Регулировка фар на Mitsubishi Lancer 10 своими руками: инструкция

Засвечивание водителей со встречной полосы движения или недостаточное освещение дороги требуют вмешательство автовладельца в регулировку фар его автомобиля. Выполнить данную операцию самостоятельно не сложно, однако потребуется наличие ровной стены и полотна со специальной разметкой.

Подготовка у регулировке фар

Прежде чем приступать к регулировке света передних фар, необходимо выполнить следующую предварительную подготовку:

Проверить фары на отсутствие коррозии и механических повреждений.
Проконтролировать давление в шинах. В случае необходимости довести до номинального значения.
Полностью заполнить бензобак или положить эквивалентный вес в багажник.
На водительское место положить груз, вес которого равен массе водителя.
Проверить отсутствие загрязнения на стеклах фар.
Проконтролировать наличие на месте запасного колеса и ящика с инструментами.
Подготовить набор инструментов, согласно нижеприведенной таблице.

Таблица — Необходимые инструменты

Инструмент	Примечание
Отвертка крестовая	минимум 1 шт., для удобства лучше 2 шт.
Вороток	торцевая насадка 3/4
Удлинитель	Если отвертка достаточно длинная, то необходимости в нем нет
Насадка на вороток	10 мм

Проверка света фар

Регулировка фар начинается с предварительной проверки правильности свечения света. Выполнять данную процедуру рекомендуется в следующей последовательности:

Установить автомобиль напротив гладкой стены на расстоянии 7,62 метра.
Разместить на стене заранее подготовленный экран.

Заранее подготовленный экран на стене

Установка переключателя коррекции фар в положение «0»

Свет нормально отрегулированных фар

None Для того, что бы откорректировать свет фар на митсубиси лансер 10 своими руками необходимо выполнить нижеприведенные действия:

Осуществление регулировки с помощью крестовой отвертки

Отверстие для осуществления регулировки противотуманной фары

Процесс регулировки света противотуманки

В случае возникновения проблем с регулировкой света фар lancer x, необходимо посмотреть видео об этом. Выезд на дорогу с не отрегулированным светом не только создаст дискомфорт водителям встречного движения, но и повысит опасность попадания в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому затягивать с корректировкой не стоит, тем более ее не сложно выполнить своими руками.

Подготовка у регулировке фар

Проверить фары на отсутствие коррозии и механических повреждений.
Проконтролировать давление в шинах. В случае необходимости довести до номинального значения.
Полностью заполнить бензобак или положить эквивалентный вес в багажник.
На водительское место положить груз, вес которого равен массе водителя.
Проверить отсутствие загрязнения на стеклах фар.
Проконтролировать наличие на месте запасного колеса и ящика с инструментами.
Подготовить набор инструментов, согласно нижеприведенной таблице.

Таблица Необходимые инструменты

Инструмент	Примечание
Отвертка крестовая	минимум 1 шт., для удобства лучше 2 шт.
Вороток	торцевая насадка 3/4
Удлинитель	Если отвертка достаточно длинная, то необходимости в нем нет
Насадка на вороток	10 мм

Проверка света фар

Установить автомобиль напротив гладкой стены на расстоянии 7,62 метра.
Разместить на стене заранее подготовленный экран.

Заранее подготовленный экран на стене

Установка переключателя коррекции фар в положение 0

Включение ближнего света

Свет нормально отрегулированных фар

Для того, что бы откорректировать свет фар на митсубиси лансер 10 своими руками необходимо выполнить нижеприведенные действия:

Открыть капот.
Вращая болт А при помощи крестовой отвертки, отрегулировать свет по горизонтали.
Регулировка по вертикали осуществляется при помощи болта Б. Вращать его можно как с помощью крестовой отвертки, так и с использованием ключа на 10. Расположение регулировочных болтов

Осуществление регулировки с помощью крестовой отвертки

Отверстие для осуществления регулировки противотуманной фары

Процесс регулировки света противотуманки

Кто знает, как правильно самому отрегулировать фары на Лансер 10? Не хочется в сервисе время терять и платить за простую работу. Я так понял, что самому их не сложно регулировать, только надо знать как.

А с таким пока не сталкивался. Подскажите, пожалуйста.

Lesabatty, AustSor, MatDRAICT и 3 другим это нравится

Перед регулировкой фар нужно заправить полностью бак, загрузить комплект инструментов и запаску. Подкачать до нормы давление в шинах. Авто ставится перед ровной стеной на расстоянии 7,62 м.

На сиденье водителя нужно положить груз весом 75 кг. Делается разметка на стене.

