Ниссан ноут как отрегулировать обороты

Ниссан ноут как отрегулировать обороты

Сори за тупой вопрос, но как я так и жена являемся начинающими водителями и еще во многих вопросах просто чайники(тем более что инструкция по эксплуатации не блещет информативностью).
У нас есть два друга:
1й — советует переключатся при приближении к 3000 оборотов ну и понижаться при преодолении стрелкой тахометра отметки в 2000.

2й- даже при 40-60 км врубать 5-ю.

Что то советы второго меня не сильно убеждают. Расскажите на каких оборотах правильно переключатся на Note 1.4 ?

Сори за тупой вопрос, но как я так и жена являемся начинающими водителями и еще во многих вопросах просто чайники(тем более что инструкция по эксплуатации не блещет информативностью).
У нас есть два друга:
1й — советует переключатся при приближении к 3000 оборотов ну и понижаться при преодолении стрелкой тахометра отметки в 2000.

2й- даже при 40-60 км врубать 5-ю.

Что то советы второго меня не сильно убеждают. Расскажите на каких оборотах правильно переключатся на Note 1.4 ? — я тоже чайник, но по-моему- так учат всех и везде — по звуку двигателя. Вверх, на 1.6 механика — 3000 оборотов — то, что нужно, с 1 по 3 даже 2500 нормально. Вниз — тоже всех так учат — не допускать, что машина дергаться начинает. На 5 ездить 60 — очень даже нормально.

Во как нада:
http://ru.youtube.com/watch?v=A9Uc8HZYYd8

жесть 🙂 . съемка документальная 😉 ?

— на ноуте — наверно, один раз так тоже можно 🙂

🙂 ага . но только 1 раз . ну как у саперов 😉

на пятую не переключайся при скорости ниже 100 км/ч.
а то коробка долго не проходит, это ниссановская пожизненная болячка.
а так. привыкнешь со временем и сам себе режим подстроишь.

мдя . спасение утопающих — дело рук самих утопающих . 🙁

ты чего, прикалываешся? на 1,6 и до ста не переключаться на пятую. у меня на примьере коробка отходила 330 тыщ и при обычной езде на пятую переключал намного раньше

кушкин, блин. я не прикалываюсь. на красной сотке пятая сдохла месяц назад при пробеге 250 тыс.
причем не просто иногда выбивает, а сразу же, мгновенно.
так что не слушайте лишнего и не мучайте кпп!

Смотря же в каком режиме едешь. тошнишь потихоньку- переключайся пораньше, хочешь побыстрее- крути до верха.

самое верное толкование, хочешь тихой спокойной езды — переключайся раньше (я иногда на 700 об/мин езжу) но разгона практически нет
хочешь, ускорения и прыти — переключайся в диапазоне максимального крутящего момента (128Нм при 3200об/мин) — 3000-4000 обмин. до 5000(расход, шум, ускорение. )

ладно, народ, отвлеклись, но может вернемся к теме, а? все-таки мучает вопрос тут поднятый . и не меня одного .

Научитесь переключаться по звуку двигателя, со временем вам это уже не будет нужно, у меня сейчас автомат, но значительное время была ручная коробка, так вот у меня тахометра не было, по звуку все делал, со временм на автомат вышло:) так что учитесь и тренируйтесь:)

делайте что хотите. можно подумать, что все поголовно нынешние владельцы ноутов планируют продавать свои машины после 50-70 тысяч пробега.
многие будут ездить намного дольше.
тогда почему настолько критично воспринимаются советы людей, которые на своей шкуре прочувствовали всю прелесть негарантийных ремонтов?
если говорят, что подшипники и шестерни пятой передачи вторичного вала недолговечны и расчитаны на незначительное ускорение и в основном на поддержание набранной скорости, то это так и есть.
сросите на сто и убедитесь в том, что это факт.
почитайте бортовики в конце концов.
лично я уже попал на переборку кпп. причем новые запчасти стоят немерено денег. даже на разборках ремонтных пар нет, дешевле всю кпп менять.

если я правильно понял, то:
ПРАВИЛЬНО: пятую включать только тогда, когда не собираемся дальше разгоняться.
НЕ ПРАВИЛЬНО: пятую включать на 40 км, топтать педаль газа в пол с криком "чего это корыто не едет"
ВЕРНО?

— а попробовать? 🙂 думаю,3 перекрестков достаточно, чтобы понять :), как оно

ну дык это и собираюсь сделать . тока машинку зазря портить не охота

ничего ты в ней своими пробами не испортишь. больше катайся, больше опыта и все быстро сам поймешь. теория это замечательно, только в этом случае нужно больше практики

ну так наслушался, начитался . что если включишь передачу несоотв или невовремя переключишся и т.д. , то хана кпп .

ну так наслушался, начитался . что если включишь передачу несоотв или невовремя переключишся и т.д. , то хана кпп .

чтобы не было "хана", и чтобы чувствовать себя спокойнее люди и покупают "автоматы".

Привожу свои личные привычки для Nissan Note 1,6 МТ на относительно ровной дороге при неспортивном стиле езды:
1-я — 0 км/ч
2-я — сразу после первой
3-я — 30км/ч
4-я — 50км/ч
5-я — 70км/ч

На склонах чуть раньше, на подъемах и при обгонах — чуть позже.
А в идеале лучше двигатель слышать. :bc:

на пятую не переключайся при скорости ниже 100 км/ч.
а то коробка долго не проходит, это ниссановская пожизненная болячка.
а так. привыкнешь со временем и сам себе режим подстроишь.

Объясните поподробней почему на 6 не ниже ста?
Потому как тут я не согласен с Вами кардинально, сие заявление противоречит количеству оборотов на скорости после 80 кмч.
Расход при таких оборотах начинается бешеный, как у болида 😀

если я правильно понял, то:
ПРАВИЛЬНО: пятую включать только тогда, когда не собираемся дальше разгоняться.
НЕ ПРАВИЛЬНО: пятую включать на 40 км, топтать педаль газа в пол с криком "чего это корыто не едет"
ВЕРНО?

Чего то я уже вообще ничего не понимаю, Вы меня конечно извините, но сие слова трактуются так :
разогнался на 4-й до 120 кмч (что есть 1-е противоречие) включил 5-ю и застыл, быстрее нельзя (что есть 2-е противоречие)? Логики полный ноль.:(
Полный бред, что то тут все не так, все полностью по другому 😀
Либо Вы чего то не договариваете, а новички набираются не нужной информации.

Привожу свои личные привычки для Nissan Note 1,6 МТ на относительно ровной дороге при неспортивном стиле езды:
1-я — 0 км/ч
2-я — сразу после первой
3-я — 30км/ч
4-я — 50км/ч
5-я — 70км/ч

На склонах чуть раньше, на подъемах и при обгонах — чуть позже.
А в идеале лучше двигатель слышать. :bc:

1-я — 0 км/ч
2-я — сразу после первой
тут вообще непонятно
3-я — 30км/ч
4-я — 50км/ч
тут очень маленькая скорость для переключения на 5-ю
5-я — 70км/ч

да и нельзя так жестко повышение передачи привязывать к скорости
Зачем тогда тахометр ? придумали
Да и вот как раз при таких режимах и убивается все и вся

1-я — 0 км/ч
2-я — сразу после первой
тут вообще непонятно
3-я — 30км/ч
4-я — 50км/ч
тут очень маленькая скорость для переключения на 5-ю
5-я — 70км/ч

да и нельзя так жестко повышение передачи привязывать к скорости
Зачем тогда тахометр ? придумали
Да и вот как раз при таких режимах и убивается все и вся

Ну что тут непонятного.
1-я служит для того, чтобы тронуться с места и придать машине некоторый запас кинетической энергии для того, чтобы она не остановилась и не заглохла при переключении на 2-ю.
На 2-й можно спокойно разгоняться до 3000 об., после этого переключаемся на 3-ю и т.д. с переключениями примерно на 3000..3500об/мин.
Максимальную передачу включаем для езды с более-менее постоянной скоростью, но не менее 70..80 км/ч (посматриваем на тахометр — чтобы обороты не падали ниже 1500. упадут ниже — не сможете в случае чего быстро ускориться — опасно).
Я описал типовую ситуацию, когда нужно тронуться с места, набрать скорость и ехать далее с песней по трассе.
При езде по холмам-горам обороты надо держать повыше, т.к. скорость падает быстрее и есть намного бОльшая вероятность изнасиловать коробку. Лучше уж переключиться на 3-ю и выползти на вершину с постоянной скоростью при 3000..3500 оборотах, чем дёргаться на месте с матюками и не ехать.
В городе, в старт-стопном режиме, набираем скорость точно также (ну, можно чуть больше раскручивать движок, чтобы получить более динамичный разгон), но обороты нужно поддерживать не ниже 2000..2500..3000 (зависит от вашего стиля езды и настроения) для того, чтобы иметь возможность ускоряться при необходимости. Если скорость падает, падают и обороты — переключаемся на передачу ниже. Обороты растут выше 3000 — переключаемся выше.
Можно, конечно, и на 4000..5000 об. ездить по городу, если вы дочь Рокфеллера.
Но если никуда особо не торопитесь и не желаете выбрасывать деньги на ветер — включайте на 70км/ч 5-ю и едьте себе. Только если захотите резко ускориться, не давите тапку в пол, толку с этого не будет никакого, а просто переключитесь на 4-ю.

Ну что тут непонятного.
1-я служит для того, чтобы тронуться с места и придать машине некоторый запас кинетической энергии для того, чтобы она не остановилась и не заглохла при переключении на 2-ю.
На 2-й можно спокойно разгоняться до 3000 об., после этого переключаемся на 3-ю и т.д. с переключениями примерно на 3000..3500об/мин.
Максимальную передачу включаем для езды с более-менее постоянной скоростью, но не менее 70..80 км/ч (посматриваем на тахометр — чтобы обороты не падали ниже 1500. упадут ниже — не сможете в случае чего быстро ускориться — опасно).
Я описал типовую ситуацию, когда нужно тронуться с места, набрать скорость и ехать далее с песней по трассе.
При езде по холмам-горам обороты надо держать повыше, т.к. скорость падает быстрее и есть намного бОльшая вероятность изнасиловать коробку. Лучше уж переключиться на 3-ю и выползти на вершину с постоянной скоростью при 3000..3500 оборотах, чем дёргаться на месте с матюками и не ехать.
В городе, в старт-стопном режиме, набираем скорость точно также (ну, можно чуть больше раскручивать движок, чтобы получить более динамичный разгон), но обороты нужно поддерживать не ниже 2000..2500..3000 (зависит от вашего стиля езды и настроения) для того, чтобы иметь возможность ускоряться при необходимости. Если скорость падает, падают и обороты — переключаемся на передачу ниже. Обороты растут выше 3000 — переключаемся выше.
Можно, конечно, и на 4000..5000 об. ездить по городу, если вы дочь Рокфеллера.
Но если никуда особо не торопитесь и не желаете выбрасывать деньги на ветер — включайте на 70км/ч 5-ю и едьте себе. Только если захотите резко ускориться, не давите тапку в пол, толку с этого не будет никакого, а просто переключитесь на 4-ю.

Во-во. Именно это я и имел ввиду. Спасибо умному человеку, что объяснил популярно. Именно на трассе, для поддержания скорости а не для разгона. Очень даже легко едет при 70-80 на 5-й. И вряд ли какой-то вред коробке, если не давить вовсю. А 100 км на четверной по трассе — это, по моему, дикость. Она ж ревет как истребитель. Это по ходу жигулевская привычка, когда 5 передачи не было.

Во-во. Именно это я и имел ввиду. Спасибо умному человеку, что объяснил популярно. Именно на трассе, для поддержания скорости а не для разгона. Очень даже легко едет при 70-80 на 5-й. И вряд ли какой-то вред коробке, если не давить вовсю. А 100 км на четверной по трассе — это, по моему, дикость. Она ж ревет как истребитель. Это по ходу жигулевская привычка, когда 5 передачи не было.

промолчу :de: Валентин в данной теме (пост 23) всё популярно объяснил 😉 Поступайте как считаете нужным

Дроссельная заслонка на Nissan

Дроссельная заслонка

В автомобиле Nissan очень важно выполнить регулировку дроссельной заслонки. Таким образом, каждый водитель сможет облегчить себе езду на автомобиле. Адаптация дроссельной заслонки – процесс, выполнение которого предполагает наличие определенных навыков. Представляет собой операцию, необходимую для того, чтобы блок, управляющий мотором, определил, в каком месте находится педаль газа во время езды. За счет этого процесс управления автомобиля будет облегчен в несколько раз, поэтому водитель сможет нормально управлять своей машиной.

Дроссельная заслонка Nissan

Основные причины адаптации

Необходимость адаптации дроссельной заслонки может появиться в нескольких основных случаях. Так, например, с ее помощью можно сделать следующее:

• При холостом ходе мотор автомобиля работает неустойчиво, поскольку ему не хватает мощности. В результате, кажется, что двигатель в скором времени может заглохнуть;
• Резистивный слой износился, поэтому появилась необходимость в его замене. Кстати говоря, на нем появляются дефекты из-за того, что водителем не была вовремя выполнена регулировка дроссельной заслонки в автомобиле Ниссан;
• Меняется количество воздуха между корпусом и заслонкой, что приводит к расширению зазора между ними.

Как происходит регулировка заслонки?

Чтобы выполнить адаптацию, необходимо иметь диагностический софт, а также мотортестер. Регулировка датчика Nissan предполагает выполнение нескольких основных действий, однако сначала нужно рассмотреть некоторые обозначения:

1. 01 (двигатель)
2. 04 (базовые установки)
3. 60 (адаптация заслонки). Для некоторых, более старых моделей Nissan, этот адрес – 98.

Теперь можно рассмотреть и алгоритм выполнения всех действий:

• В поле 60 следует нажать на кнопку «настроить». Вполне возможно, что вместо «настроить» будет написано «адаптировать»;
• Сразу же после нажатия на экране датчика появятся проценты, а также слова «адаптация выполняется»;
• Спустя несколько секунд должна появиться еще одна надпись «Адаптация ОК». Если это не произошло, значит, что-то пошло не так.

Важно! Перед началом выполнения вышеизложенных действий следует включить зажигание автомобиля Nissan, чтобы его мотор работал.

Проверка

Дроссельная заслонка Ниссан

Необходимо проверить, каким является угол между каналами 1 и 3. Его величина не должна быть большей или меньшей 3,5. Теперь следует разогреть двигатель до 85 градусов, заглушить его. Желательно сразу же начинать процесс адаптации датчика. По окончании процесса, желательно выключить зажигание примерно на 15 секунд. Промывка также должна происходить максимально аккуратно, чтобы нигде не были задеты контакты.

Промывание дросселя

Важно промыть дроссель автомобиля Nissan перед тем, как будет начата регулировка. Большинство автолюбителей с этой целью используют очиститель карбюратора. Он также неплохо справляется с устранением грязи. Чтобы появился доступ к входной части заслонки датчика, следует убрать все патрубки. Промывать устройство следует с помощью специального баллончика и трубочки. После окончания процедуры, автомобиль Nissan следует завести. Вполне возможно, что из-за неправильной регулировки датчика, машина будет запущена не с первого раза.

Иногда регулировка не заканчивается успешно даже после осуществления тщательной промывки. В некоторых случаях проблемы наблюдаются в патэнциометре. Если и в вашем случае это так, то его можно смело выкидывать, заменив в дальнейшем новым.

Но в некоторых случаях проблема состоит в том, что моторчику не хватает сил для закрытия заслонки, когда выполняется регулировка. При этом владелец автомобиля Nissan может самостоятельно ему помочь: нажать несколько раз на язычок (5-6), после чего моторчик придет в норму. Некоторые люди не снимают дроссель, а сразу же используют растворитель и зубную щетку. Однако следует понимать, что симосы могут не адаптироваться с первого раза: когда начинают его адаптацию, он дергается, шевелится в разные стороны, при включенном зажигании сильно гудит, но после его выключения замолкает примерно через 5 секунд.

Даже после промывки дроссельной заслонки в целях адаптации датчика, ее адаптация также необходима. И даже ели на экране датчика пишет «Адаптация ОК», устройство следует отрегулировать еще раз. Если же этого не сделать, то после будет тяжело заводить, и она будет вести себя совсем иначе на холостом ходу. Примерно через неделю этот дефект должен исчезнуть, но он может нанести непоправимый вред автомобилю Nissan. Еще одно условие правильной работы машины – прогревание двигателя до 80 градусов. Если этого не сделать, то даже при качественно выполненной адаптации могут наблюдаться проблемы.

Давление в шинах Nissan Note E11

С нагрузкой

В своей номенклатуре производители по-разному обозначают такие шины: RunOnFlat, SSR, ZP, SSR, RFT, ROF, FRT, R/F, ZPS, XRP и другие.

Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2–0,4 бар.

При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах.

Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию.

Конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно постепенно выходит. Естественная потеря давления в шинах составляет 0.1–0.2 атмосферы за месяц, такие изменения необходимо корректировать с манометром до рекомендованных.

Дополнительную потерю давления, особенно для старой резины, может создавать частая езда по неровным дорогам, ямам и искусственным преградам.

При значительном падении давления на приборной панели Nissan Note обычно загорается сигнальная лампа, сообщающая о низком давлении в шинах.

Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля Nissan Note E11, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.

В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем.

Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки.

Все поколения Nissan Note

Рекомендации

• Давление в шине невозможно определить на глаз, всегда используйте для этого манометр.

• Нагрев шин от солнечного света, в значительной степени может повлиять на давление в ней, помните об этом при замерах на каждой из сторон автомобиля.

• Давление при использовании всесезонных шин снижается вместе с похолоданием, не забывайте подкачивать колеса при смене сезона.

• Пользуясь подкачкой на азс, проверяйте итоговое давление своим манометром, заправочные насосы обычно привирают из за плохого состояния.

• Диапазон давлений указанный на боковине шины, является предельно допустимым для ее холодного состояния.

• Если вы все же решили держать давление на максималках, никогда не превышайте значения указанные на самих шинах.

Слабые места и недостатки Nissan Note

Ниссан Ноут официально считается 5-дверным хэтчбеком, хотя его внешность намекает, что перед нами микровэн . Он завоевал довольно широкое признание в стране, где, по мнению автопроизводителей, предпочтение отдаётся седанам. Подобно другим популярным представителям своего класса он обладает достаточно просторным салоном. Удобства, которые предоставлены его обладателям, например, регулируемое положение заднего дивана и двухуровневый багажник, нечасто встречаются на автомобилях более высокого класса. В то же время при более близком знакомстве всплывает ряд недостатков. Одни можно списать на излишнюю требовательность автолюбителей, другие же… Впрочем, обо всём по порядку.

Основные недостатки Ниссан Ноут

• Малый объём багажника при отодвинутом назад заднем диване;
• Отсутствует регулировка руля по вылету;
• Неудобные передние сиденья;
• Отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости;
• Высокая парусность. Автомобиль сдувает на трассе при сильном ветре;
• Широкие стойки ухудшают обзор;
• Изредка протекает уплотнение третьего стоп-сигнала 5-й двери;
• Затруднённая замена свечей зажигания на двигателе 1,6.

На автомобиле длиной чуть больше 4 метров одновременно иметь лимузинный простор на заднем диване и большой багажник можно только, лишив простора водителя или ликвидировав моторный отсек. Не требуйте невозможного. Сдвиньте диван вперёд и получите объём, сравнимый с универсалом сходной длины.

Отсутствует регулировка руля по вылету

Это действительно недостаток, не позволяющий удобно устроиться за рулём рослым водителям. Особенно удручает факт отсутствия этой опции даже в дорогих комплектациях.

Когда садишься в Ноут после ВАЗа от «копейки» до «Приоры» включительно, первая возникающая мысль: «Как удобно!» Но после многих современных иномарок аналогичного класса восторги куда-то улетучиваются. Опять же, удобствами оказываются обделенными рослые водители.

Отсутствует указатель температуры охлаждающей жидкости.

Ещё одна сомнительная экономия. Даже Автоваз, прошедший по этому пути, прислушался к голосу автомобильной общественности и вернул индикатор температуры, но не стрелочный, а цифровой на индикаторе бортового компьютера. Впрочем, этого вполне достаточно. Не мешало бы и Ниссану прислушаться к голосу разума.

Тут ничего не поделаешь. Специфический кузов, привлекающий внимание внешним видом и внутренним простором имеет относительно большую площадь профиля. Учитывайте этот нюанс при ветре и встрече с фурой.

Широкие стойки, ухудшающие обзор.

Этим грешат практически все современные автомобили. Это не прихоть дизайнера, а плата за дополнительную прочность кузова, обеспечивающую безопасность при переворачивании. Будем надеяться, что Вам не представится случая в этом убедиться.

Затруднённая замена свечей на моторе 1,6.

Если Вы – неплохой слесарь и любите покопаться в моторе, то с процедурой справитесь. Если нет, доверьте её автосервису и смиритесь с неизбежной тратой некоторой суммы.

Как видим, недостатки Ниссан Ноут не носят катастрофического характера. Неудобные сидения и невозможность регулировать руль по вылету некоторые автомобилисты их даже не заметят. А, учитывая надёжность двигателей, отсутствие указателя температуры вполне можно пережить.

Слабые места Nissan Note

1. Шум подшипников МКП;
2. Малый срок службы и дороговизна замены деталей передней подвески;
3. Необходимость замены рулевых тяг в сборе с рулевой рейкой.

Шум подшипников механической КПП – это болячка Нота . Впрочем, она вполне безобидна. Бороться с ней заменой подшипников бесполезно. Если же не хотите мириться с шумом, последуйте рекомендации сервисменов заменить трансмиссионное масло на GL4+ или GL5.

Малый срок службы и дороговизна деталей передней подвески. Причина проблемы в том, что Ноут построен на базе меньшей Микры . Много лет назад в прессе обращали внимание на этот момент и убеждали, что заимствованные детали при внешней схожести имеют усиленную конструкцию. Но видно где-то что-то недоусилили . При достаточно скромных пробегах неисправностями досаждают сайлентблоки , стойки и втулки стабилизатора, опорные подшипники стоек. Выход из строя сайлентблоков усугубляется необходимостью их замены в сборе с рычагом и вполне исправной шаровой опорой. А это уже не мелкий недочёт.

Рулевые наконечники и тяги служат больше 100 тыс. км. Но они меняются в сборе с рулевой рейкой и электроусилителем руля. Так недорогая вроде бы поломка тянет за собой финансовую проблему. Можно только дать совет заменить родные тяги неоригинальными.

Выводы.

Недавно рассматриваемая модель была выведена с российского рынка, поэтому выводы могут касаться только вопроса стоит ли покупать Ноут с пробегом.

Перечитав ещё раз список слабых мест Nissan Note, прикинув возможные неисправности и стоимость ремонта, можно порекомендовать хорошенько подумать перед приобретением машины б/у.

Взвесьте плюсы и минусы, подумайте по каким дорогам предстоит ездить, и только после этого принимайте решение.

P.S.: Уважаемые настоящие и будущие владельцы, оставляйте свои отзывы, пишите ниже в комментариях о частых поломках и недочетах данной модели автомобиля, выявленные и замеченные в процессе эксплуатации.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

— Первое поколение Кашкаев зашло на российский рынок на ура. Отлично продуманные и спроектированные машины по цене немногим выше отечественного. — Итальянские автомобили всегда славились стильным дизайном снаружи и довольно харизматичной «душой» внутри. Фиат Пунто третьего поколения не стал. — Toyota Hilux в России и странах СНГ занимает лидирующие позиции по продажам среди пикапов. В последнее время спрос на пикапы среднего класса резко.

10 сообщения на статью “ Слабые места и недостатки Nissan Note ”

1. Валерий 16.06.2018

Ниссан Ноут выпуска 2008г. купил в салоне в 2009г. Поездил до 90000 никаких проблем .
Потом замена нижнего подрамника ,задних сток .
Проехал еще 40000 замена передних стоек, замена безанасоса, поставил от десятки за 800руб.
оригинальный в салоне предложили за 12000руб. Ну еще было замена лобового стекла камещек на трассе. Мащина сейчас прошла 165000 км.
Я Доволен.

Ниссан ноут 2007 года. Ничего подобного, сайлнблоки на рычагах меняются и стоят не дорого, а на рейке есть и тяги и наконечники и меняются поотдельности ( откуда только берут эту информацию что на нотах рейка только в сборе) подвеска надежная и дешевая в ремонте.

Nissan Note 2005 г. Японец. Кузов NE11, на автоматической коробке, не вариатор. Самая первая модификация Note.
Опора переднего амортизатора — расходник. Учитывая, что для замены необходимо полностью перебирать стойку, удовольствие не из приятных. Какие только не перепробовал — все пробивает. От Qashkai, X-Trail, Micra, Note, Tiida.. Видимо, центр тяжести значительно смещен к передней части авто и некорректно рассчитана нагрузка на опору, т.е. инженерный просчёт — других мыслей просто нет.
Самый живучий задний сайлентблок переднего рычага, как показала практика — от Кашкай, подходят один-в-один, «живут» долго. Для замены левого переднего рычага нужно приподнимать коробку, иначе болт просто не вылезет.
В интернете встречал записи о том, что на европейских версиях лопаются передние пружины на пробеге около 100 000. У европеек они конусные, на японцах — циллиндрические. На моей машине пружина лопнула на пробеге около 200 000. Задние пружины и аммортизаторы — короткоходные, часто пробивает до отбойника. Народ «лечит» такое установкой пружин и аммортизаторов от Logan, Klio, но в этом случае корма приподнимается вверх сантиметра на 3, что увеличивает парусность на большой скорости.
Ходовая часть спроектирована для гладкого асфальта. Если авто эксплуатируется на плохом асфальте или гравийном покрытии, то резко сокращается её ресурс. Привыкаешь к необходимости раз в год делать ТО ходовой. Да и салон превращается в погремушку — дешевый пластик дребезжит везде, где только есть сопряжения: дверные карты, бардачок, задние элементы. Везде.
На версии 4wd, к пробегу где-то 150 000, умирает обгонная муфта генератора 4wd. Сам генератор вытащить проблематично из-за компоновки в подкапотном пространстве. Оригинал IKA/INA стоит достаточно дорого, но на аналоги лучше не смотреть. особенно китайские. К слову, на версии 4wd на генераторе бортовой цепи тоже стоит обгонная муфта, а на 2wd — обычный шкив. Такое количество обгонных муфт вызвано применением очень длинного ремня (2120) и призвано продлевать ему жизнь. Что мешало сделать 2 ремня — непонятно.
Для замены свечей нужно демонтировать впускной коллектор. Свечи применяются только иридиевые; есть более дешевые аналоги с обычным электродом и с гораздо более меньшим ресурсом, но из-за неудобств при замене их лучше не использовать.
Тканевый салон очень маркий. Пыль забивается во все сиденья, из-за чего салон, даже чистый, выглядит неопрятно. Задний диван на японках не сдвигается, закреплён жёстко.
Свет с нормально отрегулированным потоком — отличный. Что дальний, что ближний.
Бензин АИ-92 нормально переваривает, но 95 — это норма для этого авто. На 92 и без того «овощной» мотор вяло разгоняется после 100 и обгон большегруза на трассе превращается в грусть-печаль. А, если ещё и кондиционер включен…
Да! Отдельно стоит упомянуть про блок основных реле и предохранителей. У Nissan он носит сокращение IPDM. Он находится под аккумуляторной площадкой. Производители! На кой. Зачем этот узел реализован именно так? Место под капотом позволяет разместить его по другому, ан нет.. Более того, для замены предохранителя необходимо не просто к нему подобраться, но и перевернуть его, т.к. все реле и предохранители находятся под верхней крышкой! Учитывая, что переворачивая блок вы тянете ещё и солидный пучок проводов, то я никому бы не советовал проводить эту операцию в условиях пониженной температуры; только в тёплом боксе и только когда авто полностью отогреется.
В общем, инженерных просчётов в машине много. Однако, несмотря на все эти недостатки, авто получилось неплохим. Поверьте, это неплохой вариант как для молодой семьи, так и для людей в возрасте для городской эксплуатации. Мотор в связке с вариатором едет достаточно бодро, на автомате такой динамики нет. Сверчки в салоне лечатся проведением работ по шумоизоляции. Можно полностью шумоизолировать, но тогда немного потеряете в динамике, а можно обойтись маделиновой лентой (на известном китайском ресурсе по 100 руб. за моток в габаритах изоленты, одного-двух вполне хватит на весь салон) по стыкам и вспененным материалом в дверных картах для того, чтобы убрать трение пластика по металлу. Можно мириться и с ремонтом ходовой, тем более, что это распространенная проблема многих авто (Fit, Ceed и др.) с подобным кузовом.

крик о помощи! 11.17 купила ниссан ноут 2008 года как мне сказали в отличном состоянии.но с первыми морозами он встал и заводился с 5- 6 раза ..поменяла все расходники, в автосервисе наработали на 10 тыс. кое как раз через раз до весны заводился, лето — просто рай, с пол пинка и без проблем. и вот ноябрь 2018 похолодало..снова проблема завести утром. в — 14 уже 18.12 он не завнлся совсем. отвехла на эвакуаторе в автосервис. итог :почему он стоит и не заводится сказать не могут уже 3 дня. может у кого тоже были такие проблемы с машиной.. подскажите, что у него лечить…

1. Руст 22.07.2019

Бегите из этого автосервиса!

Машина Е11 2013 г. (2-й рестайлинг) Машина нравится. Удобно эксплуатаровать по городу. Указанные выше недостатки особо не беспокоят. Из неприятностей. слабовата передняя подвеска, Рулевая рейка под замену хотя пробег 65000 км. Неудобны расположена кнопка омывателя и регулировки фар. (Они еще и не подсвечиваются). Постоянно путаюсь с кнопками обогрева передних сидений (нет информации какая на водительское сидение, а какая пассажиру. Кропки стеклоподьемников для водителя тоже надо сначала посмотреть где они, а потом жать. Возможно это и не критично, но для меня это сменный автомобиль и после основного где все в порядке-это недостаток Что касается сидений,то уверяю что они не худший вариант, особенно после РЕНО

Ноут Е11 2008 г.в. Брал б/у с пробегом 76000. На данный момент пробег 98000. Замена термостата, замена одного шарового (без замены рычага в сборе как написано выше, все прекрасно выпресовывается и обратно запресовывается) на этом же рычаге пока он был снят замена сайлентблоков, замена стоек стабилизатора, замена пыльника внутреннего на приводе(чтобы не покалечить ШРУС пришлось снять полностью привод и менять пыльник через внутреннюю гранату ) сейчас застучала передняя правая стойка. Т.к. зимой езжу мало будем ждать тепла а там посмотрим.

покупал с пробегом 165000 сейчас 195000,за 2года поменял сальник на левом валу ,сцепление только диск и взаимной, потшипники ступечные передние 2раза,
рычаги в сборе(на замену 26 минут каждый вместе с подарком машины на домкрат) , Полина передняя лопнула (1300).в принципе всё дёшево и просто если руки на месте. двигатель 1.6 2008год. автомобилем доволен он очень надёжен

покупал в салоне 2011г. пробег 72тыс. была одна проблема переломились провода открытия задней двери, что удивительно аккумулятор живой по сей день в остальном всё хорошо.

Ну не знаю !Брал Ноут б/у 30000 т .пр. Сразу поменял все расходники .Масло ,ремни .и.т.д. Сейчас 55000. Без проблем .Машина по цене и даже круче. Дв.1.4. Согласен, шумоизоляции хотелось бы получше
. Но по наслышке, все Японцы этим страдают.