Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газаПедаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
  • Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
  • Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Свечи зажиганияЗалитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Читайте так же:
Технология регулировки топливных насосов

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Электронный блок управления (ЭБУ)Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечиВысоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Регулировка холостого хода на сонате

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя (2,0 л и 2,4 л)
Механическая часть двигателя (2,7 л)
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Системы впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросистемы и электросхемы
Коды неисправностей (DTC)
Толковый словарь

Читайте так же:
Регулировка теплового зазора клапана в одном из цилиндров

Уровень безопасности Sonata пятого поколения значительно подрос за счёт специальных зон смятия, которые призваны поглощать основную силу удара, а также стальных балок в дверях, которые при необходимости защитят водителя и пассажиров.
Автомобиль также оснащен системой курсовой устойчивости — отличным помощником водителю в прохождении трудных участков дороги. При заносе незаменима противобуксовочная система TCS, работающая совместно с системой электронного контроля двигателя и антиблокировочной системой ABS.
Еще один козырь Hyundai Sonata — богатое оснащение. В базовую комплектацию автомобиля входят: полный электропакет, аккумулятор на 68 ампер-часов, амортизаторы Sachs, дисковые тормоза всех колес, две подушки безопасности с детектором наличия пассажира и компьютером, рассчитывающим силу наполнения подушки, кондиционер и магнитола. В более дорогой комплектации, помимо этого, есть еще омыватели фар, противотуманные фары, легкосплавные диски, подогрев передних сидений и климат-контроль. Модификации с 2.7-литровым двигателем оснащены также боковыми шторками безопасности, задними дисковыми тормозами и электроприводом регулировки сидений.
Hyundai Sonata — это современный, высококачественный, безопасный автомобиль со стильным европейским дизайном, высоким уровнем комфорта, великолепным качеством сборки, прекрасными техническими характеристиками и высоким уровнем безопасности.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций пятого поколения Hyundai Sonata, выпускаемых с 2001 года.

Hyundai Sonata
2.0
Годы выпуска: с 2001 года по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1997 см3
Дверей: 4
КП: мех./авт.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 12.4/7.0 л/100 км
2.4
Годы выпуска: с 2001 года по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 2351 см3
Дверей: 4
КП: мех./авт.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 10.7/7.8 л/100 км
2.7
Годы выпуска: с 2001 года по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 2656 см3
Дверей: 4
КП: мех./авт.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 65 л
Расход (город/шоссе): 11.8/8.5 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Уточняем как отрегулировать холостой ход на ВАЗ 2114

Каждый автолюбитель с большим опытом вождения помнит о том, когда российские дороги был заполнены Жигулями и Москвичами. Эти автомобили отличались тем, что отремонтировать их мог практически каждый автолюбитель самостоятельно.

ВАЗ 2114 — это тоже достаточно простой автомобиль, если речь идёт о ремонте. Справиться с устранением неисправностей на этой машине под силу любому автолюбителю, который хотя бы немного разбирается в машинах.

Практически все ключевые элементы этого авто можно отрегулировать механическим способом, однако некоторые части автомобиля не получится отремонтировать «дедовским методом».

Как поднять обороты холостого хода на инжекторе ВАЗ 2114

Низкие обороты ваз 2114 можно отрегулировать при помощи специального датчика для холостого хода, хотя в современном ВАЗе уже не так просто отрегулировать холостой ход, как это было раньше. Для того, чтобы разобраться во всех нюансах, следует изучить строение некоторых элементов автомобиля.

Обороты холостого хода ваз 2114

Из чего состоит инжектор

Инжектор на этом автомобиле состоит не из одной части, а представляет собой сложную конструкцию, включающую:

  • датчики;
  • ЭБУ;
  • форсунки.

Регулировка оборотов холостого хода

Каждая из частей инжектора выполняет определённую функцию, поэтому даже если из строя вышли какие-либо датчики, функционирование автомобиля может быть серьёзно нарушено. Для того, чтобы исправить положение, может потребоваться помощь квалифицированного мастера.