Продольная плоскость симметрии авто должна проходить по линии 0 на стене. Качните авто сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок. Заменяете на авто высоту центров фар от пола. Номинальное расстояние 679,5 мм. Регулятор электрокорректора света фар на приборке нужно поставить в положение 0, соответствующее нагрузке авто с одним водителем или с пассажиром на переднем сиденье. Далее поворачиваете рукоятку вокруг оси рычага и включаете ближний свет. Лучше регулировать направление светового пятна отдельно для каждой фары, закрыв вторую чем-нибудь непрозрачным. Под капотом на фарах регулируете винтами световое пятно. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 на рисунке, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен. Если стоят противотуманки, то направление пучка их света регулируют только по высоте. Регулировочный винт находится в глубине отверстия накладки противотуманки.

Lesabatty, AustSor, FranVes и еще 1 это нравится

Вроде не так уж и сложно. Только остаётся ровную стену найти. Раньше таким не занимался, но, думаю, справлюсь.

На выходных попробую заняться регулировкой. А то раньше думал, что это только в сервисе можно сделать.

AustSor, FranVes и Reboscice это нравится

Вроде не так уж и сложно. Только остаётся ровную стену найти. Раньше таким не занимался, но, думаю, справлюсь.
На выходных попробую заняться регулировкой. А то раньше думал, что это только в сервисе можно сделать.

В сервисе фары отрегулируют быстрее и, возможно, более точно. У них уже есть необходимые условия для настройки. А самому надо сначала стену найти, разметку сделать.

Регулировка в сервисе стоит не так уж и дорого. На мой взгляд, проще в сервис съездить, а не возиться в выходные. Лучше просто отдохнуть это время.

AustSor и FranVes это нравится

В сервисе фары отрегулируют быстрее и, возможно, более точно. У них уже есть необходимые условия для настройки. А самому надо сначала стену найти, разметку сделать.
Регулировка в сервисе стоит не так уж и дорого. На мой взгляд, проще в сервис съездить, а не возиться в выходные. Лучше просто отдохнуть это время.

Знаю, что проще в сервис съездить. Но если можно что-то самому сделать и есть время, то почему бы не сэкономить? Итак не всегда время бывает, чтобы что-то по мелочи починить и приходится в сервис заезжать.

А когда есть возможность сэкономить, то считаю, что нужно ей воспользоваться. Деньги и так есть куда потратить.

AustSor и FranVes это нравится

В сервисе фары отрегулируют быстрее и, возможно, более точно. У них уже есть необходимые условия для настройки. А самому надо сначала стену найти, разметку сделать.
Регулировка в сервисе стоит не так уж и дорого. На мой взгляд, проще в сервис съездить, а не возиться в выходные. Лучше просто отдохнуть это время.

Фары же не каждый день приходится регулировать. Поэтому можно выделить один выходной на приведение машины в порядок. Тем более это не слишком много времени займёт.

А если повозиться, то отрегулировать можно не хуже, чем в сервисе сделают. Только тут бесплатно получится.

Так расписано же всё подробно. Тут всей работы на пол дня, если не торопиться и делать перерывы, чтобы пиво попить. Это только кажется, что долго.

Была бы подходящая стена неподалёку. Не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть. Тем более, если что-то не получится, то всегда можно в сервис съездить.

Спасибо за информацию. Как раз пригодится. Приятель недавно Лансер 10 купил подержанный и попросил помочь с регулировкой фар.

Он сам не разу не регулировал, а в сервис не хочет пока ехать. Собираемся для начала своими силами справиться.

Ребят, а что недостаточно общих знаний по регулировке фар? Разве для каждой модели какие-то свои нюансы есть? Я кстати в сервис раньше по всякой мелочи обращался, теперь хочу все сам делать.

Честно говоря в теории все намного проще звучит чем на практике. Я как бы все понял но сам так и не смог сделать, пришлось обращаться в сервис. То ли я какой-то не такой, то ли японские авто сделаны для того, чтобы в сервисе обслуживаться.

Честно говоря в теории все намного проще звучит чем на практике. Я как бы все понял но сам так и не смог сделать, пришлось обращаться в сервис. То ли я какой-то не такой, то ли японские авто сделаны для того, чтобы в сервисе обслуживаться.
А я склоняюсь к тому что надо делать самостоятельно и не думать о том что получиться или нет. Не получиться так переделаете, но главное что следующий раз будете знать!

Как часто вы замечаете что существует такая необходимость как регулировка фар? Вы как часто это делаете? Противотуманную фару как вы регулируете в случае того же лансера 10?

