РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ

+375 (29) 770-36-00
+375 (44) 778-36-00
МЫ НА КАРТЕ ЗАКАЗАТЬ ДИАГНОСТИКУ

КАКИМИ СПОСОБАМИ МЫ РЕГУЛИРУЕМ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ

На данный момент существует несколько механизмов регулировки тепловых зазоров клапанов, а именно:

— Регулировка зазоров шайбами. При таком методе подбираются необходимые шайбы. Здесь надо обратить внимание на то, в каком состоянии шайбы: нет ли трещин, задиров, углублений или иных повреждений. Если таковые имеются, то шайбы необходимо заменить!

— Регулировка зазоров клапанов винтами с контргайками. Откручивается контргайка, вставляется щуп от 0.01 мм до 0.5мм (зависит от марки и модели). Регулировочным винтом толкатель притягивают к торцу клапана, без видимых усилий. Не убирая щуп, настройка фиксируется контргайкой. Нормальным зазором считается тот, где щуп входит в щель с небольшим усилием. В противном случае нужно провести процедуру заново, увеличив или уменьшив усилие на регулировочном винте. Повторяем данную процедуру поочередно для всех цилиндров.

— Регулировка зазоров клапанов стаканами. При таком способе необходимо демонтировать стаканы и произвести шлифовку их на плоскошлифовальном немецком станке Huller Hille .

КАКОЙ НАДО ИМЕТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ?

Вот минимальный набор инструментов для правильной регулировки клапанов, который необходим:

— поверенный щуп с шагом от 0,02 мм до 0,5 мм

— ключ либо приспособление для прокрутки распределительного вала

— лист и маркер для записи измеренных результатов

— магнит для извлечения шайб и стаканов из ГБЦ

Так же могут понадобиться:

— плоскошлифовальный станок для шлифовки шайб и стаканов в нужный размер

— отвертка либо набор ключей для специфических механизмов регулировки зазоров клапанов

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ?

Важная процедура по обслуживанию автомобиля – регулировка зазора клапанов. Тепловой зазор – это расстояние между верхним торцом клапана и давящей частью коромысла. Он необходим для компенсации расширений металла при нагреве и сохранении оптимальных посадочных качеств клапана.

Падение мощности мотора, плохая наполняемость и продуваемость цилиндра, хлопки в карбюраторе, увеличенный расход – часть проблем, которые возникают при неправильном тепловом зазоре клапана. Если он больше положенного, то толкатель будет стучать по клапану, вызывая шум. Открытие и закрытие клапана будет происходить позже, из-за чего камера сгорания будет хуже вентилироваться, вызывая падение мощности.

Малый тепловой зазор или его отсутствие приведет к тому, что клапан не будет плотно прилегать к седлу, вызывая повышенный расход, попадание искры в карбюратор. Также при плохом прилегании, поршень может ударять по нему. Чтобы избежать ухудшения работы мотора и его поломки, раз в 50 тысяч км. пробега следует инспектировать тепловые зазоры клапанов и при необходимости регулировать их.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ РЕГУЛИРОВКИ КЛАПАНОВ

ДОВЕРЬТЕ РЕГУЛИРОВКУ — ПРОФЕССИОНАЛАМ

Настройка клапанов – это ответственный процесс, а цена неудачи – загубленный мотор. Наши специалисты быстро и недорого проведут все необходимые работы, избавив Вас от необходимости изучать мат часть и рисковать двигателем ради мизерной экономии средств. Также мы предоставляем другие услуги по ремонту ГБЦ.

С нами удобно работать!

Работаем в данной сфере с 2004 г. Отремонтировано более 18 000 головок цилиндра.

Предоставляем 100% Гарантию на качество наших услуг. Все цены фиксированные.

Работа производится на высокоточном немецком оборудовании Huller Hille опытными и квалифицированными специалистами.

СКИДКИ ДЛЯ СТО И ГАРАЖЕЙ 5%!

Безналичный и наличный расчет!