Датчики

Сегодня используются различные технологии и методы для того, чтобы подавать топливо в ВАЗ 2114. Контроль за этим процессом осуществляется при помощи датчиков. Кроме того, автомобиль оборудован дополнительными системами слежения, позволяющими определить косвенные причины его перерасхода.

Самыми популярными из них можно назвать следующие:

  1. Датчики кислорода.
  2. Датчики коленвала.
  3. Датчики ПДЗ.
  4. Датчики детонации и некоторые другие.

Как отрегулировать холостой ход на ваз 2114 инжектор

Для того, чтобы успешно справиться с этой задачей, следует убедиться в исправности регулятора для холостого хода. Какие обороты двигателя должны быть на холостом ходу ваз 2114?

Самое главное, они не должны плавать. Это одно из основных условий. В ситуации, когда возникают плавающие обороты двигателя или нарушается нормальное функционирование мотора в момент, когда водитель поставил машину на «нейтралку», следует задуматься о причинах неисправности.

В некоторых случаях происходит повышение оборотов в то время, когда двигатель полностью прогрет. Всё это свидетельствует о проблемах, связанных с работой регулятора холостого хода. Также причина может заключаться и в бедной смеси.

Читайте так же:
Как регулировать кран регулятор тормозных сил

Ещё одна неисправность, которая может являться следствием неправильной работы регулятора, — это слишком низкие обороты на ещё недостаточном прогретом моторе.

Датчик РХХ

Причина неисправности часто заключается в слишком большой подаче воздуха.

Для того, чтобы провести регулировку, потребуется компьютер, способный собрать данные от самых разнообразных датчиков, установленных на автомобиле. Сделать это вручную невозможно. Это означает, что обойтись своими силами не получится. Для ремонта в обязательном порядке требуется наличие специального оборудования.

Дополнительная информация.Как можно сэкономить на ремонте? Для того, чтобы регулировка не обошлась в слишком большую сумму, можно поискать частного механика, который обладает необходимым оборудованием для ремонта.

С помощью компьютера можно открыть тот либо иной клапан. Сделать это иначе практически невозможно. Ни в коем случае не стоит пытаться открыть клапан вручную, ведь это может быть опасно не только для вашего здоровья, но и для автомобиля, который окончательно выйдет из строя в случае неправильного ремонта.

Открывать клапан с помощью компьютера необходимо только с определённой величиной. Если не соблюдать данный показатель, то провести регулировку также не получится.

Регулировка РХХ при помощи компьютера

Правила ремонта

Регулятор холостого хода представляет собой специальный орган исполнительного назначения, который необходим для функционирования двигателя в нормальном режиме. Если он окажется неисправен, то не будет гореть индикатор, который указывается на эту неисправность. Это означает, что определить проблему может быть достаточно просто. Остаётся только устранить её как можно скорее.

Регулятор — это шаговый электродвигатель, дающий возможность гарантировать определённый уровень потока воздуха, который обходит закрытую заслонку.

Уровень потока задаётся электроникой автомобиля. Столь сложная система позволяет работать мотору работать максимально равномерно и стабильно. Также электронная система машины выполняет функцию по защите от внешних факторов, ведь двигатель функционирует в штатном режиме практически при любых обстоятельствах.

У ВАЗ 2114 низкие обороты на холостом ходу

Что же необходимо сделать, чтобы отрегулировать работу столь важной части автомобиля?

    1. Первое, что следует сделать, так это выключить аккумулятор. Некоторые водители считают, что достаточно отключить зажигание, однако на самом деле это не так. Нужно отключить так называемую «массу».
    2. Когда это будет сделано, необходимо перейти к отвинчиванию креплений, удерживающих регулятор. Подобным образом можно полностью снять его. Это не составит труда, если делать всё аккуратно и без спешки. Некоторые модели отличаются одной неприятной особенностью. Дело в том, что у них винты заливают особой краской. Иногда их и вовсе рассверливают. В таком случае придётся заняться полным демонтажем корпуса заслонки. Когда это будет сделано, можно заняться разборкой регулятора, а также снять его.