А нет такого прибора чтобы не так дорог стоил и помог с регулировкой? Мало ли что часто придется это делать, устанешь ездить в центр по всякой мелочевки.

Отвертка крестовая средняя
Вороток под торцевую насадку 3/4″
Удлинитель
Насадка на вороток 10 мм

Примечание: Регулировка фар Лансер 10 проводится с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.

Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах, как описано в этой .

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 7,62 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на фото ниже. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране. Номинальное расстояние h составляет 679,5 мм.3. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0», соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем или с водителем и пассажиром на переднем сиденье.

4. Поверните рукоятку вокруг оси рычага, и включите ближний свет фар.

Рекомендуется регулировать направление светового пятна для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом. 5. Откройте капот.

Если расположение световых пятен не соответствует рисунку в п. 2, отрегулируйте их расположение, вращая регулировочные винты А и Б по горизонтали или вертикали соответственно (для наглядности расположение болтов показано на снятой фаре).

А — болт регулировки по вертикали;

Б — болт регулировки по горизонтали.

Примечание: Болты удобнее крутить длинной головкой.

Болт регулировки по горизонтали удобнее крутить крестовой отверткой, вставив отвертку в отверстие у крыла автомобиля.

8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

9. Если на автомобиль установлены противотуманные фары, то направление пучка их света регулируют только по высоте. Регулировочный винт со шлицем под отвертку с крестообразным лезвием расположен в глубине отверстия в накладке противотуманной фарыПримечание:

Установите автомобиль на расстоянии 3 м от экрана и, вращая регулировочные винты, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на 6 см ниже линии 4.

MMC Dion

MMC Dion ⇐ Форум Mitsubishi Dion

Цитата

Сообщение Гость » 04 фев 2016, 12:59

Привезли мне Диона 31 декабря 2004 г. в кузове грузовика с Владивостока. Пробег 80 т.км по спидометру (электротабло), по идеальному состоянию салона и багажника в реальность пробега верю. Планировал купить именно 7-местный минивэн, примерно полгода изучал целенаправленно цены, ТТД и отзывы Ниссана-Прерия-Джой (Либерти – с 1999 г.), Хонды – Одиссея, Мазды – Премаси, Хонды – Стрим, Тойоты — Ипсум и Гайи. Естественно, из финансовых соображений, «праворуких».

Иногда приходится выезжать на дачу всемером, а когда вдвоем с женой – то огромный багажник. По соотношению: год выпуска – цена – качество, по-моему ММС-Дион выигрывает однозначно.