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт. 09.00-18.00
сб.-вс. 09.00-15.00 АДРЕС: г. Минск,
ул. Ваупшасова 4/66
(территория МПЗ)

Pilot II Делаем удобные щупы для регулировки клапанов

На днях заморочился изготовлением удобного щупа для регулировки клапанов. Все никак не мог выделить время для этого, хотя на самом деле много времени не заняло. Это для тех, кто сам регулирует и обслуживает машину.
Кто сам регулирует, тот знает насколько неудобная это процедура. Прямым щупом практически невозможно влезть. Я регулировал обычно согнутыми. Но и ими не совсем удобно, так как тело щупа гнется и его заклинивает между клапаном и коромыслом.
Пришел к выводу, что пора бы уже что то сделать, чтобы щуп можно было нормально держать в руках и он не так сильно гнулся, а это возможно только если его укоротить.
Вот решил взаимоисключающие себя две задачи. Сделал его короче, но не в ущерб для рук, чтобы его можно было нормально держать.
Вспомнил те времена, когда делал ножи. Сам ковал лезвия и потом делал на них ручки. Поехал в гараж и откопал там ферродо с латунной стружкой, которое лежало с тех времен. На самом деле ферродо есть в продаже, в том числе можно использовать тормозные накладки с добавками, но чтобы были прямыми. Ручки на ножах получаются с них очень красивыми и "теплыми".

Взял два щупа, 0,2 и 0,3 мм. То есть для впускных и выпускных клапанов.
Накернил несколько точек

После чего сверлом 4 мм. просверлил и с обратной стороны раззенковал, чтобы не было выступов. То есть пластина щупа должна быть ровной.

После чего мелкой шкуркой протер место где были засверлены отверстия и обезжирил.
С ферродо нарезал 4 пластины по ширине щупа, обезжирил, обмазал суперклеем и поместив щуп между пластинами ферродо совместил все части.

После того, как клей немного прихватил пластину и ферродо, оба щупа на сутки зажал в тиски.

Ну а дальше технология как при изготовлении ручки для ножа. Первичная грубая обработка на наждаке, потом мелкая шкурка и затирка на войлоке с пастой.
Получается ручка безумно красивая темно-коричневого цвета с "золотыми" прожилками. Такое приятно будет рукам держать и глаз радуется. :-)))

Вот в принципе и все.

Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причиной возникновения ряда неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, наряду с неисправным или не отрегулированным карбюратором, могут являться увеличенные либо уменьшенные тепловые зазоры в клапанном механизме.

Чтобы выявить истинного виновника проблем с двигателем послушаем как работает этот самый двигатель на холостом ходу. Верным признаком увеличенных тепловых зазоров будет являться хорошо различимое на слух звонкое тарахтение под клапанной крышкой. При уменьшенных зазорах тарахтения слышно не будет, но возможен постоянный перегрев двигателя, частые хлопки в глушитель, заметное снижение мощности и приемистости.

В любом случае стоит провести регулировку клапанов. Это нормализует работу как газораспределительного механизма в частности, так и двигателя в целом. Вполне возможно, что имеющиеся до этого проблемы в его работе исчезнут, после такой регулировки, сами собой.

Необходимые инструменты

— Приспособление для регулировки клапанов с фиксатором

Или две отвертки, если нет приспособления. Одна должна быть длинная и мощная для отжатия толкателя с шайбой вниз, вторая шлицевая с широким лезвием (не менее 10 мм) для фиксации толкателя в нажатом положении.

Приспособление для регулировки клапанов двигателя автомобиля

— Набор плоских щупов

— Накидной ключ на 17

— Набор регулировочных шайб

Необязательно, так как необходимые по размеру шайбы можно купить по отдельности после замера тепловых зазоров.

Шайбы разных размеров для регулировки клапанов двигателя

Подготовительные работы

Регулировка клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому если ваш двигатель на данный момент прогрет, дайте ему остыть не менее 1-го часа.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Снимаем кронштейн тяги привода дроссельной заслонки.
— Снимаем клапанную крышку двигателя.
— Снимаем защитную крышку ГРМ.
— На шкиву распредвала делаем еще три метки. Для этого считаем на нем число зубьев и делим на четыре части.

Дополнительные метки на шкиву распредвала

— Совмещаем установочную метку на шкиву распредвала с выступом на задней крышке ГРМ. Поршни первого и четвертого цилиндров приходят в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
— В лючке на картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив середины треугольного выреза шкалы углов опережения зажигания.

Метка на маховике двигателя 2108, 21081. 21083

Перед проведением регулировки клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо провести проверку тепловых зазоров, чтобы выяснить общую картину технического состояния клапанного механизма данного двигателя.

Измерение теплового зазора при помощи щупа

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля

Рассмотрим , в качестве примера, регулировку третьего клапана.

— Устанавливаем шкив в положение, когда установочные метки совпадают (верхняя мертвая точка)

Поворачиваем его на 3-4 зуба (40-50 0 ) по часовой стрелке.

— Устанавливаем приспособление для регулировки на головку блока

Если его нет, берем две отвертки. Длинную и мощную будем использовать в качестве рычага, ту которая поменьше — шлицевую, для фиксации толкателя.

— Разворачиваем толкатель прорезью к себе (в сторону радиатора)

— Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем

— Нажимаем вниз рычаг приспособления и утапливаем толкатель вниз

Вместо приспособления можно использовать длинную отвертку. Опираясь ею на кулачок, также утапливаем толкатель.

— Устанавливаем между кромкой толкателя и распредвалом фиксатор, который удерживает толкатель в нажатом положении

Если фиксатора нет, вставляем плашмя лезвие шлицевой отвертки. Необходимо чтобы фиксатор стоял точно на кромке толкателя и не мешал вынимать регулировочную шайбу.

— Пинцетом, через прорезь в толкателе извлекаем регулировочную шайбу

На ее поверхности может быть нанесена маркировка ее толщины. Если маркировка стерлась, придется измерять ее толщину микрометром, а при отсутствии такового подбирать новую опытным путем.

Регулировка клапанов Приспособление и толкатель, схема

— Рассчитываем толщину новой шайбы по формуле:

— для впускных клапанов Z=Y+X-0,2 мм ;

— для выпускных клапанов Z=Y+X-0,35 мм ;

Z – расчетная толщина новой шайбы;

Y – толщина снятой шайбы;

X – зазор определенный по щупу.

Подбираем новую шайбу с маркировкой близкой к расчетной (±0,05 мм).

— Устанавливаем новую шайбу в толкатель, маркировкой вниз

— Отжимаем толкатель вниз и снимаем фиксатор

Проводим регулировку остальных клапанов поворачивая коленчатый вал на углы указанные ниже в примечаниях.
Снимаем приспособление для регулировки, ставим назад клапанную крышку и другие снятые детали.

Примечания и дополнения

Регулируем зазоры у первого впускного и третьего выпускного клапана

Регулируем зазоры у пятого (выпускного) и второго (впускного) клапана

Регулируем зазоры у восьмого (выпускного) и шестого (впускного) клапана Регулируем зазоры у четвертого выпускного и седьмого (впускного) клапана

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: 21 комментарий

Выстрел в глушитель — возможно топливная смесь слишком богатая, не сгорает полностью, выбрасывается в выпускной тракт, где и может догорать хлопками и выстрелами. Тот же эффект будет если топливная смесь в цилиндрах поджигается слишком рано, когда поршень движется вверх выпускные клапана не успели полностью закрыться. Трамблер нужно повернуть на 1 мм по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны крышки). Или одна (две) свечи не работают, а потом их «пробивает».

А как проявляется забитая выхлопная система могут быть провалы и вобще заглохнуть добавив чуть чуть газу, что-то появляется такое, а потом нормализуется. Пробывал заводить несколько раз потом выстрел в глушителе был и стало нормально работать. И уровень в поплавковой камере добавил и поменял обратно старый кран, без результатно. Вечером нормально все с утра опять такое. И уже задняя не включается.

Щуп одсудствует только через заливную проверять, а ее не могу выкрутить только через привод тросика можно измерить и долить. Как определить через привод тросика проволочкой замерял вроде есть выше сальников, а точно нужный уровень не знаю, на сколько отличается уровень? И не могу подобрать масло какое долить мин. полусинт. Говорят 75е полусинтика 80е миниральное? И люфт сильный рычаг мешает когда заднюю включаю, карданчик на кулисе как новый еще и на колхозен (пластик вставил от крышки с минералки еще стоит на месте чуть подбил попадать стал более менние), и на рычаге все норм. Не разбирался еще, как устранить люфт в коробке. Это если снимать то за одно и заменить масло, лишние затраты если на долив брать. Чуть поездил не течет (закончилось ), картонку положил, что бы лудше видно было, так не далеко в маг. на шиномотаж колеса подкочать и яму арендовать и за одно проверить динамику и после разкоксовки пару тройку десятков км. Пока до сапуна дело не дошло.

Если восстановить работоспособность сапуна, возможно масло перестанет течь. Сверху на коробке есть щуп. По нему посмотрите уровень масла.

Глушитель разкоксовался дым из под машины шол.
Еще поломки выявились потекло с коробки масло с сальника с левой полу оси и с под тросика вернее шестеренки тросика на спидометр, сапун без потеков. Забился может сапун, все равно нужно будет сальник менять? Немогу выкрутить заливную пробку проверить уровень. 5ти ступенчатая боюсь подшипник на пятой опять что бы не сплавился. Ограничение было 20км/час 1км, и после запах появился трансмисионного.

Как то поршень сверху местами очистился. Маловато кажится 10мл. А еще раз в первый 7мл добавил, и 3мл в остальные распределил оставил на ночь. Часа три запах был возле машины разкоксовки и после не стало слышно его. Только сверху прореагирывало до колец не дошло? Лудше бы спрей взял на 20 цилиндров и пять раз бы. В четвертом также, и как с песком нагар твердые частички есть?

Правильно, что зазоры несколько больше. Это лучше, чем клапана будут зажаты. Раскоксовка бывает действует не сразу, а через пару-тройку десятков километров пробега. Или не действует, если кольца на поршнях не просто забились нагаром, а от перегрева потеряли упругость (залегли).

А как после замера отжимаются клапана 1й и 3й, 2й и 5й и т.д? в 4х отходит от номинала в большую сторону: 1) вып 0.35 2) впу 0.3* 3) впу 0,15 4) вып 0,5* 5) вып 0,3 6) впу 0,3* 7) впу 0,25 8) вып 0,45* звездочкой отметил. Есть связь с первым цилиндром, или нужно было до розкокс. мерять?
Пробывал раскоксовку почемуто еще больше загрязнились свечи маленькие обороты может были газ в пол давить нужно? Не подумал что дыметь будет, соседи запретили (нужно замечание сделать в розкоксовке что бы не водворе) по минимуму проработала минут 15ть по инструкции 20ть.

Да, первый и четвертый должны быть в верхней точке.

Не доходя 90 градусов по шкивураспредвала, видна метка на маховике. На шкиву генератора метка в самом низу. На двигателе по шкиву меток не нашол но приблизительно 180 градусов поворота не совпадут.
На распредвале если ставлю верхнюю через отверстие свечное 1й поршень в верхней точке?

На маховике метка — тонкая риска. Может быть не заметна. Нужно поворачивать маховик, понемногу осматривать и протирать тряпкой если есть загрязнение.

Не совпадают метки? На маховике даже метку не нашол. Через свечное искать верхнюю?
А 42 зуба. На маховике 111 кажится, в литературе? Через 10,5.

А до карбюратора воняло паленым маслом, картерные газы в атмосферу были отведены.
Кольца когдато на копеечном двигателе устанавливал, после катания без охлаждающей житкости, коленвал погнутый был. Человек один с професианальными правами (B C) спалил.
Такой запах и был как перегретого двигателя.

Нет кажись нет таких признаков перегрева. Только уровень тосола уменьшается?
В первом цилиндре после переборки карбюратора свеча быстрее остальных приобрела металический цвет после сажи?
Чуть белого цвета картерные газы при дроселирывании, на холостых не видно. Чистил масло отделитель не соединял патрубки из сапуна меньше дыма чем от клапанов. Только с глушителя точно не знаю при перегазовке белый кажится?

От перегрева может повести головку блока, где эти клапана установлены. В результате прогорит прокладка под головку и залягут — потеряют упругость поршневые кольца. Проверьте есть белая эмульсия на масляном щупе после стоянки (тосол в масле) и не бурлит ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке при прогреве двигателя (газы в тосоле). Так же возможно постоянное сильное дымление из глушителя (тосол в камерах сгорания или залегли кольца на поршнях). Если этих признаков нет, то нормально, если появились, придется снимать головку блока, шлифовать, менять прокладку, менять поршневые кольца. Вот ссылка на статьи: «Побита прокладка головки блока двигателя» и «Признаки залегания поршневых колец».

Щупы плоские, узкие. На ВАЗ 2101-2107 идет широкий щуп, на 2108-2109 узкий. Износ маслосьемных колпачков дает дым из глушителя при перегазовках. Раскоксовку можно сделать и покупным средством и самодельным, после нее нужно проверить компрессиию еще раз.

А еще если перегреется крышка эта с клапанами головка цилиндров. Забыл долить воды нужно было переехать метров 100 и чуть на холостых поработала. Патрубок порвался на хомуте на перекрывателе зимнем радиатора, обрезал. Тосола не было долить. Чем это грозит?

На шкиву распредвала 111 зубьев 112 впадин это 28 впадин не зубьев. А набор плоских шупов какой должен быть? Промеряли компресию на СТО в первом 8 в остальных 10ть, Рекомендовали отрегулирывать зазоры.
Вопрос есть, а если сделать разкоксовку не керосин ацетон …, а покупной (стояла года 2-3ри) слелать до проверки (возможно и регулировки) зазоров или это можно после? А и как проверить маслоотражательные колпачки?

Набор для отрегулировать клапана

Ветеран форума II-й степени

Группа: Banned
Сообщений: 3.427
Имя: Константин
Город: Шелехов, Ирк. обл.
Машина: Odyssey RA10 SiR (H22A DOHC VTEC)

Возникли вопросы в связи с проведённой мною неделю назад регулировкой клапанов на SOHC'овском двигателе F22B.

Регулировал по мануалу. Там сказано, что надо вставить щуп нужной толщины между коромыслом и штоком клапана и крутить регулировочный винт до появления "лёгкого сопротивления". Я брал длинную плоскую отвёртку и крутил ею регулировочный винт, держа ручку отвёртки двумя пальцами (большим и указательным). Крутил пальцами, и как только пальцы чувствовали сопротивление, я затягивал контргайку. Выпускные регулировал по щупу 0,3, впускные по щупу 0,26.

В результате после окончательной затяжки контргаек получилось, что щуп на 0,3 между коромыслами и штокамм выпускных клапанов проходит с заметным усилием. На 0,29 входит легче, но тоже с усилием. Наверное зазор равен 0,29.
Щуп на 0,26 между коромыслами и штоками впускных клапанов входит большим усилием, чем щуп на 0,3 между коромыслами и штокамм выпускных клапанов. А вот щуп на 0,25 между коромыслами и штоками впускных клапанов входит также как щуп на 0,3 между коромыслами и штокамм выпускных клапанов. 0,24 не пробовал совать.

Получается так, что за выпускные клапана нет волнения, а вот впускные как бы немного подзажаты. Но как я их не регулировал всё та же фигня, описанная выше. А всё потому, что их очень неудобно регулировать, щуп хрен знает как надо изгибать.

• Нужно ли перерегулировать впускные клапана? Я думаю, что на них реальный зазор где-то 0,24-0,25 мм. Или пусть немного подзажаты будут?
• Чем грозят движку подзажатые клапана?
• Какова всё-такие правильная методика определения "лёгкого сопротивления"?
• От чего меняются зазоры? Износ распредвала?

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera'2004

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

ИМХО
Костя, можно не перерегулировать — стучать впускные клапана не будут. Стучат, как правило, выпскные.
Черевато меньшее открытие впускных клапанов уменьшением количества подаваемого воздуха, что приводит к обеднению смеси. В товем случае не сильном обеднении (практически не заметном для движка).

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 469
Имя: Константин
Город: Армавир / краснодар
Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1

Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?

[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 235
Имя: Александр
Город: Київ
Машина: ’88 Accord в т.ч.

ИМХО
Костя, можно не перерегулировать — стучать впускные клапана не будут. Стучат, как правило, выпскные.
Черевато меньшее открытие впускных клапанов уменьшением количества подаваемого воздуха, что приводит к обеднению смеси. В товем случае не сильном обеднении (практически не заметном для движка).

2 Evgeniy
В Костином случае впускные клапана, они не прогорят от пережатости!

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.387
Имя: Евгений
Город: Томск
Машина: Partner ’00,D16A,AT,4WD

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.513
Имя: Игорь
Город: Ирк->С-Пб
Машина: eg4 b18c

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.127
Имя: Анатолий
Город: Ангарск
Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Группа: Завхоз
Сообщений: 12.413
Имя: Сергей
Город: Волгоград
Машина: Subaru Outback BS9 2017 2.5 CVT

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.513
Имя: Игорь
Город: Ирк->С-Пб
Машина: eg4 b18c

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.127
Имя: Анатолий
Город: Ангарск
Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 456
Имя: Олег
Город: Красноярск
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Ветеран форума II-й степени

Группа: Banned
Сообщений: 3.427
Имя: Константин
Город: Шелехов, Ирк. обл.
Машина: Odyssey RA10 SiR (H22A DOHC VTEC)

Перерегулировал 20 минут назад.

Впускные ставил по щупу 0,27, выпускные по щупу 0,31.
В итоге получилось что впуск 0,26. Норма.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.433
Имя: Дима
Город: Хабаровск
Машина: Avancier TA1 F23VTEC Xenon PremiumSound

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.415
Имя: Владимир
Город: Воронеж
Машина: Integra LA-DC-5