    Регулятор холостого хода

    1. Теперь пришёл черёд чистить посадочный канал. Можно просто промыть его, а потом обработать с помощью мощного потока воздуха. Для этого подойдёт баллончик с газом или простейший компрессор. Разбирать регулятор следует очень аккуратно, иначе возможны любые неприятные последствия. Например, можно запросто повредить обмотку. После этого нужно заняться проверкой втулки. Если что-то не так, то её лучше заменить на новую.
    2. Следующий шаг — определить целостность, которая характерна для пружины. Для этого можно воспользоваться специальным прибором для измерений. Не будет лишним почистить контакты обмотки. Только после этого можно заняться сбором регулятора холостого хода, однако в самом начале надо измерить расстояние от конусной иглы до фланца. Оно должно равняться 23 мм. Если расстояние другое, то необходимо поменять иглу.
    3. Последний этап — это установка регулятора на место, где он находился до того, как был снят с автомобиля. Он имеет собственное посадочное место. Туда его и нужно вернуть. Делать это нужно максимально осторожно. После того, как регулятор окажется на своём месте, к нему нужно подключить штекер. Сделать это можно самостоятельно.

    Теперь пришёл черёд включить электропитание. Двигатель следует завести. Если исправить проблемы так и не получилось, то придётся разбирать регулятор второй раз. Если же и следующая попытка окажется неудачной, то водителю следует порекомендовать перепрошить бортовой компьютер.

    Это может быть актуально для тех, кто приобретал автомобиль на вторичном рынке, однако перепрошивка — это крайняя мера. Обычно всем автовладельцам достаточно разобрать регулятор и отремонтировать его.

    Hyundai Sonata IV / New EF (2002-2011) – связь времен

    Автор: Валерий Моторин Раздел: HYUNDAI

    Хендай Соната четвертого поколения (EF) дебютировала в августе 1998 года. Она построена на единой платформе с Киа Маджентис. Данная платформа легла в основу и первого Hyundai Santa Fe.

    Автомобиль предлагался только в одном варианте кузовного исполнения – седан. В 2002 году модель серьезно обновилась (New EF): увеличились габариты, изменилась передняя и задняя части.

    В 2005 году появилась модель следующего поколения – NF. Но New EF не умер. Его производство было налажено в Таганроге. Последние экземпляры покинули конвейер в 2011 году. В Тагазовских версиях на решетке радиатора отсутствовал шильдик Хендай.

    Hyundai Sonata предназначалась, в первую очередь, для рынков Южной Кореи и США. Там комфорт ценится гораздо сильнее, чем техническая изощренность и спортивная управляемость. По этой причине модель не пользовалась большим успехом в Европе. Но нашим покупателям Соната пришлась по душе благодаря сравнительно невысокой цене, вместительности и хорошему уровню комфорта.

    Двигатели

    Первоначально линейка моторов была представлена 4-цилиндровыми атмосферниками объемом 2,0 л (131 л.с.) и 2,4 л (138 л.с.), а так же 6-цилиндровым V6 2.7 л (172 л.с.). Первые два – представители серии Sirius, самый крупный – Delta.

    Агрегаты Сириус — копия двигателей Mitsubishi одноименной серии Surius. 2-литровый G4JP – аналог 4G63, а 2,4-литровый G4JS – 4G64 (предлагался только на американском рынке). Оба мотора имеют ременный привод ГРМ и гидравлические толкатели клапанов.

    С середины 2006 года 2-литровый Сириус сменили новым Beta II (G4GC) отдачей 137 л.с. Принципиальных отличий немного: исчезли балансировочные валы и гидрокомпенсаторы. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью шайб. Зубчатый ремень ГРМ приводит в действие только выпускной распредвал, который связан с впускным короткой цепью. Вместо резиновых опор двигателя стали использовать гидравлические.

    Моторы серии Дельта G6BA – результат глубокой модернизации двигателя Мицубиси серии Cyclone (6G7). Привод ГРМ здесь тоже комбинированного типа: ремень на впускные распредвалы, которые соединены с выпускными цепью. Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей.

