Регулировка клапанов Renault Logan 1. 6 (8 клапанов). Результат без ошибок

Регулировка клапанов Renault Logan 1.6 (8 клапанов). Результат без ошибок

При наличии в авто движка конструкции SOHC 8V регулировка клапанов Renault Logan 1.6 (8 клапанов) становится обязательной процедурой. На более продвинутых моторах с конфигурацией DOHC 16 V эту задачу берут на себя гидрокомпенсаторы. В нашем же случае зазоры крайне необходимы – они компенсируют тепловое расширение металлических деталей в процессе работы.

Если зазоры не регламентные, меньше нормы, все входящие в систему запчасти изнашиваются в разы быстрее – подгорают седла, КПД движка падает, а на горизонте маячит внеплановый ремонт ГРМ. При завышенной величине зазоров клапана открываются не полностью, цилиндр заполняется горючей смесью не до конца, что выражается в сильном падении мощности и продуктивности мотора.

В обоих случаях движок иногда звучит так, что со стороны складывается впечатление: мимо проезжает трактор. Изнутри салона звуковой эффект получается ничуть не лучше, даже несмотря на всю пресловутую звукоизоляцию. Так и ездить становится не совсем комфортно и приятно. А то, что подобную проблему необходимо стремиться сразу же исправлять, еще со времен «классики» ВАЗа известно многим водителям, имеющим опыт не в один десяток лет за рулем! Иначе проблем с моторной частью не избежать.

Регулировка клапанов Renault Logan 1.6 (8 клапанов) не требует обязательного посещения автосервиса: все манипуляции проводятся самостоятельно, при наличии минимального комплекта инструментов. Всего-то и нужны пассатижи, щупы, отвертка и рожковые ключи на 10 и 13. О том, как это сделать своими руками в гаражных условиях, расскажем в нашей следующей статье.

Частота регулировки

• при сохранении заводского режима питания контроль и корректировка проводятся через каждые 50.000-60.000 км;
• при перепрофилировании машины на газобаллонное оборудование, ныне довольно популярное в среде водителей, пытающихся сэкономить, пробег снижается до 30 тыс. км – газ значительно быстрее подсаживает седло.

Для тех, кто не знает: нормальным считается зазор в 0,10-0,15 мм для впускных клапанов и 0,25-30 для выпускных (расстояние замеряется при помощи специального щупа). Если последние заменяются новыми клапанами, начальный зазор снижается до 0,2-0,25 мм – это нужно для их первоначальной притирки.

Пошаговая процедура регулировки

• С фильтрующего узла свинчиваются 4 крепежа;
• Патрубок отсоединяется (иногда с некоторым трудом), фильтр снимается и откладывается в сторону;
• Свечные провода снимаются с отведенных для них мест;

По тем же принципам корректируется второй зазор на этом же цилиндре.

Коленчатый вал прокручивается на пол-оборота. Для регулировки становятся доступны зазоры третьего цилиндра. Ее приемы соответствуют уже описанным.

Аналогично проводится юстировка на четвертом, а после – на втором цилиндрах каждый раз коленвал поворачивается все на те же пол-оборота. Собирается все, что было снято, в обратном порядке. Для проверки капот закрывается, включаются холостые и проводится прослушивание. Характерное тарахтенье в моторном отсеке должно прекратиться. Когда проводится регулировка клапанов Renault Logan 1.6 (8 клапанов), заодно стоит осмотреть фильтрующий элемент: вполне возможно, ему уже нужна продувка, а то и замена новым.

Также нужно обратить внимание на прокладку крышки клапанов: про нее часто забывают, а она не менее часто оказывается чересчур обжата, что может привести к нерадостным последствиям.

Клуб автолюбителей Рено Логан

А почему вы, ТЕПЛОВЫЕ между прочим, ЗАЗОРЫ выставляете на горячем моторе.
Зазоры регулируются на моторе 15-20град С.

PS Прокладка там одноразовая?? . может тоже глянуть чё там как.

LawGun » 12 ноя 2008, 09:58

LawGun » 12 ноя 2008, 16:20

Прежде всего спасибо всем, кто излагал на этой ветке (и другой, покороче) свой опыт регулирования зазоров или задавал существенные вопросы. Мне это очень пригодилось.

Я наиболее существенные с моей точки зрения сообщения перекопировал в отдельный файл, распечатал и взял с собой в качестве инструкции, равно как и отдельные рисунки.

Повторять процедуру регулировки зазоров не буду, скажу лишь о особенностях моей работы.

Корпус (воздушного) фильтра снял ключами на 10 без проблем. Только надо потом, когда с незначительным усилием отсоединишь корпус фильтра от основного отверстия, идущего к двигателю (внизу), засунуть руку под корпус фильтра и отсоединить Г-образный патрубок, идущий к клапанной крышке . Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.

Модуль зажигания от крышки не отвинчивал. Кстати, там у меня (и у всех, как потом выяснилось) модуль прикручен лишь 3 болтами. Их достаточно, четвертый являестя только лишним весом . И возможно, четвертое отверстие понадобится, если кто-то, снимая модуль, сорвет резьбу в каком то из тех троих.

Я просто отсоединил продолговатый низковольтный разъем справа и все свечные провода (от модуля). А на свечах провода так и остались прикрепленными, я свечи не выкручивал.

На фото выше видно висящие свечные провода, все болты крышки уже откручены, а справа вверху на крышке патрубок потоньше я так и не отсоединял от крышки.

Для выворачивания болтов крышки купил специальный ключик, который вставил в головку на 10, и чтобы он не выпадал из головки, подмостил немного полиэтиленовой пленки. Узкогубые плоскогубцы удобны для вытягивания из гнезд отвинченных болтов из труднодоступных мест

Фотографии синие, так как сначала забыл перенастроить фотоаппарат на дневной свет.

Потом крышку просто откинул

Остатки масла на крышке золотистого цвета (после 7 тыс км пробега после замены на ТО-60000). Коромысла и прочее тоже чистое, без смол и прочей гадости.

Поддомкратил водительское колесо и включил 5 передачу. Заметил (или мне показалось, настаивать не стану), что один оборот колеса соответствует (или примерно соответствует) одному обороту распредвала. Короче, если требуется распредвал провернуть на 45 градусов, то нужно на 45 градусов провернуть поддомкраченное колесо (передача, напомню, пятая).

ВНИМАНИЕ Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.

Сначала (а я вобщем-то не технарь) трудно было разобраться, как контролировать движение коромысел, чтобы знать, когда можно замерять зазоры. Начинаешь смотреть за одним коромыслом, крутишь колесо, а другие в это время тоже «шаволятся» и отвлекают внимание.
(Короче, как у Стецька из известной украинской пьесы: «Та й до біса тих пальців на руці, починаєш їх рахувати (считать), а вони так один одного і попереджають!»).
Но потом таки «въехал».
Итак, на каждом цилиндре сначала набегает кулачок выпускного клапана, он толкает свое плечо коромысла вверх, а противоположное плечо толкает клапан вниз. Примерно через 45 градусов плечо своего коромысла будет толкать впускной клапан. А вращать колесо нужно против часовой стрелки (в том направлении, в котором колесо крутится, когда едешь вперед).

Так вот, вращать колесо нужно, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45 градусов вращения зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала слева

Ее там, эту букву F, видно, она на спине лежит. О ней один коллега выше упоминал, отдельное спасибо. При этом затылок кулачка впускного клапана первого цилиндра будет находиться под своим коромыслом, а сам кулачок — внизу. Кулачок выпускного клапана первого цилиндра, который опережает при вращении впускной, еще не успеет добежать до плеча своего коромысла. Вот сейчас можно и замЕрять оба зазора первого цилиндра. Замеряли.
После этого проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего цилиндра) И замеряем зазоры на третьем цилиндре.

Еще ровно четверть оборота — замеряем зазоры 4 цилиндра.
Еще четверть оборота — замеряем зазоры 2 цилиндра.

Главное, смотреть, чтобы кулачки впускного и выпускного клапанов проверяемого цилиндра смотрели вниз. А затылки кулачков, соответственно, вверх.

Я проверил зазоры два раза 1-4-3-2, потом еще 1-4-3-2 но результат оказался для двух замеров одинаков
Все впускные, в принципе, в норме 0,1 мм, а вот выпускные:
1-й нет зазора; 2-й — 0,03, 3-й — 0,13, 4-й — нет зазора.
Под «нет зазора» понимается, что я не смог засунуть даже щуп 0,02 — наименьший из имевшихся.

Потом я отрегулировал зазоры всех выпускных клапанов на 0,25. Повторять не буду, до меня многократно рассказано. Единственно о чем хочу напомнить КАК О ВАЖНОМ МОМЕНТЕ, когда плоскогубцами крутите регулировочный винт при вставленном щупе, не прилагайте большого усилия, так как можно легко клапан сместить вниз, ведь для сжимания возвратной пружины на доли миллиметра не требуется значительного усилия. Потом, когда вытащите щуп, чуть-чуть сжавшаяся пружина возвратится в свое нормальное состояние, и зазор окажется меньше.

Поэтому после регулировки надо обязательно еще раз перепроверить зазоры.

Ну вот, собственно и все. Края крышки протер ветошью. Прокладку даже не снимал, тоже аккуратно лишь протер. Там на наружных краях прокладки может быть ржавчина, поэтому, протирая, нужно быть осторожным, чтобы ржавчина не попала внутрь, где распредвал.
Провода сзади двигателя, где крышка соприкасается с блоком головки, мне не мешали существенно, правда, там у меня еще и дополнительные провода и патрубки газовых форсунок (смотрите первое фото).
Когда возвращал крышку на место, отверткой аккуратно отодвигал эти жгуты проводов, чтобы не «подлезли» под кромку крышки.

Плоскогубцами с узкими губками очень удобно возвращать болты в их отверстия. Все болты (резьбу) смазал фиксатором резьбы — по капельке. Болты сразу не довинчивал, так чтобы они шатались, иначе, если одни болты зажать, другие могут пойти наперекос, а там недолго и алюминиевую резьбу сорвать
Когда уже все болты были на своих местах и достаточно завинчены, начинаю легонько завинчивать по схеме все болты. Потом, по схеме, затяжка предварительная с усилием 2,0 Нм, потом окончательная моментом 10,0 Нм, как описывалось выше коллегами. По такому случаю купил динамометрический ключ.

Подключение проводов модуля зажигания и установку фильтра осуществил в обратном порядке.
Когда завелся, сразу заметил, что двигатель работает (даже холодный) тише и более равномерно.

Это было вчера. А вечером был напуган тем, что неизвестно сколько я ездил с зажатыми выпускными клапанами, и что из этого могло случиться. Поэтому, по совету товарища Матроскина, приобрел себе компрессометр (профессиональный, универсальный, а не одноразовый) за 120 гривен (20 уе) и сегодня замерял компрессию по инструкции для Логана.

И вот результат: с первого по третий цилиндры -1,17 МПа, в четвертом — 1,2 МПа

В инструкции по Логану написано, что давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Двигатель Renault K7M

Французские моторостроители создали очередной востребованный двигатель в моторном семействе К-серии. Силовой агрегат стал базовой платформой в разработке других серий моторов в семействе К.

Описание

В 1995 году на автомобильном салоне в Мадриде впервые произошла презентация нового двигателя K7M. Его сборка до 2004 года осуществлялась в Испании на заводе в г. Вальядолид. Затем производство было налажено в Румынии. С 2009 года выпуск силового агрегата освоил российский АвтоВАЗ.

Двигатель представляет собой бензиновый рядный четырехцилиндровый атмосферник объемом 1,6 литра мощностью 82-90 л.с при крутящем моменте 124-137 Нм.

Изначально мотор предназначался для установки на бюджетные модели авто. Им оснащались автомобили Dacia:

• Dokker I (2012-н/вр.);
• Lodgy I (2012-н/вр.);
• Logan (2004-2013); ;
• Stepway (2009-2012).

; ; ; ;
• Sandero I, II (2009-н/вр.);
• Stepway (2009-н.вр.);
• Dokker I (2012-н/вр.).

• Ларгус универсал (2012-2015);
• Ларгус фургон (2012-2015).

Блок цилиндров отлит из высокопрочного чугуна. Не гильзованный. В нижней части выполнены пять опор для подшипников коленчатого вала.

ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава. Вверху расположен один распредавал и восемь клапанов.

Привод ГРМ ременный. Одновременно приводит во вращение помпу. Замена ремня привода ГРМ осуществляется через 60 тыс. км.

ГРМ восьмиклапанный, выполнен по схеме SOHC. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов регулировку теплового зазора клапанов нужно делать через 40-60 тыс. км пробега автомобиля.

Коленчатый вал стальной, на пяти опорных подшипниках.

Поршни стандартные, отлиты из алюминиевого сплава. Имеют три кольца, два из которых компрессионные, одно маслосъемное.

Система питания включает:

• топливный насос;
• дроссельный узел;
• фильтр тонкой очистки;
• регулятор давления топлива;
• форсунки;
• топливопровод.

Дополнительно частью системы питания считается воздухофильтр.

Система смазки комбинированная. Привод масляного насоса – цепь. Приводится во вращение от коленчатого вала. Объем масла в системе 3,35 литра. Замена осуществляется после 15 тыс. км пробега, но желательно эту цифру сократить до 7-8 тыс. км. Вместе с маслом заменяется масляный фильтр. Марка масла указана в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.

Система зажигания микропроцессорная. В нее входят модуль зажигания, высоковольтные кабели и свечи зажигания. Процессом работы системы управляет ЭБУ.

Технические характеристики

*в скобках значения для дефорсированной модификации двигателя

Что означают модификации

Двигатель имел множество модификаций, но основа была единой – K7M. Отличия составляли незначительные нюансы, например, крепление агрегата в разных моделях машин.

Наиболее значимыми являлись небольшое изменения мощности, экологических норм, степени сжатия и соединения с МКПП или АКПП. Доработки мотора не коснулись остальных технических характеристик и устройства механической части. Они остались как у базовой модели.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Техническую характеристику существенно дополняют эксплуатационные показатели, характеризующие качество ДВС.

Надежность

Среди автолюбителей атмосферник K7M стал поистине легендарным. Все, как один, отмечают его высокую надежность, неприхотливость к ГСМ, простоту устройства, обслуживания и долговечность. Не каждый двигатель удостаивается такого набора положительных комплиментов. Форумчане при общении оставляют такие отзывы:

Полное согласие выражает Михаил Васильев «…Пробег 707тысяч. Поменял этим летом термостат». Олег Г. «…Сосед на логане таксует, в прошлом году миллион разменял и не жужжит, потихоньку второй наматывает».

Секрет неубиваемости заключается в простоте конструкции ДВС и регулярном его обслуживании с соблюдением всех рекомендаций производителя.

Слабые места

Наряду с высокой надежностью в двигателе просматриваются и слабые места. В первую очередь конструктивным недостатком является низкий ресурс ремня привода ГРМ. Но, по имеющейся информации, этот вопрос является довольно спорным. В практике есть случаи, когда ремень выхаживал более 120 тыс. км.

Кстати, в руководстве по эксплуатации Ларгуса с двигателем K7M указан именно такой срок замены – через 120 тыс. км пробега. Одновременно в Альмере с этим же мотором он снижен до 60 тыс. км.

Форумчанин Анатолий Каргаполов в своем комментарии об этом написал следующее: «… пробег 130000 т. км, замена масла через 15 тыс., свечи через 100тыс., ремень грм через 80 тыс. (мог бы еще ездить и ездить) клапана не трогал и с нуля только на 92 бензине».

Несмотря на это, все-таки безопаснее соблюдать рекомендации производителя. Последствия обрыва ремня ведут к серьезному ремонту мотора, т.к. происходит загиб клапанов.

Вместе с ремнем обязательно меняется ролик его натяжителя.

Вызывает определенные неудобства необходимость регулировки теплового зазора клапанов, поскольку гидрокомпенсаторов в двигателе нет.

На ранних версиях мотора (до 2012) года наблюдалось растрескивание изолятора катушки зажигания. Предпосылки к возникновению такой неисправности производителем устранены (сделаны доработки по корпусу катушки и месту ее крепления).

Не мало неприятностей доставляют различные подтекания масла и ОЖ. Они незначительны, устраняются протяжкой креплений или заменой элементов, например, сальника коленвала.

Иногда в двигателе возникает склонность к детонации. Это обусловлено низким качеством нашего бензина. Для устранения проблемы достаточно сменить АЗС или перейти на более высокую марку топлива (с АИ-92 на АИ-95).

Негативные последствия слабых мест двигателя можно значительно ослабить и даже исключить, если тщательно соблюдать все рекомендации производителя.

Ремонтопригодность

О высокой ремонтопригодности агрегата говорит не только его чугунный блок цилиндров. Простота конструкции позволяет успешно делать ремонт любой сложности даже в гаражных условиях. Наличие опыта, знания устройства мотора и наличие специального инструмента позволяют выполнять все операции самостоятельно.

Выгода от такого подхода к делу двойная. Во-первых, уверенность в качестве произведенных работ – известно, какие детали использовались при ремонте, соблюдение технологи и другие нюансы. Во-вторых, значительная экономия бюджета. По имеющейся информации, стоимость ремонта на СТО колеблется от 40 до 100 тыс. рублей.

Каждый владелец авто должен осознать, что для восстановления двигателя необходимо использовать только оригинальные узлы и детали. В противном случае будет заметно снижена надежность отремонтированного мотора.

Использование аналогов и запчастей с разборок не рекомендуется, хотя цена у них просто манящая. Но качество сомнительное. Особенно у бывших в употреблении деталей.

Наиболее оптимальный вариант решения вопросов, связанных с ремонтом двигателя – доверить выполнение работ профессионалам специализированных автосервисов.

Где находится номер двигателя

При необходимости найти место, где находится номер мотора, иногда встречаются затруднения. Устраняем этот пробел – номер располагается на блоке цилиндров под коллектором ближе к КПП.

Несмотря на то, что семейство силовых агрегатов Рено К7М считается морально устаревшим, двигатель до сих пор устанавливается на современные автомобили. Высокая надежность, долговечность и ремонтопригодность компенсируют скромные характеристики мотора.

Больные места и недочеты Renault Sandero Stepway

Покупая новый Рено Степвей надо понимать, что машина эконом-класса, пусть даже только что с завода, в любом случае будет требовать определенных доработок и вложений средств. Поэтому желающим приобрести данный автомобиль можно задуматься о покупке бу варианта. Это вполне оправдано, т.к. разница в цене будет ощутимой, а на сэкономленные средства можно сделать из Степвея надежную машину практически на любой жизненный случай, чьи качества будет превосходить даже качества новых экземпляров с завода.

Слабые места Renault Sandero Stepway 2008-2014 гг. выпуска

• Двигатель;
• Трансмиссию;
• Кузов;
• Ходовую часть;
• Салон.

Разберём теперь подробнее:

На Рено Степвей устанавливаются маломощные двигатели, 16 и 8 клапанов. Тяги первого откровенно «не хватает», т.к. машина достаточно тяжелая, а сам мотор слабоват. Второй двигатель лучше приспособлен для езды по городу, но значительно увеличивает расход топлива. Например, зимой в городских условиях машина может съесть до 12 л бензина.

Ремень ГРМ желательно менять примерно каждые 60 тыс. км, а детали газораспределительного механизма меняются комплектом.

Часто встречающаяся проблема бензинового двигателя – клин термостата, что приводит к работе двигателя в неподходящем температурном режиме.

Механическая КПП ставится только на восьмиклапанный двигатель.

Автоматическая 4-ступенчатая коробка – не самый удачный выбор. Обороты на больших скоростях высокие, из-за чего поднимается расход топлива. Передачи короткие, владельцы жалуются на частое переключение.

Как и любой современный автомат, коробка является одним из самых слабых мест Renault Sandero Stepway 2008-2014 гг. Она легко перегревается, сломаться может в любой момент. Ремонт приходится осуществлять примерно каждые 100 000 км.

О роботе мнения полностью противоположные. Кто-то утверждает, что это лучший выбор, другие советуют даже не думать о его приобретении. В любом случае, надежнее механической КПП пока еще ничего не придумано.

Конструкционное решение переднего бампера таково, что при езде в заснеженных условиях на решетку радиатора и под бампер собирается в больших количествах снег.

Сама по себе подвеска Сандеро Степвей живучая за счет своей простоты. Но при выборе данного автомобиля необходимо учитывать такую его особенность, как легкие срывы в занос при прохождении поворотов на относительно высоких скоростях. Данная проблема обусловлена соотношением высоты автомобиля к его длине. В принципе, это больное место Renault Sandero Stepway первого поколения, т.к. во 2-ом поколении проблема заносов была практически полностью решена.

Отсутствие полного привода также является большим минусом для хэтчбека. Без него эксплуатация автомобиля за городом значительно усложняется, да и в городских условиях без этой функции может быть тяжело.

Классической болячкой достаточно простой и живучей подвески являются амортизаторы, крайне чувствительные к плохому покрытию.

Рулевая рейка не отличается долгожительством, что усугублено тем, что лечится это исключительно использованием деталей от других автомобилей, либо поиском «родных» запчастей на разборках.

Значительным недостатком Рено Сандеро Степвей 1 поколения является его салон. Выполненный из дешевого пластика, он совершенно не создает ощущения уюта и комфорта, а многих водителей серость и блеклость дизайна вгоняют в тоску. Сам пластик легко поцарапать, по качеству он схож с Логановским. Элементы салона легко затираются, для сохранения достойного вида желательно надеть на кресла чехлы.

Сиденья короткие и неудобные, водительское и переднее пассажирское не регулируются по высоте, что делает затруднительными поездки на большие расстояния. Подлокотник не обеспечивает комфорт водителя, а скорее мешает.

Недостатки Рено Сандеро Степвей 1-го поколения

1. Минимальная шумоизоляция;
2. Приборная панель подсвечивается оранжевым. Многие автолюбители предпочитают более спокойные нейтральные цвета;
3. Хоть в общем ЛКП нельзя назвать некачественным, но надо быть готовыми, что на порогах возможно появление сколов;
4. Малая вместительность багажника. При раскладывании заднего сиденья места становится достаточно, но дальняя поездка с большим количеством вещей будет затруднительна;
5. Маленький ресурс уплотнителей дверей. При минусовой температуре резинки могут лопнуть;
6. Сильная парусность на больших скоростях;
7. Индикатор поворота указывает на сам факт совершаемого маневра, но не уточняет, какой именно поворотник включен. Мелочь, но многих автолюбителей это не устраивает;
8. Низкое качество ковров. При очистке с них летит большое количество ворса, что доставляет определенные неудобства;
9. Российская сборка оставляет желать лучшего;
10. Маленькое количество дизельных автомобилей, в то время как по своим качествам дизельные моторы во многом превосходят бензиновые;
11. Колесные диски слишком мягкие. Помять диск можно даже на маленькой неровности.

Отзывы владельцев Рено Степвей достаточно противоречивые. Данный автомобиль относится к эконом-классу, поэтому ожидать от него максимальной неприхотливости не приходится. Эту машину смело можно назвать вариацией Логана, только в другом кузове. У них много общих недостатков, но при этом минусы, которыми она наделена, исправляются достаточно легко и относительно дешево, что несколько их сглаживает. В целом, этот автомобиль достаточно неплох по соотношению цена-качество, а при должном уходе прослужит хозяину верой и правдой не один год.

P.S.: Уважаемые автовладельцы, если вами были замечены систематические неисправности каких-либо деталей, узлов данной модели машины, то сообщите об этом в комментариях ниже.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

— Пятидверный хэтчбек Nissan Tiida C13 выпускался с марта 2015 года по май 2016 года. В Европе модель известна, как Nissan Pulsar. Российская адаптация. — К выпуску 3-го поколения Тойоты Эстима японцы приступили ещё в 2006 г. Но производители не остановились на достигнутом и хоть не создали новую серию. — Среднеразмерный внедорожник первого поколения от именитого американского автопроизводителя вышел на рынок в 2001 году, а в 2003 году пополнился.

20 сообщения на статью “ Больные места и недочеты Renault Sandero Stepway ”

1. Алекс 28.05.2018

Слабая динамика разгона, обгон бывает затруднительным; — для обгона приходится переходить на пониженную передачу, а в жару выключать кондиционер
Термостат — замена два раза за пять лет.
Подрулевой переключатель левая часть — замена по гарантии, плюс 1 ремонт после гарантии

Для тех кому интересно. Рено сандеро степвей 2012г.в., пробег 70 000км. машина обслуживается в дилерском автосалоне, все ТО своевременны и по их правилам. Но кроме этого: Замена шаровых 3 раза, замена рулевых наконечников 2 раза, замена резинок и стоек стабилизатора и задних сайленблоков 1 раз, замена системы выпуска 1 раз, замена распределителя зажигания 1 раз, ремонт проводки левой противотуманки (сгнила) 1 раз, замена термостата 1 раз. 4 раза переваривались крепления выхлопной системы (2 -перед катализатором и 2 раза в районе резонатора). 1 раз ремонт кондиционера (пробита прокладка в районе радиатора). Перегорела лампочка в кнопке обогрева заднего стекла, наворачивается водительский стеклоподъемник. На 50 000 замена передних тормозных дисков (колодки менялись дважды) и аккумулятора. Ржавеют места крепления сидений в салоне (дважды зачищал и красил). Можно сказать это такой владелец, но у меня есть вторая машина (японец) с пробегом в 150 000 км и у неё всего перечисленного выше не было (кроме замены аккумулятора) и даже замена тормозных дисков была только на 140 000 км пробега первый раз.

1. Сергей 08.02.2020

Я в шоке как так. У меня ТАЗ-ВАЗ 2115 и то живучей

сандеро степвей 2013 г пробег 60000 обслуживался у дилера замена рычагов при 30000 замена сальников коленвала переднего и заднего замена сайлентблоков задней балки при 50000 не считая расходников колодки лампочки не многовата для хваленого степвея езда только летом в сад из сада

Степвей 2011 АКПП 1,6.Пробег 175 000. Кроме регулярного ТО (10 у официального диллера) -тормозные колодки передние — 45000км, 70000км, 120000км, 160000км. Диски тормозные — 90000км. Наконечники рулевые — правый — 75000 км, левый — 95000 км. Подшипник левой передней ступицы — 125 000 км.
Сайлентблоки задние — 160000 км. Рычаги в сборе — 125000 км. Шаровые обе — 160000. Лампочки — не считал.
Аккумулятор — 25 месяцев и второй 48 месяцев.

1. Александр 07.01.2020

Уже 190 000….. замена передних колодок , замена задних колодок ( первый раз) , заменил масло в АКПП( прикольно.. в два приема) Надо бы поменять резонатор… вроде бы все… Rfr-nj nfr gjrf

Степвей 2013 г. механика. Пробег 70000км. Кроме регулярного ТО у дилера, замена обоих передних рычагов, замена сайлентблоков, замена АКБ после 5 лет эксплуатации. Проблемные места: скрип в стеклах передних дверей, неудобно расположен переключатель света фар ( когда включаешь рычаг указателя поворотов, происходят частые отключения фар), а так в целом автомобиль не подводил ни разу.

Рено сандеро 2012г.в., механика, пробег 85 000км. Если честно автомобиль тоже ни разу не подвел, но все мои поломки выводят из себя, об них писал ранее. Теперь второй год подряд выходят из строя резиновые прокладки в трубках кндея и хладоагент улитает. Внутренняя часть капота значительными местами вздулась ЛКП (ржавеет), а на ржавину креплений сидений просто забил. Я бы подобные машины не рекомендовал ни кому.

рено сандеро степвей 2013 69000 пробега 3 раза менял рычаги 25000 50000 и70000 первый по гарантии

12тыс.-ничего не менял.

74000 пробега 2014г, Рено Сандероll. ТО у дилера. Меняли за все время ГРМ на 65000т.км, колодки передние, аккумулятор на 70000т.км., сальники. Всё. Больше ничего. Ездит каждый день, часто на трассе. Ржавчины нет.

Да со многими согласен, возможно мне попался не качественный образец машины и поставщики запасных частей, но ролики продолжаются — опять шаровые и наконечники и ещё сдался глушитель и радиатор конце. Теперь о хорошем. У доллара перепрошить комп и машина стала значительно разве и обороны проще — всем рекомендую.

1. Алла 07.02.2020

Вот про прошивку Ия задумалась недавно. Сначала хочу на горячую линию позвонить, узнать, что за волшебная такая
прошивка.

В принципе ни чего сложного они не делают. В программном обеспечении машины они регулируют отзывчивость педали газа путём увеличения подачи топлива и изменения угла опережения зажигания, ну или чего-то подобного. В принципе это не важно. Главное машина едет намного интереснее и увеличение расхода топлива или экономии я не заметил.
Виктор.

За последний год наездил мало — всего 1 500 км. Странно, ни чего не случилось и не сломалось, хотя опять не работает кондей. И криворукие сервисмены запороли резбу в барабане при замене зимней ризины. Да и новая зимняя резина загудела. А так все хорошо. Всех с наступающим новым годом и всем здоровья.

1. Administrator Post author 28.12.2020

Вас так же с наступающим Новым годом, счастья, здоровья и безопасных дорог на пути.

конечно степвей машина бюджет качество соответствующие у меня степвей 2013г писакам что ничего не меняют полная болтовня верю себе или ездиют пока колеса крутятся

Полностью согласен. Но когда покупаешь машину хочется о подводных камнях знать побольше. Куда не посмотришь отзывы только положительные — ни чего не ломается, только ТО и расходники. Очень мало реальных отзывов. Если бы я заранее знал, что степвей будет так ломаться, я бы его не покупал!

1. тимофей 29.12.2020

я бы тоже не купил повелся на рекламу и отзывы нереальные

Рено Сандеро 2 2014г. Эксплуатируется с 15 года. У меня ничего не ломалось. Единственное, когда я сама мыла машину, то увидела, что все двери изнутри под ,, карманам,, ржавеют прямо по периметру. У меня был тогда гарантийный срок. Мне сняли все двери и покрасили., Плюс покрыли пленкой места трения. Остальное ничего не ломалось. Произвожу замену всего по регламенту ( и то,если состояние хорошее, то не меняю ничего). Например ГРМ. Поменяла недавно. Положено уже. Машина никогда не подводила, потому что я за ней слежу. На трассе часто езжу. На днях загорелся чек. Поеду выяснять. ТО не сделала вовремя. И это реальный коммент. Я веду книжку ,где записываю всё, что поменяла. Даль сюда никак не скинуть. .