Теперь о впечатлениях за год. Первое: огромные двери, открываются практически на 90 гр., можно заходить в машину в шапке, (Сибирь!) и не сильно кланяясь. Сиденья обшиты приятного светло-серого цвета материалом, напоминающим велюр, флок (кстати, прекрасно чистятся Туфом, если чего прольешь), высокий светлый потолок. Сиденья посажены высоко, обзор прекрасный, очень удобные, проехав летом до Канска (примерно 800 км) спина и, извините, задница не устали. Множество приятных мелочей: невозможно посадить аккумулятор — все выключится, если забыл, через 3 мин.; при открывании дверей над каждым из трёх рядов сидений мягкий, но достаточный свет, гаснет ненавязчиво через 30 секунд; пол ровный, без туннеля, кулиса включения передач слева от руля; педаль «ручного» тормоза; в комплектации Exceed все стекла, кроме лобового, затонированы в пределах допустимого; антенны наклеены на задних боковых стеклах, кстати, ловит хуже внешней; два ящичка под очки, под CD-диски, бардачок под «подушкой» переднего пассажира; 4 динамика в дверях – качество и громкость мою семью устраивает, у меня стоял CD и радио FM, а штатная – магнитола; передние и задние сиденья ездят взад-перед достаточно, все спинки регулируются отдельно; в каждом козырьке – по зеркальцу (для жены актуально); климат-контроль и зимой и летом трудится прекрасно, есть выход и к третьему ряду сидений. Приборная панель без лишних горящих знаков, если все нормально, то только спидометр, тахометр, крупными цифрами, видной стрелкой, и пробеги: общий, А – дневной, В – недельный (для меня – на 1 полную заправку). Резерв загорается, когда в баке 10-15 л, я заливаю по 40 л, хватает на 10 дней городского (дачного в выходной) цикла. Руль регулируется по высоте. Подвеска: передняя – Макферсон, задняя многорычажная, как у Одиссея. Когда садятся четыре взрослых человека машина не «приседает». При полной загрузке на скорости в ямах не «пробивает».
Теперь о главном: машина у нас в городе была первая, в Томске ещё одну видел, не очень знакомая. Когда мне с Владика позвонили и сказали, что за мои деньги сейчас можно взять Одиссея или Прерию 97 г., или Диона 2000 г., я поехал смотреть имеющуюся Мицу в Томске.
Понравилась. Это машина 21-го века, правда ещё не раскрученная. Некоторые пугали движком GDI – не знаю, пробежал 16 тыс.км, езжу ежедневно, в любую погоду, пока, тьфу-тьфу, горя не знаю. Машина стоит под окном. Сигнализацию поставил с возможностью автоподзавода при снижении температуры двигателя до – 15, и принудительного, по команде с брелока из дома. Правда, 7,6 л в городе не получалось, но ведь, она и не новая, тем более, что кондёр или печка практически не выключаются, но 8 -10 л летом в городе для 2-литрового минивэна это очень неплохо. Бензин пользую 92-й, масло лью Esso 10W40 п/синтетику, на зиму хочу залить 5W30. Фильтр С-316 у нас стоит 140 руб. Меняю через 5-6 тыс. Никакими присадками не пользуюсь, и вам не советую. Управляемость Диона прекрасная – руля слушается на раз, тормоза мягкие, но крепкие, АВС работает, коробка адаптивная, подстраивается под хозяина, тяговитость отличная, все-таки max.крутящий момент, 183,38 Н*м, причем, что с горы, что в гору при одинаковой стрелке тахометра 120 км/ч без напряга (крейсерская скорость), хотя и при 150-ти в салоне можно переговариваться, ну если не шепотом, то уж вполголоса точно. Быстрее пусть любители гоняют, мне уже 46-й год, 30 лет за рулём, успокоился. При нормальной езде двигатель работает в экономичном режиме, о чем извещает лампочка с соответствующей надписью. Такой режим сохраняется до скорости 115 км/ч. На зиму ставлю 15-дюймовые Dunlop липучку, хотя шипы, конечно, надежней, но и эти неплохи, клиренс увеличивается на 2,5 см, легче шагать через небольшие бордюры и сугробы – ну, да ведь это не джип, знаю, куда лезть. Хотя при гололёде в горку на L-передаче вылез, обойдя юнцов, елозящих на легковых «японцах». Зимой двигатель накрываю толстым войлоком – капот не утеплен, главное, чтобы не сполз войлок на коллектор, а то м.б. пожар, полрадиатора прикрываю обычным картоном. Летом ночевали в Красноярском крае у озера в машине – не идеально ровно, но сиденья раздвигаются хорошо, при росте 180 см ещё был запас, а мягкость сидушек сглаживает неровности.

Кстати, можно спать в полный рост на 2-3 рядах, а сиденье водителя готово к эксплуатации, т.е. при двух водилах можно гнать без перерыва, прожектора позволяют. Стекла фар бронировать не нужно – и так достаточно крепкие. Задние фонари очень красивые и яркие. При частой езде на больших скоростях можно радиатор защитить противомоскитной сеткой. А на зиму снять. Зеркала устраивают. Думал, будут проблемы с парковкой назад, хотел даже сонары заказывать – ничего подобного, паркуется очень легко, габариты чувствуются хорощо. Когда появляется желание утопить педаль газа в пол – слышится приятное «дизельное» урчание, разгон неплохой, при обгоне без проблем. Салон с хорошей шумоизоляцией, город не мешает слушать музыку и разговаривать, а на скорости 120-140 на трассе при закрытых окнах ощущение 60-70.

Общее впечатление от машины: не хочется выходить, езда доставляет истинное удовольствие, руки на подлокотниках, руль вращается одним пальцем (при стаже менее 10 лет не рекомендую), ногам просторно, воздуха в салоне много, обзорность хорошая, маневренность и динамичность – дай Бог каждому, в городе обхожу зазевавшихся легко, кстати, народ расступается, уважает габариты. Если буду своего «Бегемотика» менять – то, скорее всего, на такой же, более нового года выпуска.
Основные параметры
Габариты кузова (ДхШхВ), мм 4460х1695х1650 (как у бегемота)
Габариты салона (ДхШхВ), мм 2435х1420х1265
Колесная база, мм 2705
Расстояние м/у передними и задними колесами, мм 1470/1470
Высота дорожного просвета (клиренс), мм 155
Вес без/с пассажиров/ами, кг 1400/1675
Число мест 7
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5,2
Объем топливного бака, л 60

