Сигналка и ЦЗ; варианты подключения

Сигналка и ЦЗ — варианты подключения

На вопрос «как подключить автомобильную сигналку» простого ответа нет. Разные изготовители авто используют разные схемы. А чтобы узнать, как правильно подключить сигнализацию к центральному замку, нужно понять принцип управления им. Мы рассмотрим две схемы, соответствующие двум разным классам ЦЗ, которые объединены, тем не менее, общим принципом: управление ведётся по одному проводу. В первом случае используется переменная полярность (ЦЗ пневматического типа), во втором – подключение управляющего провода к массе.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральным замком управляет единый блок, который находится под торпедо. Его местоположением может быть и дверь водителя, но суть не в этом. К БУ ЦЗ подводится шлейф, в котором есть управляющие провода. В предельном случае, число этих проводов равно одному (так делают Volkswagen, Mercedes, Mazda и несколько других брендов). Как управлять состоянием ЦЗ, используя один контакт, если управляющих сигналов должно быть три: «открыть», «закрыть», «не делать ничего»? Ответ на вопрос существует, притом в нескольких вариантах.

Пусть управляющий провод не подключен ни к чему. Это соответствует сигналу «не делать ничего». Дальше, если провод подключить к массе, замки закроются, если подать «+12 В» – откроются. Такой принцип используют фирмы VW, Mercedes, а название подобных замков – пневматические. Можно сделать иначе: провод подключается к массе, но не напрямую, а через сопротивление. А ЦЗ, в свою очередь, распознаёт тип сигнала («открыть» или «закрыть») по номиналу резистора. Этот принцип актуален для следующих авто: Мазды, Волги Сайбер и для некоторых других.

Подключение сигналки к ЦЗ

Сам по себе блок сигнализации снабжён двумя реле, которые предназначены как раз для того чтобы подключать их к ЦЗ. Одно реле является запирающим, второе – открывающим. Контакты обычно замыкаются на 0,8-1,2 секунды, чего достаточно, чтобы открыть замки либо закрыть их. Распайка разъёма сигналки – следующая:

В вашем случае цветовое обозначение может быть другим, но суть всегда одна – «важных» проводов будет 6.

Подключение к ЦЗ Volkswagen

Итак, вы знаете, где находится управляющий шнур и где он подключен к БУ ЦЗ. Стандартное местоположение – в багажнике, где установлен компрессор, или под задним сиденьем и т.д. Сам шнур возле блока управления ЦЗ нужно разорвать. Дальше, прокладывают шлейф (2 провода), идущий от блока сигналки к месту разрыва. Каждый провод шлейфа соединяют с одной из половинок шнура, тут всё просто.

Приводим схему подключения сигналки:

Обратите внимание на следующее:

• Провод «b» соединён с той половинкой управляющего шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
• Провод «a» соединяется с другой половинкой управляющего шнура (перепутать нельзя!);
• Дополнительно, к контактам реле подключают массу, а также «+12 Вольт».

Рекомендуется собрать переходник, подсоединяемый к блоку сигналки напрямую. Его схема показана выше, а выходов у переходника будет четыре: масса, «+12 В», «a», «b». На этом – всё.

Знайте, что прокладывая новую проводку, всегда придерживаются нескольких правил.

В месте соприкосновения шнура и кузова используют термостойкую трубку (можно заменить зелёной изолентой), иначе, будет замыкание. А вообще, перед монтажом всегда отключают минусовую клемму АКБ. До подачи питания ещё раз проверьте, что соединения были выполнены правильно. Рассмотренный вариант подключения обладает следующим свойством: если ошибок не допущено, нанести ущерб штатному оборудованию нельзя.

Подключение к ЦЗ Siber

Как говорилось в первой главе, фирмы Mazda и ГАЗ-GM используют следующий принцип управления:

1. Команде «закрыть» соответствует одно значение сопротивления между массой и управляющим шнуром;
2. Команде «открыть» соответствует другое значение этого сопротивления;
3. Когда команды не подаются, шнур ни к чему не подключен.

Чтобы не утомлять вас отдельными подробностями, сразу приводим схему (согласно ей сигналку подключают к ЦЗ):

Обратите внимание, что здесь управляющий шнур не разрывается. К нему просто подключают провод, идущий от блока сигнализации. Сравните эту схему с тем, что рассмотрено в предыдущей главе (там приводятся также и общие советы).

Итак, все уже поняли, что команде «открыть» соответствует сопротивление «300 Ом». А запирание происходит, когда подключают другой резистор (1000 Ом). Номиналы могут варьироваться. Например, фирма Mazda требует включать такие сопротивления:

Здесь мы видим, что команде «закрыть» по-прежнему соответствует резистор «1 кОм». А вместо второго сопротивления используется перемычка (ноль Ом). А то, что на схеме показан «микрик», в принципе ничего не меняет.

Производить подключение обычно советуют возле БУ ЦЗ.

И это – неслучайно. Доступ к разъёму блока обеспечен всегда, поэтому можно будет вернуть всё «как было». Планируя вмешательство в схему, нужно думать о «путях к отступлению». Что, если сигнализация не сможет управлять ЦЗ (импульс слишком короткий)? Тогда, нужно будет выполнить демонтаж, и по возможности всё лучше оставить в «штатном» виде. Об этом требовании забывать нельзя.

Что выясняют до установки

Мы упомянули такое понятие, как «длительность управляющего импульса». Сам импульс может формироваться сигнализацией (а иначе, зачем бы мы её подключали). Конечно, длительность можно регулировать. Но пределы регулирования могут оказаться неподходящими. Тогда, останется констатировать факт: оборудование (штатное и устанавливаемое) несовместимо между собой. Больше тут добавить нечего.

Существует радикальный метод: исполнительные механизмы подключают к контактам реле, установленным в блок сигнализации. Посмотрите, сколько выводов имеет современный актуатор:

Силовых проводов, скорее всего, будет два, и тогда сложностей не возникнет. Но такой вариант подключения таит скрытую опасность: внося изменения в силовую часть, любую цепь нужно снабжать предохранителем. А правильно определить номиналы этих предохранителей – сложно. Так что, последний вариант мы не рассматриваем. Он рекомендуемым не является.

Монтаж охранной сигнализации

От того насколько правильно выполнен монтаж сигнализации, зависит безопасность помещения. Современные приборы должны устанавливаться с учетом всех рекомендаций и нормативов. Только в таком случае устройство защитит квартиру, дом или офис от злоумышленников и обеспечит сохранность собственности в момент отсутствия хозяев. Заниматься установкой системы безопасности могут квалифицированные специалисты или сами покупатели. Подключение устройство не вызовет особых затруднений.

Классификация сигнализаций для квартиры

Охранная сигнализация состоит их комплекса технических устройств, датчиков повышенной чувствительности, срабатывающих во время несанкционированного проникновения. С помощью этих приборов у хозяев появляется возможность быстро реагировать на ситуацию.

Все охранные системы различаются по принципу действия:

• 1) Автономный. Сигнал поступает на пульт от датчиков, световых компонентов, звуковых извещателей и других устройств, присоединенных к электронному блоку.
• 2) GSM. Охранная сигнализация устанавливается вместе с электронным модулем, оснащенным GSM-адаптером. В случаях, когда сработает датчик внутри помещения, сигнал автоматом пересылается смартфон звонком или уведомлением.
• 3) Подключенный к телефонной линии. Устройство действует примерно так же, как GSM. Только оповещение приходит на стационарный телефон.
• 4) Присоединенный к пульту охраны. Устройство укомплектовано коммутационным модулем, которые пересылает сигнал на центральный пункт охранной службы. Пульт ловит сигнал через мобильную связь, радиочастотные каналы или телефонную линию.

Что входит в комплектацию?

Основным устройством, входящим в комплект, является приемно-контрольный прибор. Он нужен, чтобы контролировать состояние датчиков, проверять режимы работы сигнализации и формировать тревожные извещения. В одном устройстве может быть установлено более 20 шлейфов информационной емкости. Для установки сигнализации в квартире понадобится 1-2 шлейфа.

Кроме приемно-контрольного прибора, в комплект охранных систем входят:

• Датчик, быстро реагирующий на появление посторонних объектов в определенном месте. Он может реагировать на движение, разбитое стекло, ИК, микроволновое или магнитное излучение. Чаще всего в частных системах используются ИК-приборы, оборудованные углом захвата в 90 градусов. При этом они могут реагировать на расстоянии до 12 метров.
• Сирена – еще один тип устройства для оповещения, подающий звуковой сигнал с давлением 90-115 дБ. Сирена может быть оборудована светодиодным индикатором. В таком случае резкий звук и красные вспышки не только отпугнут злоумышленника, но и привлекут внимание соседей.
• Блок питания. Может работать от аккумулятора или от сети. Не рекомендуется устанавливать блоки с сетевым питанием в помещениях, где могут наблюдаться перебои в подаче электричества.

В любой охранной системе можно изменять режимы работы и настройки. Для этого необходимы пульт или брелок, также входящие в комплект. У более современных моделей управление осуществляется по телефону или через интернет.

Установка охранных сигнализаций

Чтобы правильно установить систему, собственники чаще всего обращаются за профессиональной помощью к специализированным компаниям. Их сотрудники не только монтируют прибор, но и помогают в проектировании системы и дальнейшем ее обслуживании.

Компании работают по следующей схеме:

1. Сначала проводится обследование. Специалистам нужно изучить объект, выявить конструкционные и архитектурные характеристики, определить сколько человек будут иметь доступ к сигнализации, какие нужны режимы работы и другие особенности.
2. После этого подготавливается проектно-сметная документация. Во время этого этапа будет разработан рабочий план с описанием системы, ее схем, чертежей, комплектации и мест монтажа. Кроме того, в документах будет зафиксирована расходная часть. Собственник должен внимательно ознакомиться с проектом и согласовать каждый пункт.
3. После согласования всех организационных и технических моментов, специалисты приступают к установке автономных систем или отдельных элементов: пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.д. в соответствии с разработанной схемой.
4. Следующий этап – наладка оборудования. Систему нужно протестировать с учетом индивидуальных настроек каждого датчика и настроить: вводятся контактные данные, на которые будет приходить сигнал, устанавливается код разблокировки и проч.

По завершению установки, компания отслеживает работоспособность устройства и оказывает услуги по сервисному обслуживанию, устранению неисправностей. В случае необходимости объект могут подключить к центральному охранному пункту.

Установка охранной сигнализации своими руками

Если собственник обладает базовыми навыками, может подключить устройство к сети и наладить его работу, он может самостоятельно установить систему на придомовой территории или в квартире. Для этого нужно приобрести все детали, входящие в комплект, запастись саморезами и другими крепёжными элементами, и подготовить инвентарь. Если нет уверенности в своих навыках, лучше обратиться в специализированную компанию и заказать охранную систему под ключ.

Инструкция: как сделать аварийную сигнализацию для Топас своими руками

Большинство производителей септиков глубокой биологической очистки типа Топас, Астра, Евробион и прочие предлагают в качестве опции установить на септик аварийную сигнализацию.

Мы всегда советуем своим клиентам не скупиться на приобретение этой полезной опции, а зачастую устанавливаем её бесплатно в качестве приятного бонуса. Объясняется это тем, что в конструкции топас есть один минус: при несвоевременном техническом обслуживании и повышенном загрязнении септика, велика вероятность возникновения переполнения. Переполнение, в свою очередь, ведет к дорогостоящему ремонту — выходу из строя электрооборудования: компрессоров, блока управления, электромагнитного клапана.

Для чего нужна аварийная сигнализация в септике Топас

Аварийная сигнализация — это не сложная конструкция, состоящая из паплавкового переключателя, расположеного в приемном отсеке септика и лампы-извещателя на крышке. Позволяет своевременно оповестить пользователя о неисправности септика Топас. Поплавок следит за превышением уровнем жидкости, лампа (зуммер) сигнализирует световым или звуковым сигналом о превышении допустимого уровня.

Сигнализация позволяет своевременно увидеть, что в септике что-то идет не так и принять меры по устранению неисправностей. Например:

• вы слили в септик больше стоков,чем он может в себя принять
• давно не производилось сервисное обслуживание
• неисправно электрооборудование топас (компрессор, поплавочные переключатели)
• засор в трубопроводе выхода очищенной воды

Итак, вы решили, что аварийная сигнализация вам необходима и руки «зачесались». Что же, самое время изготовить её своими силами, потратив немного времени и денег. Ниже мы расскажем как это сделать.

Необходимые материалы и инструменты

1. Поплавковый переключатель on-off (подойдет и двухпозиционный on-on) с кабелем 3м. Не экономьте на длине кабеля, лучше взять с запасом, чем наращивать недостающий. Тем более, что часть кабеля пойдет на подключение лампы-сигнализатора. 1 шт. – 600-700 руб.
2. Плафон для лампы аварийной сигнализации герметичный. Можно вместо плафона установить готовое решение — светодидный/звуковой сигнализатор, стробоскоп и пр. – от 400 руб.
3. Лампа накаливания 40-60Вт – 1 шт – 30 руб.
4. Труба длиной 300 мм, внешним диаметром 20мм. Важно, что трубка должна быть не подвержена коррозии. За 1м – 50руб.
5. Клипса для крепления трубы к стенке септика диаметром 20 мм – 2шт. – 20 руб.
6. Распаечная коробка с сальниками размером 50х50 (можно и больше, смотрите на наличие сводобного места рядом с блоком управления). Класса защиты IP55 – 1 шт – 50 руб.
7. Саморезы из нержавейки для крепления клипс, длиной около 20 мм – 2 шт, по одному на каждую клипсу. Для крепления распаечной коробки и плафона лампы сигнализации — 4 коротких самореза. За все – 50 руб.
8. Клеммники для коммутации проводом. Самое простое решение двухконтактые WAGO – потребуется 3 шт. х 25руб = 75 руб.
9. Хомуты нержавеющие для крепления поплавка — 2 шт х 35 руб.

Из инструментов нам протребуются:

1. Кусачки;
2. Крестовая отвертка;
3. Вольтметр;
4. Ножовка для резки трубы;
5. Дрель , для установки поплавка и лампы;
6. 2 сверла: тонкое под разметку отверстий саморезов, толстое для прокладки кабеля лампы;
7. Изоляционная лента.

Схема аварийной сигнализации топас

Схема сигнализации максимально проста, её еще можно встретить в учебнике физики за 8 класс общеобразовательной школы. В схеме: лампочка, поплавок (который выполняет роль выключателя лампы) и источник питания (подключаемся к блоку управления септиком или к любому источнику питания переменного тока 220В).

Устройство поплавого выключателя: внутри корпуса поправочного выключателя находится металлический шарик, поторый при изменении положения поплавка перекатывается и, тем самым, замыкает электрические контакты. В зависимости от модели, поплавки бывают либо со схемой работы on-off — в одном положении контакт замыкается, в другом размыкается. Чаще в продаже можно встретить поплавки со схемой on-on — в одном положении шарик замыкает один контакт, в другом — другой. И тот и другой варианты нам подходят.

Сборка сигнализации

Перед установкой аварийной сигнализации в септик протестируйте всю схему на столе, чтобы исключить возможные дефекты комплектующих.

При покупке материалов обязательно обратите внимание на качество материалов. Плафон проверьте на герметичность.

Поплавковый переключатель для аварийной сигнализации был приобретен двухпозиционный, на выходе 3 провода. Одна жила (черного цвета) общая, две другие синяя и коричневая – уходящие. Коричневый провод замыкается с черным, в тот момент, когда поплавок находится в верхнем положении. Синий провод замыкается с черным, когда поплавок в нижнем. С помощью мультиметра всегда можно проверить какие контакты в какой момент соединяются. Для работы нашей сигнализации вполне достаточно двухжильного поплавка.

Плафон лампы аварийной сигнализации
Поплавковый выключатель

Вся сборка заняла не более пяти минут. Проверяем работоспособность.