    Одна из распространенных проблем всех агрегатов – обрыв ремня ГРМ. Последствия тривиальные. В лучшем случае – загиб клапанов, в худшем – повреждение головки блока, поршней и задиры в цилиндрах. Многие владельцы Сонаты оказались в неприятной ситуации, так и не дождавшись регламентных 60 000 км. Причины: высокие нагрузки на элементы привода и низкое качество комплектующих. Выход один – замена зубчатого ремня раз в 40-50 тыс. км. Цепь привода распредвалов гораздо долговечнее — служит более 250-300 тыс. км.

    Стоит отметить, что замена ремня ГРМ на двигателях Sirius требует определенного опыта. Из-за наличия балансировочных валов сложнее правильно выставить метки. Ошибка приводит к падению тяги, и возникновению вибраций.

    Все силовые агрегаты достаточно выносливые. Необходимость капитального ремонта возникает лишь при самых печальных последствиях обрыва ремня ГРМ. За контрактный мотор придется отдать около 70 000 рублей. В остальных случаях двигатели спокойно выхаживают более 300-400 тыс. км.

    В автомобилях с моторами серии Бета и механической коробкой передач нередко наблюдается зависание оборотов, рывки или провалы при переключениях. Кардинальное решение для версий с ABS – перерезание определенного провода в жгуте ABS (отвечающего за передачу информации о признаке движения). Другой вариант – удаление пружинного клапана из рабочего цилиндра сцепления.

    В машинах со старым Сириусом тоже встречается данный «баг», хотя и реже. Здесь волшебных решений не существует. Внимание следует обратить на регулятор холостого хода или датчик положения дроссельной заслонки. Избавиться от недуга удается и после перепрошивки ЭБУ двигателя.

    Расход масла может возрасти через 150 000 тыс. км из-за отвердевания маслосъемных колпачков. Спустя некоторое время могут потечь прокладки в свечных колодцах и под крышкой клапанов. После 200 000 км возможно залегание поршневых колец (около 8 000 рублей за комплект).

    Стартер может отказать после 150-200 тыс. км — из-за износа втягивающего или щеток. Стоимость нового узла – от 5 000 рублей. К этому времени понадобится замена опор двигателя – появляются вибрации (от 3 до 6 тысяч рублей за опору), гидрокомпенсаторов (кроме Бета) и катушек зажигания (от 1 500 рублей).

    Ближе к 200 000 км может потечь радиатор (от 5 000 руб.), либо откажут электро вентиляторы (от 4 000 руб.). Вскоре приходит в негодность и катализатор.

    Коробка передач

    В пару двигателям устанавливались 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

    Механическая коробка – достаточно надежная. Впрочем, при больших пробегах порой возникает необходимость ремонта из-за износа шестерен дифференциала и подшипников. Для восстановления работоспособности МКПП понадобится около 15 000 рублей.

    Сцепление механических коробок, работающих в паре с 2,0-литровыми моторами, ходит более 120-180 тыс. км. Стоимость нового комплекта – около 6 000 рублей, а работ по замене – 4 000 рублей.

    Сцепление коробок, функционирующих с 2,7-литровым V6, имеет более короткий срок службы. Буксующее сцепление лучше сразу же заменить, иначе неизбежен преждевременный износ двухмассового маховика. Механики рекомендуют взамен неисправного маховика устанавливать аналог от Santa Fe – он надежнее. Маховик доступен за 8 000 рублей, а новый комплект сцепления – за 7 000 рублей.

    Автомат разработан компанией Mitsubishi и имеет обозначение F4A42. При нормальных условиях эксплуатации и регулярной замене масла коробка вполне способна проехать без ремонта 300 000 км. Впрочем, на практике серьезные неисправности встречаются уже после 200 000 км. Приходится менять гидроблок или устранять последствия разрушения дифференциала. Стоимость ремонта от 40 до 80 тыс. рублей.

    В паре с 2,4-литровым мотором устанавливалась АКПП, отличавшаяся передаточными числами. При выходе ее из строя, возможна замена на аналог от машин с двигателем 2.0 Sirius.

    Ходовая

    Настройки подвески смещены в сторону комфорта. Руль легкий и малоинформативный, а реакции на вращение рулем сдержанные. При активной рулежке корма начинает плавать. Зато пассажиры практически не замечают швов и дорожных заплаток.

    На передней оси используются двойные поперечные рычаги, а на задней – многорычажная схема с эффектом подруливания. Сайлентблоки передних рычагов ходят более 120-160 тыс. км. Сайлентблок заднего верхнего рычага сдается после 80-120 тыс. км. Столько же прослужат шаровые опоры передних нижних рычагов, а верхние – 150-200 тыс. км. Конструкция нижних рычагов предусматривает замену шаровой (от 500 рублей). Верхняя опора меняется только с рычагом (от 2 000 рублей).

    Амортизаторы сохраняют работоспособность до 100-150 тыс. км. Стоимость амортизационной стойки – от 4 000 рублей.

    Задние ступичные подшипники изнашиваются после 100 000 км, а передние – после 150 000 км. Если передние ступицы позволяют отделаться заменой подшипника (от 1 000 рублей), то задние меняются только в сборе (от 4 000 рублей). Наружные ШРУС (2 000 руб.) выходят из строя через 100-150 тыс. км.

    Рулевая рейка может застучать или потечь через 80-100 тыс. км. Стоимость новой рейки – от 19 000 рублей. Насос ГУР (8 000 руб.) порой начинает шуметь или подтекать ближе к 200 000 км.

    Проблемы с ABS могут возникнуть из-за лопнувшего зубчатого кольца. Оно меняется в сборе с ШРУС. Но можно подобрать аналог: 1300 рублей плюс 1500 руб. за установку.

    Кузов

    Кузовное железо к коррозии не склонно. Рыжие пятна обнаруживаются через 9-10 лет на колесных арках, порогах или снизу дверей. Порой коррозия активно атакует чашки передних амортизаторов.

    В автомобилях 2004-2005 года, собранных на Тагазе, иногда обнаруживается вспучивание краски на передних дверях. Это сквозная коррозия, развивающаяся под накладкой на внутренней стороне двери. Позже накладку убрали, и проблема не возникает.

    Вода в багажнике появляется из-за прохудившихся уплотнителей задних фонарей.

    Система отопления и вентиляции

    Радиатор отопителя может потечь после 100-120 тыс. км. Тогда же встречаются и проблемы с приточным вентилятором — начинает молотить на максимальных оборотах. Виновник – сгоревший терморегулятор (от 600 рублей). Сам вентилятор изнашивается после 200 000 км. За новый придется отдать не меньше 3 000 рублей.

    Проблемы с системой кондиционирования наблюдаются после 150 000 км. Теряет герметичность радиатор кондиционера (от 4 тыс. руб), выходит из строя электромагнитная муфта (от 2 000 рублей) или сам компрессор (от 12 000 руб.).

    Другие проблемы и неисправности

    После 40-100 тыс. км порой обнаруживается течь топливного бака, заправленного больше чем наполовину. Все дело в ухудшении проходимости клапана адсорбера либо трубок, соединяющих его с баком. Разряжение приводит к деформации и растрескиванию «хлипкого» бака – чаще в правом верхнем углу. За новый бак придется внести свыше 10 000 рублей.

    Спустя 100-150 тыс. км теряет эффективность топливный насос. Весь узел в сборе стоит около 7 000 рублей. Но можно заменить только сам насос – от 1 500 рублей.

    После 150-200 тыс. км нередко закисает механизм привода стеклоочистителей. Дворники начинают работать с перебоями, заклинивают, и появляется неприятный скрип. Механизм можно реанимировать, тщательно очистив и смазав. Отказать может и электромотор – от 4 000 рублей.

    Генератор может потребовать внимания через 150-200 тыс. км. Выходит из строя регулятор напряжения, изнашиваются подшипники и щетки. Стоимость нового генератора – от 6 000 рублей.

    «Плохая масса» приводит к колебаниям показаний температуры охлаждающей жидкости. А при включении фар или кондиционера стрелка устрашающе ползет вверх. Решение простое – установить дополнительный провод массы между мотором и кузовом.

    Стоит ли покупать?

    Из статистики неисправностей можно сделать вывод, что Хендай Соната – достаточно надежный автомобиль. Большинство неисправностей связаны с возрастом и внушительным пробегом. К счастью, все проблемы хорошо изучены, на рынке полно запасных частей, а ремонт не сложен.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector