Обучение дроссельной заслонки

Обучение дроссельной заслонки

Обучение дроссельной заслонки – технический термин, с которым совсем недавно пришлось познакомиться владельцам современных транспортных средств. Эта процедура проводится на авто, оборудованных ЭБУ (электронным блоком управления) в случае неустойчивой работы двигателя на холостом ходу по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже.

Первые ЭБУ (или контроллеры) начали устанавливаться еще в конце 80-х годов. При этом открытие угла дроссельной заслонки (ДЗ) зависело от сигналов с датчиков и положения педали газа, которое менялось вместе с силой нажатия водителем педали.

Современные авто оборудованы электронными акселераторами, на которых установлены электронные датчики. Именно с них и считываются данные о степени нажатия (угле) на акселератор. Соответствующая информация подается на блок управления. Однако обучение ДЗ проводится и на авто, оборудованных педалями газа, передающими усилие на дроссельную заслонку механически.

В большинстве современных авто европейского, американского и японского изготовления установлены обе системы.

Признаки адаптации дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка в современном виде является одним из последних узлов, подвергшихся электронной модернизации. Вместо механических тяг на ней устанавливается компактный электродвигатель, который служит исполнительным элементом.

Сигнал на него поступает непосредственно с датчика дроссельной заслонки. В комплексе эта система позволяет корректно управлять двигателем, вовремя подавая необходимый объем топливной смеси в камеры сгорания. Признаков, по которым следует приступить к настройке положения дроссельной заслонки, несколько.

Например, при резком отпускании педали газа мотор не выходит на режим холостого хода и глохнет, также может происходить следующее:

• нестабильная работа мотора на холостом ходу;
• значительное «зависание» оборотов в районе отметки в 1,5 тысячи;
• провалы оборотов при наборе мощности;
• загорание на приборной панели табло «CHECK ENGINE»;
• затруднительный пуск при заводке на «холодную»;
• отсутствие отклика при нажатии на педаль газа.

В зависимости от типа двигателя может наблюдаться незначительная потеря мощности, например, у моторов с конфигурацией V8. Также практически всегда увеличивается расход топлива. Особенно часто эти признаки появляются на автомобилях с пробегом 30 тысяч км и более, оборудованных турбонаддувом.

Причины

Наиболее распространенной причиной, при которой следует провести адаптацию, являются последствия обслуживания дроссельной заслонки. В результате эксплуатации в этом узле происходит образование большого количества отложений, поэтому после промывки положение дроссельной заслонки меняется, а ЭБУ продолжает подавать сигналы о ее состоянии до профилактики.

Со временем происходит естественный износ резистивного слоя потенциометра датчика и подвижных элементов дроссельной заслонки, в этом случае после адаптации чаще всего потребуется его замена. Нужно провести обучение в случае внесения изменений в настройку ЭБУ (чип-тюнинг), особенно если произведены операции по увеличению мощности двигателя.

Процедура выполняется с использованием специальных программ на компьютерном оборудовании или без них (строго определенный порядок, который будет рассмотрен ниже) в зависимости от марки авто. Автоэлектрики должны учесть особенности модели, года выпуска, тип установленного ЭБУ на транспортном средстве.

Необходимость обслуживания

Процедуру профилактики не следует проводить при отсутствии очевидных причин. Перед началом нужно внимательно оценить состояние дроссельной заслонки. Если на нем нет явных признаков смолистых отложений и участков закоксования, тогда причина нестабильной работы может крыться в другом.

Также учтите пробег авто. Специалисты рекомендуют прибегнуть к промывке не ранее чем через 100 тысяч км. Но на некоторых авто, например, Форд Фокусе может потребоваться выполнить промывку уже через 30 тысяч км пробега.

Следует знать, как почистить дроссельную заслонку, чтобы достичь желаемого результата. Для этого требуется специальный раствор-очиститель карбюратора, например, Abro Carb & Choke Cleaner или аналогичные средства. Узел нужно обязательно демонтировать, только в этом случае можно достичь максимального эффекта, иначе нагар останется внутри трубок. Рассоедините от дроссельной заслонки все патрубки чтобы получить хороший доступ к входной части узла.

Снимайте нагар деликатно, используя чистую ветошь или мягкую щетку. Не прилагайте излишних усилий, вы можете повредить заслонку. Внутренние элементы покрыты тонким слоем молибдена, который начинающие автолюбители принимают за вредные отложения.

Последствия рьяной очистки могут быть различны, подвижную часть заслонки начнет закусывать или наоборот, в закрытом положении она начнет пропускать воздух. В этом случае без ремонта дроссельной заслонки обойтись не получится.

Обучение дроссельной заслонки холостому ходу

После промывки узла или перепрошивки ЭБУ следует обучить дроссельную заслонку холостому ходу. Для этого выполните следующие условия:

• проконтролируйте напряжение на АКБ при отключенном двигателе, оно должно составлять не менее 12,9 В;
• температура охлаждающей жидкости должна быть в диапазоне от 70 до 100 градусов;
• руль должен находится в нейтральном положении;
• масло в КПП должно быть прогрето;
• все электрические потребители отключены;
• ручка АКПП в положении Р.

Несоблюдение вышеизложенных требований приведет к некорректной работе двигателя, поэтому они обязательны к выполнению. После прогрева двигателя необходимо:

• на 10 секунд выключить зажигание;
• убедиться, что педаль акселератора находится в верхнем положении;
• установить ключ в положение ON на 3 секунды (двигатель не заводить);
• 5 раз в течение 5 секунд нажать до упора педаль газа, в последний раз отпустить ее;
• по истечению 7 секунд нажать до упора педаль газа и дождаться, пока табло «CНЕСK ENGINE» не будет непрерывно гореть;
• выдержав паузу 3 секунды, отпустите педаль газа.

Попробуйте завести авто, попытку допускается повторить неоднократно. При устойчивой работе газаните несколько раз, холостой ход должен вернуться в допустимый диапазон.

Порядок обучения дроссельной заслонки с использованием ПК и автомобильных программ имеет свою специфику, зависящую от марки авто и пр. Поэтому описывать подробно весь процесс не имеет смысла. Но предварительно вам требуется установить на ПК специальное программное обеспечение, например, VAG-COM для группы авто VAG (или другое) и драйвера. Далее следует стандартный для всех порядок соединения:

• включение зажигания;
• соединение ПК с диагностическим разъемом авто информационным проводом;
• запуск ПО на ПК;
• проведение теста;
• получение информации о готовности к дальнейшей работе – надпись: «Адаптер к работе готов».

Следуя специальному алгоритму, вы сможете провести согласование ДЗ и ЭБУ в режимах «заслонка полностью открыта/полностью закрыта» для автомобилей как с электронной, так и механической педалью газа. В этом случае обучение дроссельной заслонки проводится при прогретой машине и соблюдении вышеизложенных требований.

Зачем нужна дроссельная заслонка на дизеле?

Система впуска на дизельном двигателе в целом очень похожа на аналогичную в бензиновом двигателе с непосредственным впрыском топлива. Форсунка брызгает прямо в цилиндр, а воздух подается по «сухим» каналам, которых не касается топливо. Есть, однако, принципиальное отличие.

На бензиновом двигателе водитель через педаль газа управляет положением дроссельной заслонки. От положения дроссельной заслонки зависит количество воздуха, попадающее в цилиндры. Из количества воздуха блок управления рассчитывает количество топлива и впрыскивает его в цилиндр или во впускной коллектор на такте впуска. Потом на такте сжатия блок управления подает искру.

В дизелях ситуация иная. Для работы дизеля дроссель не нужен. Дизель засасывает столько воздуха, сколько может засосать через впуск. А вот количество топлива определяется исключительно нажатием педали газа. На механических системах педаль газа соединена с управляющей рейкой ТНВД и управляет длительностью фазы впрыска (фактически она управляет длительностью фазы повышенного давления — когда оно превышает давление открытия форсунки). На современных системах, конечно, механически педаль никак не связана с ТНВД. Показания датчика положения педали газа подаются на блок управления, а уж тот определяет необходимую длительность впрыска. Впрыск осуществляется близко к верхней мертвой точке на такте сжатия, и все впрыснутое топливо тут же сгорает. Впрочем, есть некоторый верхний предел. Если впрыснуть свыше него — топливо не сгорит, а выйдет через выхлопную трубу черным дымом. Чтобы не превышать это значение, блок управления также отслеживает показания расходомера, датчика температуры и датчика давления во впуске.

Вся эта система совершенно не требует для своей работы дросселя. Его, тем не менее, на современные дизели ставят. С двумя целями.

Во-первых, в дизелях крайне активно используется рециркуляция выхлопных газов (EGR) — содержание отработавших газов во впуске может составлять и 65%, это совершенно штатная цифра. Заслонка создает перепад давления во впуске, а перепад давления, в свою очередь, позволяет более четко дозировать отработавшие газы.

Во-вторых, в силу описанного принципа работы, дизель подвержен опасности ухода в разнос. Например, если форсунка начнет подтекать топливом в цилиндр — то двигатель начнет набирать обороты, игнорируя указания педали газа. Причем процесс перестанет быть контролируемым — обороты будут нарастать, пока не приключится фатального механического повреждения. Лично я такого не видел, но в описаниях обычно фигурируют поршни, пробившие блок цилиндров. Впрочем, в части самого явления и его последствий ютуб будет красноречивее любых моих слов.

Казалось бы, вопрос решается отсечкой по топливу. Не все, однако, так просто. При определенных условиях в качестве топлива начинает выступать моторное масло. Как минимум, это возможно, если поршневые кольца «сели» и допускают ощутимое попадание масла в камеру сгорания. Таким образом, единственным способом остановить разнос является перекрытие поступления воздуха в цилиндры. Именно это и может сделать дроссельная заслонка. Кстати, по практике многих автосервисов — в отличие от заслонки, это НЕ способна сделать никакая ветошь — ходят истории про засосанные во впуск целые телогрейки, из-за которых все равно приходилось скидывать ГБЦ и вычищать все эти тряпки из мотора.

Заслонка, впрочем, на дизеле значительно проще, чем на бензиновом моторе, потому что столь ювелирное управление ей не требуется. Не сильно погрешу против истины, если позволю себе вольную формулировку: достаточно обеспечивать положения «открыто», «закрыто» и «полуоткрыто». Через это и схема управления у дизельной заслонки гораздо проще.

На этом все, а остальные осколки знаний из моей головы перекочуют в блог в следующих выпусках.

Дело техники. Понаставили тут, или Зачем нужны заслонки на впуске и почему от них стремятся избавиться?

Сорвавшись однажды с насиженного места во впускном коллекторе, такая заслонка может наделать больших бед. История знает немало случаев, когда дело доходило до поломок, требовавших переборки силового агрегата.

Страх оказаться на месте владельцев, успевших финансово пострадать от подобной оказии, подталкивает других удалить заслонки, пока не поздно. Однако заслонки на впуске — элементы конструкции, а в ней ничто не может быть лишним.

Перед тем как попасть в цилиндр, воздух проходит через фильтр, каналы, отверстия и устройства, составляющие систему впуска. Все, что встречается по пути, оказывает сопротивление движению воздушного потока.

Где сопротивление — там потери, из-за которых ухудшается наполнение цилиндра свежим зарядом. В конечном итоге это негативно отражается на мощности. Чего ждут, например, когда ставят фильтры нулевого сопротивления? Разумеется, того, что отражено в их названии.

При таком раскладе возникает другой вопрос: в чем смысл установки на пути воздуха после фильтра других преград? Самая известная из них — дроссельная заслонка, но с ней хотя бы все понятно. Она управляет количеством воздуха, предназначенного для участия в сгорании топлива.

Однако помимо дросселя впускной коллектор в зависимости от варианта двигателя может оборудоваться заслонками, изменяющими его геометрию, а также вихревыми заслонками, которые как раз чаще всего и являются главными фигурантами в делах о посторонних предметах, залетевших в цилиндр. Они-то зачем?

Вопрос отнюдь не праздный, если учесть количество фирм, предлагающих услуги по удалению заслонок из впускного тракта, а также численность владельцев, отрапортовавших в интернете, как они избавились от напасти, и еще большее число желающих пойти по этой же дорожке, но пока колеблющихся в связи с возможными отрицательными последствиями такого шага.

Как ни странно это может прозвучать в свете сказанного выше, но заслонки, предназначенные для изменения геометрии впускного коллектора, как раз и должны не только компенсировать аэродинамические потери на впуске, но и увеличивать мощность мотора за счет улучшения наполнения цилиндров.

Дело в том, что в атмосферных двигателях из-за того, что впускные клапаны открываются и закрываются в определенные моменты времени, воздух во впускном коллекторе перемещается волнами, представляющими собой чередование зон с разряжением и повышенным давлением. Если подгадать, чтобы к моменту открытия клапана напротив него оказался воздушный «сгусток», можно добиться, что в цилиндр попадет больше воздуха. А раз появился дополнительный воздух, можно смело добавлять топливо и рассчитывать на увеличение мощности. В различных источниках этот эффект называют акустическим, резонансным, инерционным или газодинамическим наддувом.

Определяющими параметрами для частоты пульсаций давления в воздушном потоке являются размеры впускного коллектора и число оборотов коленчатого вала. Рассчитать размеры нетрудно, но скоростные режимы работы мотора создают проблемы.

Чем выше обороты коленчатого вала, тем короче в воздушном потоке расстояние между зонами с повышенным давлением. Это означает, что коллектор с единожды настроенными размерами позволяет добиться прироста мощности только в строго определенных режимах работы силового агрегата. При прочих же оборотах такой коллектор в лучшем случае никак не будет влиять на отдаваемую двигателем мощность, а в худшем, когда в момент открытия напротив впускного клапана окажется зона разряжения, способен снизить отдачу силового агрегата.

До появления регулируемых впускных коллекторов применялись впускные системы, рассчитанные на режимы, преимущественно используемые при повседневной езде и соответствующие диапазону частот вращения коленчатого вала, при которых развивается максимальный крутящий момент.

Во впускных коллекторах с изменяемой геометрией все не так. Исполнительный механизм — управляемая электроникой заслонка, положение которой определяет путь воздуха, направляющегося в цилиндры. На низких частотах вращения коленвала этот путь с помощью заслонки удлиняют, на высоких, когда расстояние между пиками воздушных волн сокращается, — делают коротким.

Что касается вихревых заслонок, то без них и вовсе можно было бы спокойно обходиться, если бы в дизелях и современных бензиновых двигателях топливо не впрыскивалось непосредственно в камеру сгорания в конце такта сжатия. Из-за этого на испарение капелек топлива и перемешивание полученных паров с воздухом отводится гораздо меньше времени, чем, например, в бензиновых двигателях с распределенным впрыском во впускной коллектор.

Чтобы в моторах с непосредственным впрыском за короткий промежуток времени получить качественную горючую смесь и тем самым обеспечить полное сгорание топлива, воздух необходимо сильно завихрить. Кроме того, чтобы снизить расход топлива при работе на частичных нагрузках и невысоких оборотах, в бензиновых двигателях с прямым впрыском предусмотрен режим послойного смесеобразования. В его реализации вихревые заслонки также участвуют.

Поэтому бывают они нескольких типов. В одних случаях это горизонтальные перегородки, которые разделяют впускной канал на две части, в других — перегородки имеют фигурную форму, позволяющую асимметрично перекрывать впускной канал и получать требуемое завихрение воздуха. В любом случае положение заслонок определяется режимом работы силового агрегата.

Если не вдаваться дальше в подробности, из сказанного уже вытекает, что заслонки — вещь нужная, а их отключение не может пройти бесследно. Другое дело, что все отлично, пока механизм работает, но когда-нибудь все хорошее заканчивается.

Через какое время и с последствиями какой тяжести напомнят о себе заслонки, во многом зависит от исполнения этих деталей в частности и впускного коллектора в целом. Практика показывает, что наиболее уязвимы варианты из пластика.

Именно они изнашиваются и разбиваются быстрее всего. По причине увеличившихся люфтов в опорах заслонки начинают работать неправильно, может отсоединиться тяга привода, сломаться другие детали привода, после чего заслонки останавливаются вовсе.

Положение вихревых заслонок и заслонок изменения геометрии впускного коллектора отслеживается блоком управления с помощью датчиков. Информация о текущем положении заслонок используется блоком управления для различных целей, в том числе для регулировки рециркуляции отработавших газов и проведения регенерации сажевого фильтра.

Поэтому некорректная работа заслонок либо неисправность служит сигналом для включения аварийного режима и появления ошибки по двигателю.

Впрочем, дожидаться загорания Check engine не стоит. По наихудшему из сценариев события будут развиваться в случаях самопроизвольного откручивание крепежа заслонки к оси, выпадения оси и опорных втулок из коллектора, обрыва заслонки и последующего засасывания этих деталей в цилиндр.

В некоторых моделях автомобилей предупредительным сигналом служит появление постукивания или цоканья во впускном коллекторе. Грядущие последствия могут быть слишком серьезными, чтобы оставлять предупреждение без внимания.

Обрастание сажей и нагаром — другая проблема, приводящая к затруднениям в перемещении и неправильной работе заслонок. Результат в запущенных случаях — опять-таки сигнал Check engine.

Винят в этой проблеме системы рециркуляции отработавших газов и вентиляции картера.

Надо, однако, понимать, что эти системы являются лишь проводниками масляного тумана, частичек сажи и нагара, но их количество в отработавших и картерных газах, поступающих во впускной коллектор, зависит от технического состояния двигателя. Чем оно хуже, тем быстрее заслонки будут обрастать сажей и нагаром.

Конторы, предлагающие услуги по физическому и программному удалению заслонок во впускном коллекторе, обещают, что обратившийся к ним клиент получит полностью работоспособный мотор, но предупреждают, что мощность может снизиться, и рекомендуют компенсировать потери с помощью чип-тюнинга. О том, что из-за некачественного смесеобразования и связанной с этим неполноты сгорания топлива увеличивается дымность выхлопных газов и содержание в них токсичных компонентов, обычно умалчивается.

Кому интересна экология, если правильное решение вопроса предполагает не удаление заслонок, а замену коллектора, стоимость которого в запчастях выражается трехзначным числом в американской валюте? Хорошо хоть, что далеко не во всех моторах заслонки представляют собой реальную угрозу двигателю, из-за чего их отключение и удаление не имеют такого же массового характера, как в случае с катализаторами, сажевыми фильтрами, клапанами EGR.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

Более 38.000 объявлений о продаже запчастей для легковых автомобилей в нашей базе объявлений

Методы проверки датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Ранее мы писали о симптомах, которые могут проявляться при поломке датчика положения дроссельной заслонки. Но такие признаки нередко вызывают и поломки других датчиков или компонентов двигателя. Поэтому перед покупкой нового ДПДЗ имеющийся датчик необходимо проверить на работоспособность.

ДПДЗ установлен на корпусе дроссельной заслонки. Этот датчик содержит резистор переменного сопротивления (или контактные точки, в зависимости от модели), который передает сигнал в электронный блок управления двигателем. Показания датчика зависят от положения дроссельной заслонки.

Когда водитель нажимает на педаль газа, заслонка вращается, увеличивая приток воздуха во впускной коллектор. При работающем моторе положение заслонки (и данные с других датчиков) сообщает компьютеру, сколько топлива нужно двигателю в определенный момент.

Поэтому, без правильного сигнала, поступающего от ДПДЗ, возникают проблемы с топливно-воздушной смесью. Отметим, что проверить датчик положения дроссельной заслонки не очень сложно. Вам понадобится информация о заводских параметрах работы датчика, после чего его проверяют с помощью цифрового мультиметра.

Купить мультиметр можно во многих магазинах, этот простейший диагностический прибор пригодится вам ещё не раз.

Самая распространенная неисправность датчика дроссельной заслонки – износ, короткое замыкание или обрыв в электрической цепи либо резисторе. С помощью этой статьи вы сможете понять, как проверить ДПДЗ мультиметром лишь за несколько минут. Это поможет понять, нуждается ли элемент в замене или проблема не в нём.

Симптомы неисправности ДПДЗ:

• бедная или богатая топливная смесь;
• проблемы с зажиганием;
• неправильные сигналы для других исполнительных механизмов;
• неровный холостой ход;
• провалы при разгоне;
• подергивание;
• остановка двигателя.

Методы диагностики ДПДЗ

Самый распространенный тест датчика – измерение сопротивления или напряжения в различных положениях дроссельной заслонки (закрытое, полуоткрытое и полностью открытое). Мы будем выполнять тестирование, используя функцию измерения напряжения.

1. Откройте капот и снимите узел воздушного фильтра в том месте, где он соединяется с корпусом дроссельной заслонки.
2. Осмотрите пластину дроссельной заслонки и стенки корпуса дроссельной заслонки, расположенные вокруг неё.

* Если вы видите нагар на стенках или под пластиной заслонки, выполните очистку этого узла с помощью очистителя карбюраторов (карбклинера) и чистой ветоши. Поверхность должна быть полностью чистой. Нагар и грязь могут препятствовать закрытию дроссельной заслонки и её свободному перемещению.

1. Найдите ДПДЗ, установленный на боковой части корпуса дроссельной заслонки. Датчик выполнен в виде небольшого пластикового блока с трехжильным разъемом.

Подключен ли ваш ДПДЗ к «земле»?

1. Аккуратно отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
2. Проверьте разъем и клемму на наличие загрязнений и повреждений.
3. Установите мультиметр в подходящий режим, к примеру, 20V на шкале постоянного напряжения (DCV).
4. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
5. Подключите красный щуп мультиметра к плюсовой клемме аккумулятора, обозначенной символом «+».
6. Прикоснитесь черным щупом мультиметра к каждому из трех электрических контактов разъема проводки, который подключается к ДПДЗ.

* Один из контактов, при прикосновении к которому на экране мультиметра появляется напряжение около 12 вольт, является контактом заземления. Обратите внимание на цвет этого провода.

* Если ни один из контактов не отображает 12 вольт, это является признаком дефекта проводки, которая идёт к датчику положения дроссельной заслонки. Датчик не имеет заземления, поэтому он не может правильно работать. В такой ситуации нужно решать проблему с проводкой.

1. Выключите зажигание.

Подключен ли ДПДЗ к источнику опорного напряжения?

1. Теперь подключите черный щуп мультиметра к контакту заземления на разъеме ДПДЗ, который вы только что идентифицировали.
2. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
3. Подключите красный щуп мультиметра к каждому из двух других контактов разъема.
4. На одном из контактов напряжение должно составлять около 5 вольт. Этот контакт передаёт опорное напряжение на ДПДЗ. Обратите внимание на цвет провода, подключенного к этому контакту. Третий провод является сигнальным.

* Если ни на одном из двух контактов разъема не будет 5 вольт, в проводке есть проблема, которую необходимо исправить. Проверьте электрическую цепь на наличие плохих контактов или поврежденных проводов.

1. Выключите зажигание.
2. Вставьте электрический разъем в ДПДЗ.

Выдает ли датчик положения дроссельной заслонки правильный сигнал?

1. Для выполнения такой проверки необходимо использовать пару штырьков или скрепок.
2. Подключите красный щуп тестера к сигнальному проводу датчика, а черный – к проводу заземления.
3. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
4. Убедитесь в том, что дроссельная заслонка полностью закрыта.
5. Ваш мультиметр должен отображать значение в диапазоне 0,2-1,5 вольт или около этого, в зависимости от конкретного автомобиля. Если на экране вы видите ноль, убедитесь, что вы выбрали правильный режим прибора – обычно оптимальным является 10 или 20 вольт. Если на экране все ещё виднеется ноль, продолжайте проверку.
6. Постепенно открывайте дроссельную заслонку, пока она не будет полностью открыта (или же ваш помощник может постепенно нажимать педаль газа до упора).

* При полностью открытой дроссельной заслонке на мультиметре должно отображаться около 5 вольт.

* Убедитесь в том, что напряжение постепенно увеличивается, когда вы медленно открываете дроссельную заслонку.

* Если вы заметили, что в определенных положениях заслонки есть скачки напряжения или оно зависает на одном уровне, ваш ДПДЗ не работает правильным образом, поэтому его необходимо заменить.

* Если датчик положения дроссельной заслонки не достигает напряжения в 5 вольт или около этого (в некоторых автомобилях – 3,5В) при полностью открытой заслонке, его надо менять.

1. Выключите зажигание и снимите штырьки (скрепки).

Если на вашем автомобиле установлен регулируемый датчик положения дроссельной заслонки (они встречаются на старых моделях), и его показания не соответствуют норме, попробуйте сначала отрегулировать его. Датчик подлежит регулировке, если вы можете ослабить болты его крепления и повернуть элемент влево или вправо.

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки

Этот способ подходит для настройки внешнего датчика. Следующие советы дадут вам общее представление о процедуре регулировки ДПДЗ.

1. Ослабьте крепежные болты датчика так, чтобы вы могли вращать его, слегка постукивая по нему рукояткой отвертки.
2. Оттяните датчик для проверки напряжения с помощью мультиметра.
3. Поверните ключ зажигания в положение ON, но не запускайте двигатель.
4. Удерживайте дроссельную заслонку в закрытом положении (или в положении, указанном в руководстве по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля).
5. Убедитесь, что напряжение соответствует указанному в руководстве. Если нет, поверните датчик влево или вправо, пока не получите заданное напряжение.
6. Удерживайте ДПДЗ в этом положении и затяните крепежные винты.

Если датчик не поддаётся регулировке и не достигает требуемого напряжения, замените его.

Информация о том, как проверить датчик дроссельной заслонки, может сэкономить ваше время и поможет избежать ненужной замены компонентов. С помощью простого теста вы сможете быстрее вернуть свой автомобиль в строй. Такая проверка легко выполняется всего за несколько минут.