Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

• снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
• проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
• установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
• проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

• предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
• окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

При смене масла сливать его из прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку, при этом нужно открывать крышку маслозаливной горловины. После слива масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 3—3,5 л промывочного масла марки ВНИИНП-ФД по ТУ 38-1-279—69 и дать двигателю проработать при малой частоте холостого хода 950— 1050 мин-1 (об/мин) в течение 10 мин.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.

Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.

Регулировка и настройка карбюратора на заз 968м

Карбюраторный заз 968м – это культовый советский автомобиль. Он пришел на смену знаменитому «горбатому», а в конце 80-х был подвергнут рестайлингу. До сих пор во многих странах остались любители подобных машин, поэтому многие из них очень часто интересуются вопросами эксплуатации и ремонта. Сегодня вы узнаете, как своими руками настраивается и регулируется карбюратор заз 968м.

Каким карбюратором оснащался Запорожец?

В зависимости от модельного ряда и года выпуска ЗАЗ мог оснащаться карбюратором К-127 или К 133А. Если внимательно изучить их, то можно найти огромные отличия от того же К 133. Данные устройства не оснащались экономайзерами холостого хода, а поплавковая камера изготовлена таким образом, что имеет связь с атмосферой и четко сбалансирована.

Карбюратор заз 968м состоит из 3-х основных частей:

1. Смесительная камера с нижним патрубком;
2. Поплавковая камера;
3. Крышка поплавковой камеры.

Все необходимые механизмы находятся именно в крышке. Среди них можно выделить распылитель ускорительного насоса, воздушные заслонки, игольчатый клапан поплавковой камеры, а так же жиклер, отвечающий за холостой ход.

Поплавковая камера и диффузор запрессованы в среднюю часть. В ней же расположен поплавок и клапан поплавковой камеры.

Кнопка управления воздушной заслонкой расположена в туннеле пола салона автомобиля. Она связана с тягами управления дроссельной заслонкой и при открывании она также приоткрывается на 1,6 мм. Производитель настраивал эти значения при выпуске, но со временем они могли потерять свои параметры.

Карбюратор применялся не только на автомобилях ЗАЗ, но и на ЛуАЗ. Поэтому, весь процесс настройки ничем не отличается на обоих автомобилях.

Карбюратор К-127 двухдиффузорный, вертикальный, с падающим потоком.

Причины для настройки карбюратора заз 968м?

Ни одна регулировка карбюратора не выполняется без надобности.

Поэтому, ее выполняют если в автомобиле имеется следующий перечень неисправностей:

1. Неустойчивый холостой ход;
2. Повышенные или пониженные обороты;
3. Большой расход топлива;
4. Малая приемистость двигателя;
5. Двигатель после капитального ремонта.

Ко всему этому может привести не отрегулированный карбюратор или система зажигания.

Многие любители автомобиля ЛуАЗ или ЗАЗов выполняют данную процедуру и для увеличения мощности, но необходимо помнить, что при выполнении такой настройки может серьезно возрасти расход топлива, а ресурс двигателя будет уменьшен. Наша задача – рассмотреть стандартную наиболее экономичную регулировку карбюратора при сохранении нужной мощности ДВС.

Подготовительные работы перед регулировкой карбюратора заз 968м

Перед тем, как отрегулировать устройство, необходимо убедиться в полной исправности мотора. В противном случае, вся процедура будет бессмысленной. Для этого обратите внимание на зазоры в клапанном механизмы. Они должны быть номинальными. При необходимости, проведите их регулировку.

Следующий элемент – правильная работа системы зажигания. Угол опережения должен быть выставлен как нужно, а катушка зажигания, кабели и свечи находятся в исправном состоянии. В случае необходимости, указанные элементы нужно заменить.

Лучше всего, поставить автомобиль в теплый гараж, если работы выполняются зимой. Он должен стоять на ровном месте. На КПП включена нейтральная скорость, а колеса заблокированы стояночным тормозом.

При подготовке карбюратора заз 968м к техническому обслуживанию, настройка карбюратора должна производиться после того, как будут куплены соответствующий воздушный и топливный жиклер.

Настройка карбюратора заз 968м

Для начала снимите узел с автомобиля, он должен подвергнуться полной разборке, чистке и дальнейшей сборке с учетом определенных требований. Первый – это зазор между дроссельной заслонкой и смесительной камерой. В идеале он должен находиться в диапазоне от 1,6 мм до 1,8 мм при полностью открытой заслонке. Чтобы выставить эти значения, необходимо подгибать тягу в нужном направлении. Когда заслонка закрыта, она должна прилегать очень плотно. Иначе будет лишний подсос воздуха. Регулируют зазор путем шлифования или тем же подгибанием тяги.

Дроссельная заслонка карбюратора К-133А (правильное и неправильное положение): а — непра­вильное; б — правильное; 1 — выходное отверстие эмульсионного канала холостого хода; 2 — воздушный канал; 3 — эмульсионный канал; 4 — винт регулировки качества смеси; 5 — винт регулировки количества смеси.

Теперь можно поставить карбюратор на автомобиль. Сопутствовать установке должно четкое соблюдение ТБ. Следующий этап – регулировка воздушной заслонки. Для этого рычаг управления полностью вытягивается, а заслонка закрывается. В таком положении трос необходимо затянуть. Проверить работу несложно – если утопить рычаг, то заслонка полностью закрыта, если вытянуть, то она открывается на всю.

Подобным образом регулируется привод управления дроссельной заслонки. После этого, собираются все пружины и тяги карбюраторной системы. Работу механизма обязательно проверить имитацией его работы.

Как отрегулировать холостой ход карбюратор заз 968м?

Следующий немаловажный этап – это настройка холостого хода. От него зависит расход топлива автомобиля. Уровень в поплавковой камере не выставляется. Настроить его можно двумя самыми распространенными вариантами. Завод-изготовитель предусмотрел оба способа.

Первый – запустите двигатель и прогрейте его до номинальной температуры. Вполне возможно, что обороты будут некорректными – это нормальное явление, ведь холостой ход еще не настроен. Затем винт качества закручивается до конца, но не перетягивается. Двигатель должен заглохнуть. Теперь выворачиваем его на два оборота и снова запускаем, а винтом количества устанавливаем обороты, соответствующие значению 900-950 об/мин.

На этом можно закончить, но есть и второй вариант, который позволит добиться самой эффективной работы устройства. Снова крутим винт качества так, чтобы обороты были самыми максимальными. После этого, винт количества закручивается до номинала. Такой цикл можно выполнить дважды. В последствие, получится довольно качественная регулировка, для сохранения максимального количества топлива. То же самое выполняется и для автомобильной системы питания ЛуАЗ.

На этом все. Как видите, отрегулировать карбюратор своими руками – не такая уж сложная работа. Данную процедуру необходимо выполнять при каждом ТО автомобиля, чтобы избежать с ним проблем в дальнейшем.

Как создать минитрактор из автомобиля ЛУАЗ

ЛуАЗ-969 и его модификации – один из значимых автомобилей советской эпохи. Это был первый советский внедорожник, спроектированный для личных нужд жителей села, и, в отличие от других автомобилей повышенной проходимости, продавался он не организациям, а частным лицам. Сегодня автомобили ЛуАЗ устарели и морально, и конструктивно, однако оказались интересным предметом тюнинга. Из наиболее радикальных вариантов доработки – минитрактор из ЛуАЗа, который можно сделать своими руками. Такие тракторы хорошо показали себя при выполнении различных работ, отличаются высокой надежностью и очень недорого обходятся как в сборке, так и при дальнейшей эксплуатации.

Описание трактора из ЛуАЗа

Как показывает практика, самодельный трактор отлично справляется с любыми земельными работами. На нем можно:

• культивировать (разрыхлять) почву;
• боронить;
• удалять сорняки;
• формировать грядки;
• косить траву;
• вносить органические и минеральные удобрения;
• сажать и убирать картофель;
• перевозить грузы.

Разумеется, большой трактор, способный справляться с гектарами земли, изготовить не получится. Зато собрать недорогой, компактный и надежный минитрактор своими руками из ЛуАЗа вполне реально. Это подтверждают многочисленные видео- и фотоотчеты, которые легко найти в сети на специализированных форумах.

Изготовление трактора своими руками

При наличии инструментов и опыта ремонта автомобилей собрать минитрактор несложно. Для начала необходимо все подготовить. На первом этапе делаются чертежи. Их можно выполнить самим, но проще взять готовые. Затем собрать комплектующие от автомобиля. Если они сняты с одного автомобиля, соединять их будет намного легче, однако можно использовать и запчасти с разных авто. Их можно найти на порталах типа Авито, на авторазборках или даже среди металлолома. Все детали необходимо тщательно осмотреть на предмет исправности, очистить от ржавчины, при необходимости – отремонтировать.

Чертежи

Порядок составления чертежей и списка работ зависит от того, сколько готовых комплектующих используется. Не всегда в распоряжении оказывается целый, неразобранный автомобиль с исправными ключевыми узлами. С одной стороны, самодельная техника тем и хороша, что в работу можно пустить различные материалы из завалявшихся в гараже. С другой стороны, использование комплектующих от других старых автомобилей увеличивает объем работ. Например, если брать задний мост от УАЗа, то его нужно будет укорачивать. Все это необходимо учесть при составлении чертежей.

Необходимо тщательно определить размер всех деталей каждого узла и сразу подогнать их, чтобы не отвлекаться в процессе работы.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы собрать трактор, потребуются следующие узлы и агрегаты:

• двигатель;
• коробка переключения передач;
• передний и задний мосты;
• вал отбора мощности;
• колесные редукторы;
• рулевой механизм;
• тормоза;
• колеса и диски (18 дюймов).

Из инструментов потребуются:

• сварочный аппарат;
• ножницы или ножовка по металлу;
• гаечные ключи, отвертки.

Порядок сборки

На первом этапе необходимо сварить раму. Для ее изготовления понадобятся листовая сталь, швеллер, водопроводные трубы. Также пригодятся элементы кузова. Рама варится из профилей 40х80 прямоугольной формы. Если передний и задний мосты неисправны или отсутствуют, можно взять полуоси от Т-25, сменив ступицы, или мост от УАЗа (предварительно укоротив).

Далее устанавливается двигатель – с ЛуАЗа или другого автомобиля. На ЛуАЗы устанавливали мотор от Запорожца – шумный, слабый и ненадежный. В зависимости от желания мастера, можно “довести до ума” штатный двигатель или взять другой. По возможности стоит отдать предпочтение дизельному двигателю как более экономичному. Также можно установить мотор от старого мощного мотоблока, если такой имеется в хозяйстве. Уровень оборотов необходимо снизить в три с половиной раза при помощи шкивов.

Диски и колеса можно взять как с УАЗа или с ГАЗ-21 (в этом случае нужно будет видоизменить ободы). Главное – ширина колёс должна быть не меньше 18 дюймов, поэтому штатные не подойдут. Меньшая ширина не обеспечит достаточной проходимости на пашне. После установки колес основу для минитрактора можно считать законченной.

Следующий этап – сборка гидравлической системы. Этап важный, поскольку от работы гидравлики напрямую зависит эффективность навесного оборудования. Потребуется установить насос H-10 с гидравлическим цилиндром 75х100 и распределителем P80. Поскольку насос не должен работать постоянно, следует обеспечить выключение с помощью привода от мотоцикла Урал. Чтобы вал подошел к звездочке, его обрезают до длине и наращивают диаметр.

Также устанавливается ВОМ – вал отбора мощности, передающий вращение от двигателя на рабочее оборудование. Он устанавливался на некоторых ЛуАЗах в штатном порядке. Если же вам не удалось найти такую модель, вал можно взять с другого трактора или мотоблока.

После установки трансмиссии, рулевого управления и сцепления можно приступить к сборке верхней части трактора. Основные требования к этой части – удобство и эргономика. Необходимо предусмотреть удобное сиденье и защиту от непогоды (навес, тент). В остальном фантазии мастера предоставляется полная свобода. Как правило, мастера оставляют крышку капота и лобовое стекло. Крылья же приходится варить и устанавливать отдельно, ориентируясь на высоту и положение колес.

Заключение

Различные самоделки из ЛуАЗа пользуются большой популярностью у домашних умельцев. Тем более, автомобиль превосходен в плане надежности, устойчивости и проходимости. К сожалению, как и многие разработки советского автопрома, комфорт водителя был предусмотрен лишь на базовом уровне, поэтому сегодня этот внедорожник не выдерживает конкуренции с более комфортными и современными моделями. Однако как основа для тюнинга он очень хорош, и тракторы, собранные на его основе, служат долго и безотказно.

Самоделки от Стаса – Трактор на базе КПП ЛуАЗ. Самодельный мини трактор из КПП автомобиля ЛуАЗ

В конце 2007 года приобрел остатки трактора самодельного собранного на базе КПП автомобиля рама. (ЛуАЗ, кпп с редуктором и сцеплением, и эксклюзивный мост задний, а также детали гидравлической системы). трактор-то Когда был на ходу, и как говорил хозяин его на нём даже пахали. Но он попал в пацанам руки и был изрядно разбит.

Мне сама понравилась идея компоновки, и я его взял. переделывать Начал и “доводить до ума”. Потратил весь летом и отпуск 2008г он у меня поехал: Ролик “выезд Пробный” но не все вопросы удалось решить, оказалась коробка “убитой”, необходимо перебрать и изменить вращения направление. Есть проблемы и с гидравликой.

Рама сварена из П образного профиля, имеется составная возможность удлинения.
Задний мост самодельный, ведущий, полуоси от Т-25. Колеса на 15″ от а/м УАЗ.
Передний деталей из мост подвески Т-25, ступицы самодельные, колеса от сельхоз прицепных агрегатов.
Двигатель УД2, бензиновый воздушным с четырёхтактный охлаждением
Сцепление однодисковое от ЛуАЗ гидравлическое, 969.
Соединение двигателя с трансмиссией ременное
управление Рулевое из деталей автомобиля ВАЗ 2105.
система Тормозная механическая, с раздельным торможением.

Пытаюсь конструкцию описать трансмиссии:

Ведомый шкив от компрессора Редуктор.
ЗиЛ130 1:4, 2 от сельхоз машины (какой не знаю)
За плита ним с валом, маховиком и корзиной сцепления от ЗАЗ автомобиля. Срезана тыльная стенка двигателя фланец, ЗАЗ, вал со шлицами на него надета шестерня ведомая редуктора, а с другой стороны маховик. сделано Все в заводских условиях.
На плиту крепится подвешивается и КПП к раме спереди и сзади.
Штатные укорочены полуоси, через “самодельный” кардан соединяются с звездочками ведущими.
Ведущие звездочки на подшипниках, прикреплены с имеется, раме возможность их перемещения, с целью натяжения Задний.
цепей мост состоит из двух полуосей в “выполнен” чулке в заводских условиях. Полуоси видимо готовых из выполнены от Т-25. Конструкция моста заслуживает отдельного Кулачек.

описания тяги рулевой колонки установил по соосно, центу с маятником передней подвески. Что виляние “исключает” трактора на неровностях.

Вид сзади на тормоза барабан и ведомую звёздочку Звездочка совмещена барабаном с монолитно и устройством фиксации, промышленного производства, от знаю не чего.
Долго решал проблему тормозов. нашел Выход. Изготовил самодельные колодки “хомутового” Привод. типа механический, использовал трос сцепления 2108 ВАЗ. Накладки от ам “Москвич”, предварительно распарены размеру по обрезаны. Приклепал к колодкам.

Вид сзади на устройство прицепное
Рабочий цилиндр изготовлен из готового, условиях в укорочен мастерской.
Первоначально гидравлический цилиндр середине по размещался, я его переместил вправо и усилил Это.
трапецию позволило изготовить в раме отверстие, вывода для привода “заднего моста” к навесному Первоначально.
оборудованию по замыслу первого хозяина, привод цепную через передачу должен был в действие Что НШ-10. гидронасос было-бы не удобно, он мог работать движении в только. Я принял другое решение.
Вверху Вы рычаги видите управления КПП, через самодельный Справа.

механизм педали правого и левого тормозов, педаль левая блокируется храповиком рычага на стоянке.
педаль Справа сцепления. Педали соединены общей вал, осью оси передает крутящий момент левого для тормоза.

Привод гидравлического насосаПервоначальный Использовал. вариант имеющийся насос на 6 шлицов с самодельной Изготовил. звездочкой привод испльзуя помпу автомобиля вместо, ВАЗ2101 крыльчатки установил звездочку от мопеда, диаметр увеличил шкива, приварив дополнительный шкив диаметра большего. Картер редуктора самодельный.

Распределитель
трехсекционный Распределитель пр-во Болгария. 2 секции- краны на три ввех (“положения”, “нейтраль”, “вниз”) и секция предохранительных Штуцера. клапанов подачи на цилиндр соединены байпасом (верхнем) в перемычкрй штуцере установлен клапан. Обеспечивает “режим плавающий” плуга при вспашке.

Гидравлика до отработана не конца, пока не могу выяснить почему аварийный срабатывает клапан, и в исходное положение не возвращается. кто Если-нибудь знаком с таки распределителем, прошу убедительно сообщить!

Принцип действия:
– в положении вниз “рычага” (опускание) открывается “дренаж” нижней рабочего полости цилиндра, под действием силы оборудования тяжести и давления жидкости, поступающей от насоса верхний через штуцер, поршень опускается. Клапан роль играет ограничителя, навесное оборудование опускается положении.
– в плавно рычага “вверх” (подъём) открывается “верхней” дренаж полости рабочего цилиндра, жидкость от под насоса давлением поступает в нижнюю полость клапан, цилиндра закрывается, оборудование поднимается и фиксируется в положении верхнем.
– в положении рычага “нейтраль” (оборудование закрытый) поднято клапан препятствует перетеканию жидкости из полости нижней цилиндра в верхнюю оборудование не опускается.
– в рычага положении “нейтраль” (оборудование опущено, “плавающий при”) режим попадании навесного оборудования (колеса неровность) на плуга давление в верхней полости цилиндра клапан, увеличивается открывается и жидкость поступает в нижнюю оборудование, полость приподнимается. Для возвращения плуга обеспечения (вниз “плавающего режима”) необходимо придерживать распределителя рычаг в положении “вниз”.

В настоящее время находится трактор в стадии переделки, при испытаниях следующие выявлены недостатки:
1. Крутящий момент передаётся на против КПП часовой стрелки, это приводит к выключению самопроизвольному некоторых передач при нагрузке. включаются Передачи “жестко”, синхронизаторы не срабатывают.
2. При масла нагреве перестаёт работать гидравлика. Причину выявил не пока.
3. Двигатель УД2 имеет значительный капризен, “износ” в работе.
Основной недостаток конструкции в Чтобы. ремонтопригодности снять КПП необходимо разобрать трактор весь.

Как сделать универсальный трактор из ЛУАЗа своими руками

Многие фермеры интересуются, как изготовить самодельный трактор из ЛУАЗа. Среди земледельцев приобретает все большую популярность сельскохозяйственная техника, собранная из запчастей различных автомобилей. Эта тенденция связана с высокими ценами на технику машиностроительного завода. Учитывая, что деталей для сбора самодельной машины на рынке очень много, для мастеров собрать такой агрегат не составит труда.

Как собрать трактор из ЛУАЗа

Рассмотрим, как собрать малогабаритный сельскохозяйственный минитрактор из ЛУАЗа.

ЛуАЗ: переделка своими руками. Интересные идеи и рекомендации

Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.

Силовой агрегат

Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.

Штатный мотор внедорожника отличается хорошим «аппетитом». Он потребляет порядка 14 литров горючего на сотню километров. Причем объем двигателя составляет всего 1,2 литра. Прочие особенности силовой установки рассматриваемого автомобиля приведены ниже:

• Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
• Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
• Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
• Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.

Ходовая часть

Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.

Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.

Внутреннее оснащение

В салоне рассматриваемого авто расположены миниатюрные и низкие сидения, которые не дают возможности увидеть дорогу рядом с машиной, если рост водителя ниже двух метров. Потолок низкий, обогреватель бензинового типа. Шумовая и тепловая изоляция авто сводится практически к нулю. В остальном, салон внедорожника отличается минимализмом, характерным для машин такого класса.

ЛуАЗ: переделки двигателя

Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.

Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.

1. Монтаж другого карбюратора. При помощи переходника установите модель ДААЗ-2105, что позволит повысить надежность пуска на холостых оборотах и снизить потребление топлива. Запасные части на этот узел не являются дефицитом.
2. Замена воздушного фильтра на более современный вариант.
3. Проведение шлифовки головки блока цилиндров. Поскольку мотор имеет V-образную форму, манипуляции необходимо выполнять с обоими элементами. Для этого стачивают на пару миллиметров посадочную плиту, что позволит уменьшить объем камер сгорания и увеличить компрессию. Это повлияет на снижение «аппетита» авто.

Завершающие работы по тюнингу штатного мотора

При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.

После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.

Некоторые умельцы умудряются расточить цилиндры под 79-миллиметровый поршень, что дает возможность повысить мощность до 60 «лошадок». Выхлопной узел рекомендуется развести на две трубы, что даст возможность точнее настроить работу силового агрегата за счет улучшения вентиляции цилиндров. На этом можно считать доработку штатного мотора ЛуАЗа завершенной.

ВАЗовский мотор

Установка силового агрегата от «классики» должна производиться строго горизонтально, иначе коробка передач не станет на посадочное место, а первичный вал будет подвергаться закусыванию. Специалисты советуют монтировать «движок» объемом 1,7 литра (от «Нивы»). Мощность при этом достигает 80 коней, однако масса увеличивается до 150 кг.

Как вариант, можно внедрить мотор от модели 21083 (1,5 л). Эта версия компактнее и легче. При эксплуатации агрегата необходимо обращать внимание на ремень ГРМ, так как он будет подвергаться дополнительной нагрузке. В пару к «жигулевскому» мотору отлично подойдет КПП от «восьмерки», которая хорошо агрегирует с раздаткой ЛуАЗа. Дополнительный плюс – небольшой картер мотора, обеспечивающий улучшение показателя проходимости.

Переделка рулевой рейки ЛуАЗа

В качестве этого узла можно использовать аналог от «Фольксвагена». Перед монтажом рейки монтируются проставки под фронтальную балку высотой 4 сантиметра, которые смещаются вперед на 50 мм. Это необходимо для того, чтобы была возможность использования колес размера R15.

Рулевая рейка на ЛуАЗ 969М, переделка которой проводится путем замены на аналог «Фольксвагена Гольф 2», приваривается к передней балке подвески. Эту операцию осуществляют через кронштейн, сделанный из квадратного профиля 40*60 мм и уголка. Непосредственно к раме приваривается трехмиллиметровый кронштейн, служащий креплением для углового редуктора. С обратной стороны крепится аналогичный элемент на болтах к кузову. После окончания работ останется убрать люфты в задней балке. В результате – руль крутится легко, зазоры и дребезжание отсутствует.

Улучшение салона

Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.

При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.

Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.

Узел подвески

Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.

Внешность

Простенький и угловатый экстерьер нечасто решаются кардинально менять. При желании можно воспользоваться специальными программами по 3D тюнингу. Как вариант, срезают полностью верх кузова, а вместо него ставят другую модификацию, например, от «Запорожца». Если дополнить внешнее оснащение хромированными подножками, защитными элементами и новой решеткой радиатора, маленький внедорожник обретет дополнительную агрессивность в своем облике.

Подведем итоги

Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.