Регулировка зазоров клапанов 4B10 Mitsubishi Lancer

Регулировка зазоров клапанов 4B10 Mitsubishi Lancer

Диапазон толщины толкателей клапанов составляет 3,000-3,690 мм.

Значение толщины после десятичного знака выгравировано на задней стороне толкателя клапана

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Снимаем катушки зажигания

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

В этом положении метки на звездочках распределительных валов расположены на горизонтальной линии напротив друг друга

Измеряем щупом зазоры между указанными кулачками распределительных валов и толкателями клапанов (записываем измеренные зазоры)

Зазоры между кулачками распределительных валов и толкателями впускных клапанов должны составлять 0,20±0,03 мм, выпускных клапанов 0,30±0,03 мм

После этого, поворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 360º

При этом четвертый цилиндр установится в положение ВМТ такта сжатия, а метка на звездочке привода распределительного вала выпускных клапанов будет расположена слева на горизонтальной осевой линии

Измеряем щупом зазоры между указанными кулачками (стрелки на рисунке) распределительных валов и толкателями клапанов (записываем зазоры)

Регулировка зазора

Для регулировки зазора снимаем распределительный вал

Вынимаем толкатель клапана и измеряем с помощью микрометра толщину днища толкателя клапана

Рассчитываем необходимую толщину (мм) днища толкателя клапана, при установке которого зазор в приводе клапанов будет соответствовать норме по формулам:

А = В+(С-0,20) – для впускных клапанов;

А = В+(С-0,30) – для выпускных клапанов, где А – толщина днища нового толкателя; В – измеренная толщина днища прежнего толкателя; С – измеренный зазор между кулачком распределительного вала и толкателем

Подбираем толкатель клапана с толщиной днища, наиболее близко соответствующей рассчитанному значению

Устанавливаем толкатели клапанов и распределительные валы

Еще раз измеряем зазоры в приводе клапанов

Устанавливаем снятые детали в обратном порядке

Удаляем остатки герметика с крышки головки цилиндров, картера цепи ГРМ и головки цилиндров

При помощи растворителя обезжириваем крышку головки цилиндров, картер цепи ГРМ и головку цилиндров

Наносим слой герметика толщиной 4 мм, как показано на картинке

Устанавливаем крышку головки цилиндров и затягиваем болты крепления в порядке, показанном на рисунке:

Установка сигнализации митсубиси лансер 10. Особенности Mitsubisgi Lancer X (10 поколения) с точки зрения защиты от угона. Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

• Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
• Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
• Все что под ногами пассажира справа;
• Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
• Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
• Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
• Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
• Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
• Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Все пластмассовые детали разбираются по схожим принципам. Как правило, есть: саморез, многоразовый клоп (у него надо сначала слегка вынуть центральную часть, после чего клоп вытаскивается целиком), или клопы «на трение» (круглой, прямоугольной формы).

Разборка передней части торпеды:

Снятие лицевой части магнитолы и самого блока (блок можно положить на «торпеду» сверху на «тряпочку», чтобы не поцарапать). Лицевую часть от разъема можно не отсоединять (положить на консоль):

Снятие крышки над бардачком. Стрелкой показана шпилька на которую можно закрепить металлический кронштейн для установки блока сигнализации:

2. Прежде чем отключать аккумуляторную батарею (напомню – лучше снять массу), желательно тестером проверить, что всё так есть как написано (мало ли что…).

По разъемам см. рисунки.

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

• Черный — Задняя правая дверь
• Красный (полоска сер.) — Задняя левая
• Коричнево-белый — Багажник
• Зеленый (полоска сер.) — Передняя правая дверь
• Желтый (полоска сер.) — Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

• Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

При подключении сигнализации я всегда использую штатные (слаботочные) цепи управления центральным замком. В данном случае, сигналку подключаем параллельно кнопке управления центрального замка на двери (управление – замыкание на массу).

• Желтый (полоска красн.) — Закрыть
• Серый (полоска сер.) — Открыть

Питание на сигналку лучше взять с блока дополнительный предохранителей и реле (прикручен к основному блоку электроники справа), если не ошибаюсь – толстый белый провод.

Электрическое подключение блока сигнализации к блоку электроники (датчики дверей, багажника, повороты, питание сигнализации):

Подключение для управления центрального замка:

Разъем подключения к замку зажигания

• Белый — Зажигание
• Зеленый — АСС
• Оранжевый — Стартер
• Желтый — +12 В

Крепление блока сигнализации над бардачком:

Провода в моторный отсек (ничего сверлить не надо).

Поскольку на это решение было потрачено некоторое время, надеюсь, что оно является оптимальным.

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

• Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
• Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
• Все что под ногами пассажира справа;
• Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
• Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
• Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
• Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
• Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
• Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Необходимое время для установки — 4-5 часов точки подключения

Все пластмассовые детали разбираются по схожим принципам. Как правило, есть: саморез, многоразовый клоп (у него надо сначала слегка вынуть центральную часть, после чего клоп вытаскивается целиком), или клопы «на трение» (круглой, прямоугольной формы).

Точки подключения, митсубиси лансер 10

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

• Черный — Задняя правая дверь
• Красный (полоска сер.) — Задняя левая
• Коричнево-белый — Багажник
• Зеленый (полоска сер.) — Передняя правая дверь
• Желтый (полоска сер.) — Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

• Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

При подключении сигнализации я всегда использую штатные (слаботочные) цепи управления центральным замком. В данном случае, сигналку подключаем параллельно кнопке управления центрального замка на двери (управление – замыкание на массу).

• Желтый (полоска красн.) — Закрыть
• Серый (полоска сер.) — Открыть

Разъем подключения к замку зажигания

• Белый — Зажигание
• Зеленый — АСС
• Оранжевый — Стартер
• Желтый — +12 В

Питание на сигналку лучше взять с блока дополнительный предохранителей и реле (прикручен к основному блоку электроники справа), если не ошибаюсь – толстый белый провод.

1. Снимаем подторпедник митсубиси лансер 10 (2 самореза) и облицовку рулевой колонки (2 самореза)
2. Вынимаем бардачок Mitsubishi Lancer X, откручиваем саморез накладки и снимаем ее. Затем откручиваем заморез крепления горизонтальной декоративной накладки, снимаем ее (крепление на защелках),
3. Снимаем переднюю панель магнитолы Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), откручиваем 4 самореза крепления магнитолы и вынимаем ее
4. Снимаем левую часть горизонтальной декоративной накладки Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), снимаем облицовку приборного щитка (крепление на защелках), откручиваем 3 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его
5. Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла Mitsubishi Lancer X, антенный модуль либо в левый верхний угол лобового стекла, либо за магнитолу, датчик удара на кронштейн рулевой колонки, сервисная кнопка в любое доступное место
6. Устанавливаем под капотом Mitsubishi Lancer X сирену(крепление на 2 самореза), концевик и датчик температуры. Сигнал тахометра берем с зеленого провода форсунки 3-го цилиндра
7. Провода под капот прокладываем через штатную резинку в центре моторного щита
8. Блок сигнализации устанавливаем за приборным щитком Mitsubishi Lancer X. Крепление хомутами
9. Массу сигнализации берем под штатным болтом массы автомобиля справа за приборным щитком
10. При необходимости (ручная коробка передач) подключаем провод стояночного тормоза Mitsubishi Lancer X
11. Подключаем провода поворотников, концевиков дверей и багажника Mitsubishi Lancer X
12. При необходимости (автоматическая коробка передач) подключаем провод тормоза
13. Подключаем провода центрального замка Mitsubishi Lancer X
14. Подключаем провода зажигания, аксессуаров и стартера
15. Дополнительную блокировку можно сделать в левом пороге
16. Подключаем питание сигнализации
17. Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя (таблица 2 инструкции по установке).
18. Проверяем работу системы.
19. Сборку салона Mitsubishi Lancer X проводим в обратной последовательности.

Сегодня производители современных автомобилей комплектуют штатную электронику максимальным набором функций, большинство из которых неактивны, скрыты от владельца.

Это затрагивает практически все опции – от управления светом фар и сигнализации до режима работы дворников или датчиков давления в шинах.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Подключение и настройка, по замыслу завода-изготовителя, производится дилерскими центрами индивидуально. Такая политика объясняется просто: в разных странах в правилах дорожного движения есть различные нюансы, которые касаются технических характеристик автомобиля и требуют обязательного их выполнения.

Например, в Европе обязательно движение с включёнными ходовыми огнями в светлое время суток, в Арабских Эмиратах – круизконтроль с ограничением скорости в 140 км/ч. Получая автомобиль с завода, дилер активирует те функции, которые обязательны или разрешены действующим законодательством.

В России ситуация иная: дилерские центры получают основную часть прибыли от продажи авто, устанавливая дополнительное оборудование, сигнализации, магнитолы вместо штатных. Активировать все функции становится невыгодно, немногие дилеры раскрывают перед клиентом возможности штатной электроники Mitsubishi Lancer X.

Mitsubishi Lancer Обычный › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A61

Старая сигналка работала в режиме открыть закрыть. Сирена умерла после мойки двигателя за 2 месяца до покупки машины мной. Концевик капота отгнил еще раньше, наверно. Надо ставить новую.
Требования у меня простые: открыть/закрыть. Если кто-то пинает машину — я должен знать. + защита от интеллектуального взлома — на парковке умные, но слабые ворюги покупки не вынесут, пока ты ушел оплачивать эту самую парковку.

Почитал интернеты. Выбор пал на StarLine A61. В АвтоКИТе была в наличии, 3990 рублей. Дошел до электроники, спросил за сколько бы смогли привезти, если бы старлайн их в очередной раз не отфутболил —

4500. Взял в АвтоКИТе за 3990 + матюгальник за 180. В комплекте не шел почему-то.

Установку приемлю только на пайке (хотя в мороз олово порой в труху превращается, но скрутка мне видится еще более худшим вариантом).

Нам понадобится: -кусачки, чтоб врезаться в провода -острый нож, чтоб срезать изоляцию с провода (порой без врезки, поэтому нож нужен хороший). -изолента пвх (использовал SafeLine

Фары головного освещения Mitsubishi Lancer X / Galant Fortis с 2006 года (обновления 2011 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Mitsubishi Galant Fortis , давление в шинах Mitsubishi Galant Fortis , неисправности Mitsubishi Galant Fortis , подготовка к зиме Mitsubishi Galant Fortis , тормоза Mitsubishi Galant Fortis , масляный фильтр Mitsubishi Galant Fortis , топливный фильтр Mitsubishi Galant Fortis , фильр салона Mitsubishi Galant Fortis , регулировка фар Mitsubishi Galant Fortis , номер кузова Mitsubishi Lancer X , давление в шинах Mitsubishi Lancer X , неисправности Mitsubishi Lancer X , подготовка к зиме Mitsubishi Lancer X , тормоза Mitsubishi Lancer X , масляный фильтр Mitsubishi Lancer X , топливный фильтр Mitsubishi Lancer X , фильр салона Mitsubishi Lancer X , регулировка фар Mitsubishi Lancer X

4. Фары головного освещения

Разрез А – А Изолирующая шайба 4,5 ± 1,5 Н·м 1,5 ± 0,3 Н·м

2. Крышка гнезда лампы <автомобили сгазоразрядными фарами>

3. Блок управления фарой <автомобили сгазоразрядными фарами>

4. Лампа фары <автомобили сгазоразрядными фарами>

5. Лампа ближнего света фары <автомобили без газоразрядных фар>

6. Лампа дальнего света фары <автомобили без газоразрядных фар> или лампа освещения поворота дороги <автомобили сгазоразрядными фарами>

7. Лампа переднего указателя поворота

8. Лампа габаритного сигнала

9. Изоляционная втулка

1. Снять передний бампер с решеткой радиатора.

2. Снять блок-фару.

3. Снять крышку гнезда лампы <автомобили сгазоразрядными фарами>.

4. Снять блок управления фарой <автомобили сгазоразрядными фарами>.

5. Снять лампу фары <автомобили сгазоразрядными фарами>.

Не прикасаться кповерхности лампы голыми руками или вгрязных перчатках. Загрязненную стеклянную поверхность лампы немедленно очистить спиртом или растворителем. Лампу устанавливать после полного высыхания.

• Повернуть крышку патрона.

• Отсоединить поджигающее устройство.
• Освободить крепежную пружину и снять лампу.

6. Снять лампу ближнего света фары <автомобили без газоразрядных фар>.

7. Снять лампу дальнего света фары <автомобили без газоразрядных фар> или лампа освещения поворота доро8и <автомобили сгазоразрядными фарами>.

8. Снять лампу переднего указателя поворота.

9. Снять лампу габаритного сигнала.

10. Снять изоляционную втулку.

Регулировка угла наклона фар

1.Регулировка фар должна выполняться сиспользованием соответствующего оборудования ив соответствии синструкциями его изготовителя.

2.Попеременно вращая регулировочные винты, отрегулировать положение фар.

Подготовка к регулировке фар

1.Проверить фары на предмет сильной коррозии инеисправностей.

2.Для удовлетворительной регулировки фар все дефекты должны быть устранены.

3.Проверить давление вшинах, при необходимости отрегулировать.

4.Если топливный бак не заполнен до предела, загрузить багажное отделение весом, эквивалентным 90%, или более, веса топлива полностью заправленного бака (0,8 кг на литр).

5.В автомобиле не должно быть никакого груза, кроме водителя, или заменяющего его груза (прибл. 75 кг), находящегося на водительском месте.

6.Установить переключатель коррекции уровня фар вположение «0» <Автомобили ссистемой ручной коррекции уровня фар>.

7.Изменить положение автомобиля, иоднократно привести вдействие привод блока коррекции уровня фар. <Автомобили ссистемой автоматической коррекции уровня фар>

8.Тщательно очистить стекла (рассеиватели) фар.

9.Установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, перпендикулярно плоскому экрану, находящемуся на расстоянии 3-м от центральной точки лампы ближнего света.

10.Покачать автомобиль из стороны всторону, чтобы он принял нормальное положение.

11.Для коррекции перекоса подвески три раза качнуть автомобиль вверх ивниз, попеременно за передний/задний бампер.

12.Запустить двигатель на 2000 об/мин, чтобы подзарядить аккумуляторную батарею.

13.На экран или стену необходимо прикрепить четыре полосы клейкой ленты (или эквивалентные метки):

(1)Одну вертикальную полосу или метку совместить сосевой линией автомобиля.

(2)Измерить расстояние от центральной точки лампы до пола. Пометить измеренную высоту на экране. Прикрепить горизонтальную полосу ленты (или нанести горизонтальную метку) на экран, вкачестве линии отсчета для регулировки фар по вертикали.

Вертикальное расстояние от пола до центра фар (номинальное значение) : 680 мм.

(3)Измерить расстояние от осевой линии автомобиля до центра каждой из фар. Пометить измеренную высоту на экране. Прикрепить вертикальную полосу ленты (или нанести вертикальную метку) на экран относительно центральной линии лампы каждой из фар.

Экран Ось фары Осевая линия автомобиля

Центральное положение лампы

• Во избежание деформации пластмассовых рассеивателей не закрывать фары дольше, чем на три минуты.
• Перед регулировкой одной из фар вторую необходимо отключить, отсоединив от нее электрический разъем. При подсоединении разъема соблюдать осторожность, чтобы случайно не нарушить регулировку фары.
• Обязательно повернуть регулировочный винт внаправлении затяжки.

1.Верхний край (обрез) пучка ближнего света должен проецироваться на верхний край экрана.

Если это не так, вращением регулировочных винтов добейтесь требуемого положения среза пучка ближнего света на экране.

Крестообразная отвертка Регулировочный винт (регулировка по вертикали) Регулировочный винт (регулировка по горизонтали)

• Стандартное значение:

Вертикальное направление: 36 мм (0,69°) ниже горизонтали (H).

Горизонтальное направление: пересечение точки изгиба свертикалью (V).

• Предельное значение:

Вертикальное направление: ±15 мм (±0,29°) от линии горизонтального среза.

Горизонтальное направление: ± 26 мм (±0,5°) от вертикали (V).

Автомобили без газоразрядных фар Расстояние по вертикали Зона высокой интенсивности Центральное положение лампы Точка поворота

Автомобили с газоразрядными фарами Расстояние по вертикали Зона высокой интенсивности Центральное положение лампы Точка поворота

Не прикасаться кповерхности лампы голыми руками или вгрязных перчатках. Загрязненную стеклянную поверхность лампы немедленно очистить спиртом или растворителем. Лампу устанавливать после полного высыхания.

Отсоединить разъем, повернуть иснять лампу ближнего света.

Задний комбинированный фонарь

Разрез B – B Изолирующая шайба Разрез А-А 1,2 ± 0,7 Н·м

1. Детали заднего комбинированного фонаря

2. Блок заднего комбинированного фонаря

3. Лампа стоп-сигнала/заднего фонаря

4. Лампа заднего указателя поворота

6. Изоляционная втулка

1. Снять детали заднего комбинированного фонаря.

2. Снять блок заднего комбинированного фонаря.

3. Снять лампу стоп-сигнала/заднего фонаря.

4. Снять лампу заднего указателя поворота.

5. Снять головку.

6. Снять изоляционную втулку.

Боковой указатель поворота

1. Боковой указатель поворота

Протолкнуть боковой указатель поворота внаправлении задней части автомобиля, чтобы изогнуть крюк, после чего извлечь его, выводя ушко из зацепления спанелью бампера.

Передняя часть автомобиля Нажать Лампа бокового указателя поворота

Зацепить выступ за панель бампера иустановить лампу бокового указателя поворотов.

Передняя часть автомобиля Панель крыла Захват Крюк

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Как подтянуть ручник на Lancer X

Оптимальная работа стояночного тормоза — это положения рычага ручного тормоза в салоне автомобиля на 3-5 щелчка вверх. Когда для удержания автомобиля на горке требуется значительно большее количество щелчков рычага, то это сигнал о том, что его необходимо подтянуть.

Если ручник автомобиля Лансер перестал держать, то объясняться такое может несколькими причинами, а именно амортизацией колодок стояночного тормоза или же растяжением тросика. Исправить подобное можно, если только чуть-чуть подтянуть тросик при помощи гайки, расположенной под рычагом ручного тормоза.

Необходимые инструменты:

• ключ на 10
• плоская отвертка

Пошаговая инструкция по подтяжке стояночного тормоза на Лансер 10

1. Чтобы удалось добраться до гайки управления ручника, следует убрать центральную консоль (находящуюся в том же месте, где и подстаканники).
   
2. Сначала нужно деинсталлировать маленький кармашек в передней части. Его получится снять с помощью лишь рук, если потянуть вверх. А также, для этого придется кстати плоская отвертка, но следует быть осторожным, чтобы не царапнуть пластик, что элементарно сделать на модели Лансер 10.
   
3. Потом поднять ручку стояночного тормоза (так будет легче снять панель) и таким же образом достать всю консоль, начав с отверстия кармашка. Далее только потянуть вверх, чтобы она соскочила с защелок.
   
4. Опустить ручник, чтобы под его резинкой увидеть регулировочную гайку с тросиком.
   
5. Взять ключ на 10 и отрегулировать ручник так, как удобно. Как правило, используется от 3 до 5 щелчков, чтобы авто оказалось в неподвижном состоянии. Однако в ПДД или же руководстве по эксплуатации о подобном не упоминается.
   

Мицубиси Лансер 07-17 руководство по техобслуживанию и ремонту

Mitsubishi Lancer Mark X (CY2A/CZ4A) с бензиновыми двигателями: 4A91 1.5 л (1499 см³) 109 л.с./80 кВт, 4B10 1.8 л (1798 см³) 143 л.с./105 кВт и 4B11 2.0 л (1998 см³) 150-155 л.с./110-114 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, полные технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта, устранения неисправностей в пути, более 1300 оригинальных фотографий, цветные электросхемы. Пошаговый ремонт в фотографиях легковой автомобиль малого среднего класса Мицубиси Лансер 10 с кузовами четырехдверный седан переднеприводные модели десятого поколения выпуска с 2007 по 2017 год

Mitsubishi Lancer 10 видео замена сцепления, передних сайлентблоков и втулок стабилизатора (Мицубиси Лансер 07-17)

Mitsubishi Lancer Mark X общая информация (Мицубиси Лансер 2007-2017)

СЦЕПЛЕНИЕ
Особенности конструкции
На автомобили Mitsubishi Lancer, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной разрезной тарельчатой пружиной. Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат тарельчатой пружиной между маховиком и нажимным диском. Подшипник выключения сцепления прикреплен двумя болтами к картеру сцепления и конструктивно объединен с рабочим цилиндром гидропривода выключения сцепления.

Полезные советы
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Снятие и установка сцеплении
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
— рывки при работе сцепления;
— неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления — трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются, ключ «на 12» (удобнее торцовая головка), большая отвертка и оправка для центрирования ведомого диска. Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 131).
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.
4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
6. Осмотрите ведомый диск сцепления Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить
Примечание
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7 Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9 Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените
нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины нажимного диска Наличие трещин на тарельчатой пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
11. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны. замените нажимной диск в сборе.
12. внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
14. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.
15. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
Примечание
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
16. А затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
17. Снимите оправку и установите коробку передач.
18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления (см. «Проверка привода выключения сцепления», с. 128).

Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а гидравлического привода выключения сцепления — утечка из него рабочей жидкости.
Примечание
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.