача была на моей стороне и испытав тяжелые пытки при промывке кислотой, стяжки с достоинством прошли тест на вшивость. ::23::

Следует так же, при установке кассеты "жопотроника", обратить особое внимание на свечные колодцы. Резиновые колечки (оринги) следует смазать, чтоб они лехко встали на место. Просто завернувшийся несчастный оринг подразумевает попадание масла в свечной колодец, и как следствие, повторное вскрытие.

Перед затяжкой гаек еще раз проверяем промежуточные рычажки.

После затяжки гаек удаляем стяжки и обливаем всё маслом.

На место вернулись маслопроводы, которые были отмочены в кислоте и все отверстия проверены.
Cенсор эксцентрикового вала тоже занял свое место.

Плюс, новая верхняя полка цепи.

Вантусы удостоились исключительно косметического ухода. Разбирать их не было повода, так как работали до ремонта исправно.

Исполнительные узлы впуска и выпуска — две разные детали. Важно не перепутать их местами. ТИС говорит, что ошибочная установка может привести к необратимому повреждению мотора. Я не врубаюсь, что перепутаные местами вантусы могут такого там натворить, если клапана не гнёт об поршни. Ну не важно, экспериментировать на собственном теле не решился ::40::

Ванусы вставляются вместе с колесом импульсного датчика. Сначала впуск, на него одеваем цепь, а потом выпуск. Болты, стягивающие распредвал, исполнительный узел и колесо датчика, нужно поменять на новые. Сила затяжки не хилая, старый болт может поплыть и потом ванос провернётся относительно распреда, так как всё, что сдерживает их вместе это сила трения (типа без шпонки) (но вы это и так знаете) ::37::

Самое смешное было то, что эти болты оказались самой дешевой оригинальной деталью, купленной во время ремонта .

Установка фаз ГРМ

Как уже было оговорено десятки раз до меня, установить правильно фазы механизма газораспределения возможно исключительно с помощью специального набора. Можно конечно изготовить самому фиксаторы на распредвалы, преднатяжитель цепи, и перед снятием изготовить фиксатор на колеса датчиков (хотя никто не давал гарантии, что фазы изначально стояли на месте). В общем, я решил не париться и приобрел спецнабор фирмы JTC через ебай. 😀

Установка фаз производится по инструкции, взятой из ТИС или прилагающейся к набору инструментов (то же самое).

Фиксируем колено и распредвалы в ВМТ:

Фиксируем колеса датчиков распредвалов:

Весь фокус установки фаз ГРМ заключается в том, чтоб зафиксировать колено и валы, зафиксировать колеса датчиков, и всё это в определеное положение, ессессено. А потом с определенной силой натянуть цепь, которая под напругой, провернет еще не затяутые звездочки ваносов и установит их в нужное положение.

Устанавливаем преднатяжитель цепи и затягиваем его с силой в 0.6 Нм. Эта сила затяжки стержня преднатяжителя обеспечивает такую же силу натяжки цепи, которую в свое время будет обеспечивать натяжитель под давлением масла.

У меня не было такого нежного динамометрического ключа и, как я выяснил в следствии этого, путем трех попыток, 0.6 Нм — это сила пальцев (моих). То есть, если на преднатяжитель накинуть головку и крутить её пальцами, то почти максимальная затяжка будет около 0.6 Нм. 8)

Так как у меня не было динамометрического ключа на 0.6 Нм, я не был уверен, что попаду сходу в фазы и поэтому не затягивал болты ваносов сразу до конца.

Для проверки фаз, снимаем все фиксаторы и устанавливаем натяжитель вместо преднатяжителя. Делаем два оборота колена по часовой стрелке, фиксируем вновь колено и надеваем фиксаторы на распредвалы. Если они легли четко на бошку или с допустимым отклонением (см. ТИС), то все ок. В моем случае, при первой попытке я немного не дотянул преднатяжитель и фиксы легли вот так:

Это вторая попытка:

Третью попытку не фоткал, но она была уже последней, и фазы встали на место. Зафиксировав вновь колеса датчиков и распредвалы, дотянул до нужного момента болты ваносов. Сила затяжки этих болтов будь здоров! И, конечно, завершающим моментом была еще одна проверка колес датчиков и валов. ::16::

Для тех, кто когда-либо соберется менять МСК, или еще что по ГРМу, сам без инструмента или у спецов, у которых нет приспособлений. Пади суда, пагаварим да? Слюшай, я тэбэ важьный вэсч скажу!
Даже если при установке "на глаз" вам повезет, и вы попадете в так сказать "допустимые лимиты" ошибки, и мотор будет работать ровно и тянуть хорошо, все равно, при каждом сбое или проблеме, в первую очередь вы будете грешить на неправильно установленные фазы! Так что, мой совет, придерживаться инструкции ТИСа и делать эту работу с приспособами онли! ::22::