Двигатель
Максимальная мощность, л.с (кВт) 135 (99,29 кВт) при 5800 об./мин.
Максимальный момент, Н*м 183,38/3500
Удельная мощность, кг/л.с 10,37
Тип двигателя 4 цилиндра, ДОНС, 16 клапанов
Тип подачи топлива GDI (прямой вспрыск)
Турбина нет
Используемое топливо, не ниже 92
Система снижения количества вредных выбросов да
Степень сжатия 10,3
Диаметр поршня, мм 85
Ход поршня, мм 88
Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине) 7,6

Подвеска/Ходовая часть
Гидроусилитель руля да
Колеса 195/65R14
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза барабанные
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИНЫ:
Название комплектации (то, что написано на двери багажника): Exceed
Цвет машины: серебристый (в ПТС – серый)
Комплектация салона:
Стандартный полный электропакет, 2 кондиционера, вставки «под дерево»,
Комплектация кузова:
задний спойлер, хромированные э/зеркала, ветровики, брызговики(поставил сам — в комплекте не идут).

Дополнение от 05 февраля 2006 г.
Прошла первая эйфория от владения прекрасным минивэном, можно подвести кое-какие итоги. Расскажу про режим эксплуатации. Ежедневно на работу – с работы. По выходным – на дачу (от двух – мы с женой, до семи человек – мои родители, мои дочери, внук). Летом ездили в Красноярский край отдыхать и в гости – больше 2000 км, зимой трижды в Новосибирск – 700 км, на Рождество – в Кемерово – около 600 км. Межгород всегда полная машина (6-7 человек). Ни разу машина не подвела. Эксплуатационные качества превзошли мои ожидания. Все бывшие советские машины не имели такого комфорта, не доставляли истинного удовольствия от вождения, и ГЛАВНОЕ – не давали уверенности в завтрашнем дне. С 3 января 2005 года мой Дион ночевал возле дома (у нас не блудят), ну и, естественно, сигнализация с автозаводом. Причем, заводится не от таймера. Я не пожалел лишних 700 руб., поставили термодатчик, теперь двигатель заводится на прогрев при t -12 (двигателя, а не окр.среды). Но этот январь побил все рекорды. Когда на улице -40 и ниже, на машине я не ездил, поставил в теплый бокс. Это изъяло из бюджета лишние 1500 руб./месяц. При -35 до – 20 вожу внука в садик, потом на работу. Пока я тружусь, машина на улице заводится при такой t от двух до трех раз. «Железной» как Жигули после -20, не становится.
Затраты за 13 месяцев эксплуатации в вышеописанном режиме:
— наконечник рулевой рейки( правой) в апреле – 700 руб.;
— завальцовка шаров рулевой рейки в декабре – 700 руб.;
— ремонт левой передней стойки в декабре – 500 руб.
— трижды менял масло (+ масл.фильтр – 140 руб.);
— после 90 тыс. –замена ремня балансира и ГРМ – 1500 руб.
В среднем на бензин, масла, промывки из годового расчета получается примерно 2,5 тыс.руб. в месяц. При моей зарплате – нормально.
Весь ремонт, обслуга, включая запчасти за 13 месяцев равно 4270 руб. в год или 328 рублей в месяц. По-моему, тоже весьма недорого.
И кто мне скажет, что комфортабельный двухлитровый минивэн дорог в эксплуатации?!
Внук может проходить между передними сиденьями. Младшая дочь может пригласить полкласса в кафе, на каток и т.д. Дион всех вместит. Для жены в «козырьке» зеркальце – заметно быстрее собираться стала, докрашивается в машине, стекла-то тонированные, снаружи плохо видно. Родителям по 76 лет, им уже тяжело вылезать из тесных Жигулей, ноги сводит. Из Диона сходишь как с автобуса, двери огромные, сиденья высокие.
Первый раз садиться за «праворукую» машину было боязно. Да еще автомат этот – отпустишь ногу с тормоза – уедешь несанкционированно… Я 28 лет ездил на механике, причем разной: от мотоцикла в 15 лет до автопоезда, автобуса. Но как сел 3 января, выехал в город, так бы и не вставал. Адаптировался мгновенно. Единственное, что поначалу раздражало – то, что переключатель поворотов справа. И все!
Кто еще, господа, не пересел на «самурая» — вперед и с песней. Правда, сам я морально года два готовился, выбирал варианты (хотя в конце концов взял неожиданный новый вариант, но под мои параметры: 7 мест, двиг. до 2-х литров, до 150 л.с.)

12 мая 2007
Отношение к Диону такое же теплое. Но — изменился статус, соответственно доходы возросли в два-три раза, хочется уже литра 2,5 — 3. Но с комфортом. Гляжу на Грандис или Одиссея.
Если кому помог — буду рад. А Дион стоит в пределах 10 у.е.

Мое мнение неизменно: удачная модель XXI века, очень комфортная и экономичная. Я тут сравнительную табличку составил с Грандисом, Шариот-Грандисом, МПВ, Одиссеем, новым Ипсумом — так вот Дион незначительно проигрывает в размере салона (подчеркиваю: незначительно!), но серьезно выигрывает в покупной цене и эксплуатации.
Ну, а вообще — машина тогда будет ходить долго, если к душе. Лучше, если всей семье, как моя.

Ремонт Mitsubishi Dion

Предлагаем большой выбор услуг для Mitsubishi Dion на выгодных условиях — от шиномонтажа до слесарного ремонта. Специалисты сервисного центра имеют опыт 10 лет, отлично знают внутреннее строение автомобиля и проводят работы на высоком уровне.

Категории услуг

Ремонт ходовой части

Ремонт топливной системы

Ремонт тормозной системы

Ремонт рулевого управления

Ремонт выхлопной системы

Ремонт двигателя

Ремонт ходовой части

Ремонт трансмиссии

Ремонт автоэлектрики

Кузовной ремонт

Замена переднего бампера от 960 ₽
Замена заднего бампера от 960 ₽
Замена заднего крыла от 760 ₽
Замена капота от 760 ₽
Замена крыла от 660 ₽
Замена двери от 660 ₽
Локальная покраска от 990 ₽
Ремонт порогов автомобиля от 1190 ₽
Локальный ремонт кузова от 1120 ₽
Покраска бампера от 960 ₽
Покраска бокового зеркала от 960 ₽
Покраска двери от 960 ₽
Покраска детали от 960 ₽
Покраска капота от 4300 ₽
Покраска крыла от 4300 ₽
Покраска переднего крыла от 4300 ₽
Покраска крышки багажника от 3300 ₽
Замена крышки багажника от 950 ₽
Покраска молдинга бампера от 1060 ₽
Покраска молдинга двери от 1060 ₽
Покраска стойки от 1060 ₽
Покраска порога от 1060 ₽
Покраска ручки двери от 605 ₽
Покраска крыши от 2300 ₽
Покраска кузова автомобиля от 43000 ₽
Полная покраска авто от 43000 ₽
Покраска автомобиля от 43000 ₽
Рихтовка кузова автомобиля от 3600 ₽
Удаление вмятин без покраски от 460 ₽
Покраска сколов и царапин автомобиля от 590 ₽

Ремонт топливной системы

Ремонт тормозной системы

Ремонт рулевого управления

Диагностика автомобиля

Техническое обслуживание

Ремонт выхлопной системы

Услуги техцентра для Mitsubishi Dion

С помощью современного диагностического оборудования специалисты проведут анализ систем авто. При выявлении ошибок и повреждений составляют перечень необходимых ремонтных работ. После согласования итоговой стоимости с клиентом, автоэлектрики и кузовщики принимаются за работу. У Mitsubishi Dion ремонтируем:

Выхлопную систему и трансмиссию;
ДВС;
Рулевое управление и подвеску;
Системы отопления и вентиляции;
Электронные системы авто;
Кузов.

Запчасти, которые нужны для ремонта, можно купить в наших СТО. В наличии более 90% деталей от производителя и аналогов. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, нужно следить за автомобилем:

Регулярно проходить техническое обслуживание — менять расходники, проводить осмотр отдельных узлов.
При первых симптомах неисправностей сразу обращаться в автосервис за помощью.

Последние отзывы автовладельцев

Сергей

Недавно пришлось обратиться в этот сервис. Испортился мой автомобиль. . Управляющий Евгений быстро определил неисправность. Исправили оперативно. Огромное спасибо. Выручили !

Владимир

Обращался сюда чтобы установить современную сигнализацию на автомобиль. Получилось замечательно.

Константин

Вполне адекватный сервис. Все было сделано оперативно и профессионально. Что касается цен, все согласно прейскуранта, никаких скрытых наценок не было. Рекомендую.

Слава

Здесь смогли найти причину вылетающей ошибки, с которой до этого почти месяц кочевал из сервиса в сервис. Причем на диагностику ушло меньше получаса. Однозначно плюсую.

Алексей

В последнее время начал замечать, что возникли какие-то проблемы с управлением автомобиля (чтобы машина хоть немного повернула, надо было руль чуть ли не выыкрутить из машины), тогда я и пошел в данный автосервис для того, чтобы решили эту проблему. В конечном итоге все сделали достаточно быстро и качественно. Проблема исчезла, так что теперь я могу спокойно кататься.

Профессиональный сервис по ремонту Mitsubishi Dion

При крупных повреждениях пришлем эвакуатор, чтобы отвезти авто в ближайший сервисный центр сети. Починим быстро и отдадим вовремя. Примем Mitsubishi Dion сразу после звонка или запишем на удобное время. Позвоните по номеру телефона или заполните форму заявки.

Почему Fix4Car выбрал 296,641 клиент?

Выдача авто в срок

Передаём машину в указанное время.

Запчасти в наличии

Собственный склад деталей.

Услуга рассрочки

Оформите рассрочку на ремонт авто в нашем сервисе.

Профи в своём деле

Двигатели Mitsubishi Dion

В 2000 году увидело свет девятое поколение знаменитого и хорошо известного у нас Mitsubishi Lancer. Вместе с ним на Токийском автосалоне, зимой 2000 года, был показан однообъёмник, на его базе для японского рынка, носившего имя Дион (сокращённо от древнегреческого бога Диониса).

Главным элементом машины, а точнее то ради чего она, собственно создавалась, был семиместный салон.

Что касается техники и силовых агрегатов, то она была полностью идентичной с таковой у Лансера. Под капотом у Диона вы сможете найти всего три двигателя:

Объёмом 1,8 литра – маркировка 4G93;
Объёмом 2 литра – маркировка 4G94;
Объёмом 2 литра – маркировка 4G63.

Что касается, собственно, Дионов, то эти автомобили не пользовались большой популярностью. Всего за пять лет выпуска, с 2000 по 2005 году было продано 65 000 автомобилей. Естественно с такими тиражами оставлять такую машину на конвейере никто не собирался, и первое поколение Диона оказалось и последним.

Далее рассмотрим каждый из силовых агрегатов минивэна поподробней.

Двигатель Mitsubishi 4G93

Этот мотор относится к большой серии 4G9, которая ещё носила название Сириус. Эту серию двигателей можно считать, практически, вечной. По опыту владельцев практически любой из этих моторов при должном уходе способен пройти до 500 000 км пробега. И совсем не редки случаи, когда они достигали пробега в миллион километров.

Они появились на свет в 1992 году и находились на конвейере 15 лет, до 2007 года. Первые версии этих силовых агрегатов оснащались карбюраторами и имели по 2 клапана на цилиндр. 16-и клапанные головки, у этих двигателей, появились несколько позже.

Из технических особенностей данных силовых агрегатов стоит отметить то, что блок цилиндров у этих моторов вообще, и у 4G93 в частности, сделан из чугуна. Головка же блока у него алюминиевая. Мотор имеет верхнее расположение распределительных валов и 8-и клапанную или 16-и клапанную головку блока. Привод газораспределения у этого движка, ременной. Кстати, ремень нужно менять каждые 90 000 километров (Обрыв ремня, на этих силовых агрегатах, чреват повреждением клапанов).

Ещё одной особенностью 4G93 является наличие гидрокомпенсаторов. Так что владельцам этих моторов нет необходимости регулировать зазор клапанов. Хотя гидрокомпенсаторы могут выйти из строя, и тогда двигатель начинает стучать и их приходится менять.

Данный двигатель имеет следующие технические характеристики:

Объем двигателя, см³	1834
Вид топлива	Бензин АИ-92, АИ-95
Количество цилиндров	4
Мощность, л.с. при об./мин.	110-215/6000
Крутящий момент, Н*м при об./мин.	154-284/3000
Диаметр цилиндра, мм	81
Ход поршня, мм	89
Степень сжатия	8.5-12:1

Эти двигатели были достаточно востребованы внутри корпорации Митсубиси и устанавливались на большое количество моделей японской корпорации. В частности:

Mitsubishi Carisma;
Mitsubishi Colt (Mirage);
Mitsubishi Galant;
Mitsubishi Lancer;
Mitsubishi RVR/Space Runner;
Mitsubishi Dingo;
Mitsubishi Emeraude;
Mitsubishi Eterna;
Mitsubishi FTO;
Mitsubishi GTO;
Mitsubishi Libero;
Mitsubishi Pajero iO;
Mitsubishi Space Star;
Mitsubishi Space Wagon.

Двигатель Mitsubishi 4G94

Эти моторы, как и предыдущие, представляет серию Сириус, или 4G9. Это самые большие движки этой серии. Он был получен путём увеличения объёма двигателей 4G93. А объём, в свою очередь увеличили путём установки нового коленчатого вала с более длинными ходами поршней. На этом движке ход поршня 95.8 мм, против 89, у 4G93. Правда и диаметр поршня так же чуть-чуть увеличился, всего на пол миллиметра и составил 81,5 мм.

На данных силовых агрегатах можно встретить два вида головок блока цилиндров:

Одновальная, с двумя клапанами на цилиндр, системы SOHC. Для движков с этой головкой характерна система распределенного впрыска топлива MPI;
Двухвальная, с четырьмя клапанами на цилиндр и системы DOHC. Для движков с этой головкой характерна система непосредственного впрыска топлива GDI.

Как и предыдущий мотор 4G94 оснащён гидрокомпенсаторами клапанов.

Другие технические характеристики двигателя:

Объем двигателя, см³	1999
Вид топлива	Бензин АИ-92, АИ-95
Количество цилиндров	4
Мощность, л.с. при об./мин.	125-145/5200-5700
Крутящий момент, Н*м при об./мин.	176-191/4250-3750
Диаметр цилиндра, мм	81.5
Ход поршня, мм	95.8
Степень сжатия	9.5-11:1

Данные движки не являлись столь востребованными и устанавливались на сравнительно небольшое число моделей японской корпорации:

Mitsubishi Lancer;
Mitsubishi Lancer Classic;
Mitsubishi Galant;
Mitsubishi Dion;
Mitsubishi Pajero iO;

Двигатель Mitsubishi 4G63

Это единственный силовой агрегат на японском минивэне не из серии Сириус и, пожалуй, самый знаменитый мотор из тех которые устанавливались на Дион. Именно этот движок стоял под капотом Mitsubishi Lancer Evo IX, который выигрывал чемпионат мира по Ралли. Правда на Лансере стояла турбированная версия этого силового агрегата в отличие от Диона, где была обычная – атмосферная.

Кроме того, это был ещё и самый старый мотор из тех, которые были установлены на минивэне.

История этого двигателя началась в далёком 1981 году, когда он пришёл на смену 4G52. Изначально этот силовой агрегат строился из принципа максимальной надёжности. Он имел чугунный блок цилиндров и алюминиевую головку блока на 8 клапанов. Правда она устанавливалась на 4G63 совсем недолго, уже в 1987 году её заменила 16-и клапанная головка блока цилиндров с системой газораспределения DOHC.

Кроме этого уже изначально на этом движке были гидрокомпенсаторы клапанов, что позволило исключить их регулировку. Кстати диаметр впускных клапанов составляет 33 мм, а выпускных 29 мм. Газораспределительная система подведена к мотору при помощи зубчатого ремня, который, кстати, имеет ресурс 90 000 км.

Другие технические характеристики двигателя 4G63:

Объем двигателя, см³	1997
Вид топлива	Бензин АИ-92, АИ-95
Количество цилиндров	4
Мощность, л.с. при об./мин.	109/5500
133/6000
135/5750
137/6000
144/6500
Крутящий момент, Н*м при об./мин.	159/4500
170/5000
176/4750
Диаметр цилиндра, мм	85
Ход поршня, мм	88
Степень сжатия	9.8-10,5:1

Данный мотор оказался настолько удачным, что он выпускается до сих пор, правда по лицензии сторонними производителями, и устанавливался просто-таки на огромное количество машин как концерна Митсубиси, так и других производителей, причём не только в Азии. А конкретно:

Mitsubishi Eclipse
Mitsubishi Galant
Mitsubishi L200/Triton
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Runner/RVR
Hyundai Elantra
Hyundai Sonata
Kia Optima
Mitsubishi Chariot/Space Wagon
Mitsubishi Cordia
Mitsubishi Delica
Mitsubishi Dion
Mitsubishi Fuso Canter
Mitsubishi Starion
Mitsubishi Tredia
Brilliance BS6
Dodge Colt Vista/Eagle Vista Wagon
Dodge Ram 50
Eagle Talon/Plymouth Laser
Hyundai Stellar
Proton Perdana

Собственно, это всё что известно о силовых агрегатах малоизвестного у нас японского минивэна Mitsubishi Dion.

голоса

Рейтинг статьи

Читайте так же:

Зил 131 регулировка сцепления видео

Регулировка фар на Mitsubishi Lancer 10 своими руками: инструкция