Тема: Задние тормоза, колодки и барабаны

Тема: Задние тормоза , колодки и барабаны..

kapitan, смени пункт ТО. Я серьезно. На одном то же вращались (деньгу хотели). На другом честней оказались, 330р официально и карта в кармане.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Просмотр статей

Сегодня тоже заменил колодки, проблем не возникло вэдешка, чурка, молоток два болта. Сводить распорную планку пришлось. Механизм подводки рабочий, крутиться легко, подвелись колодки сами после дергания ручника раз пятнадцать. Износ задних 80 проц, передних 50. Пробег 200. На 15 тыс была замена передних дисков и колодок, тоесть проходили 185 тыс. Заодно и водяной насос заменил, загудел.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Просмотр статей

Всем привет .Приобрёл задние колодки (не в магазине) ,на упаковке написано для а/м Ниссан Санни, Блюберд, подойдут ли они к Альмере .? Спасибо.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Просмотр статей

Сообщение от nizyamov.d

Написано правильно,но лучше скинь барабан и прикинь то,что в упаковке.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Просмотр статей

Сообщение от nizyamov.d

Номер с коробки опубликуй

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Просмотр статей

Сообщение от Nikolas-shmikolas

Здравствуйте!
Проблема: снял задний барабан посмотреть не стерлись ли колодки. Снимал не болтами, а молотком (любя, не сильно). Колодки целые. затем встала проблема одеть барабан, колодки были разжаты цилиндром. и мне пришлось слегка молоточком как бы с двух сторон цилиндр поджать, чтобы колодки стали поближе к друг другу и баран одеть. Все встало на свои места.
При торможении теперь что-то стучит в заднем правом. При снижении скорости стук становится реже. Т.е. скорей всего что-то мешает чему-то вращаться. Хотел у вас спросить: как исправить? возможно, что я нарушил какое-то давление в цилиндре сжимая его и поэтому появился стук?

*когда снимал, одна пружинка выскочила, но все вернул на место. Может есть фото ИДЕАЛЬНОГО заднего барабана, т.е. внутреней системы. Заранее благодарю.

На моей Альмере была похожая беда при торможени, проблема ушла когда отрегулировал зазор между колодками и барабоном.

———- Сообщение обновлено в 22:40 ———- Предыдущее сообщение было в 22:20 ———-

Приветствую всех! Купил я свою Альмеру уже 5летнюю. Ручник при его натягивании вставал "как у молодого" и эффективность была минимальной и как обратил внимание позже тормозило только правое колесо. Вскрытие показало следующее:
1. оба барабана очень плохо сниманились
2. сняв барабаны, путём скручивания планок, увидел что оба барабана изношены канавками по всей внутренней рабочей поверхности, и колодки соответственно тоже
3. Левое колесо не тормозило на ручнике потому что тросик выскочил из тройника который находится в салоне под подлокотником (пришлось его снимать!)
Как так надо было эксплуатировать автомобиль предыдущему владельцу мне не понятно!
Выход из ситуации помог найти этот форум!
Барабаны оригинальные дороговато было покупать, поэтому по совету форумчан купил от Nissan Almera N16 барабаны TRW BD4349, колодки SangSin SA131, разобрал-поставил-подошло-езжу!
Всем спасибо за ценные советы!

Замена тросов стояночного тормоза

Тросы стояночного тормоза меняем в случае их обрыва, вытягивания или заедания внутри оболочек (задние тросы), когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне – до 23 % включительно.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Работу по замене заднего троса показываем на примере левого троса, правый заменяем аналогично.

Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).

Для ослабления натяжения тросов приподнимаем рычаг стояночного тормоза и ключом «на 10» почти полностью отворачиваем регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Опускаем рычаг стояночного тормоза. Снимаем колодки тормозного механизма заднего колеса (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Плоскогубцами вытягиваем передний наконечник троса в салон автомобиля и, поворачивая уравнитель…

…выводим трос из прорези уравнителя

Сжав плоскогубцами лепестки фиксатора заднего наконечника оболочки троса…

…выводим наконечник из отверстия в щите тормозного механизма…

…и из металлического держателя на рычаге задней подвески.

Вынимаем трос из двух пластмассовых держателей на топливном баке…

…и пластмассового держателя на днище кузова

В салоне автомобиля…

…плоскогубцами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса и выталкиваем наконечник из отверстия в днище

Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве ниши днища.

Но учитывая, что трос мы снимаем для замены, можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора.

Выводим трос из отверстия в днище кузова

Аналогично снимаем правый трос стояночного тормоза.

Устанавливаем задние тросы стояночного тормоза в обратной последовательности.

Для замены переднего троса стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола») и ослабляем натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса.

Отсоединяем передние наконечники задних тросов от уравнителя (см. выше).

Ножом аккуратно разрезаем ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза

Отогнув разрезанные части коврового покрытия…

…головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления рычага к полу

Приподняв рычаг стояночного тормоза, отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Отведя заглушку облицовки рычага, ключом «на 10» полностью отворачиваем регулировочную гайку на резьбовом наконечнике переднего троса

Вынимаем передний трос из отверстия рычага

Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы…

…наконечника переднего троса…

…и наконечников задних тросов

Вынимаем передний трос из уравнителя.

Устанавливаем передний трос стояночного тормоза в обратной последовательности.

После замены тросов или рычага необходимо провести регулировку привода стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Замена ручника Nissan Almera Classic (Ниссан Альмера Классик)

Регулировка системы стояночного тормоза — необходимая процедура. Во время эксплуатации автомобиля все его узлы и агрегаты изнашиваются и постепенно выходят из строя. Тормозная система не исключение. Существует два пути решения проблемы. Можно обратиться за помощью к специалистам автосервиса, при этом сэкономив массу времени и сил. Второй вариант — отрегулировать ручник самостоятельно. Если лишних денег у вас нет или просто хочется попробовать свои сил — эта статья для вас. Мы расскажем о том, как подтянуть ручник на Ниссан Альмера Классик (Nissan Almera Classic).

Проверка работы стояночного тормоза:

• устанавливаем автомобиль под уклоном (20–25 градусов);
• затягиваем рычаг (7–8 щелчков);
• пробуем толкнуть машину (если покатилась, необходимо подтягивать тросик).

• тормозные колодки износились;
• между колодками и диском большой зазор;
• растяжение троса;

Как самостоятельно натянуть ручник Ниссан Альмера Н16 (Nissan Almera H16)?

Существует несколько вариантов регулировки:

• Автоматическая настройка:
• запускаем двигатель и до упора выжимаем педаль тормоза;
• 2–3 раза затягиваем и отпускаем рукоятку ручника;
• проверяем надёжность тормозной системы (пробуем толкнуть).

При таком варианте должно сработать устройство разведения тормозных колодок.

• Самостоятельная настройка:
• на 1–2 щелчка зажимаем рукоятку ручника;
• под рукояткой ручника убираем уплотнительную резинку;
• зажимаем на 2–3 оборота гайку М6 ключом на 10 мм (трос натянется);
• колодки должны блокировать тормозные диски на 7–8 щелчке движения ручника.

После проведения вышеперечисленных манипуляций желаемый результат может быть не достигнут. Машина надёжно фиксироваться на подъёмах и спусках не будет. Причина — сильный износ или обрыв тросов тормозной системы.

Замена троса

Прежде чем приступить к ремонту, загоните автомобиль на эстакаду. Как вариант — можно проводить работы в гаражной яме. Для того чтобы избежать порчи элементов салона автомобиля, используйте отвёртку с лезвием, обмотанным изолентой.

• снимаем подлокотник и облицовку туннеля пола (фиксаторы бережно цепляем отвёрткой);
• отсоединяем чехол, снимаем рамку с рычага;
• снимаем заглушку на винте крепления облицовки;
• выкручиваем из облицовки 3 винта;
• извлекаем заднюю пепельницу (нажимаем на фиксатор);
• снимаем заднюю крышку облицовки (нажимаем на фиксаторы);
• выкручиваем 2 крепёжных винта кронштейна облицовки туннеля;
• отсоединяем провода от разъёма обогрева сидений;
• снимаем облицовку;
• снимаем кронштейн, откручиваем винты крепления;
• ослабляем тросики (подтягиваем рукоятку и на 10 мм выворачиваем регулировочную гайку привода);
• опускаем рукоятку ручника;
• снимаем колодки с заднего колеса;
• передний наконечник тросика в салон вытягиваем плоскогубцами;
• из паза уравнителя вытягиваем трос, затем извлекаем его из держателей (на баке и днище);
• в салоне машины вытягиваем наконечник из отверстия в днище;
• извлекаем тросик из отверстия в днище машины;
• проводим сборку в обратной последовательности.

Заменив тросики, в обязательном порядке проверьте работоспособность стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте ручник.

Заключение

Эксплуатируя автомобиль, вам рано или поздно придётся воспользоваться стояночным тормозом. Конечно, такие случаи будут происходить нечасто. Тем не менее позаботьтесь о том, чтобы ручник всегда был исправен. Проверка надёжной работы стояночного тормоза не занимает много времени. Результат — дополнительная гарантия безопасности.

Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей

Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-Авто» для кого-то была отрицательным фактором: и без того немолодой корейский «исходник», собранный в России, не внушал доверия. Сегодня мы рассмотрим диаметрально иной с точки зрения географии вариант: седан с японским именем, английской родословной и корейской сборкой. Nissan Almera Classic был еще одним вариантом бюджетного седана С-класса, предложенного российскому покупателю в середине двухтысячных. Сегодня эти машины оказываются дороже собратьев от Kia: ценники начинаются со схожих 150-200 тысяч, но за самые ухоженные варианты продавцы не стесняются просить и 400, и 450 тысяч, и даже больше. Оправдана ли переплата и так ли хороша Almera за свои деньги?

Nissan Almera второго поколения в кузове N16 в России получил свою долю народного внимания, так что когда его производство переехало в Корею, и к нам в 2006 году приехали седаны Samsung SM3, переименованные в Almera Classic, успех был предсказуем. Знакомый нам автомобиль в обновленном виде, с приличным набором оснащения и по нормальной цене не мог остаться за бортом рынка. На момент дебюта в 2006 году за седан просили от примерно 360 до 500 тысяч рублей. Моторную гамму для России ограничили одним вариантом – 1,6-литровым бензиновым двигателем на 107 л.с., зато возможность выбора коробки передач осталась. Продажи шли неплохо, и в начале 2010-х были даже слухи о том, что Автоваз может начать производить Almera Classic под брендом Lada. Правда, потом все пошло своим путем: в Тольятти сделали ставку на Vesta, a у Nissan в 2013 году вышла условно новая Almera на базе Renault Logan. Ну а Almera Classic закончила свою российскую карьеру в 2012 году, даже не успев серьезно подорожать: к концу производства цены все равно укладывались в диапазон от 450 до 600 тысяч рублей. Общий объем продаж за эти годы исчисляется десятками тысяч машин, так что вторичный рынок по модели сформирован неплохо: на момент написания материала на Авито было около 600 предложений. При этом самые дорогие из них на нынешнем безумном рынке оцениваются в те же деньги, которых они стоили новыми – 450-500 тысяч рублей. Что от них осталось спустя почти 10 лет?

Nissan Almera Classic 2006–12

Если говорить о кузове, то от него осталось еще очень много. Несмотря на возраст в 10-15 лет, большинство машин держится молодцом на фоне многих конкурентов: сквозная коррозия – штука нечастая, а те места, что начинают цвести, обычно еще можно спасти. Само собой, переваренные пороги и задние арки встречаются, но при этом даже под слегка дырявыми порогами обычно скрываются вполне живые усилители. У самых «поживших» машин можно обнаружить видимую коррозию на нижних кромках дверей и ржавчину на кромках арок. Еще одна потенциально проблемная область – направляющие боковых стекол, особенно у задних дверей: они порой начинают пузыриться. Если копнуть глубже, можно найти больше проблем, особенно в полостях арок: в карманах под передними локерами копится грязь, а сзади штатных подкрылков нет, и поверхность страдает от пескоструя. О типовых проблемах вроде сколов на капоте и пузырях на кромке лобового стекла и говорить нечего, шансы встретить их есть даже на ухоженных машинах. Однако в целом кузов у рачительных владельцев сохраняется очень неплохо – обычно даже лучше салона.

Кузовной ремонт Almera Classic – процедура вполне реальная и доступная: ассортимент неоригинала позволяет обойтись без огромных вложений, и даже оригинальные детали порой «по-корейски» дешевы. Например, бамперы можно купить по 10 тысяч – на этом фоне покупка неоригинала даже почти не имеет смысла, поскольку он обойдется не менее чем в 8. Переднее крыло доступно за 12 тысяч, хотя тут заменитель можно найти за 5-7. За капот просят 25 тысяч, и тут неоригинал тоже позволит сэкономить более чем вдвое. Но самый наглядный пример экономии на неоригинале – это лобовое стекло: за «фирму» просят под 30 тысяч рублей, что неоправданно дорого, а варианты замен укладываются в 7-15 тысяч. Галогеновая оптика ожидаемо недорога, 18 тысяч за оригинал и 5-7 за аналог, а задний фонарь обойдется еще дешевле. В общем, машина с дефектами при покупке – не приговор, и легкое ДТП тоже не заставит отдавать автомобиль на разборку.

Nissan Almera Classic 2006–12

Подвески у Almera Classic чуть попроще, чем у Kia Spectra: впереди здесь такой же МакФерсон, но вот сзади, несмотря на наличие амортизационных стоек, применен не МакФерсон, а обычная полузависимая балка на продольных рычагах и с вращающимся поперечным рычагом, ограничивающим ее поперечный ход. К тому же подвеску дополнительно упростили по сравнению с исходной Almera N16 – например, удалили передний стабилизатор поперечной устойчивости. Его, разумеется, можно купить на разборке и поставить, что и делают некоторые владельцы. В целом простота подвесок определяет их ремонтопригодность и дешевизну содержания, хотя некоторые искусственные сложности отметить можно. Например, передние L-образные рычаги штатно предполагается менять только целиком, в сборе с шаровой опорой и задним сайлентблоком в отдельной обойме. Оригинальный рычаг при этом стоит 8 тысяч, хотя неоригинальный можно купить по цене от 1,5 до 6 тысяч. Ну а в ассортименте неоригинальных запчастей, само собой, есть и сайлентблоки, включая задний, и шаровые опоры для перепрессовки, и все это можно купить по 300-700 рублей. Передний ступичный подшипник меняется отдельно от ступицы и доступен от 700 рублей, а вот задний уже придется менять вместе со ступицей, отдав за него минимум 2,5 тысячи, притом что оригинал и вовсе стоит 8. Амортизаторы – как передние, так и задние – недороги: от 1,5-2 тысяч за неоригинальную деталь, а приличный аналог вроде KYB обойдется в 3-4 тысячи. В задней подвеске тоже не обошлось без «комплексных решений» в виде рычагов, продающихся в сборе. Отдельно можно купить только шарнирную тягу поперечного рычага: оригинальная стоит 3 тысячи, а аналог от 1 до 4 тысяч. Сам поперечный рычаг в сборе обойдется уже в 7 тысяч, и неоригинала тут нет – только сайлентблоки от 300 рублей за штуку. С продольными рычагами та же история: либо оригинал, либо втулки по 500 рублей. Кстати, при покупке запчастей в сборе чуть дешевле могут обойтись детали от «оригинального» Samsung SM3.

Nissan Almera Classic 2006–12

Тормоза Almera Classic, само собой, достались самые простые: однопоршневые дисковые впереди и барабанные сзади, и задние дисковые механизмы не предлагались даже в качестве опции, как у Kia Spectra. Передние диски тут скромные – на 257 мм, но и стоят недорого, от 1,5 тысяч за неоригинал и 5 тысяч за «фирму». Оригинальные задние барабаны почему-то имеют неприлично высокий ценник, но заменители и здесь доступны от 1,5 тысяч в ассортименте. Колодки дешевы, ремонтные комплекты для переборки суппортов и замены задних цилиндров тоже имеются, так что тормоза при покупке стоит осмотреть на предмет состояния тросов ручника да целостности магистралей – на остальное можно просто сторговать немного скидки. Рулевое управление с гидроусилителем – тоже типичное и простое. Если насос не воет, а рейка не подтекает и не стучит, проблем быть не должно, но ремонт не поразит ценами. Насос ГУР с маркировкой Nissan стоит 10 тысяч, а без нее – от 4 до 10. Даже оригинальную рейку можно купить менее чем за 40 тысяч, а восстановленную и вовсе от 20. В общем, бояться здесь тоже нечего, а осмотр поможет оценить объем торга.

Как было положено даже в бюджетном классе, Almera Classic предоставляла возможность выбора между ручной и автоматической коробками передач. При этом механика тут не так надежна, как мечтают многие. Свои 200 тысяч коробка пройти может, особенно если менять масло хотя бы раз в 50-60 тысяч, но резвая езда и «спортивные» переключения могут прикончить синхронизаторы и подшипники валов даже раньше 200 тысяч. Их замена, само собой, обойдется подешевле полной переборки АКП, но помнить о тонких местах стоит, и при покупке нужно обращать внимание не все вибрации, шумы и проблемы при переключениях. Кроме того, хлопот может подкинуть механизм выбора передач. В текущем обслуживании коробка недорога: маховик тут обычный, а комплект сцепления можно купить неоригинальным за 4-6 тысяч или накопить 7-8 на оригинал.

Nissan Almera Classic 2006–12

Автоматическая коробка – это четырехступенчатая RE4F03A, старая, надежная и простая. Она, конечно, уже подвержена влиянию плавающей блокировки гидротрансформатора, которая загрязняет масло и забивает гидроблок, а штатный масляный радиатор тут не так велик, как могло быть, но даже при всем этом коробка способна пройти более 300 тысяч километров до переборки. Разумеется, масло стоит менять каждые 50-60 тысяч километров, а установка чуть большего внешнего радиатора пойдет на пользу агрегату. Однако если получится найти коробку, которую действительно обслуживали, у нее должен быть приличный остаточный ресурс. Само собой, верить стоит не рассказам владельца, а документальным подтверждениям замены масла и диагностике, а также собственным ощущениям при тест-драйве. Но в целом Almera Classic любопытна именно тем, что ресурс автомата может быть значительно выше, чем у механики.

Моторов в Корее у седана было несколько, но нашему рынку остался один, зато отличный. Двигатель QG16DE – это тоже тот случай, когда простота оказывается залогом надежности и ресурса. Чугунный блок, ГРМ с цепным приводом, распределенный впрыск – наглядное доказательство простоты, даже гидрокомпенсаторов здесь нет. Зато есть удачная поршневая группа и два ремонтных размера, что при хорошем обслуживании обещает пробег более 250 тысяч километров до первого капремонта и возможность проехать еще столько же после него. Хронических болезней у мотора нет, все потенциальные проблемы обычно типовые: старение катализатора, керамическая крошка из которого может прикончить цилиндры, негерметичный впуск, перегревы из-за забитого радиатора и так далее. Ресурсом цепного ГРМ лучше не злоупотреблять, меняя его не «по звуку», а раз в 100-120 тысяч километров, хотя в теории он может пройти раза в полтора больше. Ну а в целом двигатель без задиров, с нормальной компрессией и без стука клапанов не должен принести проблем еще долгое время.

Nissan Almera Classic 2006–12

Учитывая все, что мы узнали, выбор подержанной Almera Classic не кажется сложной задачей: кузов ржавеет умеренно, мотор надежен, АКП радует ресурсом, разве что подвеска не всегда стабильна и иногда требует внимания раньше ожидаемого, но объемы вложений скромные. С учетом бюджета в 400-450 тысяч можно выбирать из лучших вариантов и искать машину на автомате, от первого-второго владельца и с пробегом около 150 тысяч километров – примерно вот такую. Благо вариантов с АКП хватает: их в свое время покупали меньше, чем механику, но треть вторичного рынка – это как раз машины с автоматом. И если Автотека подтвердит безаварийную историю и честность показаний одометра, а диагностика не выявит внезапных проблем, то у вас будут все шансы понять, за что многие владельцы так любят Almera Classic даже после того, как с ней расстаются. Ведь для бюджетного автомобиля это серьезный комплимент.