Sheloil.ru

Шелл Оил
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена наружного шруса. Почему закусывает

Замена наружного шруса. Почему закусывает?

Здравствуйте друзья. Как я думал ранее, до замены шруса, почему он при вывороте влево закусывает, хрустит, посчитал что хана ему. Заменил, все так же осталось. Может изза развальщика, который сделал мне такое схождение при котором правое колесо поворачивается глубже чем левое при вывороте в другую сторону? Ведь после развала всё и началось год назад. Выходит шрус был в порядке (( зря заменил. И даже долбил по нему чтоб выбить шарики. Но не выбил — воспользовался съемником.
. Пока колесо на земле отковыриваем заглушку на нем и откручиваем против часовой стрелке гайку на 30. Используя трубу метра два или с метр даже норм будет. На классике эта же резьба обратная.
. Снимаем колесо, вынимаем наконечник, шаровую. Вынимаем из ступицы сам шрус и снимаем его используя съемник. Долбить опасно кувалдой там тем более или молотком. Так как вылетит внутренний шрус может и выльется масло! Так было у меня когда я менял шаровую. Поднял домкратом за ступицу и долбил по рычагу нижнему кувалдой через лом.

. Пять минут и граната снята. Съемник нужно правильно вставить. Враз, сложив все две части за одно и потом выкручивать центральные болты. А я сперва думал, что нужно вкручивать:) набиваем смазкой новый шрус, одеваем пыльник на привод, фиксируем любым хомутом, так как в комплекте они какие то странные, как одевать я так и не понял)) потом суем гранату в пыльник и вставляем в шлицы внутренние, держим ровно, убеждаясь что вставлено правильно, пошатав гранату, привод шевелиться значит норм, херакаем кувалдой пару раз и стопорное кольцо внутри зафиксированное. Проверяем чтонорм все стоит, одеваем хомут простой а не из комплекта, или же, как я сделал — из вязальной проволоки стяжку. Даже лучше чем хомут. Кстати шрус взял АвтоВаз, так как видно на фото, что с закалкой в отличии от германского какого то сделанного в п.р.с, то есть в Китае. Смазка в нем только в центре, как я понял, при вставлении его в привод, смазка под давлением уходит под шарики из нутри)) но все равно лишняя смазка не помешает.

. Дальше все понятно — одеваем шаровую, наконечник, по которому нужно стараться не долбить снизу молотком, а по стойке стараться, где сам палец сидит, иначе замнется резьба и придется срезать болгаркой смятость.
. Вот и все. Одеваем колесо, закручиваем гайку привода на 30. После замены ничего не изменилось(( так и остался странный стук- по ощущениям на кочках, как будто щас колесо отвалится( че за хрень, кто знает? Грешил то я на шрус именно.
. Вопрос на засыпку так сказать)) почему шиномонтажник одел одинаково покрышки все четыре?! Все на одну сторону. А сам же говорил тогда, что смотрит как сделать правильно, в итоге сказал на какую сторону мне одевать на авто их и все, я так отъездил все лето. Капец. И не замечал ничего по поведению на дороге…может кто спец, подскажите, так ли это должно быть, на покрышках нет стрелки. Но надписи на обоих сторонах одинаковые по бокам. Спасибо.

Lada Granta 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 135 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 22

Даже не подозревал о таком съемнике — приходилось всегда весь привод снимать.

магазин который на ширинской?
а то у нас вроде на транзитной такой штуки нет

Ну да. Ширинская 3а. У них еще есть филиал на транзитной 24. А еще есть оптовый слад Лады на рязанской 11. В березовке. Но у них бывает цены выше)) так как закупки такие по баксу судя.

Где съемник брал ?

У нас в магазине за 200р кажись)) если нужен дам. Маг Все на Ваз наз

Развальщик скорее всего крутил сгон с удобной для него стороны, вот и шоркает. У меня так же. В одну сторону руль крутиться больше чем в другую от нулевого положения. При этом если глянуть за колесо, там можно увидеть следы от колеса на подкрылках и кузове. У меня лонжерон с подкрылком трутся — теперь просто в эту сторону не кручу до упора.

Читайте так же:
Регулировка дроссельной заслонки сузуки гранд витара

Ага. Можно и так. Но как иначе сделать я не пойму?! Сам же делал схождение. Если не докрутишь наконечник колеса будут неправильно выставленны. По чему брать ориентир то? По рейке чтоль. Но где найти ее положение центральное

Ноль искать нужно по идее по рулю. Общее количество оборотов по полам, там ноль получается. От него и нужно плясать. Крутить нужно обе стороны, все развальщики крутят только с права, настраивая ось целиком, а не каждое колесо в отдельности. Да и с левой стороны там крутить не удобно, мешает вакуумник, на грантах там еще и батарея по моему стоит. Сам не представляю каким инструментом туда залезть. Сейчас получается у одного колеса схождение слишком в + ушло, а у другого в -.

Мда. Что за батарея?) аа. Акб ага. Точно. Я поднимал авто и на вывешенных колесах крутил. Рейку менял поэтому может быть сбились метки

ну так то схождение и развал выставляют на земле, на колесах.

Все эти звуки начались с развальщика? А распечатки не оставляешь у себя, с результатами до и после.

Какие распечатки?) "спасибо досвидания", вот вся распечатка)) в гаражах длает мужик который 20 лет по его словам работает развальщиком, а сам ни давление в шинах не мерит, ни загруженность багажника. Но в первый раз заставлял садиться в авто чтоб регулировка была правильной. На мое место.

Понятно. Профи высшей категории тебе попался. Я распечатки оставляю до следующего развала.

Ясно. У тебя какая стоимость? Здесь от гаража ехать пол км. Поэтому и обращаюсь. И стоит 500р.)

600р у ОД было. Щас может подняли, переобуваться буду- поеду.

Понятно. Профи высшей категории тебе попался. Я распечатки оставляю до следующего развала.

Эт даже сервис. Мелкосрочный и развал так же есть.

с покрышками все верно — они ассиметричные, но не направленные.
т.е. есть наружняя сторона и внутренняя
стучит на кочках: шаровая, опорник, стойка, изношенный сайлент на сабле.
ШРУСы как правило "хрустят", а не стучат. на прямой — внутренние, в поворотах наружние, хотя на своем веку видел и внутренний хрустящий в повороте, но привод там не сток был

Как понять ассиметричные? Были бы таковыми если бы две стороны прилегающей были одинаковые при перевороте стоячего колеса. Здесь же нет такого! И когда одна сторона стоит правильно, другая нет, как в моем случае. Смотри—на фото линии "плавные" идущие по ходу движения стрелкой как бы в влево смотрят, если поставить колесо на авто справа они будут вперед смотреть, слева уже будут эти линии идти назад а не вперед! Разве это правильно?
Шаровая у меня ходит тяжело старая, палец её, думаю она в порядке, наконечники заменил. Сабля это стаб? Мм. Яйца я заменил, были треснутые уже резинки. Стоякам всего год— дампы. Может опорник. Мне кажется длинный привод болтается так на кочках сильных. Изза него такие вибрации. Ощущение что щас колесо отлетит прям!(( и именно не стучит а дребезжит с вибрацией. Думал рейка, да, ушаталась, подтяжка не помогла, поставил новую, получше стало но так же почти и осталось. Думал шрус если хрустит так при вывороте, тоже не подтвердилось. Опорник остается, он справа как раз и проскальзывает, что пружина о себе говорит в этот момент—при повороте после дождя она щелкает издавая звуки прерывания насильного. Вручную стойку кручу, как то все легко, видимо без нагрузки. Нуда))
и шрус у меня именно в полностью вывернутом положении хрустел и только влево! Блииин. Только влево! Если бы был и вправо тоже, то нужно было менять !(( капец я затупил. Почему и подумал о замене его. На лицо не правильное схождение видимо. Или где то есть может быть ограничитель? На рычагах к примеру.

ассиметричные — НЕ НАПРАВЛНЕННЫЕ есть наружняя (OUTSIDE) и внутренняя (INSIDE) стороны резины — на мишлене как правило только наружку подписывают.
вот для примера: ассиметрия, симметрия, направленность:
shiny.ru/asymmetric
сабля это стаб передний
год для стоек не срок, хотя очень сильно зависит от условий эксплуатации и качества самих стоек
хруст наружнего шруса именно ПОД нАГРУЗКОЙ проявляется в начальных стадиях
если чесно в схождении причину совсем не улавливаю. если есть возможность, то лучше бы видео со звуком выложить в тему.

Читайте так же:
Hidea регулировка холостого хода

Передний стаб? Ну так я его и имел в виду. Яйца заменил, остались нижние резинки в сабле заменить. А опорник может разве так стучать? И у меня покрышки разве одеты правильно?! Все одинаково. Про шрус то я же новый поставил, он все равно хрустит при вывороте влево только! Вправо норм все. Значит схождение не правильно сделал. Выкрутил помню сильно правый наконечник. И делал на поднятой авто. На стоячей не получалось ничего, колеса были в кучу. Но ведь до этого тоже хрустело после развальщика дядьки. Звук сильного хруста проскальзывания шариков, как будто превышен лимит поворота. По рулю примерно см 10 всего запас есть до конца рулежки, но там хрустит. И стойки рабочие, не гуляют. Или это не показатель? Если стучат значит хана им?

Нужно ли делать сход развал после замены задних пружин?

Нужно ли делать развал схождение после замены задних пружин?

если система амортизации была сильно изношена, и выполнялась не только замена стоек, но и установка новых пружин, регулировать углы установки колес необходимо, так как после ремонта может измениться величина дорожного просвета.

Нужно ли делать развал схождение после замены пружин?

Замена опорных подшипников, пружин и амортизаторов стоек невозможна без частичной разборки подвески, поэтому делать сход-развал при замене пружин и подшипников нужно в обязательном порядке. … Развал-схождение делают после любого ремонта, связанного с полной или частичной разборкой подвески.

Нужно ли делать развал схождение после замены стоек?

При замене стоек, не важно — самостоятельно вы это делаете или в сервисе, всегда снимаются колеса. После установки обязательно стоит провести сход развал. … Это значит, что в обязательном порядке необходимо подрегулировать углы развал-схождения, чтобы не пришлось в ближайшее время менять шины.

Нужно ли делать развал схождение после замены шаровых опор?

Извечная дилемма, мучающая многих автовладельцев: надо ли делать развал — схождение после замены шаровых. Ответ однозначный: ДА, ведь нужное положение колеса напрямую зависит от этого узла.

Нужно ли делать развал схождение после замены подшипника ступицы?

Ремонт ступицы предполагает минимальную разборку подвески. Тем не менее развал-схождение после замены подшипника ступицы проводят. … Однако сход-развал после замены ступичных подшипников выполняется обязательно, поскольку для этого проводится частичная разборка подвески.

Нужно ли делать развал после замены стоек на Рено Логан?

Нужно ли делать сход развал после замены амортизаторов? Специалисты говорят: «Да». Мотивируют свою позицию следующим: установленные на своё место колёса, после замены стоек, разбалансированы. Нет гарантии их точного (предыдущего) положения.

Нужно ли делать развал после замены стоек на Шевроле Круз?

После замены стойки регулировать развал не надо, он не регулируется.

Сколько стоит сделать развал схождение на машине?

Сколько стоит развал схождение? Стоимость подобной услуги для владельцев иномарок составляет не менее 1200 рублей. Те, кто купил отечественный автомобиль, потратят около 1000 рублей.

Почему при замене шаровой нужно делать развал?

Надо ли делать сход-развал при замене шаровых опор Шаровые опоры являются подвижными соединениями, которые обеспечивает правильную пространственную ориентацию передних колёс в поворотах. … Поэтому делать сход-развал после замены шаровых нужно в обязательном порядке.

Нужно ли делать схождение после замены шруса?

Шрус (шарнир равных угловых скоростей) относится к системе привода управляемых колес. При этом по мнению многих автомобилистов, чтобы быть уверенным в безопасности и хорошей управляемости транспортного средства, необходимо выполнить сход-развал после замены шруса. …

Нужно ли делать развал после замены сайлентблоков передних рычагов?

В случае замены сайлентблоков передней оси, задней или рулевой реек регулировка необходима, поскольку параметры сход-развала обязательно нарушатся. К тому же предшествующий сход-развал выполнялся с учетом данных деформаций.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Читайте так же:
После чего нужно регулировать клапана

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

  • при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
  • в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
  • при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
  • крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

  • ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
  • машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
  • снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
  • дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
  • стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
  • с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
  • наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
  • замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
  • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
  • новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
  • в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание у мотособаки

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

После замены ромашек нужно делать развал

Ходовая часть современного автомобиля – достаточно сложная система, включающая в себя множество различных узлов и механизмов. На сегодняшний день существует множество видов и подвидов подвесок различного устройства, но основная задача у них одна: обеспечение упругой связи между кузовом автомобиля и колёсами.

Одними из важнейших узлов подвески являются сайлентблоки или резинометаллические шарниры. Они выполняют роль связующих элементов конструкции, гасят вибрации и колебания, передающиеся от одного узла к другому, и обеспечивают ограниченную подвижность соединяемых деталей между собой. Состоят, как правило, из одной – двух металлических втулок и упругого элемента из резины или полиуретана.

Общее количество и конкретные места установки сайлентблоков зависит от конструктивных особенностей каждой отдельной модели автомобиля. Они устанавливаются на передней оси: в точках соединения рычагов со ступицей и кузовом, в местах крепления стабилизатора поперечной устойчивости. На задней, в зависимости от конструкции, на рычагах или в местах крепления торсионной балки и амортизаторов. Кроме того, их применяют для соединения рулевой рейки с тягами и крепления двигателя и коробки переключения передач к кузову.

Ресурс резинометаллических шарниров составляет примерно около 100000 километров, но, благодаря нашим «замечательным» дорогам, он может существенно сократиться. Если Вашу машину при движении кидает в стороны, появились посторонние скрипы и стуки со стороны ходовой части, появился характерный износ шин или чувствуется люфт колёс, то следует всерьёз задуматься о ремонте. Многие задаются вопросом: надо ли регулировать после такого вмешательства развал – схождение. Рассмотрим этот момент подробнее.

За время эксплуатации, резинометаллические шарниры подвергаются воздействию химически агрессивной среды (реагенты, которыми посыпают зимой дороги) и большим перепадам температур. Это приводит к тому, что резина теряет эластичность, а в совокупности с действующими на неё немалыми нагрузками, изнашивается, растрескивается и деформируется. Конечно, при замене опор двигателя и КПП регулировка развал – схождения не понадобиться. Так же без неё можно обойтись при ремонте нерегулируемой задней оси (например, торсионная балка) и при замене стоек стабилизатора. Но, если были заменены сайлентблоки передней оси, регулируемой задней или рулевой рейки, то углы установки колёс непременно уйдут. В этих случая регулировать развал схождение надо обязательно, ведь предыдущие регулировки производились с учётом этих деформаций.

Читайте так же:
Т 130 пускач регулировка сцепления

Замена сайлентблоков – трудоёмкий процесс, требующий специальных навыков и инструмента. Вряд ли рядовой автовладелец сможет выполнить такой ремонт во дворе «на коленке». К тому же, надо ещё определить, какой именно элемент привёл к неисправности. Специалисты нашего автосервиса имеют в своём арсенале всё необходимое оборудование для проведения диагностики и ремонта ходовой части. А их опыт и мастерство избавят Вас от лишних трат, и позволят Вам получать удовольствие от вождения, как и прежде.

Шрус (шарнир равных угловых скоростей) относится к системе привода управляемых колес. Он обеспечивает передачу крутящего момента на поворотах. Исправность этого элемента непосредственно влияет на управляемость автомобиля, поэтому при обнаружении подозрений на неполадки следует произвести диагностику и ремонт данного элемента. При этом по мнению многих автомобилистов, чтобы быть уверенным в безопасности и хорошей управляемости транспортного средства, необходимо выполнить сход-развал после замены шруса.

Как это бывает: несколько примеров для наглядности

После замены шруса в сервисе владелец автомобиля решил сразу там же проверить сход-развал. Он прислушался к совету мастера, хотя признаки, свидетельствующие о том, что углы установки колес сбились, отсутствовали. В результате процедура показала, что нарушения все же есть. Здесь можно сделать вывод: выход значений углов за пределы нормы не всегда явный, а проверить их никогда не мешает, ведь это лучше, чем потом преждевременно менять изношенную резину.

Автовладелец самостоятельно сменил шрус. Несколько позднее, в ходе эксплуатации, он заметил, что машину стало вести в сторону при отпущенном руле даже на ровной дороге и при одинаковом давлении в шинах. Кроме того, как обнаружилось, спицы на руле стояли не в ровном горизонтальном положении при движении по прямой. В такой ситуации проверить углы установки колес просто необходимо, – вполне возможно, что параметры развала выходят за пределы допустимых значений.

В автосервисе автовладельцу поменяли наружные шрусы и шаровые опоры. Проверить и отрегулировать развал-схождение он отказался, решив, что это пустая трата денег. Но буквально на следующий день уже были заметны изменения в управлении: руль стал жестче поворачиваться. Автомобилист решил вернуться в автосервис и проверить углы установки колес. Мастер пояснил, что нарушено схождение. И если в зимний период машину по снегу и льду, возможно, не будет уводить в сторону, то летом это весьма вероятно, как и то, что резина сотрется довольно быстро.

Доброго времени суток.

В прошлый раз мы поменяли "ромашку" справа без снятия рычага, на этот раз я решил повторить сей подвиг и слева. Ага, СЧАЗЗЗЗ! не удалось открутить гайку:

2. Открутил сам рычаг и всё что к нему грепится.

3. Зажал рычаг в тисках и начал откручивать гайку с рычагом почти 1.5м.

4. Отковыряли "ромашки"

5. Впрессовываем новые ромашки. Первая зашла хорошо.

А вот когда начали впрессовывать вторую, мы… [ВНИМАНИЕ!]… сломали тиски, ТИСКИ!

Довпрессовали вторую ромашку, молотком через деревяшку.

С ромашками эпопея закончена, теперь шаровые.
Тисков нет, шаровая мертва (попробовал вращать, одним пальцем без усилий, это приговор).
Что теперь нам делать?
ИМПРОВИЗАЦИЯ наше слово. 😀

Не без труда и такой-то матери, но справились и с этой задачей.

Теперь ставим всё на место.

Разворачиваемся, загоняем машинку задом и снимаем вторую шаровую.

Ну и хватит на сегодня. Света в гараже нет ну и нам пора домой к нашему детёнышу.

Ну на этом пожалуй всё. Здоровая критика и рекомендации приветствуются
Спасибо за внимание. Ни гвоздя. ни жезла. 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector