Загрузка...Стояночного и остановочных тормозов и их регулировка
Стояночного и остановочных тормозов и их регулировка
Инструмент, принадлежности: ключи 13´14, 14´17, удлинитель, вороток, сменная головка 27, щуп и плоскогубцы.
Для проверки регулировки привода управления стояночного и остановочных тормозов вытянуть на себя до отказа рукоятку стояночного тормоза.
Рис. 30. Схема привода управления стояночным тормозом
1 – корпус стопора; 2 – валик; 3 – рукоятка; 4 – тяга; 5 – нижний палец тормозной ленты; 6 – верхний палец тормозной ленты; 7 – рычаг тормоза; 8 – ролик рычага; 9 – рычаг привода стояночного тормоза; 10 – конечный выключатель; 11 – пружина; 12 – стопор
Если рукоятка (55) (рис. 29) выходит за корпус (60) стопора на четырнадцать зубьев и более, отрегулировать привод стояночного и остановочных тормозов в такой последовательности:
– вывернуть болты крепления ребристого листа корпуса и поднять его до установки на стопор;
– переместить рукоятку стояночного тормоза так, чтобы рычаг (61) касался упора (63);
– проверить щупом величину зазора между рычагом (56) и роликом (7) рычага. Он должен быть 0,3–1 мм. В случае отклонения отрегулировать зазор, для чего:
– затянуть гайки (52) до отказа, затем отпустить их на восемь оборотов каждую;
– расстопорить тягу (64), ослабив гайку (59);
– отсоединить проушину (58) от рычага мостика и, вворачивая (выворачивая) ее, отрегулировать длину тяги (64) так, чтобы был обеспечен зазор 0,3–1 мм между рычагом (56) и роликом (7) рычага;
– соединить проушину (58) с рычагом мостика и застопорить тягу (64) гайкой (59).
Установить ребристый лист корпуса на место и закрепить его.
Бортовые передачи
Бортовая передача предназначена для постоянного увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим колесам.
Тип – однорядный понижающий планетарный редуктор. Состоит из корпуса (1) (рис. 31) в котором выполнена эпициклическая шестерня; ведущего вала (9) с солнечной шестерней; трех сателлитов (10); ведомого вала (водила) (8); крышки (2).Работа бортовой передачи.Крутящий момент от ПМП через валы (16, 18) и муфты (15) передается на солнечные шестерни, жестко связанные с ведущими валами (9). Сателлиты (10), обкатываясь по неподвижным эпициклическим шестерням, вращают водило (8). Крутящий момент от водил передается на ведущие колеса. Одновременно от ведущего вала (9) через ведущую шестерню (5) привода спидометра вращение передается на вал (6) привода спидометра.
Рис. 31. Бортовая передача
1 – корпус бортовой передачи с эпициклической шестерней; 2 – крышка бортовой передачи; 3 – корпус привода спидометра; 4 – втулка с маслосгонной резьбой; 5 – ведущая шестерня привода спидометра; 6 – вал с ведомой шестерней привода спидометра и датчика пути; 7 – стопорный болт; 8 – ведомый вал (водило) планетарного ряда; 9 – ведущий вал с солнечной шестерней; 10 – сателлит; 11 – зубчатый венец муфты полужесткого соединения; 12 – пробка заправочного отверстия; 13 – пробка отверстия для слива масла; 14 – правая бортовая передача; 15 – муфты полужесткого соединения; 16– правый соединительный вал; 17 – коробка передач; 18 – левый соединительный вал; 19 – левая бортовая передача; 20 – кольцо лабиринтного уплотнения;
21 – пробка крепления ведущего колеса; 22 – распорный конус; 23 – сапун с набивкой; 24 – ось сателлита
Проверка заправки и дозаправка маслом
Бортовой передачи
Инструмент, принадлежности и эксплуатационные материалы: ключ 14´17, сменная головка 24, удлинитель, вороток, шприц, проволока, масло.
Для проверки заправки и дозаправки необходимо:
– установить машину на горизонтальной площадке;
– вывернуть болты крепления ребристого листа корпуса и поднять его до установки на стопор;
– вывернуть пробку (12) (рис. 31) заправочного отверстия бортовой передачи, предварительно расстопорив ее. Если масло не вытекает из заправочного отверстия, дозаправить бортовую передачу шприцем до появления масла из заправочного отверстия;
Проверить действие стояночного тормоза и отрегулировать его.
Повернуть рукоятку ручного тормозного крана справа от водителя. При этом сработают, затормозят тормозные механизмы задней тележки, и загорится контрольная красная лампа стояночного тормоза на панели приборов;
Затем, включив 1-ю передачу, начать движение. При исправной стояночной системе, в момент начала движения, двигатель заглохнет и автомобиль останется на месте.
Регулировка тормоза на УРАЛ-4320 производится изменением длины тяги. При большом износе накладок регулировка производится перестановкой рычага на один или два зуба по часовой стрелке. Правильность регулировки проверяется по величине зазора между колодками и барабаном, который должен быть 0,3.. .0,6 мм. Зазор проверяется щупом через щель в защитном щитке. При поднятии стояночного тормоза должно быть 3-5 щелчков.
Регулировки тормозного механизма на КАМАЗ -4310. О необходимости регулировки судят по выходу штоков тормозных камер, который должен составлять при нажатии на тормозную педаль 20мм. Необходимую величину хода устанавливают с помощью червячной пары регулировочного рычага(трещетка). При регулировке тормозной механизм должен быть холодным, стояночный тормоз отпущен, стопорный болт ослаблен на один-два оборота и снова надежно затянут. Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес выход штоков правых и левых тормозных камер на каждом мосту должен быть одинаков.
4. Порядок выполнения норматива № 9-В (подготовка машины к продолжению движения).
В пути на привалах и остановках водитель обязан проверить:
Нагрев ступиц колес, тормозные барабаны, картер коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, на ощупь фазу же после остановки автомобиля;
Состояние и крепление рессор и амортизаторов;
Состояние и крепление колес, давление воздуха в шинах;
Нет ли течи масла, топлива, охлаждающей жидкости, воздуха из пневмо системы;
Уровень масла, топлива, охлаждающий жидкости;
Надежность крепления и правильность размещения груза, надежность запоров заднего борта платформы и сцепки прицепа с автомобилем;
Состояние стекол кабины, фар, приборов освещения и сигнал, номеров и опознавательных знаков, при необходимости протереть их.
Билет 31
Пользование домкратом и техника безопасности при этом.
Перед поднятием машины на домкрате необходимо установить машину на горизонтальной поверхности. Не поднимайте автомобиль, не заблокировав колеса. Даже если автомобиль располагается на горизонтальной поверхности, для блокировки колес со стороны, противоположной поднимаемой стороне, следует использовать деревянные колодки. Эти действия не позволят машине перемещаться, пока она будет поддомкрачена.
Перед подъемом машины на домкрат, зажать ручной тормоз (если работать предстоит с задними колесами, то зажимать ручной тормоз не нужно). Если работаете с передними колесами, то необходимо заблокировать задние колеса колодками. И наоборот.
Устанавливайте домкрат только в предназначенное для этого место. Никогда не ставьте домкрат так, чтобы вес машины находился на чем-нибудь, что может сломаться или изогнуться. Поднимайте автомобиль при помощи домкрата плавно, без рывков.
Использование в качестве подпорок камней, кирпичей или каких-либо других предметов недопустимо, т.к. они могут выскользнуть в тот момент, когда вы находитесь под машиной.
Перед началом работы покачайте автомобиль, чтобы убедиться, что она прочно стоит на домкрате или подпорках. После окончания работ аккуратно опустите машину на землю (естественно, при этом все четыре колеса должны быть на месте).
Определить причины, вызывающие увеличение люфта рулевого колеса.
— Установить передние колеса прямо. При наличии свободного хода рулевого колеса более допустимого необходимо определить, какой узел вызывает увеличенный свободный ход. Для этого надо проверить регулировку тяг управления, регулировку рулевого механизма, зазоры в карданных сочленениях рулевого управления, а также затяжку клиньев крепления карданного вала.
— При нарушении регулировки рулевого механизма или тяг следует провести необходимую регулировку. При повышенных зазорах в карданных сочленениях карданный вал необходимо заменить или отремонтировать.
— Убедившись в удовлетворительном состоянии перечисленных узлов, следует проверить затяжку гайки упорных подшипников. Осевое перемещение рулевого колеса недопустимо. При наличии осевого перемещения рулевого колеса необходимо подтянуть гайку, предварительно разогнув усики стопорной шайбы. После регулировки один из усиков следует загнуть в паз гайки. Чрезмерная затяжка гайки с последующим ее отвертыванием для получения заданного момента вращения вала недопустима, так как это может вызвать повреждение подшипника.
- Регулировка проводится при работе двигателя в режиме холостого хода, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота управляемых колес (угловой не должен превышать 25°, у нового автомобиля 15°).
Проверить исправность генератора.
Замерить напряжение на клеммах аккумулятора с незаведенным и с заведенным двигателем. Если разницы нет, значит генератор не работает.
Работу генератора контролируют по амперметру. Если амперметр при работе двигателя со средней частотой вращения коленчатого вала показывает разрядный ток, то это указывает, что генератор отказал, а потребители питаются от аккумуляторных батарей. Если же с увеличением частоты вращения коленчатого вала зарядный ток значительно повышается или амперметр длительное время показывает большой зарядный ток, то это свидетельствует о том, что напряжение генератора повышено, батареи перезаряжаются. Срок службы таких батарей значительно сокращается, в них часто приходится доливать дистиллированную воду.
4.Порядок выполнения норматива № 8-В (провести КО).
Контрольный осмотр проводится водителем с целью проверки и подготовки машины перед боем, маршем, занятием, учением, использованием, транспортированием, на привалах, перед преодолением водной преграды.Водитель обязан проверить:
— внешний вид автомобиля, состояние и крепление левого переднего колеса, рулевых тяг, сошки;
— состояние передней подвески, нет ли подтекания масел и специальных жидкостей;
— состояние двигателя, уровень масла в системе смазки и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения;
— состояние и крепление правого переднего колеса;
— состояние и крепление правой двери кабины, зеркала заднего вида, запасного колеса;
— состояние и крепление правых задних колес;
— состояние и крепление левых задних колес;
— состояние и крепление топливных баков и трубопроводов;
— состояние и крепление левой двери кабины, зеркала заднего вида;
— свободный ход педалей сцепления и тормоза;
— работу двигателя, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителя, омывателя стекол, показания контрольно – измерительных приборов, заправку горючим;
— угол свободного поворота рулевого колеса и действие стояночного тормоза;
— наличие, исправность и укладку запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП);
— автомобиль в движении. О выполнении работ и готовности автомобиля доложить мастеру.
Билет 30
Назначение, устройство и работа разобщительного крана и соединительной головки тормозного привода автомобиля КАМАЗ-4310.
Разобщительный кран предназначен для отключения тормозной системы автомобиля от тормозной системы прицепа. При установке рукоятки крана вдоль корпуса клапан открыт, и воздух проходит от автомобиля-тягача, к прицепу. Если рукоятка крана установлена поперек корпуса воздух из выходит в атмосферу. Соединительные головки предназначены для соединения тормозов прицепа и тягача, Головки имеют резиновое уплотнение и фиксаторы, которые удерживают их в оцепленном состоянии.
Порядок выполнения регулировки тормозов
Для того, чтоб предупредить внезапный отказ тормозной системы очень тщательно проверьте состояние всех трубопроводов системы:
— металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
— тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами или смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, которые свидетельствуют о неисправности;
— все скобы крепления трубопроводов обязательно должны быть хорошо затянуты. Ослабление креплений приводит к вибрации, которая вызывает поломки;
— не допускается утечка жидкости из штуцеров. При необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.
Детали обязательно заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, для того, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Через 5 лет эксплуатации также рекомендуется заменить тормозную жидкость новой.
Проверка работоспособности вакуумного усилителя
Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе чтобы создать в полостях "А" и "Е" (рисунок 1) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана.
Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. В случае исправного вакуумного усилителя педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».
В случае, если педаль «не уходит вперед», необходимо проверить крепление наконечника 29, состояние и крепления фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости "А" и эффективность работы вакуумного усилителя.
В случае самопроизвольного торможения автомобиля необходимо проверить при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. «Присасывание» защитного колпачка 12 к хвостовику корпуса и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность вакуумного усилителя тормоза.
Даже при отсутствии «присасывания» защитного колпачка рекомендуется проверить состояние уплотнителя 18, для чего:
— аккуратно снимите, а затем сдвиньте с отбортовки отверстия на крышке 4 защитный колпачок 12;
— при работающем двигателе, покачайте в поперечном направлении выступающий хвостик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс); при этом не должно быть слышно характерного шипения воздуха, проходящего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.
При негерметичности вакуумного усилителя отсоедините толкатель 14 от педали тормоза, снимите защитный колпачок 12 и заложите 5 г смазки ЦИА-ТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана, затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, при необходимости замените его и установите на место защитный колпачок.
Если таким образом не удается устранить подсос воздуха, то необходимо заменить вакуумный усилитель новым.
Регулировка привода тормозов
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Достигается это путем регулирования положения выключателя 6 (рисунок 6-3) стоп-сигнала.
В случае, если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (рисунок 1), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости "А" и "Е", и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (рисунок 2). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3-5 мм. После окончания регулировки затяните гайку 5.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.
В случае, если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя тормозов главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (рисунок 1) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.
Регулировка стояночного тормоза
Примечание. С конца 1995 г. на автомобилях применяется зубчатый сектор рычага стояночного тормоза новой конструкции — начальный зубец сделан сдвоенным. В связи с этим у автомобилей со сдвоенным зубцом сектора появились отличия в регулировке стояночного тормоза, указанные ниже.
В случае, если стояночный тормоз не может удержать автомобиль на уклоне 30% или включается при перемещении рычага более чем на 5-7 (4-8) зубцов храпового устройства, необходимо отрегулировать его в следующем порядке:
— переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх на два зубца сектора;
— отпустите контргайку и, вращая регулировочную гайку, натяните трос;
— затяните контргайку 26 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4-5 (2-4) зубцов.
Примечание. В случае, если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 40 кгс. При этом произойдет вытяжка тросов.
— выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился и автомобиль при этом ходе затормаживается.
Проверка работоспособности регулятора давления
Необходимо установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву и тщательно очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.
Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, тщательно удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».
Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686-784 Н (70-80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.
В случае, если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5-0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2-3 раза нажатие на педаль, для того, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.
В случае, если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, необходимо заменить регулятор давления новым.
После того, как убедились в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5-6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.
Регулировка положения регулятора давления
В случае, если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов необходимо отрегулировать его положение. Для этого ослабьте болты 1 и 2 (рисунок 3) настолько, чтобы регулятор можно было легко поворачивать относительно кронштейна крепления.
Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (рисунок 4). Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов автомобиля. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (рисунок 3) и лонжероном кузова автомобиля.
Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.
Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.
Установите на место резиновый колпачок.
Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.
Удаление воздуха из гидропривода
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «провалы» и «мягкость», а также ухудшает действие тормозов.
Перед тем, как удалить воздух из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, обязательно проверьте и при необходимости долейте в бачок до нормального уровня жидкостью «Нева» или «Томь». Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцер для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.
Воздух необходимо удалять сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке:
Наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 (рисунок 5) для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.
Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз, с интервалами между нажатиями 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.
Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Тщательно протрите насухо штуцер и обязательно наденьте защитный колпачок.
Повторите эти операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура тормозной системы.
При удалении воздуха обязательно поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.
При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2-2/3 своего хода.
Для того, чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).
В случае, если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы:
— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес;
— резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцер по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.
В случае, если даже придлительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
В случае, если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость желательно заменить новой.
Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.
Настройка тормозов с боковой тягой
В этой статье будут обсуждаться регулировка суппорта с боковым натяжением, регулировка колодок по ободу, центрирование колодок и зазор колодок. Для целей данной статьи термины «левый» и «правый» будут с «стороны зрения механика», а не с места на велосипеде.
Тормоза с боковым натяжением были когда-то обычным велосипедным тормозом. Оба суппорта имеют единый шарнир, который расположен по центру колеса. Суппорты с боковым натяжением также встречаются на некоторых BMX, Freestyle и некоторых велосипедах для отдыха.
В этой статье мы расскажем:
- Как установить калипер
- Как отрегулировать тормозные колодки
- Как установить тормозной трос
- Как отрегулировать зазор в рычагах
- Как установить зазор в колодках
Установите калипер
Боковые тяговые тормоза крепятся центральным шарниром или центральным штифтом к раме или вилке. Держите тормоз примерно по центру, насколько это возможно, и закрепите крепежную гайку. Обычно вогнутые шайбы соответствуют радиусу вилки. Затяните болт или гайку для крепления суппорта с усилием 6–8 Нм.
Регулировка тормозных колодок
Осмотрите колесо на предмет правильного центрирования в раме / вилке. Исправьте по необходимости.
Левая и правая тормозные колодки движутся вниз по дуге по мере приближения к ободу. Поскольку колодки изнашиваются, они будут двигаться вниз еще больше.
Отрегулируйте колодки к верхней части тормозной поверхности обода, но не настолько высоко, чтобы они могли ударить по шине. Передний конец и задний конец колодки должны быть квадратными, чтобы колодка касалась обода.
Ослабьте и смажьте резьбу болта / гайки крепления колодки. Отрегулируйте колодки, чтобы исправить высоту и касательную. Закрепите болт или гайку колодки.
Присоедините кабель
Подсоедините трос от тормозного рычага, пропустив трос через регулировочную шайбу. Убедитесь, что регулировочная шайба отпущена на два или три оборота.
Пропустите кабель через стяжной болт и протяните колодки к ободу. Зафиксируйте зажимной болт — обычно 4–5 Нм.
Сожмите рычаг с усилием, чтобы рубашка уселась в корпусе и проверить надежность зажимного болта.
Установка зазоров рычага
Теперь, когда колодки расположены ближе к ободу, легче увидеть и установить зазор. Эта регулировка устанавливает колодку так, чтобы передний край колодки контактировал с тормозной поверхностью в первую очередь. Это уменьшает склонность суппорта к быстрому движению вперед и назад при контакте с ободом.
На простой плоской шайбе, плоской системе колодок, один из способов получить смещение — это слегка согнуть каждый рычаг суппорта. Используйте два небольших разводных гаечных ключа. Постарайтесь быть симметричным, обычно требуется лишь небольшой зазор.
Некоторые модели колодок используют выпуклую и вогнутую систему шайб. Эти изогнутые поверхности позволяют колодке вращаться относительно крепежного болта для независимой установки колодок.
Установка зазоров колодок
Зазор настраивается на предпочтение гонщика. Обычно между ободом и колодкой должно быть более дюйма. Отрегулируйте системы с помощью регулятора натяжения. Если настройка слишком слабая, уберите провисание с помощью регулятора натяжения, выкрутив его.
Центрирование
Колодки теперь могут быть центрированы по ободу. В зависимости от конструкции тормоза существуют разные приемы. Все методы центрирования включают перемещение шарнирного болта, чтобы переместить колодки к ободу.
Для тормозных суппортов с боковым натяжением имеет большое значение, чтобы тормозные колодки одновременно ударяли по ободу. Обод не будет сдвинут в сторону, потому что шарнир тормозных рычагов находится над колесом.
Обрезать кабель
Обрежьте кабель с помощью кабельных кусачек, оставив от 1,5 до 2 дюймов (32–50 мм) открытого кабеля. Установите и обожмите концевую заглушку на конце кабеля.
Таким образом вы сможете отрегулировать любые тормоза с боковой тягой. Если у вас есть свои методы регулировки тормозов данного типа, мы с удовольствием прочитаем о них в комментариях ниже.
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
