Форсунка дизельная – устройство и разновидности

Форсунка дизельная – устройство и разновидности

Топливная форсунка выступает ключевым элементом сразу двух популярных разновидностей двигателей. Первым из них является дизель, вторым – бензиновый инжектор. Характерной особенностью становится разнообразие конструктивных вариантов этой важной части конструкции силовых агрегатов. В статье подробно рассматриваются дизельные форсунки двигателя, плюсы и минусы отдельных видов, а также наиболее частые неисправности и способы их устранения.

1. Назначение дизельной форсунки
2. Устройство и порядок работы
3. Разновидности форсунок
   • Механическая
   • Электромеханическая
   • Насос-форсунка
   • Пьезоэлектрическая форсунка
4. Неисправности и ремонт форсунок
5. Итог

Назначение дизельной форсунки

Дизельная форсунка предназначена для осуществления сразу трех принципиально важных для работы силового агрегата функций. Первая заключается в дозировании топливовоздушной смеси, вторая – в распылении горючего, третья – в последующем впрыске непосредственно в камеру сгорания.

Эффективное выполнение каждой из задач достигается за счет специальной конструкции детали, одним из элементов которой выступает сопло (другие названия – распылитель или распределитель). В современных дизельных двигателях используются сопла двух типов – с многодырчатыми и шрифтовыми распределителями.

Характерной особенностью эксплуатации форсунок становятся крайне непростые условия работы. Их формирование объясняется двумя главными факторами. Первый – подача топлива под давлением, что особенно актуально именно для дизельных двигателей, так как значение этого параметра заметно выше.

Второй – эксплуатация не только в агрессивной среде, но и с высокими требованиями к герметичности подвижных частей. Именно поэтому для изготовления форсунок применяются сплавы, обладающие повышенной прочностью, износостойкостью и устойчивостью к агрессивным воздействиям.

Устройство и порядок работы

Сегодня используются разные виды форсунок дизельного двигателя. Но несмотря на достаточно существенные конструктивные различия, можно выделить общие для всех и присутствующие практически всегда элементы. К ним относятся:

• корпус, который традиционно используется для размещения других частей изделия;
• распылитель (игла), непосредственно подающий топливо;
• плунжер (стержень), поступательно двигающийся внутри корпуса и предназначенный для нагнетания давления;
• запирающая пружина, которая фиксирует иглу в определенном положении (для автоматически управляемых форсунок заменяется электромагнитным клапаном и другими подобными приборами);
• подающий штуцер, через который горючее попадает внутрь форсунки;
• клапан управления, функция которого заключается в дозировании топлива и регулировании частоты впрыска;
• фильтр очистки, входящий в общую систему подготовки горючего к эффективному сгоранию;
• отводящий штуцер, который направляет неизрасходованное топливо обратно в бак.

Аналогичным образом можно выделить несколько общих этапов различных видов дизельных форсунок. В их число входят такие:

1. Закрытое положение. Начало рабочего цикла. Характеризуется нагнетанием высокого давления с двух сторон – и пружины, и плунжера, что позволяет оставаться форсунке закрытой.
2. Начальная стадия впрыска. Стартует после команды автоматической системы управления на движение плунжера вверх. Результатом ослабления давления на иглу становится ее последующее аналогичное перемещение, что открывает топливу доступ в камеру сгорания.
3. Открытое положение. Плунжер упирается в верхнюю часть конструкции корпуса. Игла также сдвинута вверх на максимум, что означает полное открытие форсунки.
4. Завершение впрыска смеси. И плунжер, и распылитель опускаются в нижнее положение. Это перекрывает горючему доступ в камеру сгорания. Последний этап рабочего цикла, означающий переход к очередному повторению описанного процесса, начиная с первой стадии.

Разновидности форсунок

Как было отмечено выше, на практике используется несколько разновидностей дизельных форсунок. Наиболее часто речь идет о четырех типах детали, каждый из которых заслуживает более внимательного и детального рассмотрения.

Механическая

Классический вариант конструкции, который применяется все реже. Именно он описан выше при перечислении основных этапов рабочего цикла, так как выступает наиболее типовым из всех.

Основным отличием механической форсунки от остальных вариаций этой детали дизельного двигателя становится отсутствие автоматической системы управления и регулировки работы.

Поэтому не стоит удивляться тому, что оснащенные ею силовые агрегаты уже отвечают требованиям современных экологических стандартов, а также менее эффективны в части производительности.Сказанное справедливо даже для усовершенствованных механических форсунок, конструкция которых предусматривает наличие двух запирающих пружин.

Их назначение – разделение фазы подъема распылителя на два этапа, что позволяет добиться более высокой гибкости в подаче топлива, плавного хода автомобиля, более полного сжигания солярки и снижения шума в процессе эксплуатации силового агрегата.

Электромеханическая

Ключевым отличием от описанного выше варианта становится управление движением плунжера и, как следствие, иглы распылителя посредством специального электромагнитного клапана, то есть – в автоматическом режиме. Такой формат работы позволяет повысить точность и оперативность дозировки горючего, а также отрегулировать периодичность впрыска.

Электромеханические форсунки напоминают электромагнитные аналоги, которые особенно часто используются в бензиновых двигателях с инжектором. Применение в дизелях заметно ограничивается недостаточной приспособленностью конструкции к эксплуатации при намного более высоком давлении.

Насос-форсунка

Используется в дизельных двигателях, конструкция которых не предусматривает наличие традиционного топливного насоса высокого давления или ТНВД. Фактически его функции выполняют сами насос-форсунки, внутри каждой из которых встроен отдельный небольшой и намного более простой с конструктивной точки зрения насос.

Результатом становится компактность дизельного двигателя, максимально полное сгорание топлива и уверенное самовоспламенение горючего. Но перечисленные преимущества сопровождает ряд недостатков, главными из которых выступают два. Первый – очень серьезные требования к качеству солярки, второй – удорожание стоимости изготовления двигателя.

Пьезоэлектрическая форсунка

Самая популярная на сегодня разновидность рассматриваемой детали. Ее востребованность объясняется предельно просто – именно пьезоэлектрические форсунки лучше всего подходят для использования в системе подачи топлива CommonRail. Она была разработана в 90-е годы прошлого века и фактически стала стандартным вариантом комплектации для современных дизелей.

Дизельная форсунка CommonRail отличается от описанных выше разновидностей применением вместо пружины или электромеханического клапана пьезоэлемента, часто называемого кристаллом. Благодаря ему обеспечивается более частое срабатывание устройства, в 4 раза превышающее альтернативные варианты конструкции.

Это позволяет наиболее полно использовать достоинства впрыска по схеме CommonRail, что ведет к одновременному увеличению КПД двигателя, снижению расхода горючего и уменьшению вредных выхлопов в атмосферу.

Неисправности и ремонт форсунок

Наиболее частой причиной проблем с эффективной работой дизельной форсунки становится использование некачественного топлива. В подобной ситуации заметно повышается износ подвижных частей детали, происходит интенсификация эрозии металлических поверхностей, а также наблюдается ряд других малоприятных последствий. К числу последних относятся:

• трудности при запуске дизеля;
• перепады или снижение мощности двигателя;
• порывистое движение автомобиля при увеличении оборотов; повышенный расход горючего;
• рост объемов или ухудшение качества выхлопов и т.д.

Обнаружение любой из перечисленных проблем требует срочного вмешательства.

Ремонт форсунок производится в специализированных автосервисах, так как предусматривает использование современного оборудования, включая диагностические стенды. Наиболее часто выполняется традиционная промывка форсунок. Она производится с применением специальных составов – вручную или автоматически на уже упомянутых стендах.

В последние годы активно применяется чистка форсунок ультразвуком. Такой вариант проведения ремонта позволяет добиться положительного результата – быстро, с гарантией и на длительный срок. Главное – обратиться к профессионалам, оснащенным современным оборудованием.

Неисправные форсунки и их влияние на работу дизельного двигателя

Как известно, любая деталь автомобиля имеет свой ресурс, и дизельные форсунки так же не являются исключением. Даже при условии использования качественного дизельного топлива и своевременной замены фильтров распылитель и форсунка в целом рано или поздно выйдет из строя. В большей мере это обуславливается крайне жесткими условиями работы – высокая температура, высокое давление (в современных двигателях давление впрыска достигает 2000 и более бар) и механические нагрузки. Так, к примеру, при частоте вращения двигателя с механической системой впрыска 2000 об/мин игла распылителя поднимается и с ударом садится на свое посадочное место около 17 раз в секунду (для электронной системы впрыска Common Rail имеющей дробный впрыск это значение может вырасти в разы). Как следствие, на запорном конусе распылителя наблюдается усталость металла, сопровождающаяся износом и выкрашиванием.

В свою очередь это приводит к таким дефекта распылителя: падение рабочего давления впрыска; ухудшение качества распыла (распылитель «льет»), потеря герметичности распылителя; зависание иглы распылителя; потеря герметичности по направляющей цилиндрической части иглы распылителя.

Рассмотрим подробнее, что из себя представляет каждый из этих дефектов, и какое влияние на работу двигателя в целом они оказывают.

1. 1.Падение рабочего давления впрыска.

Давление начала впрыска форсунки настраивается на определенное значение для каждой конкретной модели дизельного двигателя. В процессе эксплуатации величина этого давления неизбежно снижается по причине износа запирающего конуса, хвостовика иглы распылителя, упора иглы, торцов крайних витков пружины форсунки, упора регулировочного винта или пакета регулировочных шайб, а так же просадки пружины.

Наиболее интенсивное уменьшение давления происходит в течение первых 1000 моточасов работы новой форсунки. В дальнейшем наблюдается более замедленное падение давления начала впрыскивания топлива. В результате экспериментальных исследований установлено, что при отклонении давления начала впрыскивания от номинального значения на 6,0-7,0 МПа расход топлива возрастает на 20-25 %.

Причин этому может быть несколько.

При снижении давления впрыска уменьшается общее гидравлическое сопротивление системы плунжер-нагнетательный клапан-линия высокого давления- форсунка-распылитель в следствии этого возрастает цикловая подача секции – немного увеличивается количество топлива, подаваемого в цилиндр двигателя.

Так же пониженное давление приводит к небольшому смещению угла опережения впрыска топлива (УОВТ) в сторону более раннего, что так же негативно сказывается на работе дизеля и при очень сильно заниженном давлении может вызвать детонационный эффект.

Данных дефект так же изменяет форму факела распыла – это приводит к ухудшению смесеобразования и сгорания топлива в цилиндре двигателя (капли топлива становятся более крупными, а мощности струй не хватает для качественного перемешивания с воздухом в камере сгорания). Это приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и появлению токсичного черного или сизого выхлопа.

При появлении подобных симптомов форсунки необходимо проверить и ели надо отрегулировать на нужное давление при помощи регулировочного винта или пакета регулировочных шайб. Проверка и регулировка форсунок осуществляется при помощи специального стенда.

Во время эксплуатации допустимо падение давления не более чем на 10% от величины правильно настроенного давления впрыска для данного конкретного двигателя.

1. 2.Нарушена герметичность по запирающему конусу (распылитель «льет»).

При значительной степени износа запирающего конуса теряется герметичность распылителя, в этом случае часто говорят что распылитель «льет». При этом распыление на столько ухудшается, что вместо факелов туманообразного топлива наблюдаются ярко выраженные струи. Ни о каком нормальном смесеобразовании и сгорании топлива в цилиндре двигателя в этом случае не может идти речи. Так же отсутствует четкое окончание впрыска, топливо подтекает из распылителя, когда температура и давление в цилиндре уже значительно снижены.

В этом случае двигатель сильно теряет в мощности, расход растет катастрофически, наблюдается густой черный дым на выхлопе, возникают проблемы с запуском двигателя. Так же может начать расти уровень масла в поддоне двигателя из-за протекания в него несгоревшего топлива.

Исправить этот дефект можно только заменой распылителя на новый. Никакая промывка и прочистка в этом случае не поможет, а притирка и восстановление никогда не вернет распылителю качества заводского.

1. 3.Зависание иглы распылителя.

При загрязнении дизельного топлива водой, механическими или иными примесями игла распылителя форсунки может «зависнуть», то есть заклинить в открытом или закрытом положении.

При зависании в открытом положении топливо попадает в цилиндр двигателя в большом количестве, причем в совершенно ненадлежащем качестве и не в нужный момент. Из-за этого оно не сгорает, двигатель работает неровно, троит, из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного и белого дыма. Может наблюдаться стук и детонация. Уровень масла в поддоне обычно растет за счет протечки несгоревшего толпива.

Если распылитель зависает в закрытом положении, топливо не может через него попасть в цилиндр. Двигатель при этом троит и наблюдается ярко выраженный стук гидроудара. Нагрузки на привод ТНВД возрастают, дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя ТНВД (поломка привода, плунжера или толкателя), отрыву носика распылителя или повреждению трубки высокого давления.

В этом случае так же необходима замена распылителя на новый.

1. 4.Потеря герметичности по цилиндрической направляющей иглы распылителя.

Пара игла-корпус распылителя хоть и является прецизионным изделием, в ней все таки имеется зазор, необходимый для обеспечения нормальной подвижности иглы. В процессе работы форсунки через этот зазор происходит утечка небольшого количества топлива, отводимого через «обратку» в дренажную систему.

В процессе эксплуатации в результате износа этот зазор увеличивается, количество отводимого в дренаж топлива так же растет, и однажды достигнет настолько большой величины, что особенно на холостых оборотах двигателя значительная часть цикловой подачи ТНВД будет попадать не в цилиндр двигателя, а в «обратку» форсунки.

Это выражается в пропусках воспламенения в цилиндре и «троении» двигателя.

Выявить этот дефект так же можно только на специальном стенде для проверки форсунок, а устранить заменой распылителя в сборе.

Новости сервиса

Команда сервиса Дизоника с радостью сообщает вам о запуске интернет-магазина запчастей.

В самое ближайшее время на сайте сервисного центра Дизоника будет запущен раздел интернет магазина топливного оборудования.

Форсунки снятие, проверка и ремонт Инструкция + Видео

Элементы впрыска топливной системы автомобиля играют важную роль в функционировании силового агрегата, ведь именно от них зависит его стабильная работа. Эти детали требуют регулярного технического обслуживания. Если своевременно не промывать и чистить форсунки двигателя, уже через 70-80 тыс. км пробега потребуется ремонт или замена.

Форсунки бензинового и дизельного двигателя отличия

Для бензинового и дизельного автомобиля они различаются.

1. На бензиновых машинах детали бывают двух типов: первые осуществляют впрыск в коллектор впуска, вторые — непосредственно в камеру сгорания.
2. На дизельных агрегатах применяются другие элементы: пьезоэлектрические или с электромагнитными клапанами (механические). Впрыск осуществляется непосредственно в камеру сгорания ДВС. Дизельные инжекторы непосредственно связаны с модулем управления двигателем и датчиками СКР, СМР.

Пьезоэлектрические форсунки дизельного двигателя более совершенны, чем модели с электромагнитными клапанами. Во-первых, они включаются в 4 раза быстрее. Во-вторых, имеют целый ряд преимуществ:

• осуществляют многоточечный впрыск с интервалами или постоянно, что зависит команд модуля;
• подают малые дозы горючего для предварительного впрыска;
• мало шумят — до 3 децибелл;
• экономят горючее — до 3% расход ниже;
• уменьшает количество вредных выбросов до 20 процентов;
• повышают мощностные характеристики ДВС, улучшают плавность хода автомобиля.

Проверка форсунки, не снимая двигатель

Чтобы проверить работу деталей, можно использовать несколько способов.

1. Анализировать шумы, издаваемые силовой установкой в процессе работы. Это самый простой вариант проверки, не требующий проведения демонтажа. Характерный высокочастотный звук, издаваемый одной из форсунок, укажет на ее неисправность и необходимость чистки или замены.
2. Поочередное отключение разъемов. Обычно при загрязнении или неисправности элементов впрыска, двигатель работает с вибрациями. Обнаружить «слабое звено» удастся, если поочередно отключить разъемы. Обороты силовой установки спали на нет — значит, данный элемент нормально работает. И так продолжать по каждой. Если обороты не спадут — это и есть неисправная деталь.
3. АКБ. Проверку аккумулятором производят для того, чтобы выяснить, как поступает горючее и в каком количестве. На батарею внешнего питания подсоединяют два провода (на минус и плюс соответственно). Другие концы кабеля крепят к инжекторам. Перед этим колодку питания надо отключить. После чего запускают мотор и смотрят, с какой детали и сколько вытекает топлива. Сильная течь укажет на проблему в электроцепи автомобиля.
4. Мультиметр. Прибор дает возможность измерить сопротивление на элементах впрыска. Если показатель на элементах с высоким импедансом не соответствует величине 11-17 Ом, то детали неисправны. Для форсунок с низким сопротивлением действует норма в 2-5 Ом. Также можно измерить напряжение, подаваемое на элементы впрыска. Если ток нормально поступает, значит — все нормально.
5. Заведомо исправная деталь. Если вы подозреваете какой-то инжектор, то просто установите на ее место исправную. Таким образом, удастся проверить, меняется ли характер работы силового агрегата.

Причины для замены форсунок

Любая форсунка со временем засоряется. Причина — некачественное топливо, которые мы заливаем на заправках. Современное горючее содержит большое количество смол, оседающих на элементах и снижающих их пропускную способность. Также элементы могут загрязниться из-за не замененного своевременно фильтра.

Засорение можно прочистить, но в ряде случаев рациональнее провести замену. Очень грязные, закоксованные элементы однозначно надо заменять, так как чистка здесь уже не поможет.

Как снять форсунки (Инструкция + ссылка на Видео)

Элементы впрыска двигателя расположены на топливной рампе, а их количество равно числу цилиндров силовой установки. Они могут работать более 150 тыс. км пробега, но с учетом качества заправляемого горючего и несвоевременной замены фильтров — их ресурс значительно сокращается.

Ниже инструкция, как снять форсунки двигателя:

• стравить давление в системе, воздействуя на специальный клапан давления;
• отключить провода и разъемы, проложенные к рейке;
• демонтировать топливную рампу;
• сдвинуть зажим по направлению вдоль рампы, используя отвертку;
• вытащить инжекторы — покачивания и повороты помогут легче снять элементы, выдергивать их не рекомендуется (особенно на подержанных машинах);
• извлечь уплотнительные кольца.

Существенно отличается демонтаж дизельных форсунок. Здесь они вкручены прямо в двигатель, как свечи зажигания. Поэтому часто элементы прикипают, и их бывает трудно снять. Причина прикипания — конденсат и выхлопные газы, попавшие в колодец, вызывают закоксование. Для успешного вытаскивания используют дополнительный инструмент — съемник.

Если резьба сильно закисла, то форсунку невозможно будет снять без повреждения. Как правило, корпус детали просто трескается. Приходится высверливать оставшуюся часть элемента из колодца. Затем резьба восстанавливается с помощью метчика нужного размера.

Внимание! В особых случаях, когда работа по снятию дизельной форсунки проводится спустя рукава, повреждается головка блока цилиндров. Ее восстановлением должны заниматься уже специалисты.

Видео: как снять элементы впрыска на Ауди дизель 3 литра

Необходимый инструмент

В процессе демонтажа понадобятся следующие инструменты:

• отвертки;
• набор ключей, где обязателен накидной инструмент;
• специальный съемник для демонтажа дизельных инжекторов;
• дрель со сверлами и метчиками;

Ремонт форсунок

Форсунки бензинового двигателя ремонту не подлежат, за ними надо только регулярно ухаживать и обслуживать (промывать). Однако некоторые дизельные инжекторы механического типа все-таки удается восстановить.

Например, если провести ремонт форсунок двигателя, исключительно по распылителю. Обычно конус иглы неплотно прилегает к седлу с одной из сторон. Из-за этого седло и наконечник иглы изнашиваются неравномерно, меняется форма круга распылителя. Поэтому впрыск получается неправильным. Что тут можно сделать? В первую очередь проверить форсунку, затем ее демонтировать. Потом отвернуть гайку и заменить распылитель, нажимной штифт и проставки.

Промывка

Сначала рассмотрим признаки, которые укажут на засорение элементов впрыска:

• сильно увеличивается расход горючего, даже на холостых оборотах;
• двигатель подтраивает;
• выхлоп становится неравномерным, появляется неприятный запах гари;
• автомобиль хуже разгоняется;
• появляются хлопки через воздушный фильтр.

Топливные детали надо чистить для профилактики каждые 30-40 тыс. километров пробега транспортного средства. В условиях стационара обычно применяют ультразвук. А чтобы промыть элементы своими руками, применяют такой быстрый способ:

• от двигателя отключают топливную систему;
• в пластиковую 2,5-литровую емкость (бутылку) заливают пополам промывочную жидкость и чистый бензин;
• на горлышко бутылки вдевают шланг, в который дополнительно врезается отдельная трубка от бензонасоса;
• запускается двигатель на 5 минут, затем глушится.

Процедуру надо повторить несколько раз, чтобы сбросить давление в системе. Между очередными действиями надо выдерживать паузу в 5-10 минут. Этого времени будет достаточно для раскисания отложений в инжекторах. На завершающем этапе силовому агрегату надо дать поработать около 30 минут.

Промывка форсунок двигателя своими руками осуществляется и по-другому — но придется снимать инжекторы.

Подробнее, как это сделать:

• обесточить аккумулятор, скинув минусовую клемму;
• демонтировать воздушный фильтр, блок дросселя;
• снять также трос акселератора, шланг сапуна;
• скинуть все разъемы инжектора и шланги, проведенные к коллектору;
• открутить обратку (шланг возврата топлива, находящийся возле бачка ГУР);
• снять топливную рейку;
• извлечь детали впрыска.

Далее понадобится 15-сантиметровый шланг и пара хомутов. Трубка подсоединяется к форсунке и баллончику с промывочной жидкостью. Еще нужно подготовить самодельное устройство тока: двухконтактная кнопка без фиксатора, лампочка на 12 вольт, источник питания постоянного тока (например, обычный телефонный зарядочник).

Провод от зарядочника надо подключить к кнопке и контактом инжектора. На собранную цепь подсоединить лампочку, которая будет выполнять функцию индикатора (чтобы не сжечь катушку зажигания автомобиля).

• нажать кнопку устройства тока — загорится индикатор, прозвучит слабый щелчок;
• надавить на крышку баллончика, чтобы создалось давление;
• снова подать напряжение.

Эту операцию надо повторять до тех пор, пока струя из распылителя не станет однородной, конусообразной. Таким образом, промываются все инжекторы.

Регулярно промывайте топливную систему автомобиля, чтобы форсунки прослужили дольше. В некоторых случаях, возможно, понадобится осуществить регулировку иглы распылителя.

Принципы ремонта форсунок дизельного движка

Дизельный двигатель уже давно заслужил свою популярность среди владельцев транспортных средств. Данный вид двигательной системы зарекомендовал себя как наиболее экономичный и надежный в сравнении с бензиновым аналогом. Пользователям дизельной ДВС известно, что ремонт и регулировка дизеля несколько отличается от привычного бензинового мотора. Дело в том, что дизель имеет несколько иное устройство и сложный принцип функционирования.

Для поддержания правильной функции дизельного двигателя, важную роль играет регулировка и своевременный ремонт форсунок. Согласно рекомендациям ведущих производителей дизельных двигателей, регулировку и ремонт компонентов ДВС необходимо выполнять каждые сто тысяч километров пробега. При строгом соблюдении всех условий эксплуатации, диагностика и ремонт может производиться спустя 150 тысяч километров пробега. Указанный период обслуживания, подразумевает обязательную диагностику дизельного двигателя и замену всех изношенных компонентов системы. В ряде случаев, восстановить работоспособность системы можно путем локального ремонта ДВС.

Ремонт и диагностика дизельного движка.

Форсунки дизельного двигателя могут приходить в неисправность в результате критического износа или избыточного засорения. Как правило, срок эксплуатации рабочих элементов двигательной системы достаточно велик и с износом форсунок можно столкнуться только при длительной эксплуатации автомобиля. Чаще всего современный автолюбитель сталкивается с засорением системы. Рабочие элементы ДВС начинают утрачивать свою производительность в результате использования топливной смеси низкого качества. Наличие различных примесей, серы и воды в топливе, неблагоприятно сказывается на структуре компонентов системы. При долговременном простое транспортного средства, посторонние примеси способствуют образованию коррозии на поверхностях деталей. Поэтому, для увеличения срока службы важнейшей системы автомобиля, стоит уделить должное внимание качеству используемой топливной смеси.

В связи с непростым устройством дизельного двигателя, все работы по регулировке и чистке форсунок должны производиться в специально оборудованной мастерской. Даже при достаточном уровне познаний устройства дизеля, ремонт потребует наличия профессионального оборудования. При наличии всего необходимого оборудования, диагностика и восстановление форсунок дизельного двигателя производятся в несколько этапов.

Этапы проверки и ремонта форсунок.

1. Вне зависимости от масштабов проводимых работ, первым делом производится обязательная прочистка форсунок. После этого, выполняется визуальная диагностика рабочих компонентов системы на предмет механических повреждений.

В ходе диагностики, важнейшим прибором остается манометр, который позволяет определить давление впрыска. Как известно, именно данный параметр свидетельствует о правильной или нарушенной функции форсунок. Помимо этого, манометр позволяет получить сведения о ходе иглы распылителя.

2. Следующим этапом происходит проверка формы распыления ДТ. Для того, чтобы определить уровень герметичности детали, давление снижают примерно на двадцать бар. Более точные сведения о состоянии совокупности позволяют получить современные диагностические приборы. После проведения диагностики, принимается решение о восстановлении или замене поврежденного элемента двигательной совокупности.

Восстановление работоспособности дизельного двигателя.

В большинстве случаев, незначительные отклонения от нормы устраняются путем прочистки форсунок. Загрязненная форсунка препятствует правильному распылению смеси, в связи с чем нарушается правильная работы движка. Содержание посторонних примесей в составе мотора, неизбежно приводит к сбою функции иглы и нарушению формы распыления. В таком случае, форсунка требует обязательной чистки.

Чистка форсунок может производиться с помощью специального оборудования или вручную. В условиях специализированных мастерских чистка форсунок производиться на профессиональных стендах. При прочистке деталей в условиях гаража, применяют самодельные устройства или обычные щетки.

В случае если ДВС укомплектована гидромеханическими форсунками, то одна из характерных неисправностей является поломка распылителя или иглы. В данном случае, неисправный элемент необходимо заменить на новый. Если в ходе диагностике было выявлено повреждение корпуса, то необходимо произвести замену кожуха, в то время как сам распылитель можно сохранить.

Снятие и установка насос-форсунки двигателя TDI 2.5

1-Рамка радиатора с навесными деталями, 2-Болт(4шт. Момент затяжки 8Нм), 3-Болт(2шт. Момент затяжки 20Нм), 4-Болт(8шт. Момент затяжки 20Нм),

-Снять и отложить в сторону расширительный бачок системы охлаждения
-Снять заливную трубку бачка стеклоомывателя и фароочистителя
-Выкрутить винты 4
-Вкрутить направляющие стержни в правый и левый лонжерон (по 2 штуки)

-Выкрутить винты 2 и 3 (слева и справа)
-Отсоединить напорные шланги интеркулера
-Используя приспособление направляющие стержни, движением по -стрелке- сдвинуть рамку радиатора вперёд примерно на 15 см.

-Подтянуть следом шланги и провода.

Если нет направляющих стержней, рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, подобрав высоту их. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.

Снятие форсунки:
-Снять входной коллектор
-Снять кожух двигателя, а также крышку головки блока цилиндров
-Повернуть коленчатый вал при помощи ключа так, чтобы пара кулачков соответственно устанавливаемой или снимаемой насос-форсунки равномерно указывала вверх.Если нет ключа для проворачивания коленчатого вала, можно сделать по другому. Поддомкратить переднее колесо автомобиля. Включить высшую передачу. Медленно руками вращать колесо до тех пор, пока кулачки не займут нужное положение.

-Ослабить контргайки регулировочных болтов -1- и открутить болты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки

-Отвернуть крепёжные болты -2- оси коромысла от наружной части внутрь и снять ось коромысла
-Отвернуть крепёжный болт -3- колодки и вынуть колодку
-Приподнять разъём насос-форсунки отвёрткой. Чтобы избежать перекоса, поддерживать разъём с обратной стороны лёгким нажатием пальца
-Вставить съёмник вместо зажимной колодки в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съёмника, его можно изготовить самому. Например такой, как показано на фото.

-Осторожными постукивающими движениями извлечь насос-форсунку вверх из места посадки в головке цилиндров.

1-20 Нм + довернуть на 1/4 оборота (90°), 2-контргайка, 3- регулировочный болт(заменять при каждой разборке), 4- ось коромысла с коромыслом, 5- колодка, 6- 12 Нм + довернуть на 3/4 оборота (270°), 7- насос-форсунка, 8- уплотнительные кольца, 9- термоизоляция, 10- кольцо стопорное.

Во время установки на двигатель новой насос-форсунки в объязательном порядке необходимо заменить также и соответствующий ей регулировочный болт в коромысле. Новые форсунки в комплекте поставляются с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если устанавливается старая насос-форсука, то необходимо заменить на новые уплотнительные кольца круглого сечения и термоизолятор. Внимательно проследите, чтобы кольца небыли перекручены.

— Смажьте кольца маслом и крайне осторожно установите форсунки на место посадки в головке блока цилиндров двигателя

— Вставлять насос-форсунку в посадочное место необходимо равномерным нажатием до упора

— Зажимную колодку вставте в боковой вырез насос-форсунки

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к фиксатору, то винт крепления может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимым повреждениям насос-форсунки и посадочного места.

— Закрутить новый крепёжный болт в колодку так, чтобы Вы могли слегка провернуть насос-форсунку

— Установить шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой

— Повернуть корпус насос-форсунки от руки относительно шаблона

Если у Вас нет в наличии шаблона, тогда перед снятием форсунки замерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (методом подбора пластины определенной толщины). На рисунке стрелкой указано место замера зазора.

— Поправить, если это необходимо, положение форсунки и затянуть болты крепления. Момент затяжки 12Нм с последующим доворачиванием на 270°(3/4 оборота)

— Установить на место ось коромысла и осторожно затянуть новые болты

— Крепко затянуть сначала внутренние болты, затем оба внешних болта. После этого довернуть в той же последовательности моментом 20 Нм + доворачивание на 90° (1/4 оборота)

— На регулировочный винт форсунки установите индикатор, как показано на рисунке

— Провернуть коленвал по направлению вращения двигателя таким образом, чтобы ролик коромысла остановился на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (на рисунке стрелка А) находится в высшей точке, индикатор (на рисунке стрелка В) находится в нижней точке

— После этого необходимо снять индикатор

-Далее, преодолевая сопротивление пружины насос-форсунки, осторожно ввернуть регулировочный винт до ощутимого сопротивления (насос-форсунка будет находиться в крайнем положении)

— Затем открутите регулировочный винт от упора назад на 180°

— Удерживая винт в таком положении, затяните контргайку моментом 30 Нм

— Вставить разъём насос-форсунки на место и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя автомобиля.

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!