После ремонта гбц когда регулировать клапана

После ремонта гбц когда регулировать клапана

Warning: Use of undefined constant php — assumed ‘php’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h811184817/autonovice.ru/docs/wp-content/themes/vw-writer-blog/template-parts/single-post-layout.php on line 20
—>

Для чего нужна автомобилю регулировка клапанов двигателя и что они собой представляют. У автомобиля имеется два или более клапана на цилиндр. Один предназначен для запуска горючей смеси, другой – для выпуска отработавших газов. Механизм, приводящий в действие клапаны и устанавливающий порядок их работы, называется газораспределительным или, как его еще называют, клапанным. В процессе нагрева двигателя его металлические детали расширяются, при остывании они уменьшаются и между ними появляются зазоры. Для нормальной работы двигателя зазоры в клапанном механизме должны быть отрегулированы. В противном случае двигатель начинает стучать, падает его мощность, начинает чихать карбюратор и т.д.

Чем грозит плохая регулировка клапанов?

Плохая регулировка клапанов становится причиной снижения эффективности работы двигателя и приводит к преждевременному износу его деталей. Если зазоры слишком малы, будут подгорать клапаны и их седла. Снижение мощности двигателя, металлический стук, выстрелы в глушителе и чихание в карбюраторе происходит при чрезмерно больших зазорах.

Периодичность проверки зазоров клапанов?

После каждых 20-30 тыс. км. пробега автомобиля должна проводиться проверка и если это необходимо, регулировка клапанов. Данные о размерах тепловых зазоров можно найти в руководствах по ремонту и обслуживанию авто. Следует обратить внимание на то, что зазоры для впускного и выпускного клапана, а в некоторых случаях и для разных цилиндров, отличаются.

Как провести регулировку?

Во время проверки и регулировки зазоров двигатель должен находиться в охлажденном состоянии. Зазор проверяют при помощи плоского щупа нужной толщины, регулировку производят путем поворота регулировочных винтов коромысел, на некоторых ВАЗовских автомобилях – головкой регулировочного болта.

Перед началом регулировки клапанов необходимо установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, при которой клапаны цилиндра находятся в закрытом состоянии, а коромысла клапанов свободно качаются в пределах зазора. Затем на регулировочном винте или болте отпускается контргайка. Плоским щупом или регулировочным винтом (болтом) настраивается зазор и затягивается контргайка.

Нужно быть предельно аккуратным, и после затяжки необходимо еще раз проверить зазор, так как он может измениться. Оптимальным считается зазор, в который щуп проходит с некоторым усилием. Повторная регулировка зазора потребуется, если щуп проходит с большим трудом или слишком свободно.

Затем проводится регулировка клапанов других цилиндров. При этом соблюдается порядок работы цилиндров двигателя автомобиля. Коленвал поворачивается только по часовой стрелке за пусковую рукоятку или за болт крепления шкива привода генератора. Можно использовать для этого вывешенное ведущее колесо, но при этом необходимо соблюдать осторожность.

По окончании регулировки зазоров в клапанном механизме, двигатель запускается и прослушивается его работа в разных режимах. Если регулировка клапанов проходила после ремонта головки, необходимо, чтобы клапаны были правильно притерты. Кроме того, не допускается, чтобы клапаны были разбиты на концах, а зазоры втулок превышали норму.

2 комментариев на “Регулировка клапанов двигателя автомобиля — советы бывалых.”

Опытный водитель на слух чувствует работу двигателя, особенно своей машины. При первом же изменении работы двигателя необходимо немедленно провести его диагностику, но прежде всего проверить зазоры клапанов специальным плоским щупом. При отклонениях я срочно обращаюсь к специалистам.

Хочется дополнить автора. Регулировка клапанов осуществляется на холодном двигателе. При разогреве металл имеет свойство расширяться, поэтому регулировка на горячем моторе будет некорректной, не принесёт ожидаемых результатов. Важно правильно найти верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Лучше сделать так. Откручиваем свечу первого цилиндра. Вставляем в отверстие длинную отвёртку. Затем включаем пятую передачу, с помощью приподнятого колёса начинаем проворачивать коленчатый вал. Отвёртка начнёт двигаться вверх. Вращаем колесо потихоньку пока отвёртка не остановится в верхней точке. Все, теперь можно производить регулировку клапанов данного цилиндра. Аналогичную комбинацию следует выполнить с каждым цилиндром. Данный способ позволяет автолюбителю сделать максимально точную настройку клапанов. В большинстве современных автомобилей клапана не требуют регулировки, там используются гидрокомпенсаторы, которые автоматически выдерживают требуемый зазор для оптимальной работы движка.

После ремонта гбц когда регулировать клапана

Поиски причин тряски двигателя, после установки новой ГБЦ, замены поршня, шатуна и пальца 4-го цилиндра с походом в течении месяца к 5-м мастерам по Волгам не привели ни к чему хорошему. А трясло так, что после прогрева руль в руках дрожал на холостых . Только один сказал, что зажаты клапана. Регулировали разные мастера, но без толку, то мало трясло, а при езде в пробках сильно и даже очень сильно.
В итоге сам отрегулировал с увеличением зазоров на 0,05 мм относительно мануала. Двигатель стал работать ровнее (небольшая тряска всё таки осталась, видимо из-за дисбаланса поршневой). После того как отрегулировал сам, решил проехаться и дать нагрузку, так как после нагрузки его колбасило больше всего. Проехал, и в горку загонял на 3-ей передаче в режиме «тапка в пол», остановился всё ОК, почти нет тряски. После, думая почему так произошло, ведь до меня регулировали по мануалу и без толку. А при выставлении зазоров чуть больше клапана разжались. Прочитал в книге из чего сделаны штанги толкателей

и вот оно озарение. Регулировали то зазоры при температуре +5, а надо при +20. Найдя инфу по коэффициенту линейного расширения алюминия на сайте
http://www.cniga.com.ua/index.files/aluminium.htm
Коэффициент линейного расширения а 20 — 100°, 1/град. 23, 8 . 10-6
рассчитал по формуле взятой отсюда
http://festival.1september.ru/articles/313908/

Общее удлинение / длина штанги Х разность температур = температурный коэффициент

Lоб / Lшт Х Tр = Тк

насколько удлиняется штанга под 76-й бензин и на сколько под 92-й бензин при нагреве двигателя до рабочей температуры.

Отсюда следует, что

Общее удлинение = длина штанги Х разность температур Х температурный коэффициент

Lоб = Lшт Х Tр Х Тк
Разность температур между холодным и горячим двигателем составляет 60 градусов (при регулировке по мануалу), то есть
80-20=60,
где
80 – рабочая температура двигателя
20 – температура воздуха, при которой должна производиться регулировка зазоров клапанов

Вычисляем относительное удлинение штанги 283мм от ГБЦ на 92-й бензин

Lоб 283 = 283 х 60 х 0,0000238 = 0,404124 мм

А теперь вычисляем относительное удлинение штанги 287мм от ГБЦ на 76-й бензин

Lоб 287 = 287 х 60 х 0,0000238 = 0,409836 мм

Как видим разница всего на 0,005712 мм

Теперь рассчитаем относительное удлинение штанг от +5 градусов до рабочей температуры двигателя – 80 градусов.
Разность температур между холодным и горячим двигателем составляет 75 градусов, то есть
80-5=75 градусов

Вычисляем относительное удлинение штанги 283мм от ГБЦ на 92-й бензин

Lоб 283 = 283 х 75 х 0,0000238 = 0,505155 мм

А теперь вычисляем относительное удлинение штанги 287мм от ГБЦ на 76-й бензин

Lоб 287 = 287 х 75 х 0,0000238 = 0,512295 мм

Как видим разница всего на 0,00714 мм

НО зазоры при регулировке при температуре окружающей среды +5 градусов стали больше для

штанги 283мм от ГБЦ на 92-й бензин на

0,505155 – 0,404124 = 0,101031 мм

штанги 287мм от ГБЦ на 76-й бензин

0,512295 — 0,409836 = 0,102459 мм

Отсюда вытекает, что зазоры клапанов при температуре + 5 надо выставлять на 0,1 мм больше того, что указано в мануале.
Этот расчёт приблизительный, так как не учтены коэффициенты линейного расширения наконечников штанг, кулачков распредвала и коромысел. Коэффициент линейного расширения стали нашёл здесь

сталь 3 (марка 20) — 11,9 (1/град);
сталь нержавеющая — 11,0 (1/град).

Если ещё ввести и поправку на вышеуказанные детали, то зазор при +5 градусов придётся выставлять ещё больше — +0,15 мм.

Для других температур, при которых будут регулироваться зазоры, расчёты нетрудно будет сделать исходя из вышеуказанных формул..

Там в тексте всё есть, БЦ и ГБЦ и весь двигатель съёживаются, но при малой высоте ГБЦ (94-98 мм) влияние съёживания ГБЦ не так сказывается как штанг. И про коэффициент линейного расширения стали тоже есть. Читайте внимательно потом задавайте вопросы.:roll:

У меня вопросов-то как раз и нет! Штанги одним концом упираются в толкатель и РВ, а другим в регулировочный винт. РВ стоит в БЦ , а ось каромысел на ГБЦ. и всё это "хозяйство" сделано из АЛЛЮМИНИЯ. Я ясно выражаюсь!? Если штанга "остыла" и стала короче- то и БЦ, иГБЦ то-же "сожмутся". . +5 или +25 -никакой СУЩЕСТВЕННОЙ разницы нет и быть НЕ МОЖЕТ!

и всё это "хозяйство сделано из АЛЛЮМИНИЯ.

Читай матчасть из чего какие детали сделаны. ГБЦ намертво прикручена к БЦ, о каком влиянии на зазоры можно говорить. РВ, коромысла, ось коромысел тоже не из алюминия. Ты хоть когда пишешь думаешь или так — ляпну и будь что будет?

и всё это "хозяйство сделано из АЛЛЮМИНИЯ.

Читай матчасть из чего какие детали сделаны. ГБЦ намертво прикручена к БЦ, о каком влиянии на зазоры можно говорить. РВ, коромысла, ось коромысел тоже не из алюминия. Ты хоть когда пишешь думаешь или так — ляпну и будь что будет?

И что, от того, что ГБЦ "намертво прикручена" ОНА не расширяется и не сжимается. Расстояние от осевой РВ до привалочной плоскости оси каромысел не меняется в зависимости от температуры БЦ и ГБЦ . И мне ещё было предложено "изучать матчасть". Спасибо! Учту!

и всё это "хозяйство сделано из АЛЛЮМИНИЯ.

Читай матчасть из чего какие детали сделаны. ГБЦ намертво прикручена к БЦ, о каком влиянии на зазоры можно говорить. РВ, коромысла, ось коромысел тоже не из алюминия. Ты хоть когда пишешь думаешь или так — ляпну и будь что будет?
так это, распредвал то в блоке стоит, а блок из Al
и ГБЦ тоже из Al, а то что она прикручена, хоть и "намертво", не отменяет её расширения от температуры как и прочего "железа"

По твоему в КБ сидят дураки и потому в мануал вписали регулировку клапанов при +20 градусах. Вот конструкторы дураки, надо было написать в мануале регулируйте зазоры клапанов при любой температуре и ставьте на 1-м и 8-м 0,35-0,40мм, а на остальных 0,40-0,45мм при любой температуре двига.

Вот из-за таких горе ремонтников и пришлось самостоятельно изучать мат часть и делать выводы.

Если не знаешь что и о чём писать, не загружай сервер, он ещё многим нужет.

По твоему в КБ сидят дураки и потому в мануал вписали регулировку клапанов при +20 градусах. Вот конструкторы дураки, надо было написать в мануале регулируйте зазоры клапанов при любой температуре и ставьте на 1-м и 8-м 0,35-0,40мм, а на остальных 0,40-0,45мм при любой температуре двига.

Вот из-за таких горе ремонтников и пришлось самостоятельно изучать мат часть и делать выводы.

Если не знаешь что и о чём писать, не загружай сервер, он ещё многим нужет.

Я попросил бы Вас воздержаться от оскарбительных умозаключений, любезный! Зазор при +20 и при +80 колеблется не более чем на 0,05. Тот кто действительно регулировал и регулирует глапаны на восьмиклапанниках УМЗ и ЗМЗ это знает и подтвердит. И не в Вашей компетенции навешивать ярлыки ("горе ремонтник")! "Изучающему матчасть" желаю успехов!

Практика показывает совсем обратное, зазоры при нагревании уходят в ноль. Уж эта тема изъедена и не только по двигателям ЗМЗ.

Практика показывает совсем обратное, зазоры при нагревании уходят в ноль. Уж эта тема изъедена и не только по двигателям ЗМЗ.

Практика показывает что зажатые клапана гнут иломают штанги и при регулировке клапанов +20 или+5 реально разницы никакой. Кстати какой размер увеличин на 0.05 и вообще зазоры то какие делали?

Практика да и теория действительно показывают что зазоры уходят в ноль. Но не просто при прогреве, а именно при работающем моторе. Основная причина ухода в ноль — в удлиннении штоков клапанов, нагревающихся ощутимо сильнее чем остальные детали мотора, принимающие участие в изменении зазоров.

Что же касается внесения корректировок в размер , указываемый в мануале при 20 град в соответствии с реальной температурой, то при 0 или +5 и на прогретом до 80 но остановленном моторе, это безусловно полезно. Но причина этого опять же упирается в первую очередь в ощутимую разницу в линейном расширении клапанов и других эл-тов мотора.
То есть изменение длины штанг и межцентрового расстояния между РВ и осью корамысел происходит вследствии расширения БЦ и ГБЦ синхронно, по причине практически одинакового материала из которого эти эл-ты изготовлены . Хотя не отрицаю, и тут имеет место некоторая неравномерность, вследствии некоторой разницы как в рецептуре составов так и в геометрии указанных эл-тов. Но эта неравномерность оч незначительна и ни в какое сравнение с разницей в изменении длин штоков клапанов не идет. Поэтому и обнаруженная в результате проведенных Вами замеров разница, обусловлена в первую очередь разницей в линейном расширении стальных штоков клапанов и алюминиевых деталей мотора.

И эта разница срабатывает как в плюс так и в минус при проведении регулировки при заниженной или завышенной т-ре против мануала. Но. на прогретом до 80 и остановленном моторе, когда т-ра клапанов сравнивается с общей т-рой мотора = 80 ( а это происходит оч быстро, крышку с мотора снять не успеем), в приводе обязательно будет присуствовать зазор порядка 0,2-0,3мм. Именно он гарантирует плотность посадки клапана в седло на работающем моторе при прогреве клапанов до их рабочей т-ры порядка нескольких сотен градусов.БЦ и ГБЦ же при этом нагреты в несколько раз меньше.

Я попросил бы Вас воздержаться от оскарбительных умозаключений, любезный! Зазор при +20 и при +80 колеблется не более чем на 0,05. Тот кто действительно регулировал и регулирует глапаны на восьмиклапанниках УМЗ и ЗМЗ это знает и подтвердит. И не в Вашей компетенции навешивать ярлыки ("горе ремонтник")! "Изучающему матчасть" желаю успехов!

А это ваше сообщение в другой теме и чему же верить?

Цитата:
Сообщение от Судак
Даже не представляю, так как сам еще ни разу компрессию не проверял и двигатель изнутри и его работу представляю только по картинкам и анимациям.
Проводить замеры компрессии после устранения проблем с карбюратором, вентиляцией картера, после регулировки зазоров в ГРМ может быть не понадобится, да и не захочется. Диагностировать техсостояние надо на заведомо отрегулированном и прогретом моторе. а не так, стой-постой, хватай компрессомер.
Если зазоры. малы, но всё-же есть, копрессия на стартерной пркрутке будет нормальная, а вот работать мотор нормально не будет- клапаны при работе НАГРЕВАЮТСЯ и выбират недостающие зазоры с превышением. и клапан висит (НЕ закрывается плностью).Судак, я ясно выразился.

Сами себе противоречите в разных темах. ИМХО

]Зазор при +20 и при +80 колеблется не более чем на 0,05. [/B]

Если зазоры. малы, но всё-же есть, копрессия на стартерной пркрутке будет нормальная, а вот работать мотор нормально не будет- клапаны при работе НАГРЕВАЮТСЯ и выбират недостающие зазоры с превышением. и клапан висит (НЕ закрывается плностью).

Сами себе противоречите в разных темах. ИМХО

Здесь никакого противоречия нет

Если наконец принять во внимание то, что при работе мотора клапаны нагреваются до сотен градусов (500-800), а при замере зазора н прогретом моторе они имеют ту же т-ру что и весть мотор ( порядка 100), то все станет ясно.

Здесь никакого противоречия нет

Если наконец принять во внимание то, что при работе мотора клапаны нагреваются до сотен градусов (500-800), а при замере зазора н прогретом моторе они имеют ту же т-ру что и весть мотор ( порядка 100), то все станет ясно.

🙂 Ух. Спасибо! Я уже устал. 😀

Блин. Поймите простую вещь -мотор с рабочей температурой и горячий мотор -это разные вещи. При рабочей температуре мотор нагрет до 80°, а клапан -до 800°. А на горячем моторе все его детали имеют одинаковую температуру -80°.
И зазор колеблется в районе 0.05 на ГОРЯЧЕМ моторе.
А зазоры выбираются -на работающем моторе.

Как делается регулировка клапанов Рено Логан своими руками

Здравствуйте, посетитель блога Aauhadullin.ru. Давайте сегодня с вами узнаем, как происходит регулировка клапанов на Рено Логан 1.4 8 клапанов. У меня вторая машина этой модели и все работы по техобслуживанию ремонту своей железной лошадки произвожу сам, так как этим любимым делом занимался с детства, начинал с велосипеда, затем мопед и мотоцикл имел. Имея техническое образование, мне всё эта возня с техникой по душе.

Приступим к делу…

Так как метал, при нагревании меняет свой первоначальный размер, для компенсации теплового расширения клапана задаётся зазор между торцом стержня и регулировочным болтом, завёрнутом в одном из плеч коромысла привода. При большом зазоре открытие будет небольшим, а при маленьком зазоре не будет полностью закрываться.

К чему все эти несоответствия размеров ведут гадать не надо. При отчётливом громком стуке, слышный при работе движка с места водителя при закрытом капоте говорит о том, что необходимо произвести регулировку клапанов, так как при этом происходит повышенный износ деталей (ГРМ) механизма в целом. И также при больших зазорах выпускных клапанов цилиндры плохо заполняются горючей смесью, в результате мощность двигателя теряется.

При недопустимом минимальном зазоре двигатель, работая неровно, теряет мощность из-за меньшей компрессии в цилиндрах, результат плачевный сёдла обгорают, так как клапан не полностью садится в седло и не успевает охладиться. Зазор необходимо измерять на холодном двигателе. Охлаждаем мотор обычным домашним вентилятором от розетки на 220 вольт. Если электрического тока нет рядом, оставляем машину на ночь, чтобы двигатель до утра хорошенько остыл, а на следующий день утром не спеша приступаем к процессу регулировке клапанов.

Необходимые при работе инструменты:

1. Ключ трубчатый на «10»
2. Пассатижи
3. Набор плоских щупов
4. Отвёртка фигурная среднего размера
5. Ключ рожковый на «13»

Зазор между торцами стержня клапанов и регулировочного болта коромысла, когда поршень находится ВМТ, выставляем для впускных 0,10-0,15 мм для выпускных. 0,25-0,30 мм. На своей машине работающим на газу (пропане) выставляю зазор на впускных ровно 0,15 мм, выпускных ровно 0,30 мм. Двигатель, работая на газовом оборудовании за счёт газа (пропана) при нагрузках, быстрее сажает седло под клапана уменьшая щель между торцом стержня и болтом регулировки, поэтому сам регулирую через 25-30 тысяч километров пробежки. Если ездите на бензине, то через 60 тысяч километров пробега будет неплохо для движка выставить зазоры.

При полной замене клапанов новыми первоначально нужно установить меньший зазор равный 0,20-0,25 мм для, выпускных клапанов.

Перед регулировкой клапанов двигателя автомобиля необходимо проверить натяжения ремня газораспределительного механизма «ГРМ», если он расслаблен или перетянут, производим регулировку натяжения ремня.

Регулировка клапанов на 8 кл двигателе

Начинаем пошаговую регулировку клапанов газораспределительного механизма (ГРМ) на восьми клапанном двигателе Renault…

1. Снимем корпус воздушного фильтра при помощи фигурной отвёртки также трубчатого ключа на «10». Сильно запылённый фильтр продуваем сжатым воздухом или меняем новым. Лично сам меняю воздушный фильтр через двадцать тысяч километров для надёжности, хотя положено менять по книжке через тридцать.
2. Снимаем аккуратно крышку головки блока цилиндров.
3. Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ) такта сжатия. Первый цилиндр находится со стороны маховика. В таком положении оба клапана первого цилиндра будут закрыты, а зазоры между торцами клапанов и регулировочных винтов будут максимальны.
4. Ослабим контргайку регулировочного болта одного из коромысла, зажимаем болт пассатижами от проворачивания. Вставляем щуп в щель между торцом клапана и регулировочного винта.
5. Удерживая от проворачивания контргайку, болт регулировочный затягиваем пассатижами до момента, когда щуп в зазоре можно перемещать с небольшим усилием.
6. Далее удерживая регулировочный болт, затяни контргайку, ещё раз проверь зазор. Если щуп зажат или болтается, повторяем регулировку до тех пор пока не получим необходимый результат, когда щуп движется с небольшим усилием.
7. Также регулируем зазор для второго клапана в первом цилиндре.
8. Затем поворачиваем коленвал ровно вполоборота, регулируем зазоры в третьем цилиндре таким же образом как в первом.
9. Затем поворачиваем коленчатый вал ровно вполоборота, установив поршень четвёртого, а потом через пол-оборота коленвала второго цилиндра в положение верхней мёртвой точки (ВМТ) в такте сжатия горючей смеси регулируем остальные клапана.
10. Устанавливаем крышку ГРМ, также корпус фильтра в обратном порядке. Если прокладка крышки пропускает масло или идёт испарение из него, то меняем ее новым.

Порядок цилиндров справа налево:

Порядок цилиндров

Выход брони проводов к свечам первого, второго, третьего и четвёртого цилиндра:

Выход на первый и второй цилиндр броне проводов Выход на третий и четвёртый цилиндр брони проводов

1-щуп для впускных на бензине и газу; 2-щуп для выпускных работающих на газу; 3-щуп для выпускных работающих двигателей на бензине.

Клапана впуска газовой смеси и выпуска отработавших газов:

4-Клап. Впуска; 4-Клап. Выпуска

См. видео

Рекомендуется мастерами РемонтРено простой метод регулировки клапанов

Положение меток, когда поршень в первом цилиндре находится (ВМТ) в такте сжатия, автор видео Андрей Ф

Как я сам регулировал клапана

Порядок расположения свечей посмотрите на видеозаписи

Если вы не уверены, что сможете сами всё сделать, то рекомендую регулировать клапана Рено Логан в автосервисах.

Ремонт головки блока цилиндров от «А» до «Я»

Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

• регулярная езда на перегретом моторе;
• нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
• износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
2. Выход из строя направляющих втулок.
3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

• оправка для установки;
• смазка (можно использовать обычное моторное масло);
• молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Зазоры клапанов. Регулировка зазоров клапанов на двигателях автомобилей

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с посторонними шумами на холостых оборотах. Много страниц исписано о том, как диагностировать данные шумы. Одной из причин этих звуков могут быть нарушенные зазоры клапанов двигателя. Давайте посмотрим, как регулировать клапаны, как их менять и ремонтировать.

Что такое клапаны, их роль в работе ДВС

Опытные автолюбители могут эту часть смело пропустить, а для начинающих будет полезна данная информация. Для того чтобы мотор мог работать, нужны по два клапана на каждый цилиндр. Сейчас они применяются тарельчатые, со стержнями. Для того чтобы цилиндры лучше наполнялись топливной смесью, диаметр тарелки у впускного клапана больше, чем у выпускного. В качестве материалов для седла клапана применяют чугун или же сталь. Седло запрессовывается в ГБЦ.

Когда двигатель работает, эти детали подвержены серьезным нагрузкам. Именно поэтому они изготавливаются из устойчивых к тепловым и механическим нагрузкам сплавов.

Принцип работы клапанов

Прежде чем рассказать о том, как регулируются зазоры клапанов, разберемся в принципе их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих узлов — впуск и выпуск. Так в двигателях осуществляется газообмен.

Вначале через впускные клапаны поступает смесь топлива и воздуха, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан. Открытие и закрытие клапанов происходит под воздействием на них кулачков распредвала. Чтобы клапан мог вернуться на свое законное место, ему помогает пружина. Также эта пружина играет и еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, она способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию тарелки к отверстию в ГБЦ или седлу. Так обеспечивается герметичность системы.

Необходимость зазоров

Клапаны состоят из стержня и так называемой тарелки. Когда мотор нагревается, стержень детали становится длинней. Именно поэтому, чтобы компенсировать такое удлинение, изготовители предусмотрели зазоры клапанов между стержнем и кулачком распределительного вала. А если точнее, то между рокерами клапанов и кулачком.

Этот зазор есть лишь на холодном моторе. А когда двигатель достаточно прогреется, тогда они уменьшаются или полностью исчезают, так как происходит удлинение стержня клапана вследствие нагрева. Поэтому эти зазоры и получили такое название – тепловые.

Откуда шум?

Когда зазор растет, кулачок бьет по рокеру, а водитель при этом будет слышать характерные шумы. Эти зазоры клапанов должны полностью соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. И шум — лишь малая часть многочисленных побочных эффектов неверных зазоров. Если клапаны износились, тогда изнашивается непосредственно рокер, а затем и кулачки распределительного вала. Так, кулачок будет бить по рокеру, а не плавно нажимать на него. О том, как отрегулировать клапана, должен знать любой автовладелец.

Когда зазор слишком большой

При возврате клапана в обычное положение кулачки распределительного вала (в случае если зазоры увеличены) отрываются от рокера слишком рано. В этот момент клапан еще не закрыт. Здесь пружина больше ничем не удерживается. Поэтому она с серьезным усилием бросает тарелку в седло на ГБЦ.

Если зазор меньше необходимого

В этом случае может случиться другая проблема. Это перегрев либо прогорание клапанов. В основном проблема касается выпускной группы. Наш клапан открывается раньше времени, а закрывается несколько позже. Поэтому уменьшается период, когда тарелка находится в контакте с седлом и может остыть. Если отсутствуют тепловые зазоры, клапан может и вовсе не закрываться полностью. В итоге – перегрев, обгорание, трещины, расплавленные кромки тарелки.

Гидрокомпенсатор для защиты клапанов

На большинстве современных моторов эти устройства есть. Они защищают клапаны от любых проблем. Здесь тепловые зазоры клапанов компенсируются посредством изменения длины компенсатора на ту величину, которая равна зазору.

Но не на всех двигателях стоит это устройство. Поэтому тем, у кого гидрокомпенсатора нет, нужно регулировать зазоры вручную.

Почему нужно проводить регулировку зазоров?

Все потому, что в процессе работы двигателя тепловой зазор постепенно увеличивается. Также регулировать эти механизмы необходимо после ремонта.

Теперь мы знаем, на что влияют правильно выставленные зазоры, а также почему и когда необходимо проводить работы. Поэтому можно начать учиться настраивать зазоры.

Нужно сказать, что регулировка зазоров клапанов не даст какого-нибудь прироста мощности. Однако, благодаря правильно выставленным зазорам, двигатель будет работать в штатном режиме, и не понадобится менять клапанный механизм или же всю поршневую группу. После регулировок мотор просто будет лучше работать. Если все совсем плохо, возможно, добавится потерянная ранее мощность.

Регулируем клапаны на автомобилях ВАЗ

Итак, если вдруг застучали клапаны, значит, пора их настроить. Для этого не стоит ехать на СТО, все работы можно выполнить самостоятельно, своими руками. Для этого просто нужно знать порядок действий и зазор клапанов. ВАЗ имеет определенно разные данные регулировки механизмов. Для впускного клапана зазор должен составить 0,2 мм, а для выпускного — 0,35 мм.

Если у вас получится проводить эти работы самостоятельно, тогда вы сможете сэкономить 1000 рублей.

Для регулировки наиболее эффективного газораспределения на ВАЗе нам понадобится снять клапанную крышку. Затем подготовьте щупы необходимых толщин, рожковые ключи на 13 и 17, также нужна изрядная порция терпения.

Для того чтобы регулировка зазоров клапанов получилась идеальной, нужно знать, какая последовательность фаз газораспределения, а также последовательность регулировки по счету.

Сперва провернем коленчатый вал до тех пор, пока метки на звезде и корпусе не совпадут. Самыми первыми будем регулировать 6-й и 8-й клапаны. Дальше провернем коленвал по часовой стрелке на 180 градусов. Теперь нужно регулировать 4-й и 7-й. Еще один поворот, и 1-й и 3-й клапаны, а затем 5-й и 2-й.

Процедура регулировки зазора

Здесь все просто. В зазор, который образовался между рычагом и кулачком, вставим щуп. О том, какие зазоры на клапанах вашего двигателя, можно узнать в техническом документе. Если щуп прошел с легким усилием, то не требуется каких-либо действий.

Если же щуп не прошел или проходит, однако слишком свободно, тогда необходимо отпустить гаечными ключами контргайку настроечного болта. Он провернется на нужный угол.

А как на иномарках?

Здесь все так же. Вначале снимаем крышку, затем получаем доступ к газораспределительной системе. Прокладки, а также уплотнители нужно заменить после проведенных работ, иначе можно столкнуться с утечками масла.

Чтобы успешно выполнить работы, понадобятся некоторые инструменты. Это набор щупов, обеспечивающих 2-й класс точности. С их помощью будут проверяться зазоры. Дальше нужен гнутый рожковый ключ или же трещотка с головкой на 10. В случае с иномарками обыкновенный рожковый ключ не поможет.

Как отрегулировать клапана?

Стоит сказать, что каждый клапан регулируется в отдельности. В случае 4-цилиндровых двигателей имеем 16 клапанов. Клапанные группы каждого отдельного цилиндра настраиваются также отдельно.

Начинать всегда следует с первого цилиндра. Нужно настроить его, а затем перейти к 3, 4 и 2-му. Порядок именно такой, потому что это просто удобно. Здесь достаточно лишь однократно выставить каждый поршень в верхнюю мертвую точку.

Перед настройкой цилиндры устанавливаются в положение ВМТ. В этом положении клапаны свободны и закрыты. Данную процедуру нужно провести для каждого из цилиндров. Для этого шкивы распределительных валов имеют метки. Они позволяют выставить каждый из поршней. По этим самым меткам и выставляются зазоры.

Итак, 1-й цилиндр. Если вы знаете размеры зазоров в конкретном двигателе, тогда нужно сложить щупы под нужный размер. Далее вставьте щуп между кулачком распределительно вала и рокером того клапана, который хотите отрегулировать. В нашем случае это первый клапан.

Далее ослабьте контргайку, а затем закрутите винт для регулировки и двигайте щуп, который должен быть в зазоре. Крутить его нужно до тех пор, пока он не станет сопротивляться. Как только вы ощутили, что он скользит в зазоре с некоторым сопротивлением, затягивайте контргайку. Проверяйте еще раз, а затем затяните полностью.

Для остальных цилиндров действия точно такие же, просто нужно по меткам установить каждый поршень в положение ВМТ. Это можно сделать по меткам на шкиве.

Замена клапанов

Иногда приходит время менять изношенные узлы и детали. Для замены клапанов необходимо воспользоваться специальным инструментом — съемником. Сам принцип замены полностью одинаковый для всех моделей ВАЗ.

Первым делом нужно снять вал газораспределения. Затем — толкатели и рокера. Далее следует закрепить инструмент при помощи шпилек вала, а под тарелку клапана положить какую-нибудь проставку. Теперь удалите сухари. Тут следует делать все аккуратно. В клапанном механизме установлены очень мощные и серьезные пружины. Если такая пружина сыграет, тогда эти сухари улетят неведомо куда.

После снятия сухарей пора снять тарелку и пружины. Под последними вы тоже отыщете тарелки. И их следует снять. Для начала нужно извлечь сальник. Теперь можно вытаскивать клапаны. Вот и вся операция. Замена клапанов тоже, как видите, несложная задача.

Как часто регулировать клапаны?

В книгах пишут, что регулировать клапанные механизмы нужно лишь после капитальных ремонтов или тогда, когда разбирали ГБЦ. Это неправильно. Детали эти со временем изнашиваются вполне естественным образом. На скорость этого износа влияет и температура, и манера езды на авто. Рекомендуется проверять зазоры примерно через 20-30 тыс. км.

Если вы будете проводить такую операцию впервые, тогда попросите понаблюдать за вашими действиями более опытного в этом плане товарища. При своевременной регулировке ремонт клапанов или их замена вам не грозят.