Теперь нам необходимо сделать крепление для поплавка, чтобы его можно было легко крепить, легко снять и поменять в случае выхода его из строя. Я не стал долго мучиться с выбором и сделал крепление аналогичное креплению поплавка в приемном отсеке топаса, который отвечает за переключение циклов. Для крепления нам понадобится пластиковая трубка длиной 300мм и внешним диаметром 20мм, через которую будет проходить кабель от поплавка и которую будем крепить к клипсе. Чтобы поплавок не вылетал из трубки на провод одеваем нержавеющие хомуты. Расстояние от трубки до поплавка 100-150мм.

Поплавочный выключатель готовый к установке

Клипсы будут крепиться к внутренней перегородке приемного отсека на нержавеющие саморезы. Крепления клипс на производстве делается пайкой полипропиленом, но т.к. строительного фена у меня нет и тем более нет насадки, то буду крепить именно на саморезы. Крепить СТРОГО на внутренней стороне приемного отсека, чтобы не повредить корпус очистной станции. В модели топаса с принудительным выбросом очищенной воды поплавки крепятся к отсеку для очищенной воды.

Установка аварийной сигнализации в топас

Фотографии, представленные ниже, сделаны на выставочном стенде компании Чистый Мир, но суть установки аварийной сигнализации для топас своими руками от этого не меняется.

Самое проблемное во всей этой работе – это установка поплавкового переключателя в приемный отсек. С него и начнем. Первое, делаем отверстие в компрессорном отсеке для кабеля от поплавка.

Прикручиваем клипсу в приемный отсек, рядышком с поплавком переключения циклов. Верх трубки поплавка должен быть расположен по линии приемного отсека. У нас должно получиться так, что наш поплавок расположен выше поплавка переключения циклов работы. Кабель выводим в заранее проделанное отверстие в компрессорный отсек топаса. Лишний кабель отрезаем и пустим его на лампочку сигнализации.

Поплавочные переключатели в приемном отсеке

Следующий шаг — подключение плафона. Делаем в крышке топаса отверстие под диаметр кабеля, кабель от плафона протягиваем внутрь топаса. Плафон прикручиваем к крышке и закрываем защитное стекло.

Делаем отверстие в компрессорном отсеке для кабеля к плафону. Кабель хомутами притягиваем к распорке.

Крепим кабель поплавка к распорке топаса

Теперь можно делать подсоединения. Я советую делать все соединения в распаечной коробке – внешне красиво и вода на контакты не попадет. Заводим в коробку провод от поплавка, лампочки и приходящий 220В. Соединяем их. Не забудьте заизолировать неиспользуемый контакт поплавкового датчика.

Далее соединяем приходящий кабель к кабелю из дома/к блоку управления топасом – как удобно. Если гарантия на топас не закончилась – лучше подсоединять к кабелю из дома.

Вот и вся затея. Аварийная сигнализация для топас работает как надо и будет своевременно сигнализировать вам о переполнении приемного отсека.

Подключение сигнализации к топас завершено!

Кстати, у нас есть еще Руководство по монтажу аварийного светильника Medusa на септик Топас. В ней описано подключение стандартного светодиодного плафона аварийной сигнализации компании Топол-Эко к штатной распаечной коробке.

Последующие модернизации

Я привел самую простую и дешевую схему аварийной сигнализации для топаса. Может такая схема может быть не очень удобна некоторым владельцам топасов, поэтому могу предложить несколько модификаций.

1. Сигнализатором помимо лампы на крышке топаса может быть звонок в доме, или дополнительная лампа в помещении. Схема в этом случае будет чуть-чуть сложнее, и соответственно дороже, так как от топаса до дома придется прокладывать кабель для дополнительного сигнализатора. Подключение дополнительного сигнализатора в дом – параллельное.

2. При нежелании перекапывать участок для прокладки дополнительного кабеля — использование беспроводных систем, например того же звонка. Это неплохой вариант в случае, если звонок будет работать не от батареек, а от сети. Потому как батарейки садятся достаточно быстро.

Как вы можете видеть в этой статье, для создания своими руками аварийной сигнализации для топаса, не надо быть семи пядей во лбу. Достаточно немного желания и прямоты рук. Ну и денег конечно. Вы можете сами придумать удобную вам схему сигнализации и поделиться ей на нашем форуме.

P.S. Я использовал в своей конструкции крепеж из нержавеющей стали, так как поместив в агрессивную среду топаса обычный саморез или хомут он сгниет за пару лет. Не знаю, как поведет в топасе моя нержавейка. Через годик посмотрю:).

Спустя год: ничего не сгнило, не развалилось и работает исправно. Однако сейчас я бы немного изменил свой выбор комплектующих при изготовлении аварийной сигнализации. Первое — это заменил бы нержавеющие хомуты на трубчатые сальники. Они не подвержены коррозии и более щадяще относятся к кабелю поплавка. И вместо плафона с лампой использовал бы готовый герметичный светильник с функцией стробоскопа. Т.к. привлекает внимание он на порядок лучше.

Самостоятельная установка сигнализации: особенности монтажа для разных видов

Монтаж автосигнализации своими руками может показаться невозможной операцией для обычного автолюбителя. Однако, обилие подробных инструкций в интернете дает возможность выполнить установку без обращения в сервис. Но стоит ли пренебрегать услугами профессионалов?

Преимущества установленной автосигнализации на машину

Установка охранного комплекса открывает большое количество новых возможностей для вашего автомобиля. Как минимум, система позволит дистанционно управлять замками дверей (открывать и закрывать их вместе, либо по отдельности) и оповещать окружающих о несанкционированном проникновении в автомобиль громкой сиреной и морганием поворотников.

А в зависимости от комплектации сигналка может добавить автомобилю следующие функции:

• автозапуск;
• турботаймер;
• блокировка двигателя при попытке злоумышленником его запустить;
• обнаружение внешних физических воздействий;
• обнаружение движения в салоне или рядом с автомобилем;
• обнаружение отклонения кузова автомобиля от уровня горизонта (поможет предотвратить кражу колес);
• дистанционное получение актуальной информации о автомобиле (температуру в салоне, напряжение бортовой сети и так далее);
• осуществление автомобилем звонка на телефонный номер водителя при срабатывании тревоги (через GSM модуль);
• отслеживание место положения автомобиля в реальном времени (через модуль GPS).

Большинство этих функций имеется в сигнализациях с обратной связью. Возможности использования для передачи сообщений сотовых сетей и определения место положения по глобальной системе позиционирования достигаются за счет дооснащения системы соответствующими модулями.

Но самое главное, что установленный охранный комплекс отпугивает угонщиков от вашего автомобиля. Устанавливаемый с системой индикаторный светодиод не только позволяет видеть пользователю состояние сигналки, но и указывает окружающим на то, что автомобиль находится под защитой.

Возможно ли самостоятельно установить сигналку на автомобиль?

Несмотря на сложность комплекса сигнализации и сколько времени это занимает, реально справиться с его установкой не будучи профессионалом. И у самостоятельного монтажа есть серьезные преимущества.

Экономия средств. Стоимость работ по монтажу обычно равна стоимости устанавливаемой системы (а в дилерских центрах может даже превышать ее). Если вы сами сделаете эту работу, то сэкономите эти деньги.

Вы будете полностью знать устройство системы. Чтобы провести установочные работы необходимо будет подробно изучить конструкцию и принцип работы системы. Поэтому, в случае появления неожиданной поломки вы быстро сможете понять в чем причина и восстановить работоспособность комплекса.

Саморазвитие. Для некоторых автовладельцев выполнение такой работы будет очень интересным и полезным для себя занятием. Выполняя монтаж, вы не только изучите систему сигнализации, но и лучше узнаете начинку своего автомобиля, так как придется «залезть» в непривычные места автомобиля.

Качество. Деля работу «для себя» вы не станете жертвовать качеством выполнения в ущерб скорости. Вы будете более бережно относится к процедуре разбора и сборки элементов салона и «на совесть» изолировать провода. А вот за отношением к работе установщиков не всегда удается проследить.

Безопасность. Автолюбители всегда с недоверием отдают автомобиль в незнакомый сервис на целый день. И, к сожалению, бывают случаи, когда их опасения подтверждаются. И даже если вам благополучно отдадут автомобиль, недобросовестные установщики могут сообщать информацию о вашем автомобиле угонщикам. А имея информацию о системе (места установки всех блоков, блокировок, секреток) преступник без труда украдет машину (даже проще, чем автомобиль без сигнализации).

Важно! Внимательно выбирайте сервис, услугами которого вы планируете воспользоваться! Лучше отдайте автомобиль на установку проверенным станциям технического обслуживания.

Индивидуальные решения. Профессиональные установщики чаще всего устанавливают сигнализации по одним и тем же шаблонам. Блоки, секретные кнопки, датчики и прочие элементы располагают в одних и тех же местах. И автоугонщики, само собой, знают эти места. Но вы будете размещать все элементы не так, как принято между мастерами. И это сильно усложнит процедуру угона транспортного средства.

Но стоит отметить, что для самостоятельного выполнения электромонтажных работ с сигнализациями необходимо обладать начальными знаниями устройства автомобиля, а также обладать навыками работы с электрикой и знакомство с принципами пайки (это проще, чем кажется).

Инструменты для монтажа охранной системы на авто

Набор необходимых инструментов хорошо знаком тем, кто имел дело с автоэлектрикой, и выглядит следующим образом:

• мультиметр (тестер) для измерения напряжения, целостности проводки, замыканий и так далее;
• набор отверток разной длины (обычно нужна крестовая, но для ряда «иномарок» необходимы насадки типа торакс);
• набор слесарного инструмента (ключ-трещотка, набор торцевых головок, набор рожковых ключей);
• паяльник и паяльные принадлежности (припой, флюс и так далее);
• инструмент для снятия изоляции с проводов (или нож).

Также может пригодиться пластиковая лопатка для аккуратного демонтажа пластмассовых элементов салона.

Помимо инструмента вам понадобятся некоторые расходные материалы:

• хорошая изолента (желательно черного цвета, чтоб не сильно выделяться на фоне остальных проводов);
• пластиковые стяжки (хомуты) для фиксации жгутов проводки;
• двухсторонний скотч для установки некоторых элементов сигнализации.

Справка! Так же в комплекте с любой сигнализацией кладут так называемый монтажный набор, который содержит крепеж для всех элементов.

Особенности установки автосигнализаций разных видов: подключение, схема и пошаговая инструкция

Не сложно понять, что процедура установки каждой из различных моделей сигнализации будет отличаться друг от друга. Однако, можно дать базовые советы, которые будут справедливы для любой из систем.

С односторонней связью (простые «открывашки»)

Система без обратной связи подлкючается проще всего. Специалисты советуют сначала поставить центральный блок управления. Рекомендуется разместить его в области торпедо или за приборной панелью, так как там проще всего получить доступ к необходимым проводам электрической сети автомобиля.

После установки блока его нужно подключить к питанию и бортовой сети автомобиля через специальный жгут. Если автомобиль оснащен CAN-шиной, то через кан-модуль нужно подключить к ней блок (в таком случае дальнейшая возможная замена блока будет проще). А вот если в автомобиле нет такого интерфейса обмена данными необходимо будет вести отдельные провода к каждой из необходимых систем (центральному замку, поворотникам, концевикам дверей). Схема подключения находится в инструкции к сигнализации.

Далее установите все остальные элементы системы. Светодиодный индикатор обычно устанавливают на водительской стойке ветрового стекла. Если у вас появится вопрос как закрепить диод, то просто подожмите провод у основания светодиода пластиковой накладкой на стойку (для защиты от перетирания обмотайте это место изолентой).

Чаще всего в простых сигнализациях используется только датчик удара. Его лучше всего разместить на моторном щите. Если его установить на пластиковый элемент или плохо закрепить, то он будет неправильно работать. «Шок-сенсор» воспринимает колебания, распространяющиеся по кузову. Поэтому он будет корректно функционировать только плотно прилегая к металлической части кузова.

Кнопку «Валет» нужно устанавливать таким образом, чтоб ее было трудно найти, но при этом вы в случае чего смогли быстро получить к ней доступ. VALET может как и единоразово снять автомобиль с охраны, так и полностью отключить сигнализацию. С одной стороны она поможет вам запустить двигатель и поехать если вы потеряли брелок сигнализации или он вышел из строя, но с другой стороны автоугонщик может точно так же исползовтаь кнопку для кради.

Сирену сигнализации лучше всего монтировать в подкапотном пространстве. Там она будет хорошо слышна окружающим, и при этом защищена от физических воздействий со стороны злоумышленника. Не устанавливайте рупор рядом с движущимися или горячими частями двигателя во избежание его повреждения.

Справка! Существуют автономные сирены, имеющие в себе встроенный источник питания. При попытке обесточить ее, перерезав провода она автоматически сработает и станет еще одним средством защиты от угона.

С обратной связью без автозапуска

Установка такой системы не сильно отличается от односторонней сигнализации. Основным отличием будет необходимость установить простую антенну, ведь у сигналок без двусторонней связи чаще всего нет отдельного антенного модуля. Ее лучше всего устанавливать на лобовое стекло в верхний угол.

Важно! Не устанавливайте антенну в области стекла с тонировкой или шелкографией. Они содержат в составе вкрапления металлов и препятствуют прохождению радиосигнала.

В более продвинутых системах могут использоваться дополнительные датчики, такие как датчик наклона и датчик движения. Наклонный сенсор аналогично ударному необходимо надежно крепить к металлической части в салоне и откалибровать по горизонтальному уровню. Датчик, воспринимающий движение, рекомендуют устанавливать в центральной части салона (рядом с рычагом стояночного тормоза) под элементами интерьера. Скрытое расположение позволяет датчику сработать раньше, чем его обнаружат и обезвредят.

С обратной связью с автозапуском

Для функционирования режима дистанционного запуска двигателя необходим обходчик штатного иммобилайзера. Иммобилайзер не позволяет запустить ДВС если в зоне его действия не находится штатного или второго ключа с чипом. Чип несет в себе уникальный идентификационный номер, который и сообщает системе о том, что это «свой», а не «чужой» пытается завести автомобиль.

Обходчик представляет из себя электронный блок, в который «зашивают» второй ключ от автомобиля и прячут. Таким образом иммобилайзер всегда будет видеть в поле действия родной ключ и не будет блокировать двигатель. Далее нужно подключиться к замку зажигания по схеме из инструкции без переделки.

Такие сигнализации отличаются наличием GSM-модуля (или возможностью доукомплектования системы таковым). Модуль содержит «начинку» для осуществления передачи сигналов по сотовым сетям и слот под Сим-карту. Симка идет в комплекте с системой и на ней активирован специальный тариф. Место установки модуля не регламентируется, главное надежно закрепить его и не располагать его в области движущихся деталей или патрубков системы отопления.

Как проверить, работает или нет?

После успешной установки охранной точки необходимо тщательно проверить ее работоспособность. Многократно протестируйте все функции системы:

• открывайте и закрывайте замки дверей;
• снимайте и ставьте на охрану;
• дистанционно запускайте автомобиль;
• проверьте работу сенсора удара, похлопывая по кузову автомобиля;
• проверьте датчик наклона, аккуратно поднимая автомобиль на домкрате при включённом режиме охраны;
• датчик движения можно проверить, находясь вплотную к автомобилю некоторое время при активной охране;
• убедитесь, что во время тревоги работает сирена и мигают поворотники;
• проверьте работу доп функций, которые могут быть у вашей системы (турботаймер, режим тревоги, режим поиска, сервисный режим и так далее).

Далее совершите пробную поездку. Во время нее хорошо «протрясите» автомобиль, совершайте крутые виражи (убедившись в безопасности маневра). После поездки еще раз протестируйте системы. Тем самым вы проверите надежность крепления элементов и соединений.

Если все функции работают – то вы выполнили работу качественно. А если что-то перестало работать – поочередно просматривайте все элементы на предмет ненадежного крепления или плохого контакта проводов, вохможно придется что то заменить.

Полезное видео

Подробнее про самостоятельную установку сигнализации вы можете ознакомиться в данном видеоролике: